Чистка впускного коллектора митсубиси
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
На автомобилях ММС с двигателями оборудованными системой непосредственного впрыска топлива GDI неминуемо происходит засорение(продуктами от полного сгорания топлива) впускного коллектора и впускных клапанов.
Маштабы загрязнений точно определяются при проведении плановой диагностики двигателя.
Коллектор намеренно изготовлен таким образом, чтобы наибольшая часть сажи, после полного сгорания, оставалась в нем. При загрязнении впускных клапанов и впускного коллектора питание воздухом мотора сильно ограничивается. Вследствие этого увеличивается расход топлива. Теряется динамика, снижается мощность. Обороты холостого хода занижаются,появляется вибрация и тряска. Примеры загрязнений коллекторов и клапанов различных моторов.
При сильном загрязнении клапанов их подъём затрудняется (происходит зависание клапанов). Двигатель начинает работать с характерным стуком и с пропусками работы цилиндров. Толкатель стучит по гидрокомпенсатору (механизм, отвечающий за компенсацию теплового зазора клапана). Многие владельцы продолжают эксплуатацию с такими стуками, что приводит к поломке внутренних шариковых клапанов в гидрокомпенсаторе. Владельцы отмечают, что звонкий стук вначале бывает только при холодном пуске, и после прогрева проходит. Потом стуки становятся постоянными, и прогрев двигателя не влияет на пропадание стука в головке. Впоследствии гидрокомпенсатор при такой эксплуатации - перестает правильно функционировать. Он ломается- прожимается или наоборот клинит.Пример загрязнения головки.
Набор клапанов с гидрокомпенсаторами.
Гидрокомпенсаторы с толкателями и пример очищенной головки блока цилиндров.
Особенности чисток разборки и сборки для разных моторов.
Демонтаж впуска моторов 6G74 – не представляет особой сложности.
Перед разборкой продувают двигатель сжатым воздухом. Для устранения попадания пыли и песка при сборке и разборке двигателя. Затем разъединяют всю верхнюю электропроводку. Отвинчивают по периметру болты крепления, демонтируют заслонку и трубки EGR. Для того чтобы проводка не мешала разборке и сборке - её можно привязать вместе с топливными шлангами к дворнику. После демонтажа коллектор разбирают и очищают.
В первых моторах 6G74 коллекторы были оборудованы изменяемой геометрией. Со временем направляющие профильные втулки штока заслонок изнашивались. В этом месте образовывался нештатный подсос воздуха. Обороты мотора изменялись.
При чистке эту систему нужно или отремонтировать или демонтировать совсем. Очистка самого коллектора это не самое главное. Главное освободить впускные клапаны от нагара и очистить впускные окна от нагаров. Клапана поочередно закрывают прокручиванием коленвала. Очистку осуществляют любым доступным инструментом. Проволока, тросиковые рубашки, ружейные ёршики. Нагары бывают сухие монолитные и желеобразные. Сухие свободно дробятся на мелкие фракции и откачиваются пылесосом или выдуваются сжатым воздухом. Для жидкого нагара придется воспользоваться очистителями для закваски с последующим отсосом шприцом.При любой очистке в завершающей стадии окна головки нужно продуть воздухом.Примеры загрязнения впускных окон коллектора и головки блока.
Особое внимание нужно уделить при сборке прокладкам. Они одноразовые. И обжимаются по месту. Использовать герметики бесполезно. Силикон выдувается после нескольких запусков мотора. Появляется подсос воздуха, и головка перестает работать. При сборке и фиксации коллектора, нужно вставить свечные головки в центральные свечные окна с двух сторон, для правильного совмещения свечных отверстий - после затягивать коллектор. Если этого не делать есть вероятность смещения и непроходимости свечной головки в свечной канал.
Примеры загрязнений, процесс жидкой и сухой очистки.
Демонтаж коллектора моторов 4G63(4), 4G93(4) – также не представляет особой сложности. Небольшое неудобство представляет только отвинчивание нижних креплений коллектора и креплений трубок клапана EGR. Сначала двигатель продувается сжатым воздухом, затем демонтируем заслонку, крепёж по периметру и снимаем коллектор. В коллекторе очищается заходы в головку блока, канал EGR и каналы вентиляции. Для справки. Бытует мнение, что при глушении канала EGR впускная система перестает загрязняться. Практика доказывает, что это мнение ошибочно. Загрязнение все равно происходит как клапанов,так и заслонки и катализаторов.
Пристальное внимание нужно уделять очистке клапанов. С каждого клапана можно извлечь приличное количество кокса или желеобразной массы. Линия клапана EGR очищается полностью вместе с подводящими трубками или каналами. Примеры снятого коллектора и процедура очистки.
Очистка впускного коллектора, клапанов и камеры сгорания для моторов GDI с пробегам за 100тыс - процедура вынужденная и обязательная.
Полностью избавиться от чистки впускного тракта не получится. Её можно только отсрочить, поддерживая мотор в исправном состоянии (грамотно менять моторное масло, вовремя менять маслосъемные колпачки, не допускать закоксовывания поршневых колец, применять чистый бензин, и качественные топливные фильтры). Контроль загрязнений правильней осуществлять при помощи технических эндоскопов. Визуальный осмотр камеры сгорания при плановой диагностике - даст конкретную оценку необходимости очистки двигателя.
Продолжение следует…
Текста будет много! Кому не интересно читать- результат в самом низу)
После того как чуда не произошло, принял решение, что нужно чистить впуск, т.к есть шанс, что забит канал идущий к датчику наддува(напомню, машина поехала после того, как дунул компрессором во впускной коллектор).
Все работы производятся под капотом, яма не нужна!
Из инструмента у меня набор рожковых/накидных ключей и набор головок Force. Этого в принципе хватает, чтобы снять и поставить впускной коллектор.
Процедура не простая, но и не самая сложная. Как говорится — глаза бояться, а руки делают!
Начало довольно знакомое- снимаем дроссельную заслонку, клапан ЕГР вместе с трубкой. Далее- левый АКБ вместе в площадкой, топливный фильтр Фильтр менял вместе с заменой масла около 5000км назад, тогда в нем была грязь(можно посмотреть здесь). Вот так места стало побольше и поудобнее. Но еще мешает коса проводки, её тоже отключаем от всех датчиков и форсунок и убираем в сторону. Не бойтесь этого делать, фишки не перепутаете, т.к к каждому датчику идут провода "своей" длины и все становится на место!
Перед тем как снимать и разбирать впуск, читал на форуме, что топливные трубки очень сложно открутить, что можно сорвать грани и что нужен ключ с широкими "губами" или накидной( на подобии как для прокачки тормозов). Топливные трубки откручиваются ключом на 17. Никаких проблем с трубками не было! Ключ хороший, не растянутый. Все образовавшиеся открытые отверстия я затыкал кусочками тряпки, в идеале было бы подобрать колпачки, но…тряпка есть под рукой всегда, а колпачков нет. Походу откручиваем головкой на 10 все сопутствующие крепления, в том числе и щуп.
Вообще философия инженеров Mitsubishi мне очень понравилась! Кронштейны, щуп, кронштейны датчиков и т.п вещи прикручены болтиком М6 и откручиваются головкой на 10. Все просто.
Головкой на 12 откручивается впускной коллектор. И здесь браво инженерам Mitsubishi! На шпильки надевается впускной коллектор, дальше шайба, причем одна сторона шайбы становится в коллектор, тем самым центрируя его, а с другой стороны в шайбу становится пружина, благодаря которой вы не перетянете гайку и не сорвете резьбу! Подобную систему применяют на грузовиках.
Что ж, коллектор открутили, но вынуть его не получится, т.к мешает топливная рампа. Крепится она тоже болтами под головку на 12. Спереди топливной рампы прикручивается топливная трубка через штуцер болт-штуцер с двойной шайбой.
После того как сняли топливную рампу, нужно еще снять и эту топливную трубку, открутив ее с другой стороны.
Вроде все откручено. Наконец вытаскиваем паразита!
Пациент состоит из двух частей и это очень хорошо, т.к можно его лучше вычистить! Шестигранником откручиваем 18 болтиков и.ужасаемся, сколько говнища там внутри!
К слову, прокладка между половинками коллектора не продается, она металлическая, при сборке вернул ее на место.
Дальше все это нужно отчистить и отмыть! Сначала я всю сажу отскреб, потом поехал на мойку, так быстрее и проще. Но какого же было мое удивление, что в городе на мойках Санстанция запретила мыть запчасти! В тот момент я стал нарушителем. воспользовался мойкой самообслуживания, хоть там тоже запрещено это делать. Та химия, которой моют авто- полное говнище, по сравнению с тем, как справилась бытовая химия для очистки духовок! Не идеально, но стало лучше. На форуме писали, что хорошо отмывает стиральный порошок, а точнее набрать в тазик воды, высыпать пачку порошка и кипятить коллектор пару часов. Нашел кое-какой тазик, порошка не было, но была сода. Поставил на горелку и кипятил около часа
Чистка впускного коллектора,форсунок,заслонки и всей приблуды.(фотоотчет)ЧАСТЬ 2
Решил я перед зимой прочистить все систему впрыска.Купил балончики для промывки карбов и начал эту замороченную процедеру.
1.снял впускной коллектор.
2.полюбовался нагару на каналах впуска.
3.и начал все промывать.
промыл коллектор от сажи,принялся за промывку форсунок.Одел на форсунку шланг,соединил его с трубкой карб спрея,отрезал фишку которая подходила к форсунке и прикрепил к не провода.И нажимая на балончик открывал кратковременно форсунку(просто контача провода на АКБ),до того времени когда факел станет нормальным(никаких капель,струек)только ровно должно распылять и туманом.ну все добился желаемого результата собрал рампу принялся чистить приблуду сам даже не знаю что за приблуда. (на фото выложу)
Затем начал промывать часть впускного коллектора в движке,заливал туда карб спрей,а потом растворитель,все это откисало 10-15 мин,затем прокручивал стартером что бы вся эта хрень вылетела,(закрывал все паролоном). и откручивал выпуск от катализатора что бы в катализатор эта хрень не летела,лямбда-зоннд тоже выкручивал)и лил непосредственно в камеру сгорания через отверстия форсуно.(сразу типа раскаксовки).когда все отмыл,протёр и т.д. начал собирать.
собирал около 40мин.вот все ура все собрано надо пробовать запускать.
запуская жижижижи. е б т ы т ь не запускается и что шипит!
начали смотреть,на полу лежат скобы которы притягиваю форсунки,тв.мать вот засада опять все разбирать заново(без этих креплений форсунку просто напросто выдавливало компрессией,она прям поднималась)и неодели две клемы внутри впускного колектора.
ну все пособрали и то что забили в первый раз собрать.
запускаю.схватывает на не заводится,покрутил сел АКБ,зарядили опять крутить,опа ура запустилась.ну сильно парила из глушака минут 5.прогрел вроде все ок.
поехали пробовать на ходу.
ехали все нормально начали плавать холостые и очень сильно,и дико завоняло бензином,останавливаемся под фонарём ииииии я в шоке,из под трибки ТНВД которая идет на рампу ливом под диким давлением льет бенз.быстрей в гараж.открутил трубку порван манжет,на трубке поехал в магазин таких нигде нет,подобрал с форсунки ауди 100 подошли как влитые.
РЕЗУЛЬТАТ:лучше стала ехать(заметно),мягче работать,ХХ выровнялся,перестала дымить черным дымом из глушака.
Последнее время наблюдаю упадок сил у моего коня.
Машинка стала туповатая и не резвая. Если сравнивать с днем покупки
и сейчас, то едет как ауто-ваз.
Двигатель всегда подтрясывает, обороты занижены.
Посторонние шумы при перегозовке, оброты резко падают
когда отпускаешь газ. Если ехать накатом то дергается
когда обороты подходят к 1000. В общем не нравится и бесит.
Пробег не малый 170 тысяч.
Чистил моторчик ХХ неоднократно.
Решил сделать чистку впускной системы и клапанов от нагара.
Форсунок от нагара да и камеру сгорания тоже почистить.
Подобную процедуру делал на Mitsubishi с двигателем GDI.
Мною было куплено..
1 Очиститель для двигателя Mitsubishi - № MZ 100139 EX-450 рублей
еще её называют Шума.
2 Очиститель клапанов Wynn's - № 63841 - 350 рублей
3 Любой очиститель карбюратора - 100 рублей
4 Комплект свечей 600 руб (взял БЕРУ № 63841)
5 Обычную капельницу а аптеке за 3 рубля 50 копеек.
Все делал на прогретой и заведенной машине.
Для начало снял клапан ЕГР и заглянул в коллектор и
там все было в саже и нагаре ( это значит двигатель
все таки засажен сажей и нагаром).
На впускном коллекторе есть два трубки на них одеваются
шланги от Клапанов ХХ и Датчика расхода воздуха.
Если их сдернуть то они всасывают воздух в коллектор.
Открыл банку с Wynn's опустил туда капельницу а другой конец
капельницы с иглой. Иглу выкинул.
Осталась на конце трубки капельницы резиновый конец
переходник под иглу. Его просто приткнул к трубке что торчит
с коллектора и она сама присосалась.
Сила всасывания высокая.
И жижа из банки пошла во впускной коллектор.
Тут то и нужен регулировочный механизм-зажим у капельницы.
Главное чтобы процесс пожирания жижи занял минут
30 - 40. Тогда будет толк. То есть нужно поджать шланг колесиком.
Двигатель начинает троить и калбасится нужно постоянно
подгазовывать 1500-2000 оборотов но не более.
И смотреть чтобы жижа быстро не уходила.
Постепенно двигатель начинает работать ровнее и чище.
Процедуру нужно делать в хорошо проветриваемом месте.
Я делал на улице. Из трубы вылетает копоть и чернь.
Жуть.
Когда пол банки ушло я подключил капельницу к следующей
трубке что ближе к ДЗ и продолжил процедуру.
Когда закончилась жижа Wynn's я снял пластиковый воздуховод с
дроссельной заслонки.
И начал в заслонку впрыскивать Mitsubishi Шуму.
Впрыскивать приходится порциями так как мотор пытается заглохнуть.
Впрыснул весь баллон. Хотя это много но при таком
пробеге наверно не страшно.
Все собаки и проходящие люди попрятались.
Облако было дыма выходило из трубы жутко черное и едкое.
Впрыснув весь баллон я заглушил мотор на 10 минут.
Потом завел и влил в дроссель половину очистителя карбюратора.
Mitsubishi Шума очень сильная химия лучше её смыть.
Собрал воздуховод и прокатился по району.
Ощущение было что расход масла один литр на километр.
Дымила была жуткая. Постепенно дым прошел как и не бывало.
Сменил свечи и фильтр воздушный. Обнулил комп.
Свечи блестели как будто их обработали пескоструем.
Проверил уровень масла пришлось долит грамм 300.
В инструкций к Mitsubishi Шума было написано что
масло будет выгорать и я не удивился что оно пропало.
Снял клапан ЕГР и О чудо там все чисто.
Коллектор внутри блестит.
После всей процедуры мотор стал работать ровнее.
Динамика улучшилась обороты стали плавные и нету вибраций
при сбросе газа. Если нажать резко на газ и отпустить то обороты
плавно опускаются а брякаются вниз.
ХХ поднялся ранее был 700(третья риска)
теперь 750-770(ближе к четвертой). Вибрация уменьшилась.
За выходные проехал 140 км. Расход не уменьшился
но я доволен результатом. Машинка ожила.
Прошу извинения за отсутствие запятых.
В нэтбуке жены наверно нет этой функций.
Или я слишком туп.
Всем удачи.
Читайте также: