Фольксваген т 4 неисправности

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

10.3.1 Поиск неисправностей в электрооборудовании
При поиске неисправностей в электрооборудовании важно действовать систематически. Это касается как проверки перегоревших ламп накаливания, так и неработающих электродвигателей. Первым шагом является проверка предохранителя, которым защищен данный прибор. Набор предохранителей помечен на крышке.

10.3.2 Проверка электродвигателей
Комфорт в машине все больше и больше обеспечивают электродвигатели, управляющие стеклоподъемниками, раздвижной крышей (люком), центральным замком или электрической антенной. Каждый двигатель включается выключателем и, большей частью, вручную. В случае электроантенны, выключатель управляется ав.

10.3.3 Проверка выключателей
Большинство электропотребителей приводятся в действие вручную с помощью выключателей. Кроме того, имеются выключатели автоматического включения. К таким выключателям относятся, например, выключатель давления масла, выключатель уровня охлаждающей жидкости или уровня тормозной жидкости. Дополнит.

10.3.4 Проверка выключателей ламп и электродвигателей
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять выключатель. 2. Простой выключатель имеет два кабельных соединения. В этом случае к одному соединению приложено всегда положительное напряжение (+) и после включения на другой клемме тоже. Имеются выключатели с несколькими клеммами. В этом случае, с по.

10.3.5 Проверка датчиков
Примеры датчиков: датчик давления масла, датчики уровня охлаждающей и тормозной жидкости. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Контрольную лампу или омметр подсоединить к подходящему и отходящему проводу датчика. Для этого отсоединить провода от датчика. Предупреждение Датчик, ввинченный в бл.

10.3.6 Проверка лампы накала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять лампу и проверить внешним осмотром. Если нить накала перегорела или стеклянная колба сидит свободно в цоколе, заменить лампу. 2. Для того чтобы убедиться в исправности лампы поступают так: подсоединить плюсовой провод (+) и минусовой провод (-) прямо к.

Микроавтобусы Фольксваген Т4 производили с 1990 по 2003 год. Благодаря надежности, удобству в эксплуатации и широкому ассортименту модельного ряда, автомобиль стал чрезвычайно популярным как в странах Европы, так и среди автомобилистов из СНГ. Вместе с огромным числом преимуществ Volkswagen T4 имеет некоторые недостатки и слабые места о которых должен знать будущий покупатель и обращать на них внимание при покупке.

Слабые места Volkswagen Transporter:

кузов;
двигатель;
коробка передач;
подвеска;
раздвижная дверь.

Уязвимые места есть и у дизельных моторах, и у бензиновых. Для дизельных характерны периодические поломки топливного насоса высокого давления, системы управления накалом свечей. Для турбодизельных двигателей нередки поломки турбокомпрессора. У бензиновых моторов наиболее часты неисправности вспомогательного электрического оборудования: стартера, генератора, катушки зажигания и прочего.

автомобиль плохо заводится или не заводится вообще;
выхлопные газы синего или белого цвета;
масло на щупе с пеной либо с белыми или светло-синими вкраплениями;
охлаждающая жидкость в расширительном бачке грязно-коричневого цвета;
сторонние шумы при работе мотора;
плохая тяга.

Подвеска Фольксвагена Т4 достаточно прочная. Ее состояние зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества дорог. В передней торсионной подвеске выходят из строя верхние шаровые опоры — 50 т.км., втулки стабилизаторов — 30 т.км., сайлент-блоки нижних рычагов прослужат чуть более 60 т.км.. Задняя пружинная подвеска — амортизаторы отходят 120 т.км. без фанатичной нагрузки. При проверке начинать следует с визуального осмотра. У неисправных деталей очень часто образовываются масляные потеки. Все резиновые составляющие должны быть целыми, без дефектов и трещин. Неисправная подвеска при езде создает характерные шумы.

Поломка роликов боковой двери – довольно распространенная проблема и можно сказать болезнь Фольксваген Т4. На начальном этапе неисправности боковые двери закрываются плохо, не всегда с первого раза. Со временем дверь просто невозможно будет закрыть. В исправном состоянии она должна закрываться легко и сразу. Поэтому при покупке необходимо обратить на это внимание и несколько раз открыть и закрыть дверь.

Основные недостатки Фольксвагена Транспортер Т4:

Дорогие запчасти;
Рычаг переключения передач расположен далеко;
Слабая шумоизоляция;
Вибрация оконных рамок;
Плохая оптика;
Сверчки в торпеде;
Слабый и долгий прогрев салона в зимнее время.

Заключение.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в общем автомобиль в свое время занимал среди своих конкурентов достойное место, но из-за возрастных параметров данных авто следует понимать, что кузов довольно сильно подвергся коррозии. Поэтому при выборе автомобиля необходимо сделать правильный выбор, вывод и обдумать все за и против. Ведь данным автомобилям на авторынке существует множество альтернатив.

Слабые места и типичные недостатки Фольксваген Транспортер Т4 was last modified: 11 декабря, 2018 by Administrator

Volkswagen T4 – один из самых популярных пробеговых микриков для постройки кемпервэна. В свое время автомобиль разошелся огромным тиражом: было выпущено больше 10 миллионов экземпляров. Неудивительно, что эти машины активно продаются и сегодня.

Вообще, T4 считаются очень надежными. Даже в сравнении с поколениями помоложе. Но, как ни крути, а микрикам этим уже по 20-30 лет, так что при покупке нужно быть внимательным. А иначе есть риск купить проблемный авто и потратить на ремонты много денег, времени и нервов.

В этой статье расскажу о болячках, характерных для Volkswagen T4, и дам советы, куда в первую очередь смотреть, чтобы покупка получилась максимально беспроблемной.

СРАЗУ ОГОВОРОЧКА : неисправностей может быть сколько угодно, но одни характерны для большинства пробеговых авто, а другие – именно для этой модели. Я рассказываю о последних. Потому что если вы не знакомы с автомобилем – их легко не заметить. Однако при осмотре и проверке нужно учитывать не только частные, но и общие неисправности.

Ну а теперь поехали :)

1. Кузов

Для автомобиля такого возраста – это самая большая проблема. Смотреть нужно все. Но особого внимания у T4 заслуживают передние крылья и арки, так как туда набивается много грязи.

Причем снизу ничего криминального можно и не заметить, а снимать крыло во время осмотра – это из разряда фантастики.

Но тут есть один лайфхак.

Снимаем пластиковые накладки на передние пороги и смотрим состояние металла. Если все плохо – там это будет видно.

Еще я бы советовал смотреть на наличие заводского герметика. Особенно если вам говорят, что машина не была в серьезных авариях.

Если были какие-то кузовные работы, то в местах, где они проводились, этого герметика не останется. Так можно понять, была ли машина в авариях, и приблизительно оценить их масштабы.

2. Двигатель

Volkswagen T4 комплектовался надежными и выносливыми моторами. Пробеги в 500 тысяч километров без ремонта – для них обычное дело.

Понятно, что могут быть какие-то возрастные неполадки, но большинство из них – общего характера. Неисправность ТНВД, форсунок, свечей накала, катушек зажигания, датчиков – этим не удивишь человека, собравшегося купить 30-летний бус. Во время проверки все легко обнаружить.

Поэтому тут скажу в общих чертах, какие двигатели по моему мнению лучше, а с какими не стоит связываться.

Надежные моторы Volkswagen T4

1.9 D – 60 л.с.;
1.9 TD – 68 л.с.

Отличные тяговитые дизеля с умеренным аппетитом, но динамики у них нет от слова совсем. Если неспешная езда 80-100 км/ч вас устроит – берите. Если нужен запас мощности под капотом, то смотрите на автомобили вот с этими силовыми агрегатами:

2.5 TDI – бывает на 88 л.с., 102 л.с. и 151 л.с;
2.5 – бензиновый мотором на 110 л.с. или 115 л.с.

Капризные моторы Volkswagen T4

2.4 D – 75 л.с. или 78 л.с.;
2.0 – бензиновый мотор на 84 л.с.

Проблема дизеля – высокая зависимость от температурного режима. Малейший перегрев может привести к тому, что поведет ГБЦ. А у бензинового мотора очень специфичная система впрыска Digifant, которая частенько глючит.

Есть еще бензиновые моторы 1.8 и 2.8 литра (последних аж две штуки), но у нас они не особо распространены, так что я ничего конкретного про них сказать не могу. Если вам есть, что о них рассказать – не поленитесь сделать это в комментариях.

3. Трансмиссия

4. Подвеска

По нашим дорогам все стандартно – стойки и втулки стабилизатора, сайлентблоки, шаровые. Но есть один узел, замена которого обойдется очень дорого. Это торсионы.

Вообще, деталь надежная, но, увы, не вечная. Поэтому смотрите, чтобы торсионы не были выкручены на максимум. Если запаса регулировки не осталось – скоро потребуется замена.

Нашим дорогам на европейских далеко, так что ремонтировать подвеску нужно быть всегда готовым. Фото: Peter Olthof

5. На что еще обратить внимание

Стекла

На T4 они вклеенные. Со временем герметик пересыхает и стекла начинают течь. Проблема определяется по наличию следов влаги и люфту стекла (надо на него надавить, попробовать пошатать).

Крепление расширительного бачка

Бачок тяжелый, крепление слабое. Тряска по плохим дорогам рано или поздно приводит к тому, что соединения разбалтываются и лопаются.

- Проверенный 2.5-литровый 5-цилиндровый бензиновый атмосферник (AET, APL, AVT, AAF, ACU, AEN, AEU) - изначально крайне удачный мотор, обслуживание которого будет весьма недорогим, если изначально покупать не убитый вариант.
- 2.4-литровый атмосферный форкамерный дизель (AAB, AJA) не так много выигрывает у 1.9 по мощности (тут лишь 75-78 л.с. против 60-68), зато по моменту выигрыш ощутимее (160 Нм против 133). Если выбирать олдскульный вариант для неторопливой езды, то лучше остановиться на этом варианте. Суммарный ресурс превышает 500-600 тысяч км. Правда, в таком возрасте машина может наездить и куда больше. Обслуживание будет, скорее всего, подороже бензинового (за счет топливной системы), зато порадует экономичность.
- Более современные турбодизели 2.5 TDI с непосредственным впрыском (ACV, AUF, AYC, AJT, AYY, AHY, AXG, ACV, AXL) позволяют уже ездить, а не передвигаться. Они очень выносливы по современным меркам, проблемы с наддувом, ТНВД и форсунками наступают после 200 тысяч км (иногда под 300), но вот стоимость ремонта будет заметно выше, чем на олдскульных вариантах (полноценный ребилд может потянуть на 1500-2000 евро). Опять-таки, главное не купить вариант, в котором надо делать сразу все и как можно быстрее.

- В целом надо представлять себе стиль эксплуатации коммерческой машины в России, тем более с репутацией "неубиваемой". Интервалы обслуживания нещадно пропускаются, в год наматывается по 50-60 тысяч километров, машины ездят "до победного", пока могут передвигаться. Плюс возраст. В итоге подавляющая часть машин на вторичном рынке уже при смерти. Отсеить придется много вариантов.
- Немало Т4 попали из Западной Европы в Россию через туманных перекупщиков из Польши, Литвы и Белоруссии, так что вполне могут попасться и собранные из двух машин "франкенштейны", и криминальные варианты с перебитыми номерами. Документы и номера агрегатов сверяйте очень внимательно.
- 1.9-литровые дизели (1X, ABL) неплохи с точки зрения надежности, но отдачи катастрофически мало.
- Мощные бензиновые 2.0 VR6 (AMV, AES) на фоне современных моторов сложно назвать ненадежными, однако подкапотного пространства в Т4 им откровенно мало, обслуживать его дорого и неудобно.
- Не покупайте бензиновые машины с ГБО. Незаводское газовое оборудование снижает ресурс поршневой группы, клапанов и уплотнений из-за повышенной рабочей температуры.

Рестайлинг и дорестайлинг

- Выпуск Т4 продолжался долго: с 1990 до 2003 года. Как таковых рестайлингов не было, но в ходе производства машины немного меняли. Так, в 1995 году фейслифтинг затронул только Carravelle и Multivan (новые решетка радиатора, фары и капот), а остальные модели улучшили чуть позже.
- Из принципиальных отличий отметим лишь появление в том же году нового турбодизеля (ACV/AUF/AXL/AYC).

- Кузов крепок, в сравнении с Mercedes Vito тех же лет держится намного дольше, однако с возрастом все равно гниет. Первыми обычно сдаются пороги и сдвижная боковая дверь, а дальше - по традиции, арки, низы дверей, лонжероны и так далее. Проверка требуется тщательная. Если покупать Т4 надолго, то логично ободрать днище, при необходимости уничтожить очаги коррозии и обновить антикор. Кстати, заводские зазоры и подгонка деталей здесь очень качественная, так что любая кривизна кузовных элементов однозначно указывает на ДТП.
- Если есть боковая сдвижная дверь, будьте готовы периодически заниматься ремонтом её механизма.

Двигатели

- Сложно говорить о слабых местах моторов, которым уже столько лет. Течи, износ уплотнений, постепенный выход из строя топливной аппаратуры, неминуемый износ поршней и стенок цилиндров. Градация по затратам отражена выше: атмосферные дизели обычно в среднем подороже бензиновых, а турбированные дизели еще дороже. Обязательно осмотрите моторы эндоскопом, замерьте компрессию, запустите на холодную и горячую. Гарантий от затрат никто не даст, но откровенно ушатанные варианты можно отсечь.
- У 2.4-литрового дизеля осмотр можно начинать с состояния пятого цилиндра - он обычно изношен сильнее, чем первые четыре.
- В случае с бензиновым мотором ААС (2.0/84 л.с.) обратите внимание на систему управления впрыском Digifant. Вполне вероятно, что вместо неё "приколхожен" вазовский "Январь". Работать он будет, но это серьёзная заявка на то, что особо с обслуживанием машины не напрягались.

- Механическая коробка условно вечная, однако обратите внимание на четкость включения пятой передачи на ходу - первой сдается именно ее шестерня.
- Четырёхступенчатую АКПП Ауди-Фольксваген 01P многие считают "неубиваемой". И тем самым её, разумеется, убивают. Пусть даже эта коробка и чрезвычайно надёжна, следить за ней надо. Хотя бы менять масло каждые 60 тысяч. Так как на коммерческом транспорте у нас принято ездить пока он не сдохнет окончательно, АКПП, скорее всего, будет уже при смерти. Прежде чем покупать Т4 с АКПП, хорошенько подумайте, так ли вам нужен "автомат", который, вероятно, доживает последние дни.
- В случае поиска машины с полным приводом Syncro 4x4, будьте готовы к дополнительным тратам на периодическую замену подвесного подшипника, к периодическому осмотру сальников редукторов или к ремонту заднего редуктора.

- Задняя подвеска ходит без вмешательства сотнями тысяч (исключение составляют машины, ездящие с перегрузом), а в передней слабые места традиционны - шаровые опоры (прежде всего верхние) и стойки стабилизатора.
- Также спереди стоит обратит внимание на регулировочную гайку торсионов - у нее должен быть свободный ход. Если гайка закручена до упора, значит ее подтягивали, и у торсионов уже практически выработан ресурс. Деталь долговечная, но недешевая.

Читайте также: