Газель дергается при трогании с места

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Трясет при троганье! ⇐ Баргузин, Соболь

Модератор: Папаша Юджин

Собственно вот и есть вопрос-почему трясет всю машину при троганьи, кажется что подпрыгует задний мост и даже какоето время при разгоне на первой!?

Особенности работы сцепления на 406-409 моторах. Могу сказать что со сцеплением Крафттех на пустой Газели можно очень плавно тронуться (испытано в гололёд),но гружёная опять подёргивается. На Газели с 402 и лепестковой корзиной от польского Жука проблем таких небыло вообще.

Я бы сказал подругому - это недостатки работы сцепления.А точнее коробление ведомого диска или лепестки неравномерно прижимают.Лечится заменой в комплекте.

Или,даже когда трогаешься на второй(точнее,разгоняешься). У меня такая фишка появилась. когда поменял подвесной и составил карданы крестовинами,как должны быть(были,как бы сказать,не шарнирно составлены).

Ещё происходит "прикусывание" ведомого диска на шлицах первичного вала кпп, поэтому он не отходит от маховика и сцепление "ведёт", трудно включить и особенно выключить передачу после остановки с торможением двигателем. Лечится смазкой шлицов.

когда мотор заглушен все передачи включаются исключительно!Но стоит завести мотор и заднюю сразу почти невозможно включить!Пока насчупаеш ее!Сегодня залез и подергал за кардан возле коробки-слышны стуки в коробке от вала!Да еще и крестовины поклацывают!А возле подвесного подшибника вообще люфт между половинами кардана!Кстати коробка у меня стоит от ГАЗ 31029!Сколько будет стоить ремонт полный не подскажите?

Если дергал за кардан то может быть шлицевая кардана, а тряска при трогании лечится только заменой комплекта сцепления. Года два назад LUK не плохое было, всегда его ставили, сейчас не знаю.

Нет.Я дергал за хвостовик коробки!И подергал возле подвесного!И тут ЗАСАДА-половинки кардана врощаются относительно друг друга!Причем около двух сантиметров!Это что пришол очень плохо кардану в шлицевой?Или чтото можно сделать?

Соболь 2006.ВАЗ 2110 2003.FunCarGo 2000.Largo 1998.Accent 2007.ИЖ 27175 2007.Газель 2008.Ваз 2115 2010. Sonata 2011.Granta АКПП 2013...

так саме обидное-что браз одной рукой за саму крестовину а второй рукой за переднюю половину кардана!-и они прокручивались гдето около сантиметра!

seregat926, Шлицевая точно разбита. А вот вибрация при трогании это из-за демпфера диска сцепления=пружинок. даже часто не столько из-за пружинок( хотя бывает что сталь плохая и они сразу садятся- сжимаются) а из-за плохой стали самого диска=там гнездо разбивается моментально и все начинает болтаться.
На одном комплекте ( диске) я проехал всего 50 км. Вскрытие показало= за 50км разбиты все посадочные и поломаны пружины и все осыпалось вниз. доехал своим ходом- не далеко было-воткнул первую , завел и пополз.
теперь при покупке диска сцепления и корзины беру с собой надфиль трехгранный- на развалившемся он прорезал канаву сразу , а на хороших как по подшипнику скользит почти.

Ну вот и добрались руки до сцепления! При трогании именно при прогретом двигателе происходило страшное дерганье при трогании. Как мне подсказал один газелевод Metroinstructor (ему огромная благодарность ), что дергания происходят от перегрева жидкости в системе сцепления, т.к. трубка проходит прям возле выпускного коллектора.

Так вот купил с запасом 2 бачка жидкости, манжеты, и поршень с двумя прорезями под манжеты на Рабочий цилидр сцепления.Купил на разборе тормозную трубку с задних тормозов (которая идет по раме ) и поставил без всякого резинового шланга ПУСТИЛ ПО ВЕРХУ ДВИГАТЕЛЯ И ЗАВЕЛ ЕЕ

С ПРАВОЙ СТОРОНЫ Установил прокачал, проехал И я В ВОСТОРГЕ нек никаких смычков ни рывков! ЕЗЖУ НЕ НАРАДУЮСЬ !

ГАЗ Газель 2006, двигатель бензиновый 2.5 л., 152 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 14

дергается машина не из за жидкости в приводе сцепления.просто где логика? шланга у меня нет уже давно, кстати шланг переносится на рабочий цилиндр что бы не отломило трубку.так вот машина как дергалась, так и дергается.замена жидкости ни на что не влияет. а вот то что на маховике и на корзине сцепления есть так называемые "наклепы" (темные пятнышки, появляются при перегреве) эти наклепы это разность металов.один сильно закалился, другой слабее.вот при прогреве и получается что один метал раширился (физика) больше, а другой меньше.думаю не надо объяснять что происходит.вот отсюда и дергания.лечится витиранием наждачки этих самых наклепов(естественно не до фанатизма).хватает не надолго, но помогает.в нагрузку добавлю, у ЗИЛ 130 сцепление механическое, а трусит его тоже не кисло.

Только сканера наверно у него НЕТ, вот в чем вопрос .

вот вот и ко мне все в друзья наровят, я то по доброте души помогаю, но понимаю что ребята халявку то же ищат..

Привет всем. У меня вот тоже дёргается при трогании с места. Интересно то, что с утра, просто идеально всё, можно сцепление быстро отпускать, можно медленно можно газу дать, а можно даже педаль газа не трогать - плавно сцепу отпустишь - поедет. Но как тока всё прогрелось - начинается. Ощущение - либо тяги не хватает, при малых оборотах, либо что-то с корзиной. Либо что-то с ногами т.к. легковая с автоматом)))

Привет всем. У меня вот тоже дёргается при трогании с места. Интересно то, что с утра, просто идеально всё, можно сцепление быстро отпускать, можно медленно можно газу дать, а можно даже педаль газа не трогать - плавно сцепу отпустишь - поедет. Но как тока всё прогрелось - начинается. Ощущение - либо тяги не хватает, при малых оборотах, либо что-то с корзиной. Либо что-то с ногами т.к. легковая с автоматом)))

Мутно описал тяжело понять, может на теплую тяга пропадает, двигатель дергается подтраивает или как загорается ли чек, если на диагностике был то что они говорят ?

Двигатель не троит, чек не горит. На диагностике говорят всё в порядке. Была ошибка "пропуск зажигания в 3 цилиндре" - это контакт на катушке иногда теряется. Промывал БДЗ, вроде лучше стало, но ненадолго, повторная промывка ничего не изменила. Проблема была с новья, с тех пор и сцепление поменял - поставил HOLA, и даже движок откапиталить пришлось 120 тыс. пробегу было. Думаю всётаки корзины такие делают. Когда-то была возможность выбора корзин так самая лучшая оказалась с лапками регулирующимися, сейчас таких нет.

Надо понимать, что катушка работает сразу на два цилиндра. правая 1,4-й, левая 2,3-й
Притом искра идёт сразу на два цилиндра. Можно поменять спокойно местами провода на одной катушке да проверить провод это или свеча.

Сам прикол в данной ситуации это то что в другом парном цилиндре так же возникает не устойчивая искра.

У меня дрыгун 405.24 е3 т.е по одной катушке на каждый цилиндр, и электронная педаль+соответствующий БДЗ

вроде не замечал такого, там на сцеплении кнопка есть, она вроде как должна в нужный момент сигнал в мозги подавать и повышать обороты. То ли она работает то ли нет не пойму.

Там ещё на тормозе кнопочка есть..

Но смысл вот в чем можно проверить электронника дурака валяет или нет -
как ты говоришь пока холодная все замечательно как прогреется плохо тянет и не устойчиво работает
плюс была промывка БДУ чуть помогла, но повторная промывка уже нет

Что я хочу предложить можно взять датчик температуры что идет на ЭБУ и подменить его таким же что
и стоит тот соответственно не снимать, получается следующее:

двигатель прогревается но ЭБУ думает что он холодный поэтому ДЗ и впрыск он держит в режиме холодного
двигателя, тем самым мы убеждаемся что самом железо-двигатель исправны если двигатель работает устойчиво,
если же нет то проблема в двигателе подсос на горячую воздуха во впускной коллектор.

Значит если двигатель работает при "внешнем" ДТОЖ хорошо, то его отключаем и переключаем на датчик что
установлен затем наблюдает сразу неустойчивую работу, это ДЗ и впрыск перешел в режим нормальной работы
вероятнее всего что БДЗ изношен и заслонка жестко не стоит в данном положении
проделай и убедись для начала.

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Рывки и дерганье при трогании с 1-й педорачи. к чему бы это? Оценка:

В общем когда трогаюсь и придерживаю сцепление - начинаются довольно ощутимые рывки. Машину злобно трясет выхлопная молотит по кузову и ваще ужоснахъ. На 2-3 фифекта уже конечно нет, видимо потому что машина итак едет и нагрузки на сцепление нет.
Эни айдиас?
Я так понимаю что это может что-то с регулироффкой корзины? Или просто банально диск изношен?
Но вроде как сцепление не буксует , а именно что вот дергает сильно при старте.
В общем традиционный вопрос - кто виноват и что делать?

-Пижоны! Что же вы не бьёте вашего гроссмейстера? Вы кажется хотели меня бить? Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! (с) "Двенадцать стульев"

А еще так - это просто для проверки. Поппробуй подсос вытянуть (если он у тебя ессь). Просто для проверки.

А как появилась дерготня: неожиданно или постепенно нарастала раз от раза всё больше?
Если на полусцеплении дёргает, то диск скорее всего. Но он может не только износиться, но например загрязниться, замаслиться. Регулировка по-моему тут вообще с боку припека, она проявлялась бы при втыкании 2 и 3 передачи, тогда как износ или загрязнение диска проявится с большой силой только под большой нагрузкой, т.е. на 1 передаче при трогании.

Ага, как появилось?

По симптомам похоже на сцепление, у меня была такая фигня.

У меня похожая штука - но дергается не вперед-назад, а из стороны в сторону. А если газа чуть побольше и тронуться порезче - все нормально. Грешу на оборванную подушку пром опоры кардана. Да что-то никак она все не покупается.

Дергает именно где-то в сцеплении, и рывки не такие как от карба, именно что чувствуется как проскакивает и хватает сцепление. В этот момент машину некуйски вибрирует %)
На 2 и 3 фифекта нет.
Значит я так понял что просто диску пинцет?
А как бы его продиагностировать, не скидывая коробку и т.д. Может быть можно что-то увидеть, сняв поддон сцепления?

Если на полусцеплении дёргает
В этом вся фишка - как бы я там плавно сцепление не отпускал - все равно дергает.

А у меня такая фигня: стоишь на нейтралке а из трансмиссии доносится треньканье в такт оборотам. Выжимаешь сцепление- звук пропадает. Не то чтобы громко, но надоедает.Если медленно катиться и высунуть ухо из машины то тоже можно это бряканье услышать. Что это.

Звук особенно хорошо слышно после полного прогрева.

Если тренканье доносится после полного прогрева, то скорее всего вилка сцепления стучит, у меня те же грабли. Диагностируется, кстати, просто: заводишь машину, лезешь в яму, придерживаешь вилку рукой - если она, звук пропадет. Но, по идее, больше нечему такой звук издавать, если я правильно симптомы понял.

По любому надо снять корзину.
Кстати, интереснее купить новую корзину, диск сцепления и выжимной подшипник. стоимость всего нового - около 40 баксов.
Вчера сам разбирал все это , посмотрел-посмотрел, и купил все новое. собрал, проверил. Всё нормально.а старое - по возможности отреставрировать. да только хлопотное дело это..

Если сцепление - попробуй заново отрегулировать по новому свободный ход педали и длину штока толкателя вилки. У меня в прошлом году была ситуация, когда сцепление явно пробуксовывало. Наблюдалась мелкая тряска (дрожь) при переходных процессах. Грешил на диск. Думал может замаслился (говорят такое бывает). Отец решил проблему легко и без снятия коробки. Всё есть в родном мануале.

У меня такое было на ЗХ. Со звоном, дерготнёй и иными описанными опциями. Всё излазил, всё в норме было. Оказалось, что у рессоры остались целыми только 4 нижних листа, под чехлом не было видно.Вторая - просто просевшая была, внешне - не отличишь. Заменил листы, всё прошло.

Честно говоря, не понимаю, как свободный ход вилки может сказаться на рывках? Он по идее отвечает только за корректное выключение сцепления. Или я что-то не так понял?

А как бы его продиагностировать, не скидывая коробку и т.д. Может быть можно что-то увидеть, сняв поддон сцепления?

Читайте также: