Дергается при переключении передач дэу нексия

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Daewoo Nexia 2008 года. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Всем привет. Т.к. с нексией знаком не первый год, слышал/читал/видел много случаев, когда машина дергается в ходу. У кого-то она дергается при сбрасывании газа, у кого-то при наборе скорости, у кого-то на определенных оборотах… вариаций проблемы огромная куча, а возможных причин еще больше. И все как один: гоняют на диагностику, меняют РХХ, ДПДЗ, бронепровода, свечи, фильтры, бензонасосы, форсунки чистят/меняют, дроссель чистят (кстати я свой уже глянул — блестит как у кота яйки), датчики коленвала, распредвала, дад… и еще кучу всего, разве что к бабке не ходят и на картах не гадают. Но очень редко кому помогают эти действия. Реже смотрят проводку, а у одной девушки в БЖ читал что помогла замена троссика газа. В общем, еще на этапе покупки я заметил такую же проблему на своем авто. В моем случае дергания мешают ехать очень сильно, но что хорошо — проблема не плавающая, а постоянная и легко воспроизводимая. А именно, в ходу, на оборотах до 2500, как только зафиксируешь газ в одном положении, через секунду машина начинает терять мощность, обороты падают (педаль при этом в том же положении), и так почти до полной остановки, а затем жесткий удар, толчек, рывок и авто снова набирает утраченные обороты, но тут же опять мощность пропадает, опять затуп и снова удар, рывок, и так по кругу, пока не изменишь положение педали. Поведение очень сильно похоже на езду на непрогретом карбюраторном движке, думаю многим это знакомо, когда машина чихает и едет рывками. Разумеется что я пытаюсь сгладить эти моменты, где-то играя сцеплением, где-то отпуская педаль газа и заново нажимая. Так же когда стоишь и авто работает на холостых, если поднять обороты до 2000 или около того, они тут же падают назад до 1000 (педаль я не отпускаю), затем дальше, неотпуская педали опять поднимаю до 2000 (педаль соответственно уже нажата еще больше относительно нулевой точки), опять сбрасывает до 1000 и так сколько угодно раз, мне кажется что даже если дойти до момента когда педаль будет уже нажата впол, мотор все так же будет сбрасывать обороты (кстати при этом двигатель начинает сбоить). И еще на холодную при заводке чувствуется как буд-то давления в рампе не хватает. Схватывает быстро но тут же глохнет, а со второго раза уже нормально, и в течении дня более-мение нормально заводится. Набор скорости хороший, провалов нет, но вот такая беда. Симптомы одинаковые всегда, что на горячую, что на холодную. Чек естественно не горит. Фильтра все только заменил. Предыдущий владелец уже успел по советам "мастеров" поменять бронепровода, и конечно же это не помогло, так что я не собираюсь повторять за остальными, проходя круг "замены всего и вся". Начну с диагностики. Давление топлива гляну, потом комп в ходу подключим, проверим проводку. Посмотрим что из этого выйдет. Всем удачи на дорогах и недергающихся вам нексий)

Машина стала дергаться. Проявляется, в основном, на переходных режимах, например, при переключении. Так же может дернуться, когда после движения накатом на передаче дать газу. Некий провал получается. Случается редко, какой либо закономерности не заметил. Проявляется только на "малом газу", буквально чуть чуть когда надавишь. При сбросе газа один раз упали обороты, но быстро выровнялись. Чек не горит. Значит, по части электроники все ок. Холостые нормальные, ровные. Тяга при полном газу хорошая, как и раньше. А в чем может быть дело?

Машина стала дергаться. Проявляется, в основном, на переходных режимах, например, при переключении. Так же может дернуться, когда после движения накатом на передаче дать газу. Некий провал получается. Случается редко, какой либо закономерности не заметил. Проявляется только на "малом газу", буквально чуть чуть когда надавишь. При сбросе газа один раз упали обороты, но быстро выровнялись. Чек не горит. Значит, по части электроники все ок. Холостые нормальные, ровные. Тяга при полном газу хорошая, как и раньше. А в чем может быть дело?

Может прочистить регулятор холостого хода. Не смотрел сколько у него шагов? Диагностику давно делал? Ну и форсунки вполне вероятно забиты.

Диагностику вообще ни разу не делал. Наивно полагаю, что пока чек не горит, то все исправно. Всю жизнь ездил на карбовых машинах, инжектор довольно поверхностно представляю, как работает. Был бы признателен, если бы все вышеназванные датчики и клапаны вы бы рассказали, где находятся и где их найти, что бы посмотреть и проверить их.

Отвечу автору темы своим оооочень показательным случаем.
Как и у всех машина начала дергаться - при переключении передач, при надавливании на газ и пр. - т.е. классический случай, чек не горел. Машине ровно год, дергать начала после 18 тыс сначала понемногу, потом все больше - поехал к узбекам - объяснил ситуацию -сказали типа много от чего может быть - бензин, фильтр, свечи. давай мол делай ТО 3. Собственно ТО сделал - машина поехала как новая, но хватило на пару недель, за которые преодолел 2 тыс км - дергать начала очень сильно и сразу. К узбекам опять ехать не захотел, а почитав форумы, литературы, посоветовавшись со знакомыми решил что дело в форсунках, побежал покупать, а они оказались по 2600 за штуку. Заехав в сервис, специализирующийся на корейцах, посоветовался со старшим мастером, который порекомендовал не торопиться с покупкой форсунок - мол деньги всегда успеешь потратить, а давай записывайся на диагностику. Через пару дней на диагностике выяснилось, что клапан в дроссельной системе открывается лишь на половину, причину тоже нашли - разрыв штекера кабеля к этому клапану - замочек штекера был просто сломан, причем уже давно, т.к. пришлось чистить контакты от грязи. Мастер только шибко удивлялся - в первый раз мол вижу, чтобы такая проблема, а чек не горел. И вот тогда я поведал ему историю своего авто - с первых км после покупки постоянно горел чек, на второй передаче машину подергивало - узбеки причину не нашли (херово искали надо заметить), а сказали типа такое бывает. Однако я пригрозил, что машину просто верну, т.к. при горящем чеке эксплуатация не рекомендуется до устранения причин - они о чем-то долго на своем языке шептались, покопались в авто минут пять - и чек погас, но при включении он все-таки зажигался. К чему собственно веду - оказалось, что официальные ремонтники, вместо того, чтобы починить машину просто перекусили провод чека и замкнули его на датчик уровня масла - в итоге чек загорался одновременно с иконкой масла и с ней же гас - и типа движок в порядке. Так вот я проездил кстати почти год. Сегодня вот нашли место где они замкнули провода - в салоне под бардачком - тогда у них ушло минут пять на все.
Итог: - проблема дергания очень распространена, советов тысячи - рекомендация правильная одна - диагностика в хорошем сервисе. Лично я делал ее в Carservice, сам из Казани. Я не рекламирую это заведение, просто там действительно соображающие люди. Сервис казанский узбеков - обходить за километр. Отсутствие чека - не значит что проблем с движком нет.
P.S. а я все еще удивлялся как это вшивая приора меня как щенка на резкости обходит. Щас ситуация изменилась.

Отвечу автору темы своим оооочень показательным случаем.
Как и у всех машина начала дергаться - при переключении передач, при надавливании на газ и пр. - т.е. классический случай, чек не горел. Машине ровно год, дергать начала после 18 тыс сначала понемногу, потом все больше - поехал к узбекам - объяснил ситуацию -сказали типа много от чего может быть - бензин, фильтр, свечи. давай мол делай ТО 3. Собственно ТО сделал - машина поехала как новая, но хватило на пару недель, за которые преодолел 2 тыс км - дергать начала очень сильно и сразу. К узбекам опять ехать не захотел, а почитав форумы, литературы, посоветовавшись со знакомыми решил что дело в форсунках, побежал покупать, а они оказались по 2600 за штуку. Заехав в сервис, специализирующийся на корейцах, посоветовался со старшим мастером, который порекомендовал не торопиться с покупкой форсунок - мол деньги всегда успеешь потратить, а давай записывайся на диагностику. Через пару дней на диагностике выяснилось, что клапан в дроссельной системе открывается лишь на половину, причину тоже нашли - разрыв штекера кабеля к этому клапану - замочек штекера был просто сломан, причем уже давно, т.к. пришлось чистить контакты от грязи. Мастер только шибко удивлялся - в первый раз мол вижу, чтобы такая проблема, а чек не горел. И вот тогда я поведал ему историю своего авто - с первых км после покупки постоянно горел чек, на второй передаче машину подергивало - узбеки причину не нашли (херово искали надо заметить), а сказали типа такое бывает. Однако я пригрозил, что машину просто верну, т.к. при горящем чеке эксплуатация не рекомендуется до устранения причин - они о чем-то долго на своем языке шептались, покопались в авто минут пять - и чек погас, но при включении он все-таки зажигался. К чему собственно веду - оказалось, что официальные ремонтники, вместо того, чтобы починить машину просто перекусили провод чека и замкнули его на датчик уровня масла - в итоге чек загорался одновременно с иконкой масла и с ней же гас - и типа движок в порядке. Так вот я проездил кстати почти год. Сегодня вот нашли место где они замкнули провода - в салоне под бардачком - тогда у них ушло минут пять на все.
Итог: - проблема дергания очень распространена, советов тысячи - рекомендация правильная одна - диагностика в хорошем сервисе. Лично я делал ее в Carservice, сам из Казани. Я не рекламирую это заведение, просто там действительно соображающие люди. Сервис казанский узбеков - обходить за километр. Отсутствие чека - не значит что проблем с движком нет.
P.S. а я все еще удивлялся как это вшивая приора меня как щенка на резкости обходит. Щас ситуация изменилась.

Через пару дней на диагностике выяснилось, что клапан в дроссельной системе открывается лишь на половину

Нексия довольно надежный автомобиль, но рано или поздно бывает что на малых оборотах начинает дергаться. Иногда может загореться чек, а иногда рывки и дерганье проходит само собой. Что это может быть и как решить? Читай дальше, чтобы узнать.

Рывки и дерганье автомобиля может быть как на ходу, так и на малых оборотах. Чтобы найти причину достаточно вспомнить, то недавно делалось с автомобилем. Это может быть как новая заправка, замена свечей зажигания или проводов, замена фильтров и т.п.

Если с машиной ничего не делалось до этого, то попробуйте вспомнить когда последний раз меняли опять же свечи, провода, фильтры и сколько бензина в баке. Итак, причиной того что нексия движется рывками / дергается при езде могут быть:

некачественное топливо
забился топливный или воздушный фильтр
износ свечей зажигания
неисправен трамблер или катушка зажигания (на двигателях 1.6 16 кл)
выходят из строя вв провода
датчик положения дроссельной заслонки
подсос воздуха

Первым делом, чтобы устранить причину рывков на малых оборотах необходимо выкрутить свечи и проверить сопротивление проводов. Состояние свечей покажут, если какой из цилиндров не работал или работает с перебоями.

Сопротивление проводов должно быть маленькое, чем меньше тем лучше. Если свыше 10мкА то возможно из за этого будут пробои и плохая искра.

Также рывки при движении могут быть из за модуля зажигания или трамблера. Поэтому попробуйте поставить заведомо исправный модуль зажигания (катушку). Кроме рваного движения автомобиль периодически может глохнуть.

Это наиболее частные причины, но наиболее очевидные это загрязненные фильтры. Не лишним будет если вы замените воздушный и топливный фильтры. Рекомендуется проверить воздушные каналы на подсос воздуха.

Неисправный датчик положения дроссельной заслонки ведет себя так: Вы нажимаете на педаль газа, а машина не реагирует. Потом резко подскакивают обороты и машина дергается. Обороты в движении и на передаче будут прыгать.

Кстати, плохая тяга на низах может быть из за клапана ЕГР (на 1.5 такая проблема практически не встречается). Впускные каналы из клапана ЕГР сильно загрязняются из за некачественного масла. Если автомобиль всегда эксплуатировался на плохом масле, которое оставляет нагар в двигателе, то вероятно клапан ЕГР может выйти из строя и некорректно работать. Результатом такой неисправности будет низкая тяга на низах с провалами и рывками.

В данной статье Вы узнаете о причинах рывков во время движения. Основные причины рывков во время движения на нексии являются неисправные ВВ (Высоковольтные провода), свечи зажигания или датчик положения дроссельной заслонки. Также, возможно, загрязнен топливный и масляные фильтры. Далее подробно разберем каждый из вариантов.

Почему могут происходить рывки, необходимо для начала разобраться что такое рывок. Рывок в автомобилях, в часто в нексии – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа. В обычной жизни чаще всего имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал представляет собой ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Условно можно выделить три вида рывков:
– в момент начала движения;
– при разгоне;
– при установившемся движении, т.е. при постоянно нажатой педали газа.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем можно произвести компьютерную диагностику, поэтому рекомендую обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно определить самостоятельно.
РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ НА НЕКСИИ. Обычно вы только начали двигаться и происходит неприятность – провал или провал за провалом. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда даже двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки при нажатии на педаль газа, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ НА НЕКСИИ. Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Помимо этого специфической причиной рывков при разгоне автомобиля Daewoo Nexia может быть отказ датчика абсолютного давления (разрежения во впускной трубе) или засорение (пережатие) его шланга.
РЫВКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ. Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт. Если Вы в пути, то можете попробовать самостоятельно сделать следующее:
– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у датчика-распределителя и катушки зажигания на автомобиле с двигателем G15MF, разъемов модуля зажигания и высоковольтных проводов на автомобилях с остальными двигателями. Пустите
двигатель и прислушайтесь к его работе.

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если обнаружены отклонения от нормы, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы. Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки.

Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика, следующие:
– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя.
Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Читайте также: