Эгур пежо 407 причины отказа

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

ошибка ЭГУР (электро-гидро-усилителя) - менять или чинить?!

Да простят меня модераторы, но выношу данную проблему из топика Dimasss'a в новую, т.к. обновления в той теме проходят незаметно.
А ухватиться за шанс не менять эгур хочется, вдруг кто чего всё же посоветует.

Итак, описание сей проблемы.
В начале мая приобрела 308 Пыж. Маленький пробег, обслуживался у ОД, по сканам и осмотру - всё в полнейшем порядке. Так же и по ощущениям от первых дней езды.

Поехала показывать родителям, решила помыть машинку. Заехала на Alarm к Ленте на Таллинском (исключительно потому, что по пути). Содрали с меня там 300 с лишним рублей и на выходе гражданин из южных краёв сказал: "Вы получше диски промывайте, напором посильнее, а то коррозия, ржавеют."
Я сказала спасибо и поехала.
Не успев повернуть из бокса на БК загорается ошибка "Power Steering Faulty" и отключается ЭГУР.
Я всё проверила, заглушила машину, завожу заново - горит. Через 3 минуты всяких перепроверок и перезапусков авто ошибка ушла.
Приехала к родителям, посмотрели машину, чай попили, сажусь в неё, завожу - снова каменный руль, надпись STOP перед рулём и та же ошибка.

Вкратце, что было дальше:
Съездила в Конкорд на Ленинском, сказали, что что-то с контактами и не было жидкости ГУР. Взяли 1600р. и вроде как починили.
На след день - ошибка, руль еле крутится. Где-то на форуме увидела, что в сервисах переливают жидкости, проверила - действительно так. Шприцом слила до между min/max, сняла клемму с аккума,- не помогло. Куда-то приехала, машина какое-то время постояла - ЭГУР снова в норме.

Разогналась по кольцу до 200, проверить машинку. Довольно резко затормозила (проверить тормоза) - ЭГУР выключился.
Через какое-то время снова включился.

Решила поехать к ОД с наездом. Мол, как это? Вы вроде починили, а руль не крутится. Хотела вернуть масло для ГУРа (чтобы у ОД не выпендривались, что я лазила), а капот не открывается.
Ладно, повезла так, без заливки слитого.
20 минут у ОД, машину не видела,- выходит мастер и говорит: "Надо менять насос ЭГУРа и косу проводов под капотом. Залили Вам на мойке что-то." В итоге счёт 43к.
Выезжаю из Конкорда - капот как не открывался, так и не открывается. Ребята просто решили отделаться меньшей кровью и бОльшими моими деньгами.

Вот теперь думаю, может кто-то всё же как-то обошёл эту проблему?
Усилитель ведь не постоянно выключен, а как пишет Dimasss, только в случае, если после поездки машина стоит меньше 4 часов. То есть он вероятно не сломан, а сиииильно барахлит.
Да и эта коса проводов под капотом смущает, в первый осмотр механик ни слова про неё не сказал. А сейчас уже менять надо, может в ней дело?

Платить 43т.р. как-то не сильно охота. Да и про рекомендации ОД насчёт замены всего сразу вместо ремонта одной составляющей наслышана.

Можно купить новый ЭГУР от TRW за 23т.р., под заказ - 3-4 недели. Это уже лучше, чем 34т.р. у ОД. На 308 вроде бы как раз он и стоит, оригинал.

В общем, кто что знает про эту проблему, как её менее затратно решить можно,- рассказывайте, очень поможете)))

Знать бы исходя из чего BSI выдает эту ошибку. В том плане, что ему не нравится.
Притом интересно какой там код ошибки - я подозреваю, что Power Steering Faulty обобщенная ошибка. Судя по servicebox там 30 отдельных кодов, которые относятся к ГУР.

Ошибка появилась после мойки сразу. Может залилопредохранитель. Ну которые мощные стоят от 50А и 80А.

ну под капотом то она не мыла. скорее попала вода в разьем гидроусилителя. вообще похоже проблема с проводкой а не с гуром

Eleonorka писал(а): Да простят меня модераторы, но выношу данную проблему из топика Dimasss'a в новую, т.к. обновления в той теме проходят незаметно.
А ухватиться за шанс не менять эгур хочется, вдруг кто чего всё же посоветует.

В общем, кто что знает про эту проблему, как её менее затратно решить можно,- рассказывайте, очень поможете)))

Аналогичная неисправность с рулевым механизмом была и с моей машиной. В ноябре поехали с женой в Питер к друзьям, погода там переменчивая. Начал пищать комп и на БК загорелась ошибка "Power Steering Faulty" и отключался ЭГУР. При сухой погоде пищал, а при дожде все пропадало. Потом ЗГУР пропал совсем, в дождь и на обратном пути домой. Проверил силовые предохранители, они были в норме. Что бы долго не описывать мои действия, поиск неисправностей и мои матюки, скажу: снял правое колесо, подкрылок. Возле бачка расширителя идет в черном кембрике жгут из 6 или 8 проводов. Там, как я понял, провода от датчиков. Проложены они с завода в тесном контакте с бачком омывателя и за 65 тыс.км перетерся кембрик и три провода датчиков об этот самый бачок. Бачок, кстати, тоже хорошенько подтерся. Бачок пришлось снять, что бы подлезть к проводам. И хорошо что снял. Там другой жгут, противоположной стороной бачка уже тоже хорошенько подтерся. Скрутил это все обратно, соединил перетертые провода, а по приезду домой все это надставил проводами, спаял, надев предварительно термокмбрики. Все это обкрутил изолентой, проложил жгут по другому, чтобы не терся. Пока работает. Машина французской сборки, так что у них там тоже руки кривые. Ведь можно было проложить рядом, место и длина жгута, позволяет. Мало приятного ломаться в чужом городе, за тыщу с лишним км., да еще и когда на работу через сутки. Если кому пригодится мой рассказ, то буду рад. Удачи всем.

Всем привет. С ГУРом тоже проблема! Доехал до работы всё в норме, уезжать выдаётся ошибка что ГУР не работает (машина простояла весь день на солнце). Бросил, пришёл на следующий день ГУР так и не работает, облазили всё куда смогли (масса, предохранители, часть проводки, по сканеру ошибки нету). Угнал официалам, пока машина стояла в боксе ГУР заработал, выехали проехать, опять отключился. Облазили всё что смогли так и ничего не нашли кроме того что показывает по скану отсутствие "+". Записался на диагностику которую будут проводить вместе с немцами по Инету. Забрал машину из сервиса,
утром завожу ГУР работает (температура двигатель полный прогрев, в салоне +32, за бортом +34), ездил 40 минут всё работает, оставил машину на 2 часа, завожу ГУР не работает (температура двигатель полный прогрев, в салоне +44, за бортом +34), включаю кондей, еду, через минут 7, ошибка пропадает ГУР заработал, проверяю температуру в салоне + 37 затем +32 всё работает. Подскажите может у кого такое было или какая связь температуры салона с отключением ГУР, получается что-то нагревается и "+" пропадает, а когда температура падает до определённого значения то нарпяжение на ГУР подаётся

возможна неисправность блока ПСФ или на двигатель эгура стоит какая то термореле.тут только эксперименты можно устраивать. если надумаете ремонтировать свой, то у меня есть комплект запчастей с перевертыша - эгур с небольшими механическими повреждениями

mich67 писал(а): возможна неисправность блока ПСФ или на двигатель эгура стоит какая то термореле.тут только эксперименты можно устраивать. если надумаете ремонтировать свой, то у меня есть комплект запчастей с перевертыша - эгур с небольшими механическими повреждениями

подсос воздуха, поэтому пузыриться и выдавливаеться через крышку. у меня было из-за малого уровня жидкости, причем на заглушенной уровень нормальный, а на заведенной уровня не было.

Нужно менять трубки которые идут от насоса на рейку,у 407 была в свое время сервисная компания на них,они штатом шли с маленьким сечением,оттуда и подсос воздуха и их меняли на более утолщенные

менять не самая приятная процедура,и если нет возможности самому то еще и не самая дешевая,просто вариант держать уровень масла и все

Если меняны трубки и такая ситуация то уже надо над насосом думать,гудеть он будет конечно он же работает,и даже после заглушки мотора там жидкость поднимается,пенится и пузырится)некоторые паникуют,я сам первый раз когда увидел думаю все попал на насос))))))потом уже рассказали ))

Всем известная проблема — вспенивание жидкости гура при морозе. Ещё в первый год владения авто была куплена баночка TOTAl Fluide DA и так семь лет понемногу она подливалась в бачок. Не сказать, что это уж сильно напрягало, но неприятно. Всякие колхозные шприцы со шлангами отметались сразу — это решение следствия проблемы, а не её причины, уж лучше потёки масла под капотом, чем адский колхоз.

При покупке новой банки масла, решил всё же старое масло слить и залить полностью свежее, при этом заменить хомут на обратке. По-хорошему необходимо заменить на обновлённые трубки высокого давления и все хомутитики, но это долго и дорого.

Суть замены довольно хорошо описана вот в этой записи, вот только одно — снимать ЭГУР необходимо вместе с кронштейном его крепления. Для этого необходимо выкрутить два болта на 10 крепления к лонжерону и ещё две гайки крепления к локеру. Для доступа к последним гайкам необходимо открутить три нижних винта торкс подкрылка и отвести его немного вниз. Затем необходимо отсоединить трубку высокого давления — винт торкс на 40 и снять шланг обратки, сняв хомут. Отсоединить электрические разъёмы.

Снимать сразу ЭГУР не надо, только откручиваем два болта сверху и две гайки снизу. И потом снимаем насос вместе с кронштейном

После снятия насоса вывешиваем колёса, или не вывешиваем и качаем бицепс. Резиновый шланг обратки погружаем в ёмкость и вращаем руль из крайнего в крайнее положения.

Таким образом слилось примерно пол-литра жидкости, на вид она не особо страшная, чуть темнее новой. Теперь необходимо слить оставшуюся жидкость из насоса. Я сначала сливал из гороловины, аккуратно повораячивая его, чтобы не текло из нагнетающего отверстия, затем уже полностью перевернул насос и из него вытекло всё, что могло.

Далее очищаем насос от отложений грязи, при этом желательно заглушить все отверстия для масла. Я особо не загонялся немного почистил, всё равно зима и всё будет загажено.

А теперь Вы спросите: а накой же снимать насос вместе с кронштейном? А потому, что нижнюю резиновую втулку без снятия кронштейна установить практические нереально.

Втулки установлены в кронштейн отдельно от насоса, сам насос крепится тремя болтами на десять к кроштейну

Затем всё собираем обратно и устанавливаем новый хомут 10-16мм на шланг обратки, заливаем масло и прокачиваем систему.

Теперь руль крутится без вибрации и легко. Жидкость, надеюсь, пенится не будет, а если и будет, то я знаю как решить эту проблему еще лет на семь :)

А раз уж занялся рукоблудием, то решил поменять резинки в дворниках. Моих любимых дворников PJ FB346 в продаже днём с огнём не сыщешь, а старых бошевских дворников у меня три пары лежит, можно поиздеваться над ними.
Купил комплект сменных резинок JAPANPARTS или ASHIKA артикул ssre75bh цена 5р. 31 коп. за две резинки 750мм и четыре колпачка на дворник.

Меняются они довольно легко. Резинка в бошевском дворнике закреплена только с одной стороны, можно подвигать её немного и определить, где она закреплена. Далее снимаем крышку, просто тянем её пассатижами, можно снять даже не повредив. если подложить тряпочку под губки. Потом отгибаем усик, удерживающий резинку, и достаём её из дворника. Смазав силиконовой смазкой, устанавливаем новую, предварительно укоротив резинку до 700 мм.

А вот крышечки из этого набора не совсем подходят, это не страшно я поставил на место старые, они даже не повредились.

Внутри крышечки имеются дополнительные направляющие, которых не было в старых, в щётки PJ или Valeo они подходят, а к Bosch — нет, но не беда я поставил старые

От резинок какое-то двоякое ощущение: вроде бы чистят хорошо, но как-то шумновато. Ваговские резинки, видимо, лучше, но и стоят они дороже, но всё равно дешевле, чем новые боши.

И в заключение куплена вонючка в салон. Лучшие вонючки, после ёлочек, конечно, — это EIKOSHA. Был куплен новый аромат SEXY SQUASH артикул A64. По описанию: дерзкий мужской аромат Sexy Boy от Janne Arthes в сочетании с бодрящими нотками цитрусовых, но с какой-то %идарской розовой крышкой :) Это не беда, у меня есть белые крышечки от предыдущих ароматов. Пахнет очень приятно и аромат держится очень долго, до нескольких месяцев.

Итого
— масло ГУР Total FLUIDE DА артикул 166222 — 18р. 86коп. (~9.5$)
— сменные резинки JAPANPARTS или ASHIKA артикул ssre75bh — 5р. 31 коп. (~2.5$)
— ароматизатор EIKOSHA SEXY SQUASH артикул A64 — 13р. 19коп. (~6.5$)

Автомобили Пежо 307, 407, Partner B9, Ситроен С4 и другие модели концерна оснащены электрогидроусилителем рулевого управления (ЭГУР). Конструкция представляет собой насос шестеренчатого типа с электроприводом, размещенный в одном корпусе с электронным блоком контроллера. В этой статье мы рассмотрим устройство усилителя на примере Пежо 307, а также его типичные неисправности.

Агрегат размещен в передней части автомобиля и крепится к правому лонжерону на двух сайлент-блоках. На торце бачка для жидкости расположен штуцер шланга низкого давления – по нему жидкость, отработав в гидроцилиндре, возвращается в бачок. Патрубок высокого давления находится в верхней части корпуса и крепится к нему болтом М6. Этот трубопровод подает рабочую жидкость в цилиндр рулевой рейки под давлением порядка 30 атм.

Данные симптомы проявляются в характерном высокочастотном шуме (насос гудит) и возрастании усилия на рулевом колесе. Такие неприятности могут быть связаны с рядом причин, а именно:

1. Рабочая жидкость потеряла свои свойства или имеются посторонние примеси. В этом случае необходима промывка системы и замена жидкости.

2. Износ подшипников электродвигателя.

3. Недостаточное давление в системе (износ механической части насоса).

4. Повышенное давление в системе вследствие заклинивания редукционного клапана. Может привести к нарушению герметичности уплотнений гидроцилиндра.

5. Заклинивание опорных подшипников и/или шаровых опор передней подвески.

6. Неисправность блока клапанов (золотника) рулевого механизма.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Согласно спецификациям PSA в системе ЭГУРа разрешается использовать следующие жидкости: Total Fluide DA и Total LDS. Причем, как гласят некоторые непроверенные источники, первая рекомендована для суровых климатических условий, а вторая – для всех остальных. В любом случае, состав этих жидкостей практически идентичен. Известны вполне успешные случаи применения Dexron 6 и даже обычных гидравлических масел. Жидкость рекомендуется менять не реже 1 раза в 60000 км.

Для замены и промывки нам понадобится 2 литра жидкости. Работу выполняем по следующему алгоритму:

1. Снимаем защиту двигателя и поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Передние колеса при этом должны висеть в воздухе.

2. Откручиваем крышку бачка насоса, снимаем патрубок низкого давления, подставляем подходящую емкость и сливаем жидкость.

3. Запускаем двигатель и крутим руль от упора до упора. Это позволяет слить максимальное количество жидкости.

4. Ставим патрубок на место и затягиваем хомутом.

5. Заливаем свежую жидкость до отметки MAX на щупе.

6. Прокачка. Несколько раз поворачиваем руль в крайние положения для выхода воздуха из системы. Аналогичную процедуру проделываем при работающем двигателе до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков воздуха. При этом постоянно контролируем уровень. На этом этапе промывку можно считать законченной.

7. Возвращаемся к пункту 2 и выполняем всю процедуру повторно. Номинальный объем жидкости в системе – около 800 мл.

РЕВИЗИЯ НАСОСА ЭГУР

Помимо вышеописанных неисправностей имеют место и другие проблемы. К ним относятся течь жидкости из-под соединений корпуса и проблемы с электрической частью. Совокупность этих двух факторов может привести к… пожару в моторном отсеке. По этой причине компания PSA отзывала часть автомобилей для проверки электрических соединений. Основная проблема кроется в силовом разъеме питания электродвигателя, контакты которого склонны к окислению из-за особенностей расположения узла. Учитывая большой потребляемый ток (до 40А) плохой контакт может вызвать искрение насоса. Известно немало случаев возгорания автомобилей Пежо 307 по этой причине. Кроме того, изоляция проводов со временем рассыхается и теряет герметичность с последующим окислением жил, что приводит к отключению системы или ее нестабильной работе, что проявляется в "закусывании" руля при вращении.

Всех этих бед можно избежать, если вовремя принять необходимые меры. Рассмотрим необходимые для этого действия:

1. Снимаем переднее колесо, подкрылок и защиту двигателя. Видим насос во всей красе. С завода он обычно идет в чехле, который в процессе эксплуатации впитывает в себя воду и дорожную грязь, и превращается в бесформенную глыбу. Как правило, его выкидывают. На всякий случай, артикул насоса – 4007.YE

2. Ослабляем хомут обратки и откручиваем болт штуцера высокого давления. Снимаем все патрубки и отсоединяем электрические разъемы.

3. Откручиваем два верхних болта сайлент-блоков, аккуратно выводим насос из-под автомобиля и несем на стол для разборки (на фото насос с самодельным (!) бачком. Артикул родного бачка ZV4007FE). Перед тем, как разбирать следует удалить рыхлую грязь с корпуса.

4. Снимаем бачок, для чего откручиваем 4 болта.

В центре - блок шестерен насоса

5. Откручиваем 6 болтов крепления блока контроллера и отделяем блок от двигателя. Как правило, видим замасленную электронную плату. Это недопустимо и виновник – вот этот сальник. Его размеры - 8х16х7. В обязательном порядке его заменяем.

6. Тщательно промываем плату малярным обезжиривателем или спиртом и просушиваем. Внимание! Не использовать бензин и другие растворители – это приведет к повреждению заводского лака и скорейшему выходу из строя контроллера вследствие коррозии.

7. Осматриваем пусковые конденсаторы. Вздутые или взорвавшиеся нужно заменить на аналогичные по номиналу.

8. Сборку проводим в обратной последовательности с применением силиконового герметика. Хорошо себя зарекомендовали Permatex и DoneDeal – составы серого цвета, не содержащие уксусной кислоты. Герметичности уделяем особое внимание.

9. Удаляем всю грязь из гнезд электрических разъемов, а также с колодок. Контакты при необходимости зачищаем шкуркой и обильно смазываем консистентной смазкой (отлично подходит ЦИАТИМ).

10. Устанавливаем насос, подсоединяем патрубки, защелкиваем разъемы.

11. Заполняем систему жидкостью.

В заключение стоит отметить, что подобная процедура часто помогает предотвратить неприятности, которые, в конце концов, приводят к необходимости замены насоса. А стоит он очень дорого. Поэтому потратить немного времени на профилактику всегда лучше, чем облегчить свой кошелек на 35000 рублей.

Читайте также: