Двигатель дергается на холодную лачетти

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Провалы и прочие проблемы на Шевроле Лачетти, в большинстве случаев, происходят из-за усталости и низком качестве проводки системы управления двигателем.

Об этом я излагал в статье Дёргается Лачетти. Если не читали, то советую прочитать.

Проблема, описываемая в этой статье во многом схожа с ситуацией поведанной в той статье. Даже решение проблемы одинаковое.

В общем, жил был дёрганный Лачик и никто не мог ему помочь. При нажатии на газ, машина сначала клевала мордой, а потом только разгонялась. Тоже самое было при отпускании педали газа с последующим её нажатием. Одним словом — провал при нажатии на газ. Также слегка плавал холостой ход и иногда это доходило до полной остановки двигателя при работе на хх. При этом дроссельная заслонка самопроизвольно изменяла свое положение без какой-либо алгоритмической последовательности.

Как всегда, замена свечей, ВВ проводов, фильтров и тому подобное, проблему не решала.

Также машинка слегка подёргивалась при трогании и сильно била в педаль сцепления после разгона на первой передаче до 3-4 тысяч оборотов двигателя и последующим выключением сцепления.

Провалы Лачетти при нажатии на газ

Решил я, в общем, проверить датчик положения дроссельной заслонки и выключатель холостого хода. Как это можно сделать изложено в статье Как проверить ДПДЗ Лачетти

Подключил омметр к 19 и 55 контакту колодки ЭБУ…

…и не увидел заветного нулевого сопротивления. Дисплей мультиметра показывал значения в 7 Ом.

Но самое главное в том, что при дёргании жгута с проводами, это сопротивление изменялось от 0 до десятков Ом. На лицо — проблемы с проводкой.

Но где и что может так терять контакт?

Если посмотреть на схему, то подозреваемый сразу попадётся на глаза. Как и в проблеме трёх масс, здёсь также присутствует эта злосчастная счалка.

Это соединение массы ДПДЗ и датчика температуры охлаждающей жидкости. А также клапана системы ЕГР, если она установлена на автомобиле.

Масса датчика температуры ОЖ и дроссельного узла

Было решено разбирать жгут проводов и искать эту счалку или другие возможные проблемы. Он самый толстый и идёт к ЭБУ за блоком предохранителей в моторном отсеке

Решил разобрать его весь для изучения состояния проводов

Нам необходимо найти нашего подозреваемого — тонкий чёрный провод с жёлтой полосой.

Каково было моё удивление, когда я размотал половину жгута, сопротивление упало в ноль и больше не поднималось даже когда я пытался шевелить провода.

Но так всё равно оставлять нельзя — нужно доделать дело до конца. Тем более это мы меряем сопротивление от ЭБУ к ДПДЗ, а от ЭБУ к датчику температуры ОЖ померить проблематично из-за неудобного расположения этого датчика. Поэтому лучше найти эту счалку и спаять, чтобы на душе было спокойно.

Место расположения этого зловещего соединения находится под шлангом, идущим к отопителю в салон, в очень неудобном месте.

Отрезаем эту счалку и кладём очередной экспонат в музей косяков проводки.

Зачищаем три провода

Берём кусочек хорошего провода и хорошенько спаиваем провода между собой

Всё хорошо изолируем и прячем обратно в гофру.

Вот, собственно, виновник торжества

Может кому-то поможет данное решение проблемы провалов, дёрганий и нестабильного холостого хода

Не забудьте, что перед тем как вмешиваться в работу электрооборудования, нужно отключить отрицательный вывод аккумуляторной батареи.

Вот ещё один случай с провалами оборотов, но только на холостом ходу, который мы благополучно решили на форуме Провалы оборотов на холостом ходу

По теме в сообществе Мой Лачетти:

Хруст при торможении. Виновата погнутая ступица

Как проверить ДПДЗ и РХХ Шевроле Лачетти 1.6 мультиметром и диагностикой

Сброс адаптаций при помощи ELM327 и смартфона

Рывки, провалы, зависания оборотов и нестабильный хх на Лачетти : 9 комментариев

Здравствуйте , очень полезный ваш форум, много нужной информации. У меня уже вторая лачетти первая была сказка. А эта дерганая ,а именно при отпускании педали газа сначало не реагирует потом резкий рывок (тормоз двигателем) . вообщем протестил я все провода датчиков описанных в ваших статьях, дергая при этом все жгуты (даже надломил провод на одной форсунке). Все в норме . но вот при установке разъема ЭБУ на место авто заводясь начал глохнуть, я перепроверил все что было отсоеденено (а было отсоеденено все ,провода действительно хрупкие какие-то.) опять все в норме . Шлейф ЭБУ на место заводу не глохнет , но и холостые не кчерту. Шевелю значит я этот шлейф а обороты то нормальные то чуть не глохнет, вообщем дело в шлейфе, папиков позагинал и о чудо работает. Я за руль поехал рывков нет))))). Вот я и думаю, чем всё-таки контакт улудшить в этом разъёме, а то как то по колхозному получилось?

Приветствую, Анатолий. Действительно имеется такая проблема. Причём, страдает этим не только разъём ЭБУ, но и другие разъёмы. Особенно часто приходится сталкиваться с неконтактом в разъёме дроссельного узла.
Чаще всего это происходит после воздействия щупов мультиметра.
Стараюсь для измерений использовать отрезки провода, а не щупы, чтобы меньше воздействовать на контакты. Перед подключением разъёма всегда наношу средство для защиты контактов.
А вот как кардинально сделать контакты физически более надёжными, пока полноценно не обдумывал…Но проблема эта требует решения однозначно

Соединение так и не нашел. Под трубкой к отопителю его нет, в соседних секциях гофры тоже. Куда дальше двигаться?

Мы на форуме обсуждали этот момент и пришли к выводу, что на некоторых авто проводка немного отличается и там нет именно этой счалки. Если при измерении омметр показывает проблемы в этой цепи, то проще прокинуть просто новый провод, чем искать проблемное место.

А можно ссылку на форум?

По причине не совсем адекватного поведения ДАД, а также дёрганий и провалов решил прозвонить проводку этого самого ДАД и РХХ. Обнаружил у себя две проблемы (на схеме обведены кружками №2 и №3), там плавало сопротивление от 2 до 6 Ом при шевелении проводов. Пропаял счалки №1 и №2, а также пару соседних счалок, которые попутно обнаружил когда распотрошил проводку. Когда сунулся искать места соединений проводов №3 и №4, то случился конфуз — я их не обнаружил в гофре как указано в этой статье. Стал отслеживать выходы из разъёма дросселя, оказалось что провода от контактов 2 и 4, а также 7 и 8 попарно уходят в толстый чёрный провод с экранирующей оплёткой внутри, и это не отражено на схеме (моя машина 2006 года, корейская сборка). Также некоторые провода отличаются по цвету. В итоге обнаружились эти счалки прямо на выходе из разъёма ЭБУ. Когда раздербанил счалку №3, вновь её прозвонил, и замеры показали 0,5-0,6 Ом, т.е. проблема плавающего сопротивления ПРОПАЛА! Как ни дёргал проводку, больше она не возникала. Это для меня загадка. В итоге не стал перепаивать счалку №3, а просто хорошенько её заизолировал, а счалку №4 вообще не трогал (она в норме). Машина стала вести себя гораздо лучше. Но полностью дёрганья и провалы не ушли. Буду искать дальше.

Приветствую! у меня на холостых дрожь,когда стою на светофоре хорошо ощущается,подушки менял оригинал все 3…. Дросель +адаптация -сделано …. куда копать подскажите плиз

Приветствую, Павел! В первую очередь проверить скорость переключений датчика кислорода. Она не должна превышать двух секунд от верхнего значения к нижнему

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.

Наши каналы

Новым пользователям

🚩Если первый раз на сайте, тогда читаем эту страницу. При регистрации указываем верный email (электронная почта)❗ На нее придет письмо с подтверждением📧. Только после перехода по ссылке из письма, регистрация считается завершенной❗❗❗ 📢Если письмо не пришло, тогда напишите на координаты, указанные на странице Контакты

Часть 1
Часть 2
И так, понадобилось мне практически 4 месяца чтобы найти причину троения двигателя при холодном запуске. Описывать причины не буду, они описаны в предыдущих постах. Ошибок тоже не было.
За это время заменил в машине:
1. Свечи
2. ВВП
3. Рампу с форсунками
4. Дроссельную заслонку
5.Катушки зажигания
Ничего не помогло.
Общался много с кем из мотористов, но никто не смог определить причину, некоторые даже говорили что полетела прокладка ГБЦ. Создал пост о поиске моториста, откликнулся дравойчанин ALbErTTT и порекомендовал одного грамотного моториста. В течении 1 месяца мы с ним никак могли пересечься, то он занят, то я в командировке. В сентябре мне предстояла 2 недельная командировка и было решено оставить ему машину на диагностику. Через некоторое время он позвонил ко мне и приговорил датчик положения распредвала, как он мне сказал "на холодный двигатель сперва работает датчик положения распредвала, но когда машина прогревается начинает работать датчик положения коленвала и двигатель начинает работать в нормальном режиме" (не пинайте может не так понял или забыл что-то), а также приговорили датчик температуры ОЖ (обороты доходили до 2000-2200).

В командировке еле еле заказал этот датчик (интернета там практически не работал, т.к. был на Бованенково полуостров Ямала). И тут была моя ошибка заказал я не оригинальный датчик Delphi SS10956 (900 р.) вместо General Motors 96253544 (1650 р.). Моторист сам забрал за меня запчасти, все установил. С аэропорта сразу поехал к нему. Первый старт и машина завелась отлично, но вылез джеки-чан. Подключил ELM 327 считывает ошибку P0341 "Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона", сбросил, джеки-чан исчез. Первые 2 заводки все было идеально, но на 3 заводку снова вылетала ошибка Р0341. Ездил с этой ошибкой 5 дней, ничего в работе не изменилось, машина работала идеально но горел джеки-чан. Прочитал много статей по этому поводу, в итоге пришел к выводу, что надо покупать оригинальный датчик General Motors 96253544. Купил.

Заодно приобрел новый приводной ремень, старый забыл поменять при замене ГРМ.

Все заменили, ошибка исчезла и больше не появлялась.
Также заменил крышку расширительного бачка системы охлаждения (General Motors 94539597), старая была такая

На этом эпопея с троением/вибрацией завершена.
Всем ровных дорог!

С недавних пор появилась проблема, когда утром-днем-ночью запускаешь холодный двигатель и его начинает колбасить/троить, как будто отказал один цилиндр.

В данной ситуации есть 2 выхода:
1. дашь немного газку, троение исчезает и двигатель работает в обычном режиме.
2. если не давать газу то через 2-3 мин. появляется какой-то щелчок в двигателе и двигатель начинает работать в обычном режиме.
На горячую такого глюка нет.
Менял свечи 2 комплекта, высоковольтные провода, бензин… Проверял на ошибки, их нет.
Кто сталкивался с такой проблемой? Откуда начинать копать?
Буду рад любой помощи.
Всем добра

P.S. проблема решена тут

Chevrolet Lacetti SW 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 96

доброго времени суток. Столкнулся тоже с проблемой, горит чек, ошибка по датчику распредвала. открыл кожухи метки стояли, как раз на том валу с которого сигнал читает, на 3 зуба выше от противоположной шестерни. Выставил я метки как положенно, скинул ошибки, запустил двигатель а он затроил и только пока холодный! Но на сбитых метках такого же не было, машина работала ровно! В чё прикол? Куда теперь копать подскажите?!

Честно без понятия… я же не сам ремонтировал его

Сам адсорбер стоит около 110 $, поэтому его вскрывают и меняют в нем поролон и уголь.Уголь можно купить в аптеке.

причина давно найдена)))

Мозг еб…л датчик положения распредвала, есть пост читай

Привет ! Попробую продиагностировать удалённо. После прогрева двигателя слышен щелчок- это срабатывает клапан адсорбера и переключает систему продувки. На холодном двигателе при запуске происходит продувка адсорбера от скопившегося там бензина.Поэтому двигатель немного коптит некоторое время.Если дать газку, то продувка происходит почти мгновенно и переключается клапан. Нужно проверить этот клапан на наличие в его трубочках активированного угля, если там есть крошки угля, то надо ремонтировать адсорбер.

Я почти все комментарии прочитал… Вы скажите пожалуйста, а что Вам мешает заехать к нормальным диагностам Вашего города, чтобы не выкидывать деньги на ветер и не менять все подряд на автомобиле?
Единственную проблему в диагностики вижу, что у Вас залита не стоковая прошивка. Но ведь ничего не мешает позвонить тому человеку, кто ее заливал и спросить, что конкретно в ней менялось? Типовые параметры, которые нужны будут диагносту для решения Ваших проблем Вам скажут, правда если человек, который ее заливал, что-то в диагностике понимает, а не тупо деньги за заливку непонятно чего берет… и что в ней отличается от стока понятия не имеет…

да заезжал к нескольким диагностам, все говорят по разному. в итоге у каждого своя точка зрения и все советуют менять какую-нибудь деталь…
заливал штатную прошивку ничего не поменялось (прежде чем залить сохранили текущую), если дело было бы в прошивке то она все время бы тупила.

еще прикол в том, что на прогретом двигателе машина работает идеально, а машину оставлять у диагностов пока не могу, самому нужна.

Я уверен, что за не скромную сумму диагност приедит к Вам домой! И рано утром, все проверит на холодном автомобиле. Поверьте -деньги решают все!
Диагностов выбирали по принципу-где подешевле? Примерная цена решения Вашей проблемы от 2000 рублей для Вашего города.

Всем привет, вообщем такая проблема, как заводишь на холодную троит и вибрация аж руль и ручка КПП трясется, как прогреется вроде почти ровно работает, но небольшая вибрация на руле остаётся, как дрож такая. Поменяны вв провода и свечи, до замены была ошибка 0300. Потом делал диагностику сам, прогой CE, ошибок нет. клапан егр заглушил, вот теперь думаю клапана это зависают или может гидроопора накрылась, но если опора тогда бы наверно и на горячую сильная вибрация была. может кто напишет какие нормальные параметры должны быть при диагностики или на какие особо обратить внимание при такой проблеме ,чтоб сравнить со своими. машину купил недавно. пробег 80 тыщ. может и скручен. жду совета. Заливал промывку клапанов ликви моли пока результата нет. думаю ещё форсунки промыть, ещё недавно выкрутил свечи, на керамике есть оранжевый ободок, хотя масла в колодцах нет. Катушки на сопротивление проверял все норм.

Lord1306, троит, значит не все цилиндры двигателя работают одинаково. Соответственно, проблема либо в свечах (с проводами), либо в форсунках.
Рекомендую заменить форсунки. Не промывать, а заменить. Про замену форсунок есть отдельная тема.

вряд ли. форсунки. хотя,открытив свечи - можно по виду кой чего поразмыслить. фото через радикал,давай

Компрессию не мерял, собираюсь померять, фото свечек попробую сегодня сделать.

Lord1306 добавил 30.03.2015 в 14:33
Сегодня опять ещё ошибка выскочила чуть по позже пойду гляну какая.

Сравни с моим логом запуска и работы на холостом. Не троит, ошибок нет, лямбды работают. Я использую этот лог за эталон.
А лучше выложи свой лог в момент троения. И посмотри внимательнее катушки. У меня одна из катушек на 70 тысячах треснула, из-за этого в сырую погоду двс троил пока не прогреется. Трещину сложно заметить. Но в темноте будет заметно как по трещине будет пробивать искра.

пойду в гараж посмотрю в темноте на катушки, может сверкать будет где. а на какие конкретно параметры обращать внимание при диагностики с такой проблемой??

Померяешь отпишись, у меня такой же каламбур начался,
только у меня мощность падать начала и обороты плавать до кучи
я к ОД (в majorе чинюсь) бегом, там на завтра только записали,
вот сижу шерстю форумы, чтоб хотьзнать, что говорить завтра мне там будут.

Lord1306, неясно насколько сильна вибрация. Может быть, вы слишком критично относитесь к ней. У меня на руле и рычаге тоже есть небольшая дрожь. Да, у всех она есть, небольшая.
Выложите видео со звуком в салоне и под капотом, для сравнения.
И выложите лог более длинный, запуск и 5 минут холостого. Не вижу синусоиды у сигнала ДК1. Она должна позже появиться.

Лог сегодня сделаю и выложу, а вибрация когда на холодную заводишь аж в салоне все дребезжит и мотор чуть ли не подпрыгивает. когда прогреется правда меньше вибрация но дрож хорошо ощущается на руле и рычаге КПП, да и видно что мотор подергивается при работе, сегодня и видео сниму ещё, но лог и видео будет уже с новым вв проводом, но думаю что обгоревший провод это следствие. ладно . померяю компрессию напишу.

Вообщем померял компрессию, мерял на холодном моторе, 2 раза, результат: 12-13,5-12-13. 12,5-13,5-11,5-13,3. потом завел сделал диагностику,лог ниже, поработав минут 5 выскочила ошибка на компе-множественные пропуски зажигания, двигатель при работе троил, дергался, в салоне все дребезжало. думаю дело в катушке, но как точно это узнать. неохото на угад деньги на катушку тратить.

на ошибки цепи зажигания в логе, внимание не обращайте это я фишки с катушек снимал когда компрессию мерял, потом я ошибки удалил перед тем как заводить.

Lord1306, в качестве предположения.
На работающем моторе отключить по очереди разъемы управления катушками зажигания (сами катушки от этого не сдохнут).
Если отключил неисправную, а исправная осталась работать, то будет жутко колбасить, но не заглохнет.
Если отключил исправную, а неисправная осталась работать, то заглохнет.

нет-есть пробитый наконечник,судя по описанию. масло-на резьбе есть-хоть говорит .что нет в колодцах. и чего то еще ищите ? Устранить надо ,для начала- пробит. наконечник и свечи-поменять. на родные,к примеру

Провода я вчера ещё другие поставил, свечи правда не менял, масла в колодцах точно нет, ещё вчера в колодцах даже тампоном с ацетоном все насухо протер. пойду попробую вечером свечи поменять, хотя думаю не поможет.

Lord1306 добавил 31.03.2015 в 17:13
Так а что по поводу компрессии скажете?

нормальная там компрессия. свечи меняй на простые .проверенные временем BKR6E-11.не надо там всяких 2-3-4 . да еще с 5 кал. числом

свечи стоят BKR5EK. старый хозяин ставил новые, есть еще какието нжк, щас попробую пойду поменять.

НЕ видно как его колбасит, наверно камера
я-бы сказал. если б у всех так ровно работал. ):crazy:

D.V.S. добавил 31.03.2015 в 17:58
камера стабилизируетвообщето-дергания руки. я как то не думал-,а если пейзаж-дергается ? Вдруг-тоже будет захват . Пойду вмажу.ибо-познаний не хватает осмыслить мысль,пришедшую вдруг ?!

я-бы сказал. если б у всех так ровно работал. ):crazy:

D.V.S. добавил 31.03.2015 в 17:58
вообщето-дергания руки. я как то не думал-,а если пейзаж-дергается ? Вдруг-тоже будет захват . Пойду вмажу.ибо-познаний не хватает осмыслить мысль,пришедшую вдруг ?!

Поменял свечи, катушки тоже отсоединял, работает и на одной катушки значит катушки не причём, а вибрация все равно есть, в салоне все трясется. а по поводу видео реально когда снимал смотрю через камеру движок не колбасит , а на самом деле трясется. да и ошибка же не зря выскакивает.

Lord1306 добавил 31.03.2015 в 18:45
Посмотрел настройки камеры,точно электронная стабилизация стоит, щас ещё раз сниму как работает

Lord1306, у вас в логе есть один момент в 15:56:04, когда показания нескольких датчиков скакнули резко и одновременно (дтож, дтв, дпдз). Думаю, стоит посмотреть состояние масс двигателя, кузова, акб, эбу. Температура ОЖ прыгнула на 4 градуса одномоментно. Эбу вроде должен выдавать ошибку в таких случаях.

Спасибо, массы посмотрю. а масса эбу это где мозги прикручены, в салоне на тоннеле?

а масса эбу, это где мозги прикручены, в салоне на тоннеле?
В салоне под тоннелем подлокотника расположены радиомодуль (прием сигнала открывания\закрывания замков от штатного ключа) и модуль управления подушками безопасности.

Lord1306, еще у вас ДЗ очень сильно открывается, более 100 шагов, т.е. даже выходит за пределы графика! Причем, после запуска двс, эбу пытается все больше и больше её открыть, как бы намекая, что воздуха маловато. Может, воздушный фильтр давно не меняли. А, может, это и есть причина троения-нехватка воздуха двигателю.

Спасибо, массы посмотрю. а масса эбу это где мозги прикручены, в салоне на тоннеле?

Хотя бы главную массу на кузов открутите, зашкурьте, закрутите, намажьте мовилем. Она на левом крыле, рядом с разъёмом ЭБУ.
Насчет точки 3-х масс. Поскольку у дтож, дтв, дпдз нет общей точки масс, то первым делом нужно пропаять массы ЭБУ. Это 3 и 4 точки, расположение указано на картинке.

Фильтр воздушный смотрел. да поменять бы не мешало( я его пока хорошо пропылесосил) в ближайшее время поменяю. массы тоже зачищу на днях, кстати выяснил что свечи старый хозяин поставил для движка 1.8, сказал в магазе такие продали. теперь надо ещё и свечи покупать. щас пока старые нжк поставил. вот думаю может бриск супер свечи пока поставить. Кто нибудь ставил? Норм свечи?

Lord1306 добавил 01.04.2015 в 15:43
Ещё думаю как бы гидроопору проверить, может ещё и из за нее все в салоне трясется.

вот думаю может бриск супер свечи пока поставить. Кто нибудь ставил? Норм свечи?

Lord1306 добавил 01.04.2015 в 15:43
Ещё думаю как бы гидроопору проверить, может ещё и из за нее все в салоне трясется.

Бриск экстра, только их и ставлю, хорошие.
В теме про гидроопору должно быть описано как проверить.

Однажды в командировке у меня тоже начало колбасить мотор на холостых.
Причем из под капота не видно. Кажется, что все нормально, а в салоне ощущается и на руле, и всяко. На оборотах вроде бы нет.
Потом увидел, что прыгает натяжной ролик приводного ремня. Причина: ослаб болт крепления коленвала. Шкив сместился.

Поменял сегодня свечи на бриск супер, ещё оказалось что откручен верхний болт опоры что со стороны аккума, болт прикрутил, основную массу зачистил, вибрации стало меньше, но все равно двигатель подтраивает, завтра массы перепаяю, может что изменится.

Одну массу пропаял. можно было и не пропаивать . там очень надежное и герметичное соединение оказалось. даже пожалел что в проводку полез. вторую не стал трогать. поезду посмотрю появится ли ошибка ..думаю ещё форсунки промыть.

ну не фига себе. это про болт. один из 1000 или более вариантов случаев нахождения и останова катастрофы. заранее!

Одну массу пропаял. можно было и не пропаивать . там очень надежное и герметичное соединение.

Это с виду оно такое. На самом деле там внутри плохое соединение. Я выкладывал видеодоказательство в теме про 3 массы.

Я тут тоже борюсь с расходом, вибрациями и т.п.
Вчера ездил к знакомому диагносту который работает у дилера, посмотрели мы сканером все параметры и сказал он следующее, что у тебы по электронике все у порядке, параметры в норме кроме MAP(ДАД), и слегка потряхивает двигатель на холостых. Это может быть в следующих случаях: 1. Свечи и ВВП, 2. Откровенно поганый бензин, 3. Проблема с клапанами.
Сказал что первыми симптомами проблем с клапанами по его опыту это MAP 40 и выше, и у изолятора свечей половина белая, а половина черная.
Сказал чтоб сменил ВВП ибо заводским уже пора по регламенту на свалку и попробовал прожечь клапана на оборотах, если давление падает после этой процедуры до 35-36кПа, то это клапана виновники.

Поехал я купил новые ВВП Deawoo, свечи Bosch -677.
И что бы ви таки думали, выкручивают я значит свечи и вижу фееричную картину, все как сказал диагност, половина изолятора белая, половина черная во всех цилиндрах.
Собираю все, и делаю стандартный прожиг клапанов, 4-5 раз держу обороты 5.5тыс по минуте, смотрю MAP начал просаживаться к 35кПа.
Так что заносите в журнал, у машин 2010 года проблема с клапанами так же присутствует!
Залил я еще раз очистителя клапанов в бак, теперь фирмы HighGear, погонял тапку в пол 20км, буду наблюдать дальше.

Машине 57 тысяч и 4,5 года.
Решил поменять свечи сам в гараже Очень туго снимались провода. Особенно первый (слева который). Но вроде тянул аккуратно.
Вечером решил поменять, тянул-потянул - вытянуть не смог. Думаю фиг с ними, потеплеет, резина помягче будет, через месяц-другой поменяю. К тому же машина вроде едет нормально, просто для профилактике, т.к. не знаю менялись-ли ранее свечи (мои 1,5 года и 17 тысяч пробега).
Ну наконечники проводов немного стянул(на 0,5-0,7 см) которые, обратно вроде туда впихнул. Завел - завелась нормально. И спокойный пошел спать.

Утром на работу. Завожу, стартер крутит, а не заводится. я в печальки своим ходом на работу. Вечером пришел, ВВ провода все-таки стянул. Свечи поменял на новые NGK BKR6E-11. Провода одел обратно.

Завожу. Первый раз почти свхатывается, но никак. Подождал минуту.
Второй раз завелась через чих-пых, и вроде как троит.
Третий раз завелась и тоже троит.
Четвертый раз стартером крутил секунд 5 - не завелась.
Между попытками проверял что провода хорошо вставлены. Некоторые снял и одел снова.

Больше не экспериментировал, чтобы не посадить аккум. И еще вроде когда троила, звук был немножко не родной, какой-то железный что-ли немного.

Что дальше делать - не знаю. Думаю, что повредил провод когда первый раз тянул снимал или где пробивает его. Думаю менять провода.

Может кто что еще посоветует, прямо по пунктам. В авто я не сильно разбираюсь, так масло с фильтрами,да лампочки конечно сам меняю, но серьезное отдаю мастерам, т.к. так будет быстрее ))))))

Фото свечей выкладываю. Качество не очень - в гараже. Свечи сухие, масла нет. На контактах нага конечно имеется неплохой. Но машина работала в принципе ровно и стабильно.

. . Как мы все знаем, Дроссельная Заслонка ДЗ и Регулятор Холостого Хода РХХ в нашей машине объединены в один узел. Получилась сложная и дорогая конструкция — спасибо разработчикам. Если два в одном флаконе — то ничего хорошего ожидать не приходится. И всё это ведёт к удорожанию запчасти. Сам Дроссельный Узел не разборный, поэтому заменяется целиком. Но в России покупать оригинал очень дорого от 12 500 до 15 000 рублей. Неоригинал идёт от 7 500 рублей. Мне ребята пишут, что заказывают на Али, и вместе с доставкой выходит около 4 000 рублей. Говорят, что работает не хуже оригинала. Некоторые даже и адаптацию не делали. Можете сами посмотреть и почитать отзывы на этой странице
. . Как должен работать этот узел в идеале. На дроссельную заслонку идёт 2 управления. Большее время ДЗ управляется ногой водителя при помощи педали газа и тросика. Когда водитель отпускает педаль, то в управление вступает РХХ. И чтобы ЭБУ понимал какой режим включить, в самом корпусе стоит концевик. Когда педаль газа отпущена — концевик соединён с массой и через 6 контакт фишки ДЗ по проводу мозги получают отрицательный сигнал и дают команду на включение РХХ. При нажатии на педаль газа концевик размыкается, на ЭБУ сигнал не идёт, при этом отключается РХХ, и управление заслонкой полностью передаётся водителю. Но это в идеале. На деле получается совсем по другому.
. . Возьмём к примеру мою машину. Угол открытия ДЗ на прогретой на холостом ходу 5 градусов, а концевик начинает размыкаться на 7 градусах — это почти 1 мм хода рычага заслонки. И в этом промежутке начинается самое интересное. Я слегка нажимаю на педаль газа — угол открытия доходит до 6 — концевик ещё не разомкнулся (работает РХХ) и ЭБУ мне не передаёт управление заслонкой — и мы на этом промежутке начинаем мешать друг другу. Мозги видят, что обороты выросли и пытаются с помощью РХХ сдвинуть заслонку на 5 градусов. В это время я чувствую небольшие удары педали в ногу. Силёнок моторчику не хватает победить меня, и тогда ЭБУ понижает УОЗ до отрицательных значений. Лишь бы восстановить обороты ХХ. Вот и приходится как бы продавливать этот миллиметр, поборов РХХ. Получается эффект щелчка (щелбана) — резкое открытие ДЗ. Как раз в это время получается дёрганье и рывок. А после 7 градусов концевик разомкнулся и сражаться за управление ДЗ уже не с кем — сразу всё становится отлично, пока снова не сбросишь газ. Я уже привык к своей машине и езжу без рывков. Но стоит кому-то попросить проехаться за рулём на ней, как сам вижу на пассажирском сидении, что она начинает дёргаться. Думал, что просто без привычки на Лачетти… Но у меня ещё ладно — разница в двух градусах, может и меньше — БК показывает целые числа без десятых, и поэтому сильно не ощущается это дёрганье.

. . . НЕПЛОХОЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА НА ДИВАНЕ БЕСПЛАТНО (кликните по картинке, чтобы узнать). . Если захотите быстрее начать зарабатывать и купить ПОЛНЫЙ КУРС — вот промокод tuzir16B61AA4 для скидки на 5 000 рублей.
. . . Можно зарабатывать и прямо сейчас на ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ.

. . Сегодня у нас 9 Мая 72-годовщина — всех с праздником! У нас выпал снег и стало холодно. Чуть потеплеет, сниму видео к этой статье, чтобы было наглядно. За одно вставлю видео Алексея — может кому пригодится. Может кто придумает лучше вариант крепления. Главное у нас — идея. А сам скоро буду разбирать этот узел и смотреть, может как-то получиться отрегулировать этот концевик. В интернете по фото плохо видно. Лучше своими глазами и на своём дросселе. Следующее видео по этой теме Ошибка P0123
. . Продолжение уже готово на странице Дёргается Лачетти 2

Читайте также: