Форд фьюжн коррозия кузова

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Машину купили ещё мои родители в январе 2008 года. Двигатель 1.4, механика, полная комплектация. Стоила она тогда вроде 400 т.р. или 450.

200 тысяч километров проехала без серьезных проблем. Техническое Обслуживание до 160 тысяч в основном проходил у официалов, после в обычном сервисе-гараже, из за одного неприятного случая.

В промежутке с 200 до 215 тысяч я поменял все ступечные подшипники, плюс дополнительный опорный, стойки стабилизатора, шаровые, диск сцепления с корзиной, гидроцилиндр сцепления, два сальника, три гранаты, стартер. И это всё за один год. В принципе неплохо. Ведь на большинстве других машин все это меняется до 150 тысяч км.

Очень долговечным оказался родной аккумулятор бош, он прослужил 11 лет. Но что самое приятное - это Кузов. Первые рыжика появились только в 2020 году. До этого были сколы краски, металл кузова блестел долгие годы и даже не думал ржаветь. Машина всегда находилась на улице, нет ни одного дня, проведенного в гараже.

Люди пишут что двигатели 1.4 живут минимум 300 тысяч км., а 1.6 - 500 тысяч. Я надеюсь ездить на ней ещё долго. Затраты на ремонт прибавились конечно, но это всё равно намного меньше чем ежемесячный платеж за кредит новой машины.

В севисе говорят что слабое место у этой машины - это дроссельная заслонка, её нужно чистить периодически, и не забывать про это.

Я же могу сказать что сейчас моя машина в хорошем состоянии, несмотря на свой возраст. У многих пятилетних иномарок состояние хуже чем у моей старушки.

Единственное что меня немного расстраивает, это то что дорожный просвет уменьшился, машина просела, ещё АБС перестала работать, но без АБС мне больше нравится ездить.

Если вы задумались покупать такую машину, то лично от меня такие советы. Не покупайте форд Фьюжн с автоматом, потому что у старых машин автоматические коробки начинают глючить. Желательно, если есть возможность, нужно проверить компрессию. Двигатели у них надёжные, но если они работали на очень высоких оборотах, перегревались, то движок долго не протянет.

Я же свою машину не продам. Жалко такой надёжный аппарат продавать, сейчас такие на Авито за 200 тысяч продают. Мне кажется не целесообразно отдавать за такие деньги эту машину.

При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.

•	Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости.
•	Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей.
•	Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей.

С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!

Типы оцинковки

•	Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации.
•	Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом.
•	Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям.
•	Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии.

Наличие цинковых частиц в грунте, покрывающем кузов автомобиля, не влияет на его защиту и используется производителем ради слова "оцинковка" в рекламных материалах. Больше информации.

Ниже представлены результаты тестов автомобилей, сошедших с конвейера, с одинаковым повреждением (крестик) на нижней части передней правой двери. Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим соляным туманом на протяжении 40 дней соответствовали 5 годам обычной эксплуатации.

Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)

Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

Важно знать

• С годами производители улучшали технологию оцинковки своих автомобилей. Чем моложе автомобиль, тем лучше он оцинкован!

• Покрытие толщиной от 2 до 10 мкм обеспечивает прекрасную защиту от возникновения и распространения коррозионных поражений.

• Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения кузова составляет от 1 до 6 мкм в год. Цинк активнее разрушается при повышенных температурах.

• Если производитель к термину "оцинковка" не добавляет слово "полная", это означает, что обработке подверглись исключительно подверженные ударам элементы кузова.

• Уделяйте особое внимание наличию гарантии производителя на кузов автомобиля, нежели громкой рекламе об оцинковке.

Среди лидеров по стойкости к коррозии автомобили Ford не значатся. В частности, при исследовании коррозийного состояния машин разных марок 2002-2005 годов выпуска, проводившемся Шведским институтом коррозии (ШИК), обе подвергнутые изучению модели Ford - Focus и Mondeo - в итоге оказались среди аутсайдеров.

Возможно, про это исследование, отчет о котором был опубликован в 2009 году, и не вспомнилось бы, однако Ford Fusion, попавший на нашу коррозийную экспертизу, до того как оказаться в Беларуси, тоже эксплуатировался в Швеции. Он, правда, 2006 года выпуска, но может ли быть существенной разница между объектом нашей проверки и Ford, задействованными для исследования шведскими специалистами?

Из опыта эксплуатации известно, что в моделях Ford чаще всего от ржавления страдают задние колесные ниши. С них и начнем.

Однако вид на нишу левого заднего колеса внушает оптимизм. Коррозийные отметины есть, но их мизер. Жаль, на поверхностях, кроме лакокрасочного, другого защитного покрытия не наблюдается.

По данным шведского исследования, одной из наиболее подверженных коррозии частей кузова у Focus и Mondeo является задняя часть порогов. В Fusion на отбортовке арки и полочке за порогом ржавление тоже имеется. Рыжий "пятак" - место точечной сварки.

Сварные швы и точечная сварка от коррозии страдают, как правило, первыми. Однако пока проблемы далеко не критичны, а больше рассматриваемой колесной нише предъявить нечего.

В нише правого заднего колеса аналогичная картина. Добавляется еще одно место, где коррозия принялась за металл, - кронштейн крепления банки глушителя.

Задняя часть порогов с этой стороны автомобиля тоже не на высоте.

Кроме того, требует внимания соединение внахлест на лонжероне возле чашки пружины.

Передние колесные арки выглядят не хуже задних.

Шведское исследование уверяет, что риск обнаружить коррозию на передней части порогов Focus и Mondeo не меньше, чем на задней части. Действительно, у Fusion это место также стойкостью к ржавлению не отличается. Состояние передней части порога в противоположной колесной нише точно такое же, что подтверждает сказанное. Но если при эксплуатации не позволять коррозии разгуляться на этих местах, то в принципе ждать неприятных сюрпризов в колесных нишах больше не от чего.

На днище коррозию тоже найти нетрудно. Те же соединения внахлест, точечная сварка, приваренные кронштейны притягивают коррозию к себе как магнит. Но главное - все найденные очаги локальные и сравнительно легко устранимые. Дело за малым - зачистить и обработать.

Итак, коррозию мы нашли, но ее нельзя признать значительной. Во всяком случае среди автомобилей сопоставимых с проверенным Fusion лет выпуска, которые ранее побывали на нашей коррозийной экспертизе, доводилось видеть машины с куда худшим состоянием кузова. Специалисты по антикоррозийной обработке, у которых мы консультировались по поводу обнаруженного ржавления, подтвердили соответствие найденных нами слабых мест тому, что им приходилось видеть в других Fusion, но усомнились, что машина раньше эксплуатировалась в Швеции, - обычно такое состояние имеют машины, пригнанные из Южной Европы. К сожалению, нам неизвестно, где именно в Швеции ездил наш экземпляр, но что касается исследования ШИК, то для него машины брались из тех регионов Скандинавии, где дороги обрабатываются антигололедными реагентами. Остается предположить, что проверенный Fusion эксплуатировался в более щадящих условиях.

При повреждении оцинкованной поверхности, коррозия разрушает цинк а не сталь.

•	Полная — кузов автомобиля обрабатывается полностью, включая скрытые и труднодоступные полости.
•	Частичная — обрабатываются все узловые соединения и наиболее уязвимые части кузова, пороги, днище, низ дверей.
•	Узловых соединений — включает только обработку мест сварки, креплений, штамповки и других мелких деталей.

С течением времени процесс обработки менялся. Машина помоложе — всегда будет оцинкована лучше!

Типы оцинковки

•	Горячая — Лучший тип. Высокая коррозионная стойкость, устойчивость к механическим воздействиям, свойство частичной регенерации.
•	Гальваническая — Хороший тип. Меньшая коррозионная стойкость, идеально сочетается с краской и грунтом.
•	Цинкрометалл — Приемлимый тип. Металл с эластичным покрытием на цинковой основе, слабые антикоррозионные свойства, устойчивость к механическим воздействиям.
•	Холодная — Плохой тип. Анафорезный грунт с примесью цинка, не способен противостоять коррозии.

Автомобиль с горячей оцинковкой
(толщина слоя 12—15 мкм)

Автомобиль с гальванической оцинковкой
(толщина слоя 5—10 мкм)

Автомобиль с холодной оцинковкой
(толщина слоя 10 мкм)

Автомобиль с цинкрометалом

Автомобиль без оцинковки

Важно знать

Обработка днища и что даже важнее, мест за передними брызговиками.

Приемлимый дорожный просвет и короткая база несколько раз провоцировали меня проезжать там, где не стоило. Соответственно остались многочисленные следы на силовых элементах снизу кузова.

Самая неприятная картина была за брызговиками. Там сборище грязи и песка.

С брызговиков снимал клипсы отвёрткой вставляя в прорезь:

Осталось впечатление, что металл хорошо сопротивляется коррозии, но ему нужно помочь. За сим откланиваюсь и помните : Коррозия- злейший враг металла!

Запчасти

Ford Fusion 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 24

Пушечное сало и кардон в однородную массу, греем на эл.плитке или горелкой и кистью мажем пожирнее не жалеючи, сала 5кг и 2-3кг кордона на днище с арками в полне хватит.Перед обработкой все мымыть, ржу болгаркой насадкой щеткой отчистить до блеска металла, в стыки герметик шпателем, в основном в места где может застаиваться вода, где металл в нахлест идет, и поверх уже сие составом, 2 года на машине держится, ковырял проверял, все гуд!раз в год ревизия, кустами, еще чем иногда задевает, наношу, подлечиваю

Я так понял, что резиновые заглушки под крылом для закачивания мовиля в порог, так?

Читайте также: