Газель поздно включается вентилятор

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Люди подскажите пожалуйста,по какой причине вентилятор радиатора срабатывает примерно секунд через 15-20 после того как тосол уже закипит,и за это время успевает уйти часть тосола?датчик температуры,датчик вентилятора,термостат или же ещё что-то?

Игорь так раньше такого никогда не было,и как в прошивке изменить ? Только в сервисе?Температура никогда не поднималась выше 90,а вентилятор срабатывал чуть выше.

103 градуса !!

Игорь привет. 105 градусов, при условии что п прошивку не кто не лазил. А причика только в негерметичности системы охлаждения, или крышка или где то трещина есть. В любом случае сперва надо устранить негерметичность, а уж потом думать о прошивке.

нормальный тосол.
---------------------
самое интересное, что упорно бытукт мнение, что тосол и антифриз - разные жидкости, и что цвет имеет какое-то особое значение.
Пишу тут на всякий случай, но знаю, что мало кто поверит - это всё разные названия одного и того же вещества, а у цвета только одно предназначение - предупредить об опасности, чтобы не было желания выпить.
Если основа одна - этиленгликоль, то смешивать можно в любых пропорциях из любых банок для любых моторов.

хм,Сань позволь немного с тобой быть в разногласии.
вообще на нашем рынке,есть только два варианта антифриза-красный и синий.смешивать их нельзя.только полная замена,увы,не знаю почему такая рекомендация.

103 градуса !!

3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор. причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания.
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.

Печуа и дворники не включаются из-за того, что замок не полностью возвращается из положения "стартёр". Выключать и включать снова зажигание не обязательно, достаточно рукой чуть возвратить ключ. Лечится или заменой замка зажигания или переборкой и смазкояй старого. Я забил. А вентилятор может невключатся или из-за неконтакта в коробке предохранителей под капотом, неисправном датчике и если датчик стоит на радиаторе, то может быть маленький уровень охлаждающеё жидкости. С замком зажигания это не связано.

с этим шутки плохи. я разок так свою восьмеру (в бытность свою тазоводом) вскипятил - тож замок шалил и часть электрики не включалась

Вот и я о том же. Это сейчас пока еще не очень тепло можно поездить. а потом труба будет

А вентилятор может невключатся или из-за неконтакта в коробке предохранителей под капотом, неисправном датчике и если датчик стоит на радиаторе, то может быть маленький уровень охлаждающеё жидкости. С замком зажигания это не связано.

Релюшка не может сказать своего слова? (по моему тож под капотом)
По поводу уровня жидкости, уровень вроде в норме, а возможно из-за наличия воздуха в радиаторе? И как его оттуда выгнать??

Может и релюшка, но скорее уж контакты на ней. Кстати лучше перенести датчик включения на трубку после термостата. Где то на форуме уже было, поищи. Ну и чини замок. На 402 двигле питание вентилятора включается вместе с включением коммутатора, а на 406 я не помню.

По опыту: дело запросто может быть в замке. Весь замок менять не надо, только контактную группу (черное такое пластмассовое кольцо с торчащими из него проводами), это гораздо легче, т.к. не придётся высверливать винты старого замка. Если дело не в замке, то любой электроприбор глючит из-за: датчика или выключателя (в принципе, одно и тоже), реле (при наличии), предохранителя, самого девайса и проводов между всем этим. Датчик проверяется прямым замыканием, реле тоже, предохранитель заменой или визуально, провода "контролькой", прибор прямым включением или омметром.

Согласен, но что касаемо вентилятора, то у меня он глючил из-за воздушой пробки в системе охлаждения.Когда при температуре ОЖ около 100 на месте установки датчика оказывался воздух, датчик не срабатывал вентилятор молчал. Когда воздух из системы выгнал, всё стало нормально.

У меня тож такая ерунда была - релюха выделывалась, заменил, стало нормально, она под капотом, около предохранителей

Поясните олуху, как выгонять воздух? Я когда ОЖ менял, просто бачок повыше задирал, она и проваливалась туда. Потом просто поддерживал уровень в бачке. Этого недостаточно?

При заливке ОЖ - нужно снять маленькую трубку с термостата и заливать ОЖ когда из штуцера под эту трубку пойдет ОЖ нормальным напором одеть шланг завести двигатель и продолжать заливать ОЖ до нужного уровня.

Правильно поднимаешь, так воздух выходит, но не весь. Для выгона его из системы открой крышку расширительного бачка, открой краник печки (ну как зимой – рычажком из салона) запусти движок, и смотри за процессом происходящим в бачке. А там видно как по мере нагрева двигателя начинает открываться термостат и тосольчик начинает циркулировать по системе охлаждения. Будет видна струйка тосола текущая (вначале вяло, а потом уверенно) из верхнего шланчика бачка, расположенного со стороны радиатора. После достижения температуры двигателя 80 градусов, когда должен полностью открыться термостат, дай мотору ему поработать ещё минуты две, (тосол своим напором полностью вытеснит воздух), который уйдёт через открытый бачок, и заглуши мотор. Крышку бачка не закрывай. Дай двигателю остыть (а соответственно остынет и уменьшиться в объёме тосол), потом закрой расширительный бачок. Всё. Покатайся на машине день и на следующий день (на холодном движке) проверь уровень жидкости, если надо – то долей.

Температура двигателя под нагрузкой (5 человек + груз) поднимается до 94 гр.С (предположительно, это порог для включения вентилятора). Немного вроде, но управление вентилятором подключено к контроллеру и по трассе включается вентилятор. Снаружи радиатор чист. Какая температура двигателя под нагрузкой никто не замечал?

Бортовика на машине нет.
Наблюдается при температуре воздуха более 27 гр.С.

либо помпа не работает (либо слабовато качает). либо радиатор, все-таки забит (и не обязательно снаружи):smoke:

Температура двигателя под нагрузкой (до 110 км/ч) поднимается до 94 гр.С
откуда такие точные данные?,если:popcorm:
Бортовика на машине нет.

Какая температура двигателя под нагрузкой никто не замечал?
нормальной является температура 80-105* к этому добавлю что нигде не указано что вентилятор на трассе не должен включаться. назначение вентилятора сбить лишнюю температуру. чем больше нагрузка, тем больше тепловыделение. тоесть один ты едешь в авто топлива сгорает меньше,едешь с полным салоном пассажиров и загруженым под завязку прицепом топлива сгорает больше, соответственно выделение тепла больше.скорость движения и наличие впереди едущего транспорта. короче если он включается , выключается поддерживая температуру. то можно не заморачиватся.

Новые вводные (побеседовал с владельцем):
-полная загрузка (5 человек + груз)
-температура воздуха свыше 27 гр.С
-температура двигателя выше 94 гр.С - это порог для включения вентилятора.
По указометру на панели температура действительно подходит к отметке 100 гр.С.
Если загружен не полностью или прохладно - такого не наблюдается.

короче если он включается , выключается поддерживая температуру. то можно не заморачиватся.
Дело в том что он практически не выключается по трассе, только под гору при торможении двигателем успевает сбить температуру. В городе по пробкам работает постоянно.

Наблюдается при температуре воздуха более 27 гр.С.
На мой взгляд при "всего" 27 градусов такого на трассе быть не должно.Вот если температура под 40,то можно считать нормой.Радиатор скорее всего недостаточно эффективен.

На УАЗиках с 409 ЗМЗ, на ходу, после 90 км/час, тостоянно включается. Даже при +20-25 гр. В пробкак, тоже почти постоянно молотит. Даже дополнительная электропомпа не помогает.

Вот если температура под 40,то можно считать нормой.
Также, если все чисто, то и при температуре под 40 все нормально должно быть.

домовой Кузьма, рекомендую промыть систему с лимонной кислотой. Проверить чистоту радиатора и что между ним и решеткой ничего лишнего, а то многие любят туда туманок, бибикалок и прочего навешать.
Глянуть снизу, где бампер, цел ли пластиковый кожух, направляющий воздух с бампера (с низу) на радиатор.

домовой Кузьма, ты написал что БК у тебя отсутствует. следовательно точной температуры включения ты знать не можешь. потому что приборка показывает погоду на луне. тоесть примерно-приблизительно. да и как ты его слышишь при скорости примерно 110км.ч:popcorm::rofl: хочешь знать реально интервал вкючения выключения. выведи контрольную лампу от цепи питания вентилятора. на той же приборке есть куча незадействованых иконок индикаторных. я себе индикацию сделал так. кнопка вентилятора печки 3110 реализовал как принудиловку и использовал её лампочку на индикацию потому что на кнопке символ вентилятора. получилось прикольно.

Если радиатор уже поношеный то мыть однозначно. У меня была такая проблема в начале лета. купил 7 минутную промывку в жестяной баночке, промыл как полагается по инструкции и все, проблема исчезла! Добавлю что еще установил воздухозаборник под бампер :smoke:

Присоединяюсь к вопросу, примерно та-же самая проблема, машина 2002 года, никогда сист охл не промывалась, прочитал ВСЕ форумы - ни одного названия (фанта, кола, СЫВОРОТКА - она мол в каждом магазине продается:pardon:)) Так для себя до сих пор и не вяснил чем промыть систему охлаждения. Если есть возможность - дайте точное название.

Почему при проблемах с системой охлаждения сразу надо мыть ? Вы ее из болота заправляли, что ли? Моя с 2000 года, пробег уже за 160 , вскрывал радиатор , все чисто . Используется в основном тосол иногда приходилось водой разбавлять .

Если вы уверены, что в системе нет накипи, и ОЖ не ржавая, то можете ничего не делать. Но есть сервисные мануалы и рекомендации по промывке и периодичности замены ОЖ от завода-изготовителя.

Если есть возможность - дайте точное название.
7-минутная промывка Hi-Gear. США. я ею мыл. все отлично. но вот в одном месте в радиаторе потом подкапывать начало. загерметизировал снаружи все пришло в норму.

А если сравнить температуру открытия термостата и температуру включения датчика вентилятора. Вполне возможно первая цифра выше второй.

двигатель 406 + кондер, если еду по городу со скоростью более 30км/ч температура в пределах 84-88градусов и это в жару 38 градусов. залог хорошей температуры - это термостат 82градуса, чистый радиатор в нутри и снаружи. новая помпа исправный вентилятор. Правда признаюсь стоит диффузор от 3110. Вентилятор срабатывает только на стоянке и в пробках.

температура точная по БК.

А мсамая лучшая промывка радиатора которой я пользовался это распайка радиатора и чистка сот Зиловским щупом).:rolleyes:

при хорошей загрузке авто, на высокой скорости (за 100) в жару может и по трассе включиться (на затяжном подъеме, обгоне и т.п.)
А вот постоянно он конечно работать не должен, тем более по трассе.
смотрите помпу (может люфт есть?), проверьте натяжение ремня, охлаждающей жидкости в расширительном бачке 3110 должно быть почти по максимуму. (поверьте, минимум не канает -будет перегрев, проверено на своем опыте!) -тогда не будет воздушных пробок в верхних патрубках радиатора - проверьте!
\если иногда вент включается вовремя, а иногда поздно - термостат на помойку!
В вашем случае (при подключении через ЭБУ) читать так:
Если вентилятор работает долго, а температура падает медленно - термостат на помойку! - так как охлажденный тосол не попадает в двигатель из за перекрытого термостата, а охлаждение идет практически за счет обдува двигателя и мааааааленького подсоса холодного тосола из радиатора.

И кто вам сказал, что нормальная рабочая температура современного :yes2: высокооборотистого бензинового двигателя должна быть 80 гр.
Почитайте литературу - нормальная рабочая температура считается 95-97гр. - поэтому и контролька перегрева стоит 108 гр.

Я прирожденный кузнец! Я не могу не куя!
О вкусах не спорят. О вкусах грязно срутся, всячески унижая оппонента просто за то, что он любит что-то другое.

у меня вылечилось заменой реле вентилятора

Mants , а если в инжектор воду лить чтото измениться? (ну не зимой конечно)

zapad , хахаха насмешил у инжектора вообщето рабочая температура 105 градусов и вот теперь представь как она не закипит, если вентилятор только на 105 срабатывает (про 105 градусов не про все авто лично на 14 и 10-ке у меня так было. стоял бортовик)

2 недели назад такая же ерунда была, все закончилось заменой помпы (провернуло и сломалась крыльчатка), заменили и все ОК. Проверь помпу

zapad , вот как раз и могет. ты устроуство двигла почитай маленько)) или спроси у спецов)) я говорю потомучто знаю об этом точно!

а не так от балды тут шишню всякую пишу

zapad , да да, у самого на 105 включается, менял как то мозги Бош (стоят на данный момент) на Январь, дак там включается на 99, кароче чтоб поменять температуру включения нада переписывать программу в мозгах

WalkmanKviber , насколько я знаю можно и бош прошить, только там головняков много, и не каждый за это возьмется)))

У меня на Ниве карлсоны включаются при 99 гр. Разок тосол куда-то убежал (литра два) и температура в пробке даже при работающих вентиляторах пошла вверх. На 103 градусах остановился на обочине, при этом не кипел. (это я вдогонку к вопросу о температуре закипания тосола).

На ВАЗах ( но не на всех контроллерах! ) температуру включения вентиляторов можно легко выставить вручную (кнопочками в салоне) даже на самом дешёвом бортовом компьютере (штука полезная и для ТАЗоводов вообще must have).

СРОЧНО ПРОДАМ.
-2-к НОВУЮ КВАРТИРУ, кирпич. дом бизнес-класса (закрытый двор с большой парковкой только для своих, консьерж-сервис, все дела), 3,8 млн. ДО КОНЦА МАЯ СКИНУ 100 000 руб.
-15" резину на ШНиву, шип

Dembr , ну много к кому обращялся(даже тут на форуме кто занимается) бош не шьют, один чел на СТО мне сказал что паять микросхему нужно (или одну выпаивать другую впаивать) не помню

Читайте также: