Дергается машина на d toyota
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
При включении D дёргается .
При включении D дергается (при 2 и L тоже) а при R не дёргается? В чём проблема? Жижу в коробке менял ( до замены тоже дёргалась)
camry sv-30 4s-FE.
Возможно обороты завышены.или тросик автомата,там бобышка небольшая должно быть 1-2мл . под резиновым кожухом.до входа в рег.болт.
а что значит тросик автомата? что с ним может быть? пять лет уже дёргается при вкл D, но ведь при включении R не дергается. Обороты 600-700
Поменя ВВ провода и все будет ОК
А могёт тормоза?) У меня колодки сточены - вот и факт то что при чуток не выжатом в пол тормозе - дёргается, а если совсем в пол - не дёргается) Хотя колёса тогда провернуться должны. Если дёргается а колёса на метсе - подушки вроде.
а почему когда задняя скорость не дёргается , только вперёд?
А поконкретнее можно?
Как именно дёргается?
Звуки посторонние есть или нет?
И у меня аналагичное. Авто: Королла в кузове AE81 и движкой 3a-lu, 1985й год.
Если прижать тормоза и с N или P переключить на L, 2 или D - будет ощутим легкий толчок. Если тормоза отпустить вообще - дернится и покатится. На перекрестках когда стою достаточно ощущается. тяга двигателя.
Уверен что тормоза на замену полностью, т.к. машиной ни разу не занимался с момента покупки, а мужик у которого я её купил говорил что колодки чужие и их вытачивали специально у него на базе (автобусный парк) мотористы.
дергается как будто щас поедет быстро, но тормоза не дают! когда совсем холодная не чувствуется, когда горячая сильно дергается.
Может регулировка тросика нарушена.тросик идёт на подачу масла,
чтото вроде ускорителя.и при переключении давление повышенное.
Машина может дёргаться при наличии люфта в приводах (износ).
При переключении автомата вы удерживаете машину тормозом, а значит блокируете колёса, при этом вращательное усилие передаётся с коробки на колёса через привода. При люфте (даже незначительном) происходит как бы удар в механизме приводов, увеличивая с каждым разом износ механизма. Он то и выливается в "рывок" машины вперёд.
Мне кажется проблема в этом.
Может я не прав - не настаиваю, но у меня именно так.
Коробка здесь не причём. Нет люфта - нет проблем.
Смотрите привода.
можно было бы согласиться но назад рывка нет и на замерзшей тоже нет, следовательно чтото с коробкой. Мой вопрос такого рода, это чем-то чревато и как это устранить, для меня нет никаких проблем с этим , но вот решил продать авто и первый покупатель отказался из-за этого рывка.
На холодную - масло густое. А ты попробуй как заведёшь на морозе сразу езжай. Ну и как резво побежит?
Тоже самое было на Хонде Аккорд 90 г., но там вместо родного двукамерного карбюратора, стоял от таза, от ваз-08. Как только включал D. был щелчок и ощущалась тяга, машина сразу ехала, при нажатии на тормоз, ощущалось, как авто рвется вперед. Уж не знаю что это. я так и продал ее потом.
________________
Toyota Camry 4S-FE
Если у тебя дохлые подушки двигателя, то это один из вариантов, у меня на Премио заминили все включая и подушки а она все равно дергалась. За два года экспуатации ни к чему отрицательному не привело (дергание), так что может быть расслабиться. Хотя меня как я помню это напрягало.
P.S. На задней тоже не дергалась. Двигатель 7А-ФЕ
Как правило, наиболее частой и распространенной проблемой АКПП являются рывки и толчки при включении передач. Такая работа коробки может быть как результатом естественного износа агрегата, так и различных неисправностей, преждевременных поломок и других неполадок.
В любом случае, если машина дергается при включении передачи АКПП, коробка нуждается в диагностике. При этом часто пинки и рывки коробки автомат могут проявляться только тогда, когда автомобиль стоит на месте и водитель переключает те или иные режимы.
Далее мы поговорим о том, по какой причине коробка автомат дергается при включении передач и режимов, что делать, если АКПП пинается при переключениях в движении, а также на что обратить внимание при диагностике коробки.
Почему коробка автомат при включении дергается или толкается
Начнем с того, что появление толчков и рывков автоматической коробки не всегда означает, что трансмиссия нуждается в сложном и дорогом ремонте. В ряде случаев пинки АКПП можно устранить путем определенных манипуляций, причем без серьезного вмешательства в саму коробку.
Итак, автоматические трансмиссии являются сложным агрегатом, который состоит из большого количества механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом сбои в работе, а также повреждения того или иного элемента или узла могут стать причиной толчков АКПП.
Обратите внимание, к преждевременному выходу из строя отдельных деталей и узлов АКПП обычно приводят высокие нагрузки, пробуксовки и несвоевременная замена трансмиссионной жидкости.
В случаях, когда уровень оказывается недостаточным или, наоборот, слишком сильно превышает норму, работа АКПП нарушается, коробка может включать режимы на месте и передачи в движении с явными рывками. Также само масло может быть сильно загрязненным, происходит потеря его базовых свойств. Еще в жидкости можно заметить наличие посторонних частиц, АТФ мутнеет, может пахнуть горелым.
- Если пинки коробки автомат устранить заменой масла и фильтров не удается, потребуется комплексная диагностика агрегата. Во многих случаях рывки и толчки связаны с неполадками гидротрансформатора или проблемами с гидроблоком.
В этой ситуации потребуется разборка АКПП, дефектовка, после чего выполняется ремонт гидротрансформатора или гидроблока, проводится замена соленоидов. В отдельных случаях меняется вся клапанная плита или ГДТ. Параллельно необходимо проверить/заменить фрикционы и другие изношенные элементы АКПП.
При этом толчки АКПП при торможении говорят о том, что проблемным элементом может оказаться не только гидравлический блок, но и фрикционы. Следует учитывать, что и соленоиды имеют ограниченный срок службы (120-150 тыс. км.), после чего нередко требуется их замена. Также данные элементы весьма чувствительны к качеству масла ATF.
- Во многих случаях причиной того, что машина дергается при включении передачи АКПП, являются различные неисправности, связанные с датчиками АКПП и электронным блоком управления (ЭБУ АКПП).
Другими словами, если механическая и гидравлическая часть коробки в норме, однако присутствуют пинки АКПП при разгоне или во время торможения, следует обратить внимание на электронные компоненты.
Советы и рекомендации
Прежде всего, чтобы избежать преждевременных поломок и значительного сокращения срока службы АКПП, специалисты по ремонту и обслуживанию автоматических трансмиссий рекомендуют выполнять полную замену масла в коробке каждые 40-60 тыс. км. При этом также можно проводит частичную замену масла в АКПП (обновление) каждые 15-20 тыс. км.
Что касается рывков и пинков автомата, чтобы избежать износа и добиться мягкой работы коробки, желательно прогревать не только двигатель, но и АКПП перед поездкой, а также избегать тяжелых режимов и нагрузок до полного выхода всех агрегатов на рабочие температуры.
В целях прогрева автомата без ущерба для коробки необходимо проехать 10-15 км. в щадящем режиме (избегать агрессивных разгонов, высоких оборотов, езды на пониженных передачах, пробуксовок, использования режима кик-даун, буксировки прицепа, перевозки грузов и т.д.)
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое пробуксовка коробки автомат. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым буксует АКПП, как определить, что коробка автомат пробуксовывает,а также что делать в подобном случае.
Также в процессе эксплуатации следует регулярно проверять уровень и состояние масла в коробке автомат. При необходимости, следует производить доливку масла по уровню (для долива нужно использовать точно такое же масло, как и то, что уже залито в АКПП). Это необходимо, чтобы избежать смешивания трансмиссионных масел разных производителей.
Если жидкость помутнела или загрязнена, потребуется полностью сменить ATF. Для замены нужно подбирать масла в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Также полную замену оптимально производить при помощи спецоборудования (методом вытеснения).
Однако при этом нужно учитывать общее состояние коробки и возможные риски, так как встречаются случаи поломок или выхода из строя агрегата после такой аппаратной замены.
Еще отметим, что не всегда причиной рывков и толчков при переключении передач является АКПП. Как правило, машина дергается при переключении передач в том случае, если возникают проблемы с системой питания, газораспределения и т.д. Другими словами, необходимо отдельно проверять двигатель и работу ЭСУД, не следует исключать возможных проблем с подушками (опорами) АКПП и т.д.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что удары в автоматической коробке зачастую возникают в результате грязного трансмиссионного масла и фильтров АКПП, проблем с ГДТ, неисправностей гидроблока, износа фрикционов, ошибок в работе ЭБУ и датчиков.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие частые неисправности гидротрансформатора возникают в процессе эксплуатации. Из этой статьи вы узнаете о поломках гидротрансформатора, а также о способах диагностики ГДТ и устранения проблем.
При этом избежать большинства проблем с коробкой автомат и увеличить ее ресурс становится возможным благодаря качественному и своевременному обслуживанию. Также необходимо учитывать ряд особенностей и придерживаться рекомендаций во время эксплуатации.
Напоследок отметим, что следует избегать кустарного ремонта АКПП, а также перед любым манипуляциями проводить углубленную диагностику для точного определения проблемы. На практике распространены случаи, когда рывки и пинки коробки автомат можно устранить при помощи регулировки троса АКПП, тормозной ленты и т.д.
Дергает автоматическую коробку: основные причины рывков, пинков, ударов АКПП. Диагностика неисправностей, советы и рекомендации.
Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат "встает" в режим аварии, диагностика.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Как определить, что коробка автомат перегревается: признаки, указывающие на перегрев АКПП. Как улучшить охлаждение АКПП и не допустить перегрева автомата.
Гидротрансформатор в устройстве АКПП: принцип работы и основные неисправности. Признаки проблем с гидротрансформатором автоматической коробки, ремонт ГДТ.
Клапанная плита АКПП (гидроблок): устройство гидроблока, назначение, принцип работы. Неисправности гидроблока, причины поломок, диагностика и ремонт.
Поехал я значит за девчонкой, загорелась лампа бензина. Заправил 5 литров (с деньгами был напряг). Забрал, покатались, поехали в лесополосу искать местечко поукромнее. И таки нашли его, бля =) Встал в самую большую лужу - застрял в общем. Темень, час ночи, вокруг не души Посадил за руль девчонку а сам стал толкать. И она, как мне показалось, сильно резко переключила с R на D и обратно! Ветки, катания туда сюда- выехали))) лампа бенза опять горит, но мне не до нее, ищу другое местечко. В общем приятно съездил- понравилось! =)
Короче после этого заметил, что машина начала тупить при разгоне, дергаться на холостых и на D+тормоз вообще чуть ли не глохнуть. Думаю капец коробке(я то механик еще тот).Еще вспомнил про то что мне при замене ГРМ поставили его не так на 1 зуб, но потом вроде исправили. Почитал форумы, подумал, поездил и вычислил, что я был неправ и коробка вообще непричем, т.к. машина дергается и на P.
Знающие люди посоветовали почистить сеточку у бензонасоса- типа бенз кончился, качнул г*вна со дна бака. Купил бутылку ацетона (21р.)почистил- та же ботва.
Поменял воздушный фильтр(400р с копейками дубликат), свечи (115р штучка дензо) поменял тока 3, потому что резинка, которая стояла на наконечнике осталась на свече. Приехал домой вытащил резинку, вернее 2 ее половинки, поменял свечу, воткнул наконечник без резинки. Та же ботва, если не хуже (старые свечи прошли всего тысячи 3-4 но были с красным налетом и следами пробоя, на этот налет + немного черного нагара (всегда СибНефть и тока 92 бенз )). Та же ботва .
Снял ДЗ, почистил баллончиком какой-то херни для промывки карбюраторов. Поставил ДЗ обратно. Стало еще хуже =)
Купил топливный фильтр (460р). Оригинальный для хёндай. подходит 1 в 1 и на мою Калдину с 3S-FE 98года. Оригинал таетовский стоит больше 800р хотя и хендаевский в Пусане стоил около того, купил хендаевский оригинал в Сафари почти 2 разе дешевле, отличался тока отсутствием глюкографической наклейки). Хотел поменять его сам, ***** тока сорвал резьбу. Поехал в Сакуру, они модным ключом (круглый с прорезью) все победили (отдал 300 рублей). По поводу дерганья сказали приехать на след день т.к. уже был 6ой час времени. Про провода и резинку, сказали, что лучше заменить т.к. они пробивают на массу. Еще какая-то херня было с вакуумными трубками обещали глянуть на след. день. Дерганья и провалы после замены топливника никуда не исчезли.
Приехал домой нашел резинку для наконечника еще от Камрюхи- посадил ее на силиконовый герметик, И О ЧУДО. Провалы исчезли.
В итоге:
1) потратил кучу бабла, хотя косяк был на лицо! (не жалею! т.к это все рано или поздно надо было менять, думаю что расход должен снизиться)
2) на*бался и с девчонкой и с машиной. (тоже не жалею! нелишний опыт, мать его …)))
Завтра поеду на разбор за проводами (100-250 рублей штука, новый не оригинал стоит 1600 за комплект) они играют далеко не последнюю роль в работе двига. И надо заехать в сакуру узнать про эти вакуумные трубки……
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в поплавковую камеру. Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
- Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.
Что в итоге
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
Читайте также: