Переделка карбюраторного бака в инжекторный ваз 2104

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Карбюратор, конечно, вещь хорошая. И меня он почти никогда не подводил, отремонтировать можно в поле отверткой, но. состав смеси далек от оптимального, серьезная доработка мотора упирается только в неё, милую – в систему питания. Бытует мнение, что инжектор дорого и сложно ставить. Возможно, но занявшись постройкой мотора карбюратор меня перестал удовлетворять. Это был краеугольный камень мотора. Я бы не сказал, что поставить на классику инжектор дорого, скорее трудно найти нужные детали. И уж точно не трудно – поставить его можно за световой день.

Передняя крышка двигателя 21214 или 2123
Тройник термостата 21073-1303014
Шкив коленвала 21214 (если хотите перейти на поликлин – 2123)
Коллектор впускной 2123-1008014
Ресивер 2123-1008027
Рампа топливная 2123-1144010
Регулятор давления топлива в рампе (РДТ) 2112
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Датчик Фаз (ДФ)
Датчик Детонации (ДД)
Лямбда зонд/датчик кислорода (ДК) "старого образца” 2109
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Регулятор холостого хода (РХХ) – зависит от дросселя, который вы выбрали
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) с прокладкой
Дроссель 2112 или 21214 (я выбрал 2112 с диаметром дросселя 54мм)
Так же рекомендую перейти на однорядную цепь, то есть это ещё и звездочки с цепью, натяжитель и успокоитель от Шнивы (мне на короткий блок цепь пришлось укорачивать).
Заглушка трамблера и бензонасоса.
Форсунки – на ваше усмотрение. В стоковом исполнении это 2110
Проводка форсуночная 2112 если фазированный и 2111 если попарно-параллельный впрыск.
Модуль зажигания 2112
Провода высоковольтные

Предохранители и реле согласно схеме электрооборудования (см. Ниже)

Далее придется соорудить собственную проводку замка зажигания и приборов. Спидометра у меня нет, поэтому момента установки датчика скорости я касаться не буду. Хотя там ничего сложного.

При установки инжектора на ГБЦ 2101/21011 придется ещё несколько потрудится. Во-первых, в коллекторе 2123 отсутствует подогрев, но каналы под подогрев предусмотрены в ГБЦ. Если оставить как есть – прокладку размоет и ОЖ потечет в двигатель. Из ситуации можно выйти разными способами. Мы рассверлили отверстие и нарезали резьбу под М10. Ввинтили огрызки болтов на герметике. Можно просто забить туда заглушку. Далее придется просверлить отверстие под ДФ, тут нужна сноровка. Датчик должен быть отцентрован относительно метки на звезде распредвала. Установка ДФ необязательна, но я бы очень рекомендовал это для нормальной работы мотора. Это не только сэкономит бензин, обеспечит хороший низкий ХХ, но и сделает приятней работу мотора. Каналы ГБЦ нужно доработать по прокладке коллектора. К сожалению, на ГБЦ 21011 не предусмотрено всех нужных креплений, но это не смертельно. Установка дросселя, всех регуляторов и датчиков проблем вызвать не должна. Ошибиться разъемами невозможно. Следует следить за зазором между репером шкива коленвала и сердечником ДПКВ. Он должен быть в районе 0.2-0.5мм и хотя ВАЗом допускается и до 1.2мм, на высоких оборотах возможны проблемы.

Модуль зажигания располагайте как вам удобно. Можно на клапанной крышке или на месте бывшего насоса.

РДТ ставить довольно неудобно, я подрезал у него ушко одно. Трубки топливные использовал от 2110, тащил по салону карбюраторными резиновыми шлангами.

Если не убрать демпферную часть шкива 21214, обычный электровентилятор не выйдет поставить. Так же двойной стабилизатор нужно ставить так, чтобы короткий стабилизатор смотрел вниз.

ЭБУ и блок реле размещаем в или под бардачком. Подключаем оставшуюся проводку, крепим бензонасос – его крепеж на ваше усмотрение, можете использовать инжекторные баки, я же закрепил насос на арматуре датчика уровня бензина – он мне все равно не нужен. Так же не будет нормально работать штатный тахометр.

ЭБУ должно быть прошито соответствующей прошивкой, одна из них приложена ниже. Далее подключаем K-line адаптер и тестируем с помощью компьютера и утилиты Dtool форсунки, насос, РХХ. При выключенном зажигании пробуем крутить мотор стартером, ДПКВ должен показывать обороты стартера (300-500). Далее пробуем тестировать зажигание – должен слышаться отчетливый треск катушек модуля зажигания. ДТОЖ должен показывать температуру мотора, можно попробовать включить/выключить вентилятор. Если все это есть, машина заведется. Даже при неработающем ДМРВ, ДК, ДТОЖ – мотор обязан завестись в аварийном режиме в любом случае. Далее проверяем на ошибки и можем считать сборку законченной. С протяжкой траса газа и педалью никаких сложностей не возникает. Все ясно по картинкам.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

эбн старый оскол - 2000
дмрв 2110 бош 037- 2300
модуль зажигания соатэ 21082 - 1545
провода вв слон - 475
свечи дэнсо w20 - 300
дпкв - 260
дтож - 100
дпдз москва - 250
дс 21082 - 280
рдт - 500
переходник рдт - 700
мозг я5.1-4.1 - 1500
коса 103 - 3650
сальник коленвала - 95
прокладка ресивера - 25
прокладка дз - 35
прокладка тройника помпы - 20
тройник помпы - 385
гофра дмрв - 645
ду - 300
карбклинер пара баллонов - 520
разъем форсунок для их чистки - 60
гофра для проводки - 70
шланг бенз. с дюритом - 200
патрубок карт. газов ~60
хомутов докупить на ~150
фильтра 2 топливных и 1воздушный 400
гайки медные и прочий крепеж рублей на 200
педаль газа 250
трос газа 95
форсунки
впускной коллектор
короб воздухана
рампа без обратки со шлангом
заглушка трамблера
заглушка помпы
передняя крышка от Нивы 2123
шкиф от Нивы 2123
приемная труба со ступичной гайкой

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась - радуемся, не заводится - проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас - не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

В свое время единственно возможным механизмом формирования топливовоздушной смеси был карбюратор. Собственно, этот процесс и называется карбюрацией. Прибор постоянно совершенствовался, его производительность возрастала. На мощные спортивные моторы устанавливались два или даже четыре карбюратора. Однако у такого способа есть чисто физические пределы возможностей, к тому же конструкция имеет врожденные недостатки, от которых избавиться невозможно:

Зависимость от качества и чистоты топлива. Поскольку бензин всасывается воздушным потоком (до образования аэрозоли), диаметр отверстия влияет на качество смеси. Чем он меньше, тем более парообразное облако можно сделать. Соответственно, качество сгорания будет выше. Обратная сторона медали – маленькое отверстие жиклера увеличивает вероятность засорения;
Влияние температуры. Холодный бензин хуже испаряется, в поплавковую камеру поступает меньшее количество топлива. Это вызывает сложности с запуском двигателя при минусовых температурах;
Все регулировки механические. Точная настройка отнимает много времени и требует определенного уровня квалификации. На современных моделях устанавливается электромагнитный клапан холостого хода, но это не решает проблему принципиально.

Затем был изобретен механический инжектор, и все современные автомобили стали оснащаться новой системой формирования бензиновой смеси. У этого устройства куда более широкие горизонты развития: электромагнитные, пьезоэлектрические форсунки, совершенствование программ управления.

Владельцы старых авто часто задумываются об установке инжектора вместо карбюратора. Возможно ли это? Необходимо не только поменять сам модуль, надо модифицировать всю впускную систему мотора.

Карбюратор вместо инжектора, и наоборот: плюсы и минусы обмена

Начнем с хорошего:

Первая, и самая главная проблема – финансы. Поставить инжектор (даже своими руками) — мероприятие затратное. Требуется масса дополнительных узлов и деталей;
Модернизация займет несколько дней (опять же, если работать одному). Все это время вы остаетесь без автомобиля;
Возможно, придется перейти на более высокооктановое топливо (с более высокой стоимостью). Хотя эта проблема компенсируется снижением расхода бензина;
Переделка карбюратора на инжектор является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. То есть, либо вы катаетесь на свой страх и риск, до первого поста технического контроля, либо тратите время и средства на узаконивание процедуры.

В любом случае, это возможно. Существует множество примеров успешного (как технически, так и юридически) внедрения форсунок вместо карбюратора.

Как заменить карбюратор на инжектор своими руками

Половину затрат на переоборудование составляет стоимость работ на СТО, поэтому большинство автовладельцев решаются на самостоятельную доработку.

Важно! Если у вас есть малейшие сомнения в собственной квалификации, обращайтесь в профильный сервис. Неправильный монтаж топливной системы может привести к утечкам бензина и пожару!

В первую очередь, составляем список необходимых приобретений. Удобнее разбить его по группам – так меньше вероятность что-либо упустить.

Моторная группа: новый маслонасос с возможностью установки датчика коленвала; датчики: коленвала, детонации, массового расхода воздуха, температуры воздуха и двигателя. Также меняем шкив коленвала;
Новый впускной коллектор, рассчитанный для инжекторов, прокладка;
Топливная группа: топливная рампа с форсунками;
Магистральный топливопровод с фитингами. Новый бензобак, бензонасос. Регулятор давления топлива, фильтр тонкой очистки топлива;
Электрика: Генератор с соответствующим шкивом (старый просто не выдержит возросшей нагрузки). Контроллер (ЭБУ) – едва ли не самая важная часть системы. Готовые косы (жгуты) проводов для управления инжекторами, низковольтной частью зажигания, бензонасоса. Свечные высоковольтные провода, модуль зажигания;
Система впуска: новый воздушный фильтр (с корпусом), дроссельный фланец-патрубок. Переделываем привод дроссельной заслонки – нужен новый тросик;
Готовая заглушка на место трамблера.

Разумеется понадобится необходимый инструмент, крепежные элементы хорошего качества (а не из магазина стройматериалов), набор для монтажа электрики: обжимные хомуты, стяжки, монтажные клипсы. Все надо сделать аккуратно и надежно, иначе придется выискивать неисправности, созданные вашими же руками.

Существуют готовые комплекты: либо от вашего же мотора, но более новой версии (основные узлы одинаковые, поэтому подгонять детали не придется). Можно купить КИТ-набор от известных брендов: например – BOSCH.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Совет! При таких сложных работах вообще рекомендуется проводить фотофиксацию каждого этапа работ. Потом легче будет найти ошибку, да и обслуживать систему без подробных схем установки довольно сложно.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Мне тоже кажется что слишком много геморроя будет от такой замены. Да еще неизвестно что там у гайцев будет.
свернуть ветку

меняли. если руки есть то все делается. есть вролне подробные инструкции. правда цена некоторых деталей совсем не радует. например бензобак или тупо передняя крышка за полтора косаря. зато инжектор получается
свернуть ветку

а есть ли смысл в такой замене. неужели расход настолько уменьшится или еще что?,если уж для экономии то газ ставить припервоночальных затратах причастой эксплуатации довольно быстро окупится.
свернуть ветку

не для экономии. у инжектора много разных приимуществ. другой вопрос что человек кто с рынка стройматериалы возит или еще чего не видит смысла и не будет на ет тратить. но тыщ за 15 собрать инж приятная перспектива
свернуть ветку

А можно подробней узнать какие перспективы имеются ввиду. Только не стоит писать что инжектор будет более экологичный. Это я понимаю. Но пока в нашей стране ездят камазы тысяча девятьсот лохматого года, об экологии говорить не приходится, хотя проблема развивается и когда нибудь в ближайшем будущем на нее будут обращать особое внимание.
свернуть ветку

инжекторный двигатель он типа как умный и вследствие чего он отлично заводится зимой например с первого раза, тк смесь подбирается лучшим образом. после долгой стоянки ненадо подкачивать бензин чтоб завестись. ее ненадо греть как карбураторную.инжекторный мотор лучше едет т.к более тяговитым кажется в зарулем была статья о двух новых нивах одна инж 1.7 другая карб 1.8 ну так 1.7 по всем параметрам была лучше.
свернуть ветку

Ну насчет зимы можно поспорить. Карбюратор тоже заводится. Смотря как его настроишь. Да и инжектор тоже с первого раза иногда не заводится. Хотя в общем с запуском в холодное время инжектор в плюсе. Но, если инжектор зимой не запустился - скорее всего на работу тебе придется идти пешком, в то время как карб еще можно как то реанимировать. (Ну там зажигание или галстук в конце концов) Насчет подкачки бензина - это вроде не так сложно, поэтому к минусу относится с трудом. Насчет прогрева, я думаю ты ошибаешься. Любой двигатель стоит прогревать, конечно если ты дорожишь автомобилем. А если денег хватает или зарплата позволят, то ехать без прогрева можно и зимой. На подсосе тоже хорошо едет. Насчет тяговитости - возможно. Инжекторной классики у меня не было, но и карбюратор дает тебе достаточные возможности для его усовершенствования.
Я не противник новых технологий (в данном случае инжектора), постепенно происходит переход от карбюраторов, однако они еще достаточно распространены. И плюсы у них также есть, как и у инжектора.
свернуть ветку

в -20 пригоняю ставлю свою инжовую и свою с настроенным карбом и вопросов как заведется нету. карб заводится отлчино. а на инже вообще не думаеш ниочем. я рассуждаю о двух двигателях в хорошем состоянии инж легче завести. если уровень в карбе неправильный бывает надо применить ловкость рук чтобы вообще завести умело нажимая на газ и правильно выдвигая подсос но нужную длинну. про галстук не очень понял что мешает дерунть инж.коробка же не автомат, проблем нет.про подкачку бензина достаточно спорно. тут карб точно с первого раза не заведеш если из поплавковой камеры бензин испарился. если канечн не стоит как на инже электронасос. про прогрев что скажу. минимально погреть надо канечно но греть "до конца не надо" и потом я имел ввиду возможность сесть и поехать сразу. карб холодный "не едет" не всегда хочется греть машину 5 минут чтобы ее переставить на парковке на другое место.иначе придется на карбе изрядно крутить холодный двигатель что не хорошо естественно. в карбе есть свои плюсы канечн. но если стараться улучшать систему например микропроцессорное зажигание с автоподсосом ет прост ступень к инжектору. я лично не вижу вообще для себя смысла есздить на карбе озоне или солексе темболее. если уже карбовый мотор то на горизонтах. причем опятьтаки с электронасосом и лучше микропроцессорным зажиганием
свернуть ветку

Вот с этим я согласен. На инжекторе просто не думаешь. Получается система "сел и поехал". Но мое мнение о переделке карб-инжектор остается прежним. Смысла я в ней не вижу. Спасибо за конструктивный диалог)))
свернуть ветку

VladiZlav
по финансам мне весь инжектор то обходится за 2500 рублей полностью весь в сборе я думаю это совсем за дарма))) Только придётся повозиться очень

Druqpt
Недорого, это уж точно. Ну а с установкой и настройкой - воистину как в той шутке - "не интим, но потрахаться придется".

что значит весь инжектор. и что значит в сборе. весь инжектор это не только ЭБУ, это и:

Передняя крышка двигателя 21214 или 2123
Тройник термостата 21073-1303014
Шкив коленвала 21214
Коллектор впускной 2123-1008014
Ресивер 2123-1008027
Рампа топливная 2123-1144010
Регулятор давления топлива в рампе (РДТ) 2112
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
Лямбда зонд/датчик кислорода (ДК) “старого образца” 2109
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Регулятор холостого хода (РХХ) – зависит от дросселя, который вы выбрали
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) с прокладкой
Дроссель 2112 или 21214
Заглушка трамблера и бензонасоса.
Форсунки – на ваше усмотрение. В стоковом исполнении это 2110
Проводка форсуночная 2112 если фазированный и 2111 если попарно-параллельный впрыск.
Модуль зажигания 2112
Провода высоковольтные
бензонасос
если будет система улавлмваемя паров, хотя вряд ли то и адсорбер

это все есть. да и просто советую поискать для начала в яндексе "установка инжектора на ваз классику". наверное или ты откажешся от этой затеи по причине отсутвия чего либо или по крайней мере поймеш с чем тебе предстоит связаться.

Забей, гемора на классике дофига, это тебе не восьмерке перевести. Проводку всю менять надо, голову дорабатывать. Я на днях с корешом закончил перегон его восьмерки с карбюратора на инжектор, не счетая ремонта движки и то что инжектор он снимал с битой 15 он вложил еще 10000-12000 руб. + ты уверен что тебе отдадут не спалившие мозги или не глючанные? Если он гдето стоял то половина датчиков мертвых или криво работающих.

Druqpt
Проблемы с регистрацией будут, как и проблемы с прохождением ТО.
Не верите - читайте - запрещено самостоятельная дороботка двигатея.
У меня знакомый на 9 ке менял. Короче без знакомства не обошлось в гибдд.
А так технология такая - едешь на корбюраторе (это важно) в гиддд, пишешь заяву что хочешь сделать инжекторную, ее осматривает гибон, пишет согласие или не согласие, потом едешь на сервис который уполномочен ВАЗом такие монипуляции ( если там нет знакомых ) дальше можешь сразу отказаться , берешь бумагу о том что они все сделали, и едешь домой делать. Вообщем потом опять в гибдд и опять осмотры. и пометка о том что инжектор установлен. Если вам хочется доказывать гибонам на постах что вы не верблюд и это так и было (но 2103 двигателе инжектора к примеру не было он 2104 называется -)) то можете все сделать сами и к гибонам не ехать на регистрацию переделки. Только как ТО будете проходить то же не понятно.
Вообще проще дрыгало весь заменить или продать свою корбюратную , добавить денег и купить авто с ижектором и не маятся дурью

TechnoMCJ писал(а): Druqpt
Проблемы с регистрацией будут, как и проблемы с прохождением ТО.
Не верите - читайте - запрещено самостоятельная дороботка двигатея.
У меня знакомый на 9 ке менял. Короче без знакомства не обошлось в гибдд.
А так технология такая - едешь на корбюраторе (это важно) в гиддд, пишешь заяву что хочешь сделать инжекторную, ее осматривает гибон, пишет согласие или не согласие, потом едешь на сервис который уполномочен ВАЗом такие монипуляции ( если там нет знакомых ) дальше можешь сразу отказаться , берешь бумагу о том что они все сделали, и едешь домой делать. Вообщем потом опять в гибдд и опять осмотры. и пометка о том что инжектор установлен. Если вам хочется доказывать гибонам на постах что вы не верблюд и это так и было (но 2103 двигателе инжектора к примеру не было он 2104 называется -)) то можете все сделать сами и к гибонам не ехать на регистрацию переделки. Только как ТО будете проходить то же не понятно.
Вообще проще дрыгало весь заменить или продать свою корбюратную , добавить денег и купить авто с ижектором и не маятся дурью

Чуш вчера проходили ТО мент сказал что все в порядке (ЗА ТО НЕ ПЛАТИЛИ)

Где это написано, что запрещено. Может мне и карбюр или ЭБУ без их ведома менять нельзя?
При переводы на инжектор ты не нарушаешь регламент автоваз тем самым ты не нарушаешь. Вот когда я на жопу своей семерке сделал дисковые тормоза вот тут я нарушил и ТО за деньги пройду.

Читайте также: