Доработка торпедо москвич 2141

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Уставнока торпеды от Опель Вектра в М2141/СВх

Решил написать подробную инструкцию по установке торпеды от Опель Вектры в Москвич Святогор (2141)

Нам понадобится:
- Сама панель от Opel Vectra A (можно с разбора), со всеми частями, заглушками, кнопочками и т.д.
- Комбинация приборов от неё же (желательно которая с тахометром)
- Жгуты проводки. Можно частично. В основном, нас интересуют штекеры для приборов и кнопок.

В моём случае не было центральной нижней консоли. Там где она переходит в тоннель. Косяк в том, что в ней находится прикуриватель и пепельница, кстати они у меня были, а вот самого корпуса центральной нижней консоли не было. Ну да Бог с ним! Придумаем что нибудь)
На крайняк можно изготовить оригинальную по месту, т.к. Опелевская всё равно встает хорошо, но не идеально. Приходится тоннель подрезать! А так я полностью оставил родной тоннель включая вуздоховоды к ногам задних пассажиров и небольшой бардачек под панелью (нужно жу куда то ключи положить или еще чего нибудь. )
В моём случае, из-за отсутствия этой детали, я поставил панель аналогично штатной Москвичевской. Т.е. по середине она просто висит не упираясь в тоннель пола. Не разболтается ли? Покажет время!
Но как я уже сказал, всегда можно будет доработать - установив недостающую деталь или изготовить по месту оригинальную!

Собственно существует масса тем по этому поводу - как поставить панель Опель в М2141. Поэтому я постараюсь рассказать подробно, но без излишней углубленности в некоторые вопросы. Можете для наглядности и познания вопроса пролистать и другие статьи, их легко найти в интернете. А тут расскажу свой вариант.

ЧАСТЬ - ПЕРВАЯ

Начинаем подготовку к установке. Для этого разбираем штатную панель и берем от нее обдув лобового стекла. К нему мы и будем изначально крепить саму опелевскую торпеду. Предварительно снимаем с опель-торпеды штатный обдув. Это делается не сложно, он просто приклеен. Поддеваем отверткой и потихоньку отсоединяем его от корпуса.
Далее подрезаем панель примерно на 1 - 1,5 см. (как на фото), что бы она нормально стыковалась с нашим обдувом лобового стекла.

При этом металлические защелки на панели обдува лобового стекла надо распрямить пассатижами. Они нам еще пригодятся.

Далее соединяем детали и скручиваем их саморезами (СММ 4,2*13). Вот тут как раз пригодятся распрямленные пластинки, которые выступят в роли крепежных.

Убедившись, что всё нормально я прошелся специальной клеевой пеной внутри по стыку панели и обдува, что бы дополнительно скрепить их и при этом избежать скрипов и вибраций.

Заодно можно сразу сделать боковые крепления. Я просто сделал небольшие пластины которые крепят панель к штатным кронштейнам на кузове.
Кронштейны необходимо сделать жесткие (в случае с пластинами можно просто сделать ребро жесткости), что бы панель не тряслась потом на кочках.
Еще раз всё примеряем.

Далее наступает очередь центрального воздуховода.
Кто уже изучал эту тему в курсе, что это самая главная несостыковка опелевской панели в нашей машине. Все решают эту проблему по разному. Я поступил следующим образом:
Т.к. управление заслонкой перекрывающей поток центрального воздуховода стоит на решетке, а сама заслонка значительно ниже и ее у меня даже не было, я решил изготовить ее по месту и внедрить в имеющуюся деталь - прямо в воздуховод.

Здесь виден штатный механизм управления заслонкой.

Вырезаем из куска пластика подходящую по размером заслонку и крепим между новой втулкой и втулкой механизма управления заслонкой.

Заднюю часть получившейся конструкции так же закрываем пластиком и делаем вывод (точнее ввод) для будущего воздуховода.
Я использовал трубы ПВХ (50мм, которые применяются для канализации).
Внутри воздуховода у трубы сделан косой спил, что бы воздух равномерно расходился на решетку, а не дул только с одной стороны.

Разумеется тут надо всё выставить и подрезать по месту. И на словах это уже не объяснишь, но когда делаете - всё станет понятно само по себе! Надо просто прикладывать и смотреть что и где подрезать.

В свою очередь на панели обдува лобового стекла нужно частично заглушить центральное отверстие и сделать подходящий выход из такой же трубы.
Отверстие центрального воздуховода в панели обдува я заглушил кусочком алюкобонда через резиновый уплотнитель.

Фольгированный скотч дополнительно герметизирует соединения. Его часто применят в системах вентиляции.

Собрав центральный воздуховод приступаем к боковым. Если у Вас есть штатные опелевские воздуховоды, то они заметно облегчат вам жизнь. Но у меня, к сожалению, их то же не было. Поэтому пришлось делать из штатных. Для этого потребовалось аж два комплекта!

Воздуховод с водительской стороны собирается без особых проблем. Тут я просто присоединил наш воздоховод к дефлектору опеля и закрепил на заклепки.

Как видите, тут особых проблем нет!

А вот с пассажирской стороной пришлось повозиться. Тут как известно, воздуховод упирается в бардачек. Есть тоже разные варианты решения проблемы, но я пошел тем же путем. Вплавил в панель обдува лобового стекла кусочек трубы ПВХ 50мм. И сделал своеобразный обход, что бы обойти бардачек.

На этом как бы самая сложная часть заканчивается.
Это может показаться очень сложным, но по факту это всё было сделано часа за три-четыре.

Так же я укрепил места крепления панели обдува к кузову металлическими уголками:

На этом опелевская панель готова к установке в кузов. Остается адаптация приборов, подключение печки и всего прочего оборудования.

Итак выбор: по ширине нам подходят панели от Opel Vectra, Mazda-626, Volvo-940. От выбора будет зависеть сколько мы будем иметь геморроя с установкой и что в итоге получим. С наименьшими переделками, практически один в один становится опелевская панель, но мне она, честно сказать, не понравилась. Вольво отметаем сразу — усилий по переделке больше всего, а в итоге получим полуработоспособную панель с устаревшим рубленым дизайном. Мне больше всего понравилась торпеда от мазды, причем до 95 года выпуска (если кому нравится более новая — можно смело покупать, тоже влезет). Ну и, собственно, тем кому приглянулась панель от Мазды-626 до 95 г.в. читать дальше: )

Покупать необходимо всю переднюю панель в сборе, со всеми воздуховодами, кнопками, заглушками и т.д. — подключаться будет все, и работать, соответственно — тоже. На разборках средняя цена на все это удовольствие $100 (вместе с рабочей приборной доской). Купили? Поехали!

Для начала выкидываем из салона все, чтобы не мешало (задний диван можно оставить): снимаем передние кресла, снимаем руль (осторожно, гайку до конца не отворачиваем — можно в лоб получить, если пружина на месте), снимаем подрулевой переключатель, замок зажигания и разбираем торпеду с центральным тоннелем. Все разъемы желательно промаркировать. Получаем примерно вот это:

Удобный случай заняться антикором и шумоизоляцией, но это потом. Сначала займемся торпедой. Купленную торпеду разбираем полностью: отвинчиваем все, что можно отвинтить, моем, сушим и приступаем.

Рисуем на задней кромке торпеды новый профиль (в качестве лекала используем старый воздуховод лобового стекла) и обрезаем болгаркой как показано на рисунке:

Консоль крепления рулевой колонки я немного приопустил, подложив под винты шайбы 10 мм. Затем кусок консоли еще и выпилил, чтобы спокойно встала приборка:

Торпеда в этом месте тоже лишается некоторого количества металла, пилить не бойтесь — жесткости там хватит за глаза, только не забывайте перед этим 7 раз отмерить:)

Крепиться торпеда, как уже видно из рисунков, будет в 5 точках: для 3х верхних из полосок стали вырезаем и выгибаем кронштейны, 2 нижних — штатные москвичевские уши, их надо только разогнуть (как и ответные части в торпеде. Внизу бороды разгибаем штатные уши вниз и вставляем между ними подходящей длины шпильку с гайками: этой шпилькой она упрется в центральный тоннель и никуда уже не денется.

Между шпилькой и низом бороды как раз войдет воздуховод. Кстати, в ходе примерок надо бы еще прикручивать рулевую колонку на место — мы ведь оставляем родную, а она у нас довольно короткая. Подгоняем все это хозяйство пока самим не понравится. Как только все подошло — вынимаем торпеду и откладываем в сторону. Теперь можно намазать пол чем хотелось (нужна виброизоляция, я мазал нагретой неразведенной резино-битумной мастикой) и пока он сохнет, заняться воздуховодами. Тут нам нужен незаменимейший помощник — фен.

Таким же макаром издеваемся над левым ветродуем:

Лишние дыры заклеиваем кусками пластика на герметике или заплавляем феном — кому как нравится.

От старой торпеды нам понадобится центральный распределитель воздуха (тот что к печке прикручивается). Для него делаем из полоски стали кронштейн и крепим на центральную верхнюю шпильку кузова (там где крепилась старая торпеда, сорри, фото не сделал). Прицеливаем нашу торпеду снова, уже поверх москвичевского распределителя воздуха и смотрим в каких местах распределитель мешает сесть на место торпеде. Эти места греем феном и приминаем (утапливаем) пока торпеда не сядет на место.

Сначала собираем воздуховод центрального тоннеля (родной, внешнюю облицовку снять, только воздуховод). Затем прикручиваем к печке и верхней шпильке распределитель воздуха. Теперь, предварительно вынув шпильку из бороды ставим торпеду на место. Шпильку просовываем под воздуховодом и закручиваем, затягиваем….. Все должно встать с натягом и стоять как влитое, не шелохнувшись.

Прикручиваем на место рулевую колонку. Тут тоже можно поиграться с шайбами: выше, ниже… по вкусу. Замок ставим вплотную к торпеде (должно еще влезть все остальное, а места мало). Ставим подрулевой переключатель и руль. Используя старые и новые гофры, герметик и фен пристыковываем наши ветродуи к москвичевскому распределителю воздуха. Имейте в виду: справа еще будет бардачек — гофра не должна ему мешать, ее надо поднять повыше. Центральные ветродуи войдут в дыру распределителя сами собой, останется только заклеить дыру вокруг резиной от старой камеры на герметике. К лобовому стеклу можно смастерить подвод воздуха из той-же резины, а можно и не делать — и так дует хорошо. Прикручиваем бардачок и левую крышку, предварительно установив туда динамики. Если динамиков еще нет, имейте в виду при покупке: 13-сантиметровые маловаты будут, там кажись 14. У меня уже были 13-см Infinity, пришлось мастерить жестяные уголочки. Еще одна мелочь для любителей нормального звука: делать какие-либо объемы, демпфировать… и т.д. места абсолютно нет, поэтому нужны динамики, которые будут звучать без ящика. Подбирать по добротности, резонансной частоте и т.д. бессмысленно — надо слушать. В любом случае там можно ставить только средне-высокочастотное звено, бас должен быть в багажнике.

Вроде встало все на место. Не откажем себе в удовольствии прокатиться по знакомым кочкам. Ну как? То-то!

Теперь берем в руки блочок управления заслонками, понимаем как все просто, только тросики короткие. Надо прикупить зубильный тросс подсоса как раз на все про все хватит. Режем тросс на куски и подключаем заслонки, проверяем как все двигается (тут небольшая засада — по маздовским картинкам все наоборот выходит, да бог с ним, какая разница?). Настало время провода поподключать. Вентиллятор у нас трехпозиционный, на маздовском переключателе 1-ю позицию пропускаем, подключаем к 2,3,4. (Придется тестером разъем прозвонить, не помню я контакты по номерам). С кнопками я поступил довольно лениво (видно на фото), вырезал из пластика вставку в бороду и врезал штатные кнопки туда. Но это скорее не от лени — кнопок в торпеде не было. Если кнопки есть — можно позаморачиваться с их подключением.

Остается покрасивее обрезать родную облицовку рулевой колонки и центральной консоли и привернуть все это на место. Тут надо проявить дизайнерские качества:). У меня получилось так:

Отдельная песня — приборка. Сразу сорри — когда делал фотоаппарата не было, расскажу на пальцах. Итак, все приборы имеют просвечивающиеся шкалы — грех не воспользоваться. Разбираем приборку полностью, вынимаем приборы. По размерам шкал тахометра и спидометра (по наружному диаметру, там 11 см.) вырезаем кольца шириной 5 мм. из фольгированного стеклотекстолита. Размечаем на них места под будущие светодиоды (планируем под каждую цифру по светодиоду). Дальше на фольге, кому как удобно творим дорожки (можно травить, можно резать канавки, можно вообще вырезать кольца из готовых макетных плат 11×11 см, там уже и дырочки металлизированные есть — проводками потом все можно распаять). Готовим светодиоды: берем ультраяркие — 5 штук красных, остальные синие. На малые приборы у нас уйдет по 2 синих и по одному красному, на большие — по светодиоду на каждую цифру (под красные цифры на тахометре — красные диоды). Стачиваем на точиле головки (линзы) диодов (чтобы светили равомерным рассеяным светом) и паяем. Последовательно в каждым диодом — резистор 500-600 Ом (везде одинаковые. ) и все это хозяйство — в параллель. Кольца с напаянными диодами крепим под большими приборами на днище приборки и подгибаем диодики так, чтобы каждый смотрел на свою цифру. Под малые приборы использовал небольшие кусочки стеклотекстолита, так же привернутые мелкими шурупчиками. Подаем на это дело 12 вольт, любуемся, окончательно подгибаем диодики, чтобы шкалы освещались равномерно. Шкалы приборов имеют зеленоватый оттенок, вкупе с синими диодами получается красивый цвет морской волны. Светодиоды паять осторожно, не перегревать, лучше держать пинцетом за паяемый вывод — теплоотвод получается.

Не получаются фотографии ночью….

Времени ушла неделя: по 3 часа по вечерам после работы и 2 выходных полностью.

На сегодняшний день для проведения тюнинга довольно часто выбирают автомобили отечественного происхождения. Примером можно назвать Москвич 2141 – весьма привлекательная модель, которая в последнее время все чаще подвергается тюнингу. Завод, который занимался выпуском этого автомобиля, давно уже прекратил свое существование. Несмотря на это, на дорогах встречается просто огромное количество Москвичей. Их выбирают в качестве основы для проведения тюнинга по причине низкой стоимости. Рассмотрим наиболее распространенный тюнинг подробнее.

Особенности рассматриваемого автомобиля

Москвич 2141 выпускался на заводе Ленинского комсомола. Изначально автомобиль обладал невысокими эксплуатационными качествами. Модель во многом уступала своим основным конкурентам:

Ненадежный и маломощный двигатель.
Ненадежные агрегаты, к примеру, коробка передач или тормоза.
Плохо изолированный салон, который также характеризуется низким комфортом.
Скучный кузов, выполнен в классическом советском стиле.
На протяжении всей деятельности завода было выпущено более 800 тысяч автомобилей.
Первая модель сошла с конвейера в 1986 году, последняя рестайлинговая версия появилась в 1997 году.
На последней версии установили мотор французского автомобиля Renault. Рестайлинговая версия характеризовалась более выразительным видом и совершенной ходовой частью. Из-за привлекательных эксплуатационных характеристик именно она пользовалась большой популярностью.

Невысокая стоимость автомобиля определяет то, что многие выбирают его в качестве основы для проведения различного тюнинга. Некоторые из проводимых работ рассмотрим подробнее.

Тюнинг Москвича 2141: изменение головной оптики

Рассматривая то, как можно изменить автомобиль следует уделить внимание возможности модернизации головной оптики. Часто проводится модернизация головной оптики так, чтобы она обладала высокой эффективностью.

Выделяют несколько распространенных способов модернизации головной оптики:

Замена классических квадратных фар на круглые. При проведении подобного тюнинга можно использовать фары от ВАЗ 2106. Стоит учитывать, что потребуется по две фары на каждую сторону. При подобном тюнинге не стоит забывать о том, что установить заводскую решетку будет практически не возможно. Возникающие трудности возникают по причине того, что заводская решетка рассчитана на прямоугольные фары.
Можно провести установку дополнительных повторителей указателя поворотов. Они способны сделать автомобиль боле заметным. Оптимальным вариантом можно назвать установку указателя на круглыми фарами, для чего используются диодные ленты типа SMD. Рекомендуется выбирать именно этот тип диодной ленты по причине более высокой мощности. При выборе ленты следует уделять внимание варианту исполнения, который обладает повышенной защитой от воздействия повышенной влажности.

Кроме этого, можно провести замену и задних фонарей. Большей популярностью пользуется конструкция, которая производится при использовании диодных источников света.

Модернизация торпеды: чем можно с ней сделать?

Штатная торпеда не выглядит привлекательно, так как разрабатывалась еще в прошлом веке. Она имеет угловатую форму, а также устаревшую конструкцию. Для того чтобы кардинально изменить интерьер придется провести полную модернизацию торпеды. Подобного рода работа достаточно сложна в исполнении, требует определенных навыков.

Чаще всего проводится замена родной конструкции на вариант исполнения от другого автомобиля. Примером можно назвать торпеды следующих автомобилей:

Мазда 626.
Опель Вектра. .
Ауди А4 в кузове В5.

Все эти конструкции подходят к рассматриваемому автомобилю, но требуют внесения несущественных изменений.

При рассмотрении работы по модернизации устанавливаемой торпеды от Ауди А4 следует учитывать нижеприведенные моменты:

После установки новой конструкции она будет немного выступать вперед. Кроме этого, торпеда будет немного опущена вниз. Этот момент существенно усложняет управление автомобилем водителем, рост которых выше 180 см.
Торпеда от Ауди А4 характеризуется многофункциональностью. При этом есть система подачи тепла, за счет чего существенно упрощается процесс установки.

Для проведения работы потребуются следующие инструменты:

Шлифовальная машинка с отрезным кругом. Кроме этого, может использоваться болгарка. Надобность в этом инструменте связана с тем, что конструкция не идеально подходит к автомобилю, придется проводить изменения формы.
Мощный паяльник понадобится для того, чтобы сделать пластик более мягким и пластичным. Для изменения формы торпеды может понадобиться дополнительная пластмасса.

Процесс модернизации торпеды можно разделить на несколько основных этапов:

Выполняется демонтаж старой торпеды.
Со стороны водителя следует провести удаление металлических частей, которые помешают установке новой конструкции.
Из картона делается макет изгиба лобового стекла, после чего проверяется то, как подойдет новая конструкция к автомобилю.
Как показывает практика, у торпеды от Ауди есть несколько лишних миллиметров в верхней части. Как правило, нижняя часть устанавливается без существенных проблем.
При подрезании верхней части придется деформировать воздушные каналы. Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха следует провести восстановление поврежденных элементов паяльником.
Для обеспечения обдува стекла в конструкции торпеды проделываются отверстия, через которые будет подаваться воздух
Следующий шаг заключается в подключении электрической части, а также воздухозаборников и приборной панели.

Кроме этого, можно провести и другой тюнинг салона. Примером назовем:

Есть возможность провести установку передних сидений, которые можно позаимствовать у Опель Калибри.
Задний диван устанавливается от Опель Вектра А.
Если есть возможность, то можно позаимствовать весь салон у SAAB 9000. Для его установки потребуется лишь заменить несколько крепежных элементов.

Приведенная выше информация определяет то, что изменить салон Москвича можно довольно быстро и просто.

Модернизация установленного двигателя

Практически не один тюнинг не обходится без модернизации мотора. Силовой агрегат, который устанавливается по заводу, обладает относительно небольшой мощностью. К особенностям проводимой модернизации можно отнести нижеприведенные моменты:

Проводится замена различных расходников. Примером можно назвать воздушные фильтры. При возникновении сопротивления при подаче воздуха мощность двигателя существенно падает, как и КПД. Спортивные фильтры обходятся намного дороже, но при этом они позволяют немного повысить мощность.
Очень часто проводится модернизация карбюратора. Это связано с тем, что при его изготовлении допускается довольно много погрешностей. Примером можно назвать то, что поверхность обладает высокой шероховатостью, за счет чего при прохождении воздуха создается дополнительное сопротивление. Кроме этого, поток может менять свое направление. При желании можно провести модернизацию карбюратора своими руками. За счет подобного тюнинга мощность повышается на несколько лошадиных сил.
Новая выхлопная система также позволяет повысить отдачу установленного мотора. Рекомендуется проводить установку спортивного коллектора, а также специального глушителя. В некоторых случаях выбрасывается центральный глушитель, за счет чего снижается сопротивление при отводке отработанных газов. Подобного рода модернизация существенно повышает отдачу мотора, так как повышается КПД.
Распространенной доработкой назовем установку коленчатого вала. За счет его облегчения и изменения положения кулачков увеличивается ход поршня, а также повышается показатель КПД. При желании можно приобрести готовый коленчатый вал и провести его установку.

Врезка: Важно: В некоторых случаях проводится модернизация мотора путем замены поршневой системы и расточки блока цилиндров. За счет этого увеличивается объем камеры сгорания, а чем больше сгорает топлива за один такт, тем больше отдача. Стоит учитывать, что подобная доработка приводит не только к увеличению мощности, но и расхода топлива. Кроме этого, конструкция становится менее ремонтопригодной.

Иногда проводится установка другого мотора. Это связано с тем, что при модернизации можно повысить показатель мощности не существенно. Новый мотор может иметь показатель мощности на несколько десятков лошадей больше, чем у оригинального. При столь существенном повышении мощности следует установить и другие более эффективные системы, к примеру, дисковые тормоза.

Особенности тюнинга обвеса

Для того чтобы сделать автомобиль более привлекательным следует рассмотреть возможность установки нового обвеса. Интересным моментом назовем то, что при создании Москвича он тестировался на стенде. Установленный по заводу зданий бампер обладает весьма привлекательной формой, за счет чего автомобиль обладает весьма высокой аэродинамикой. После установки нового обвеса может существенно повысить аэродинамическое сопротивление, за счет чего повышается расход топлива и теряется управляемость.

Рассматривая тюнинг обвеса, отметим нижеприведенные моменты:

В интернете можно встретить просто огромное количество фотографий того, как можно изменить экстерьер. Подобные фотографии можно использовать в качестве основы при проведении работы.

Выводы

Рассматриваемый автомобиль был одним из последних предложений советского автопрома. Модель обладает весьма привлекательными эксплуатационными характеристиками, однако она существенно уступает всем своим конкурентам. Автомобиль подходит в качестве основы для проведения различного рода тюнинга. Стоит учитывать, что в продаже можно встретить автомобили в различном техническом состоянии.

О борьбе с дребезгом Периодически меня доставал "дребезг" торпеды. Я боролся с ним с помощью поролона, резинового уплотнителя, закручиванием саморезов, но он периодически появлялся, особенно после езды на плохим дорогам. Часто что то "пищало и поскрипывало" сзади, где защелкивается замок спинки сиденья. Другая проблема - с трудом открывалась правая передняя дверь из за того, что уплотнительная резинка вплотную подходила к дверной раме. Все эти проблемы неожиданно разрешились (по крайней мере пока) с помощью одного простого средства - аэрозольного балончика силиконовой смазки (производитель-ВЭЛС). Я его купил вчера в Южке за 50 руб. для обработки ШРУСовских резинок (была такая рекомендация), чтобы дольше ходили. Потом прочел, что этот состав можно использовать не только для защиты резиновых поверхностей, но и для смазки любых трущихся поверхностей. В результате: легко открывается дверь, почти не дребезжит торпеда и не слышно "скрипа" сзади. Вот только надолго ли?

Дребезг торпеды лечится затяжкой гаек по углам доступ к которым через вырезы для динамиков с помощью углового трубчатого ключа на 10. Именно там основной крепеж всей торпеды. Кроме того посмотри крепеж по центру к винту, который торчит из "печки". Обычно затяжка этих гаек дает хороший эффект. Но надо быть аккуратным и не свернуть их, а также не сломать пластиковые уголки, посредством которых торпеда крепится.

Панель сломать невозможно, зато легко отломить три защелки, которые к ней прикручены саморезами. Все они расположены под ближней к водителю кромкой торпеды. Два - по краям, в районе динамиков, один - посередине, справа от козырька. На СВ средняя защелка выполнена усиленной - тройной. На более древних машинах - одинарная. Когда будешь устанавливать, обрати внимание, что у лобового стекла есть металлические деталюшки, в которые втыкается эта панель. Сначала её необходимо туда завести и плотненько прижать. Затем аккуратно отверткой нажимается язычек защелки, после чего панель осаживается вниз. Панель достаточно длинная, поэтому можно защелки нажимать-заводить поочередно, слева-направо. Это самый деликатный момент. Именно здесь и легко отломить защелку.

Vadim AB 09.09.99 Что дребезжит в торпеде Исходя из своего немалого опыта по шумоизоляции, подсказываю. Можно закрепить и на большей части машин завод это уже делает. По бокам от короба магнитолы нужно вкрутить саморезы прямо в корпус воздуховодов печки. Может дребезжать козырек приборов. Лечится путем откручивания козырька и прокладывания чего-нибудь на сгибе возле крючков снизу. Нужно еще проверить затяжку всех саморезов, гаек и болтов крепления торпеды. Не должно быть сломанных зажимов на крышке торпеды. И саморезы по бокам крышки торпеды должны иметь место. Обычно вышеперечисленного достаточно, чтобы торпеда не издавала ни единого звука. Это вам не высокая панель на зубилах, там вообще кошмар. Вадим.

Починить сломанные защелки можно липучками от одежды (Dostoevsky): Место для наклейки - над боковым воздуходувом, по всей длине (~10см) от края до козырька. Еще шуруп боковой помогает. Нагрузки-то практически нет, причем она на сдвиг получается. Олег.

Nick_SPb 22.11.99 Как укрепить панель? Панель состоит из 3-х частей - 1-ая крепится к кузову, вторая - к первой. 3-я часть - крышка. Первая часть крепится к кузову тремя шпильками. У меня отсутствовала правая. Причем отсутствовала с завода - ровная площадка для нее была аккуратно закрашена. Торпеда тряслась неимоверно, перекрывая все звуки в машине. Я взял дрель с длинным сверлом и порсверлил в этом месте сквозное отверстие в моторный отсек, откуда и просунул длинный болт вместо шпильки. Это я сделал весной, с тех пор стало заметно тише - но остались скрипы, присущие всем не новым панелям москвичей. Вчера как раз их и устранял. Я купил 0.5 кв.метр битопласта в (заказывал по почте в Иваново вместе с шумоизоляцией капота). Он нарезается на полоски шириной ~ 1 см и клеится на все места, где одна пластмассовая деталь касается другой (в принципе, битопласт напоминает самоклеящийся поролон, так что наверное можно вместо него наклеивать полоски поролона, просто это не так удобно - надо с клеем возиться). Также я разобрал панель приборов и ее всю тоже проклеил (она сама по себе скрипит, не только об торпеду). Угрохал на это часов 6, так как разбирал все. Первую часть (ту, что крепится к кузову) наверное можно было бы и не снимать, что сэкономило бы часа 3. Хотя к ней крепится воздуховод отопителя, и стык с ним без снятия проклеить не удастся, но тут уж тебе решать, стоят ли трудозатраты того. Я снимал, так как она сама по себе скрипела. У нее есть стык, обращенный к водителю, он по идее в нескольких точках спаян, но у меня некоторые из них отошли и пластик двигался. Я отодрал все эти точки крепления, проклеил все битопластом а потом посадил вместо этой спайки 6-7 саморезов. Если этого не сделать, жесткости у панели будет недостаточно и она будет двигаться со всеми вытекающими последствиями. Кстати, после этого торпеда у меня стала жестче. Вчера ехал вечером - просто кайф. Звуки от торпеды исчезли напрочь, только на ямах, где вся машина гудит от удара, торпеда немного жалобно поскрипывает. Но в Москве я таких ям не видел Сегодня по дороге на работу опять наслаждался. Это наверное ненадолго - к хорошему быстро привыкаешь. Вот удлиннил себе рычаг сцепления, думал - кайф, такая легкая педаль! Через несколько дней педаль кажется опять не очень легкой, для осознания приятности надо к кому-нибудь сесть порулить, а потом к себе. Вот тогда опять чувствуешь.

Sergey_T 24.11.99 Привет. Я с этой прблемой мучаюсь третий год и кое что накопил. Значит так, грохочет бардчек и все что в нем лежит, он отлит за одно с панелью и дополнительного крепежа не имеет поэтому раскачивается как качели я закрепил его двумя металическими пластинами из нутри к верхней части панели не очень эстетично но действенно.Грохот уменьшился на 40%.Второе всю панель раскачивает магнитола находячаяся в самом низу бороды .Вся эта борода крепится какойто пласмассовой штуковиной (у меня она лопнула сделал ее из металла, не очень сложно)четырьмя клепками к бороде и одним болтом к воздуховоду печки но затянуть эту штуковины вплотную к воздуховоду невозможно (так сделанно)остается промежуток примерно в 1см и я поставил деревянную прокладочку и нормально затянул.И последнее верхнюю часть панели приклей на герметик.Этого вполне достаточно если у тебя стандартные магкие амортизаторы(у меня газовые очень жесткие,поэтому думаю дальше). Желаю успеха.

Панель приборов (так называемое "торпедо") автомобиля "Москвич-2141" нельзя признать удачной. Она не отвечает ни современным эргономическим требованиям, ни параметрам звуко- и виброизоляции. Нельзя признать удачным и её дизайн.

Заводом была разработана панель приборов для автомобилей "Святогор" новой конструкции, которую должна была производить Югославская фирма. Однако эта панель приборов так и не была внедрена в производство.

Для автомобилей "Калита" и "Дуэт" была разработана и изготавливалась оригинальная панель приборов, которая показана ниже. Эта панель приборов также устанавливалась на части автомобилей "Князь Владимир". Панель приборов устанавливалась совместно с измененной рулевой колонкой, имеющей регулировку по высоте и углу наклона:

Для улучшения эргономических характеристик, внешнего вида, звуко-, вибро- и шумоизоляции, повышения удобства управления автомобилем на автомобили "Москвич" устанавливают панели приборов от автомобилей зарубежного производства. Наиболее распространена установка панели приборов от автомобиля "Opel Vectra A" образца 1991 года, однако нередко встречаются варианты установки панели приборов от других моделей автомобилей. Общий вид установленной на автомобиль "Москвич" панели приборов автомобиля "Opel Vectra A" в различных вариантах установки и цветовой отделки показан ниже:

Ниже показаны варианты установки панелей приборов от автомобилей " Mazda 626" и " VOLVO 940 " на автомобиль "Москвич:

Установку панели приборов от автомобиля "Opel Vectra A" можно производить как с комбинацией приборов от той же модели автомобиля, либо с комбинацией приборов от автомобиля ГАЗ-3110. Вариант установки с комбинацией приборов от автомобиля "Opel Vectra A" проще как с точки зрения механических работ, так и сточки зрения подключения электрических соединений.

Для установки панели приборов н еобходимо приобрести з/ч от автомобиля "Opel Vectra A" :

- панель приборов в сборе со всеми пластиковыми накладками ;

- н акладк у туннеля пола под рычаг КПП ;

- в се пластиковые вставки (под рычаги отопителя, под выключатель света , пепельницу, перчаточный ящик ),

- п ереключатели света, передних противотуманных фар (при их наличии), задних противотуманных фонарей, обогрева заднего стекла, а при необходимости - и других переключателей, которые устанавливаются на данную панель приборов (электрокорректоров фар, обогрева сидений, включения кондиционера, рециркуляции и т.д.);

- комплект электропроводки панели приборов или отдельные разъемы для всех переключателей, часов, прикуривателя;

- часы или маршрутный компьютер;

- комбинацию приборов (если не будет устанавливаться комбинация приборов от автомобиля "Opel Vectra A";

- датчик уровня топлива (при установке комбинации приборов от автомобиля "Opel Vectra A";

- боковые воздуховоды, которые могут быть заменены гибкими алюминиевыми воздуховодами диаметром 70 и 4-мя резиновыми конусами для их стыковки с дефлекторами.

Демонтируем старую панель приборов . Также снимаем воздухораспределитель обдува ветрового стекла - он будет служить основой крепления верхней части новой панели приборов к кузову. Также снимаем центральный воздухораспределитель для последующей доработки. У панели приборов "Opel Vectra A" отдираем ее воздуховод обдува ветрового стекла , расположенный в верхней передней части - он более не понадобится.

Далее необходимо доработать штатный центральный воздухораспределитель. Т.к. воздухораспределитель обдува ветрового стекла остается штатным, то часть центрального воздухораспределителя, направляющая поток воздуха на распределитель обдува ветрового стекла, остается без изменений. Фланец центрального воздухораспределителя, подающий поток воздуха на левое сопло обдува, остается без изменения. Соединить фланец с левым соплом можно либо гофрированной гибкой алюминиевой трубой, либо штатным "Опелевским" воздуховодом - он подходит практически идеально. Правый фланец подвода воздуха к правому соплу обдува необходимо доработать - его необходимо расположить под углом, иначе он упирается в перчаточный ящик, к тому же препятствует более глубокой посадке панели приборов и мешает подключению плафона освещения перчаточного ящика. Для изменения расположения фланца его необходимо отпилить, а затем приварить под требуемым углом (по месту). Для сварки используется лезвие отвертки, докрасна раскаленное на газовой плите. Хорошие результаты можно получить при использовании термопистолета. Соединение фланца с соплом также осуществляется либо гибким алюминиевым рукавом, либо штатным воздуховодом.

Важная часть работы - подключение сопел центральных воздуховодов. Здесь есть разные варианты. Окно в штатном центральном воздухораспределителе для центрального воздуховода выполнено значительно ниже центрального сопла в панели приборов "Opel Vectra A". Дополнительная сложность состоит, с одной стороны, в том, что как раз напротив этого окна в панели приборов "Opel Vectra A" находятся рычаги управления заслонками отопителя, привод которых имеет значительную глубину, что осложняет изготовление переходного воздуховода от окна к соплу, а с другой - в том, что в этом окне находится заслонка, переключающая поток воздуха на ветровое стекло или на центральное сопло. Важно то, что эта заслонка не просто закрывает поток воздуха в сопло, но и перекрывает его поток на ветровое стекло. Собственно, центральное сопло имеет рукоятку управления, соединенную с тягой, на которую можно надеть заслонку, закрывающую сопло. Необходимость закрывания заслонкой центрального воздухораспределителя определяется типом климатического блока автомобиля. В случае использования обычного отопителя в принципе перерывать поток воздуха на ветровое стекло не обязательно, т.к. отраженный рот ветрового стекла поток воздуха все равно будет направляться в верхнюю часть салона аналогично потоку воздуха из центрального сопла. В случае применения на автомобиле кондиционера возможность закрывания потока на ветровое стекло в центральном воздухораспределителе обязательно, иначе в жаркую погоду при включении кондиционера поступающий на стекло холодный воздух вследствие значительной разницы температур неизбежно вызовет быстрое появление поперечных трещин в нижней части ветрового стекла с его последующим разрушением.

Если установка кондиционера не планируется и можно смириться с отсутствием закрывания потока воздуха на ветровое стекло, то окно для центрального воздуховода можно закрыть, а отводы для подачи воздуха в центральное сопло можно выполнить выше окна, на уровне собственно сопла. При этом в само сопло необходимо установить заслонку из пластмассы, управляемую через приводной рычаг рукояткой сопла.

Другим вариантом является установка переходного воздуховода от окна к соплу, изготавливаемого из штатного воздуховода с сохранением штатной заслонки. Привод заслонки может управляться либо от того же рычага управления центральным соплом, либо от правого нижнего рычага управления отопителем панели приборов "Opel Vectra A" (он собственно для этого и предназначен), либо электроприводом. Наклон переходного воздуховода должен быть очень крутым, чтобы осталось место для размещения привода рычагов управления отопителем, а напротив сильно выступающей противоположной части верхнего рычага в переходном воздуховоде целесообразно сделать углубление. Ниже показан пример такого переходного воздуховода:

Возможен также вариант установки фланцев на месте центрального окна, аналогичных фланцам подачи воздуха к боковым соплам. Фланцы разполагаются таким образом, чтобы сильно выступающая противоположная верхнему рычагу часть привода рычагов управления отопителем проходила между фланцами. Фланцы соединяются с центральным соплом отрезками гибких алюминиевых труб. Ниже показан центральный воздухораспределитель с круглыми фланцами. Заслонка, переключающая направление потока воздуха на ветровое стекло или в центральное сопло, сделана из 1-мм листовой стали, закреплена с помощью петель и управляется электроприводом (возможно тросовое управление), показан также вид заслонки с петлями с внутренней части центрального воздухораспределителя:

Прикручиваем панель приборов к " Москвичевскому " воздуховоду обдува ветрового стекла четырьмя мебельными уголками , попарно соединенными в виде буквы S. Переходы в углах для обдува боковых стекол организовываем гибкими пластиковыми рукавами.

Ниже показан пример тыловой части панели приборов, воздуховоды которой организованы гибкими алюминиевыми трубами. При наличии штатных воздуховодов панели приборов "Opel Vectra A" использовать их более предпочтительно" :

Дефлекторы в боковых торцах панели приборов "Opel Vectra A" соединяэтся с воздухораспределителем обдува ветрового стекла гибкими пластиковыми шлангами необходимой толщины, используемыми при прокладке электропроводки:

Для боковых креплений панели приборов "Opel Vectra A" на штатные места используются изготавливаемые по месту кронштейны по форме буквы S. Устанавливаем панель приборов на автомобиль, закрепляем воздухораспределитель обдува ветрового стекла и боковые крепления, подготавливаем к подключению электрических цепей:

Подключение электрических цепей в основном сводится к подключению переключателей противотуманных фар и заднего противотуманного света и обогрева заднего стекла, которое осуществляется аналогично подключению штатной проводке автомобиля. Переключатель освещения подключается таким образом, чтобы в положении 1 питание подавалось только на цепи габаритного освещения, а в положении 2 - дополнительно на цепь питания фар. В цепи питания фар желательно установить дополнительное вспомогательное реле, включающееся совместно с включением зажигания, так, чтобы фары выключались при выключении зажигания (аналогично штатному режиму их использования на автомобиле) для предотвращения разряда аккумулятора при стоянке с невыключенным освещением.

Плафон подсветки перчаточного ящика подключается аналогично плафону подсветки штатной панели приборов. Подключение переключателя отопителя также не вызывает особых проблем.

При желании можно подключить электоркорректор фар, использовав в качестве исполнительной системы электромеханический экорректор фар ЭКМФ-02-01 отечественного производства, а на автомобилях с двигателем УЗАМ, оснащенных Микропроцессорной Системой Зажигания (МПСЗ) - также и октан-корректор, в качестве которых в обеих случаях используются переключатели электрокорректоров фар автомобиля "Opel Vectra A". Для этого переключатели необходимо разобрать (при разборке следует обратить внимание на то, чтобы не потерять внутреннюю пружину, прижимающую бегунок к ламелям) и отпаять все резисторы, которые припаяны между ламелями переключателя. Затем следует кусочком ножовочного полотна отпилить внутреннюю шину, соединяющую вывод 6 переключателя с его нижней ламелькой, после чего припаять новые элементы в соответствии с нижеприведенными схемами, при этом необходимо обратить внимание на изменение подключения лампы подсветки. Новые схемы переключателей электрокорректоров фар и октан-корректора соответственно приведены ниже:

А. Подключение выводов электрокорректороа фар: 3 - минусовой вывод потенциометра блока управления электрокорректором БУК-02-01, 4 - корпус (масса), 6 - плюсовой вывод потенциометра блока управления электрокорректором, 7 - регулировочный выход потенциометра блока управления электрокорректором.

Б. Подключение выводов октан-корректора: 3 - переключатель 2" (средний разряд выбора прошивки), 4 - питание лампы подсветки, 6 - переключатель 1" (младший разряд выбора прошивки), 7 - корпус.

Ниже иллюстрирована последовательность разборки и доработки переключателя на примере переключателя октан-корректора:

При распайке деталей необходимо иметь в виду, что переключатель работает через ось его крепления таким образом, что позиция 0 соответствует его нижней ламели, а позиция 3 - верхней. В качестве резисторов переключателя электрокорректора фар используются прецизионные резисторы мощностью 0.125 Вт соответствующих номиналов, а в качестве диодов переключателя октан-корректора - маломощные малогабаритные кремниевые диоды, например, 2Д510 ОС (можно заменить на КД522).

Переключатель электрокорректора подключается к блоку управления электрокорректором фар БУК-02-01 отечественного производства, который легко доступен. Для его подключения блок управления электрокорректором фар БУК-02-01 разбирают, удаляют шаговый потенциометр и вместо него выводят провода, которые подключают к доработанному переключателю электрокорректора, после чего блок управления собирают и закрывают, изготовив подходящую по месту крышечку из пластмассы вместо шагового потенциометра. Вид блока управления электрокорректоректором до и после доработки показанан ни рисунках ниже:

Чтобы различать, какой из переключателей используется как переключатель октан-корректора, а какой - как переключатель корректора фар, на переключатель октан-корректора приклеивают пиктограмму, которая показана слева. Пиктограмму распечатывают на лазерном принтере, для чего необходимо выделить показанное изображение пиктограммы правой кнопкой манипулятора "мышь", сохранить и затем открыть в PhotoShop, после чего распечатать. Масштаб файла с пиктограммой обеспечивает распечатку в масштабе 1:1, т.е. в натуральную величину. Пиктограмму распечатывают на белой бумаге и приклеивают клеем "Супермомент".

Переключатель октан-корректора подключают к младшему и среднему разрядам выбора прошивки блока МПСЗ. Старший разряд выбора прошивки либо не подключают, либо коммутируют отдельной кнопкой. Практика показывает, что 4-х положений октан-корректора вполне достаточно для повседневной эксплуатации. Отдельная кнопка, управляющая старшим разрядом, может использоваться для включения иной прошивки блока МПСЗ, например, при работе на сжиженном газе или для переключения режима вождения (норма-спорт), для этого разные прошивки необходимо скомбинировать и перепрошить ПЗУ блока МПСЗ. При отказе от использования дополнительной кнопки старший разряд просто не подключают.

Теперь в машине появился хороший перчаточный ящик (" бардачок ") с подстаканниками . Для более глубокой установки панели приборов, чтобы она не мешала переднему пассажиру, верхняя часть нижнего перчаточного ящика доработана, для чего его верхний угол отпилен и перевернут внутрь ящика, а затем приварен к остальной массе пластмассы, что хорошо видно на фотографии.

Слева от рулевой колонки у становлен выключатель света с клавишами противот.фар, заднего противот. света, электрокорректор фар, октан-корректор МПСЗ, регулятор яркости подсветки приборов . :

Справа от рулевой колонки - панель управления климатом , которая может быть с механическими рычагами или с кнопками для управления электроприводами. В панель приборов могут быть установлены часы или маршрутный компьютер. Установка маршрутного компьютера требует изготовления микропроцессорного модуля для его согласования. Ниже показаны варианты блока управления климатом с механическим (тросовым) и электронным управлением :

При установке панели приборов от автомобиля "Opel Vectra A" она устанавливается и подключается к бортовой сети, трос спидометра подключается к комбинации приборов. Датчик уровня топлива необходимо доработать, установив в него "начинку" от датчика автомобиля "Opel Vectra A".

При установке комбинации приборов от автомобиля ГАЗ-3110 необходимо по месту расположения комбинации приборов сделать большие вырезу по бокам и по нижней кромке комбинации приборов, а нижние кронштейны комбинации приборов перенести ближе к ее передней части и к ее краям. Верхние крепежные кронштейны правой и левой вставок (под перкличатель света и климат-блок) необходимо в этом случае удалить, т.к. они мешают установке комбинации приборов автомобиля ГАЗ-3110. Общий вид установленной комбинации приборов ГАЗ-3110 в панель приборов "Opel Vectra A" показан ниже, а о подключении рассказано в разделе " Установка различных комбинаций приборов ". Показана также доработанная накладка нижней части комбинации приборов, в которой сделан дополнительный вырез для более удобного доступа к ключу зажигания:

Читайте также: