Прокачка тормозов опель фронтера б

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

1. Педаль тормоза довольно мягкая и имеет большой ход, тормоза хватают ближе к концу нажатия, тормоза прокачал по инструкции с форума и книжки, 4 колеса и колдун. Несколько нажатий на педаль тормоза ничего не меняет, остается мягкой и тормоза постепенно хватают в конце.
Ничего не поменялось, грешу на ГТЦ, есть варианты более конкретной его проверки?
Может ли такое быть из-зачего либо еще?

а до этого какая машина была. скорее всего с непривычки, я когда с Фокуса 2 на ОФБ пересаживаюсь, дак такое ощущение, что тормозов на ОФБ ваще нет

Купил ОФБ, возникло два вопроса по тормозам

Первым делом на твоём месте я бы снял и проверил направляющие всех 4 суппортов чтобы ходили и их смазал, затем оглядел диски и колодки. Не спеши менять ГТЦ.

Найди помощника, вывеси всю машину и глянь на работу суппортов и колодок при работаещем/неработающем моторе. Приговорить ГТЦ успеешь всегда. Правильно коллеги говорят - убедись вначале в том, что ГТЦ работает не так как надо.

а до этого какая машина была.
скорее всего с непривычки, я когда с Фокуса 2 на ОФБ пересаживаюсь, дак такое ощущение, что тормозов на ОФБ ваще нет

До этого была Шкода фелиция, тормоза хватают при легком нажатии, а еще до этого мицубиси монтеро спорт был и ОФА.
Буду разбираться, что-то явно не так.

Найди помощника, вывеси всю машину и глянь на работу суппортов и колодок при работаещем/неработающем моторе. Приговорить ГТЦ успеешь всегда. Правильно коллеги говорят - убедись вначале в том, что ГТЦ работает не так как надо.

Ок буду снимать колеса и смотреть все направляющие, заодно и смажу их.
Подскажите, вывесить все колеса одновременно? для чего это нужно и что это покажет?

До этого была Шкода фелиция, тормоза хватают при легком нажатии, а еще до этого мицубиси монтеро спорт был и ОФА.
Буду разбираться, что-то явно не так.

Для того, чтобы ты убедился как все работает (суппорта, колодки и пр.) и тормозит (и тормозит ли), раскручивая все колеса. Колеса снимай - чтобы было хорошо видно суппорта. Только не забудь передний мост включить, чтоб передняя ось вертелась :-) Надежно и устойчиво машину поставь и закрепи, чтоб на голову тебе или помощнику не упала. Ну и слушай и смотри. Думаю, что так станет ясней, что и где у тебя не так.
Кстати, вопрос - какая степень износа колодок и тормозных дисков ?

Купил ОФБ, возникло два вопроса по тормозам

было так как у тебя, более того со временем стала уходитьт педаль.
купил ГТЦ б\у от трупера, толи 02 толи 03 года, тормозам похорошело сразу же.

новый ГТЦ за адекватные деньги найти не смог, искал как раз в начале прошлого лета.

Для того, чтобы ты убедился как все работает (суппорта, колодки и пр.) и тормозит (и тормозит ли), раскручивая все колеса. Колеса снимай - чтобы было хорошо видно суппорта. Только не забудь передний мост включить, чтоб передняя ось вертелась :-) Надежно и устойчиво машину поставь и закрепи, чтоб на голову тебе или помощнику не упала. Ну и слушай и смотри. Думаю, что так станет ясней, что и где у тебя не так.
Кстати, вопрос - какая степень износа колодок и тормозных дисков ?

Диски тормозные новые и колодки тоже, предыдущий владелец следил за машиной.
Кстати он меня немного озадачил когда продавал, сказав, что после того как машина постояла месяц, у него провалилась педаль тормоза, и тормоза появились после нескольких качков. У меня педаль не проваливалась слава богу.

было так как у тебя, более того со временем стала уходитьт педаль.
купил ГТЦ б\у от трупера, толи 02 толи 03 года, тормозам похорошело сразу же.

новый ГТЦ за адекватные деньги найти не смог, искал как раз в начале прошлого лета.

Есть тут такая особенность, всё шАвелится, поршень ходит, колодки новые, тормозов нет!? У меня закисли закоксовались намертво направляющие суппортов. А с виду всё работает. Пока не отломал головки направляющих,
сразу и педаль другая стала и скоба задвигалась заметно.

Ну что значит - "все шевлится". Если колодки вытряхнуть и подвигать скобу руками, сразу станет ясно - свободный ход или нет. Вначале все равно все чистить надо, чтобы нормально глянуть.

Получается встает от исудзу и офа гтц.

Ну что значит - "все шевлится". Если колодки вытряхнуть и подвигать скобу руками, сразу станет ясно - свободный ход или нет. Вначале все равно все чистить надо, чтобы нормально глянуть.

Чтобы вытряхнуть колодки, надо как минимум открутить одну направляющую, а вторую ослабить, соответственно скоба полюбому будет ходить, но это не значит что узел рабочий. Я новые направляющие долго не мог воткнуть в снятую! скобу, столько из неё еле-еле вычистилось. Понятно что в идеале надо перетряхнуть всю систему, и желательно поменять не только резиночки.

на офа как я помню гтц другой.
я ставил на родео Б 99 года.

на ОФА до 95 года ГТЦ разборный, рем.комплекты за копейки и выглядит как на классике, а потом вот это.

Чтобы вытряхнуть колодки, надо как минимум открутить одну направляющую, а вторую ослабить, соответственно скоба полюбому будет ходить, но это не значит что узел рабочий. Я новые направляющие долго не мог воткнуть в снятую! скобу, столько из неё еле-еле вычистилось. Понятно что в идеале надо перетряхнуть всю систему, и желательно поменять не только резиночки.

на ОФА до 95 года ГТЦ разборный, рем.комплекты за копейки и выглядит как на классике, а потом вот это.

Ну если направлющие выкрутить затруднительно - это уже проблема налицо. и пора принимать меры по полной ревизии. Потому означает это одно - долгое время суппортов не касалась рука хозяина. Ждать в такой ситуации, чтобы тормоза работали так как надо совершенно бессмысленно. Даже за год-два в случае проведения полноценной ревизии вряд ли там что то закиснет.

Друзья, подскажите мне кое-что пожалуйста. Может ли быть дело в главном тормозном цилиндре в моем случае? См. далее: Я это спрашиваю потому, что уже два раза прокачивал тормозную систему, а толку мало (в т.ч. и по методике с заткнутым пальцем открытым штуцером). Очень слабые тормоза, но главное, что тормозит лучше (или только ) переднее правое колесо. Прикол в том, что когда прокачаешь, первые полчаса тормоза ничего себе так. Но потом опять переднее правое становится чуть ли не единственным тормозящим. И это при условиях, что: - передние суппорта и колодки новые, - задние барабаны старые, но колодки новые (правда ручник не держит), - рабочие цилиндры задние прекрасные, - утечек нигде нет, - колдун в неизвестном состоянии, - ГТЦ не перепускает, то есть педаль не имеет промежуточных жёстких фаз, - однако крышка ГТЦ очень неплотно сидит на горле бачка, из-за чего частенько тормозуха выходит через неё на улицу. А вообще, у Фроськи А тормоза насколько резкие? Такие же отзывчивые, как и педаль газа?

И нигде ничего не течет ? Всю систему излазил?

Во истину! Только одно место - крышка ГТЦ, если например еду по пересечённой месности и сильно плещется. А так все линии, все штуцера, резинки и цилиндры, шланги, тройники и т.д. - в порядке!
Поэтому и спрашиваю, ГТЦ может быть виноват или же нет?

Во истину! Только одно место - крышка ГТЦ, если например еду по пересечённой месности и сильно плещется. А так все линии, все штуцера, резинки и цилиндры, шланги, тройники и т.д. - в порядке!
Поэтому и спрашиваю, ГТЦ может быть виноват или же нет?

Если во всем остальном уверен - может ГТЦ. Ведь именно он толкает жидкость по трубкам. И если трубки НИГДЕ не деформированы и сжаты (. - так ли это . ) - значит "козлить" он может, перепуская жидкость внутри себя из-за стертых манжет и поршня

Друзья, подскажите мне кое-что пожалуйста. Может ли быть дело в главном тормозном цилиндре в моем случае? См. далее:

- задние барабаны старые, но колодки новые (правда ручник не держит),

Если во всем остальном уверен - может ГТЦ. Ведь именно он толкает жидкость по трубкам. И если трубки НИГДЕ не деформированы и сжаты (. - так ли это . ) - значит "козлить" он может, перепуская жидкость внутри себя из-за стертых манжет и поршня

Трубки не новые конечно, но все имеют свою цилиундрическую форму, как и положено. Думаю полностью рабочие.
ГТЦ не имеет при выжиме каких-то промежуточных лёгких фаз. То есть жмёшь педать, и чем сильнее, тем она жёстче сопротивляется. Нет такого, что например жмёшь педаль: твёрдо-твёрдо, а потом раз и как по маслу. Хотя сейчас подумал, перепускать может с самого начала хода: сначала жму и до середины идёт достаточно легко, а уже потом весьма упруго. Видимо стоит ремкомплектик взять на ГТЦ + захонинговать рабочую поверхность цилиндра.

задние колодки разведены до упора?
Колдун (и есть ли он еще?) прокачивали?

Трубки не новые конечно, но все имеют свою цилиундрическую форму, как и положено. Думаю полностью рабочие.
ГТЦ не имеет при выжиме каких-то промежуточных лёгких фаз. То есть жмёшь педать, и чем сильнее, тем она жёстче сопротивляется. Нет такого, что например жмёшь педаль: твёрдо-твёрдо, а потом раз и как по маслу. Хотя сейчас подумал, перепускать может с самого начала хода: сначала жму и до середины идёт достаточно легко, а уже потом весьма упруго. Видимо стоит ремкомплектик взять на ГТЦ + захонинговать рабочую поверхность цилиндра.

ИМХО - по непонятным причинам воздух из колдуна через штуцера задних суппортов выгнать мне не удалось никак, думаю, что хитрая конструкция у него такая внутри. Проверить колдун легко - сними резиновый чехол с него, отсоедини тягу. Нажми на тормоз несколько раз и смотри на поведение штока, который торчит из колдуна и упирается в поводок. Если ходит туда-сюда при нажатии на педаль нормально и без заеданий, значит он "живой". Но воздух из него выгонят надо. Иначе задних тормозов толком не будет.
Ещё бы я б прошелся по магистралям - и убедился в их проходимости, откручивая соединители и прокачивая кусок за куском. Либо отвернул тормозные шланги (кстати, а с ними все в порядке?, они менялись ? может там резина пережимает ток жидкости - так тоже бывает) и продавил бы жидкость вхолостую.

Купил Opel Frontera. Проблема с тормозами. Машина тормозит после второго качка. Думал, что в системе воздух. Прокочал, правда на незаведеной машине. Эффекта ноль. В сервисе сказали, что дело в ручнике(он не работает). Но я думаю что это не ручник. Тормозуха не вытекает - значит обрывов и щелей нет, но педаль проваливается. Кто может сталкивался с этой ситуацией прошу помочь. Возможно что проблема в главном цилиндре, но точно не знаю.

Купил Opel Frontera. Проблема с тормозами. Машина тормозит после второго качка. Думал, что в системе воздух. Прокочал, правда на незаведеной машине. Эффекта ноль. В сервисе сказали, что дело в ручнике(он не работает). Но я думаю что это не ручник. Тормозуха не вытекает - значит обрывов и щелей нет, но педаль проваливается. Кто может сталкивался с этой ситуацией прошу помочь. Возможно что проблема в главном цилиндре, но точно не знаю.

Если с зади барабанки, то может быть и из-за "закисания" механизма самоподвода колодок, а вообще- поиск рулит. (С)Axl

Ручник 100 %.Ставьте трос, натягивайте, все пройдет. Механизм самоподводки у вас наверняка уже только присутствует, но не работает.

Купил Opel Frontera. Проблема с тормозами. Машина тормозит после второго качка. Думал, что в системе воздух. Прокочал, правда на незаведеной машине. Эффекта ноль. В сервисе сказали, что дело в ручнике(он не работает). Но я думаю что это не ручник. Тормозуха не вытекает - значит обрывов и щелей нет, но педаль проваливается. Кто может сталкивался с этой ситуацией прошу помочь. Возможно что проблема в главном цилиндре, но точно не знаю.

год машины не указан. если у тебя сзади дисковые тормоза то колодки ручниковые тут не причем. точно я б на твоем месте в первую очередь проинспектировал направляющие суппортов(перед.+задние)и поршни. и я думаю тебе полегчает значительно

У меня было тоже самое . Был большой износ тормоз барабанов .ручниника вобще нет тросов,заменил барабаны все в норме.

настраивай тормоза - цилиндры задние, суппорта. посмотри колодки. если все в порядке - остается колдун. у меня когда система воздуха глотнула - было тоже самое. раз 20 прокачивали и настраивали. все пофигу - нет воздуха в системе. ГТЦ полсностью поменял - пофиг. короче пока колдун отдельно не прокачал (а уж там воздуха полно было) тормозов не было

настраивай тормоза - цилиндры задние, суппорта. посмотри колодки. если все в порядке - остается колдун. у меня когда система воздуха глотнула - было тоже самое. раз 20 прокачивали и настраивали. все пофигу - нет воздуха в системе. ГТЦ полсностью поменял - пофиг. короче пока колдун отдельно не прокачал (а уж там воздуха полно было) тормозов не было

Точно, смотри колдун. У меня такие симптомы появились после замены подшипников полуосей (расстыковывали тормозные трубки моста). Барабаны новые, механизм подводки колодок тоже, тросы ручника почти новые, родные, все прекрасно работает. А тормозит как у тебя со второго качка. Заменил ГТЦ на новый - зря, все осталось. Заменил задние тормозные цилиндры на новые - опять не помогло. На колдун не думал - знал, что он у меня ходит туговато, но он был прокачан, и все работало прекрасно до замены подшипников. Но виноват был именно колдун, вылечилось все только после его замены на б/у (покупал у Эдуарда). Удачи.

Думаеццо, грабли возникли от большого хода тормозных механизмов. Тем более, ручника нету. Если система самоподжатия колодок закисла, то по мере износа колодок, ход оных увеличивается. И соответственно, больший объем жидкости нужен для подведения колодок к барабану. Может и главного цилиндра не хватить. Сам, когда перебирал, все перепробовал. А колдун есть колдун, все равно мы и его прокачиваем. Если конечно там все с задней осью нормально завязано.

Думаеццо, грабли возникли от большого хода тормозных механизмов. Тем более, ручника нету. Если система самоподжатия колодок закисла, то по мере износа колодок, ход оных увеличивается. И соответственно, больший объем жидкости нужен для подведения колодок к барабану. Может и главного цилиндра не хватить. Сам, когда перебирал, все перепробовал. А колдун есть колдун, все равно мы и его прокачиваем. Если конечно там все с задней осью нормально завязано.

Тока второй контур (перед) все равно держать педаль должен, хотя бы до положения педаль в пол. Мож и с ним грабли, и Еще с ГТЦ, если колечки слабые.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.

Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.

Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.

При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.

Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.

Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.

После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.

Прокачать тормоза с АБС ничуть не сложнее, нежели делать прокачку традиционной тормозной системы автомобиля. Но чтобы правильно удалить воздух из тормозной системы, на котором установлена система ABS, рекомендуется разобраться с принципом и схемой её работы именно для вашего авто. Поскольку в зависимости от модели схема прокачки может незначительно отличаться. К примеру, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор с насосом находятся в одном узле, то, что замена жидкости, что прокачка тормозной системы с АБС будут производиться по аналогичной схеме, как и прокачка тормозов без АБС.

Типы систем АБС

ABS включает: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор, насос (прокачивается в гаражных условиях);
Насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов размещены по разным узлам, такая тормозная система кроме модуля ABS включает в себя и дополнительные модули ESP, SBC (прокачивается в условиях СТО). Необходимо иметь диагностический сканер чтобы контролировать клапана модулятора.

Исходя из особенностей, можно сделать вывод, что прежде как прокачать тормоза с АБС определитесь с типом именно вашей системы так как данная инструкция будет актуальна лишь для стандартной антиблокировочной системы.

Процесс прокачки тормозов с АБС

Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).

Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно поэтому первым делом нужно сбросить его.

Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип как прокачать тормоза с АБС

Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.

Последовательность удаления воздуха из ТС

Надеваем шланг, с бутылочкой, на штуцер и открываем его (рожковым ключом). Надевать нужно именно прозрачный шланг, чтобы было видно пузыри воздуха, а также другой конец шланга должен быть полностью помещен в жидкость.
Выжимаем полностью педаль и держим, покуда не выйдет весь воздух.
Закрутить штуцер и отпустить педаль как пойдет жидкость без воздуха.

Как и при прокачке передних колес надеваем шланг на штуцер для прокачки на суппорте.
Выдавив полностью педаль, поворачиваем ключ зажигания (чтобы запустить гидравлический насос). Наблюдаем за выходом воздуха и контролируем уровень тормозной жидкость в бачке (периодично доливаем).

Чтобы правильно прокачать тормоза с абс на заднем левом колесе последовательность действий нужно немного изменить.

Как в предыдущих случаях сначала надеваем шланг на штуцер и откручиваем не полностью, а только на 1 оборот, причем педаль не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания, чтобы запустить гидравлический насос.
Как только воздух выйдет, выжимаем тормозную педаль до половины и закручиваем прокачивающий штуцер.
После чего отпускаем тормоз и ждем остановки насоса.
Выключаем зажигание и подключаем снятый разъем с бачка.

Если прокачивать тормоза нужно вместе с модулятором ABS то информацию по такой процедуре можно посмотреть тут.

В обязательном порядке после того как прокачали тормоза прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: