Чистка впускного коллектора фольксваген пассат б6

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Двигатель BKC устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2) 2006 - 2010
Volkswagen Passat Variant B6 / Фольксваген Пассат Вариант Б6 (3C5) 2006 - 2010
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1) 2004 - 2009
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2) 2005 - 2010
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1) 2005 - 2009
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1) 2003 - 2006
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB) 2004 - 2010
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5) 2004 - 2013
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA) 2003 - 2012
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2) 2005 - 2010
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015

Профилактика воздушной заслонки и клапана EGR

Решил я почистить воздушную заслонку (ВЗ) и клапан рециркуляции отработанных газов (клапан EGR) в профилактических целях при пробеге в 104ткм на четвертом году эксплуатации машины. Появившиеся в последнее время отчеты, написанные OL@G4 и ten70, в свою очередь мотивировали меня к проведению профилактических работ. Наконец, меня стал сильно смущать вид ВЗ после того, как я несколько раз снял подходящую к ней секцию воздуховода и увидил состояние последних.

Оговорюсь, что ошибок по ВЗ или клапану EGR в моем случае никаких не было, и субъективно машина работала отлично: динамика, расход топлива, показания в блоках измерения группы двигателя, динамические логи разгона -- все было в порядке. Стоит также упомянуть, что машина эксплуатировалась преимущественно на российском дизельном топливе Лукойл Евро-4 или Лукойл ЭКТО. Поэтому надеюсь данный отчет будет интересен участникам форума.

Собственно больших ньансов в демонтаже и обратной установке ВЗ и клапана EGR на данном двигателе нет. Забегая немного вперед, стоит предупредить, что доступ к болтам, крепящим ВЗ и клапан EGR, несколько ограничен. В результате мне пришлось тщательно подбирать по размерам инструмент и обращаться к токарю, чтобы проточить удлиннитель на 1/4" -- после чего все делается просто. Теперь обо всем подробно.

1. Общий вид на ВЗ и клапан EGR в сборе.

Профилактика воздушной заслонки и клапана EGR

2. ВЗ и клапан EGR установлены на фланце впускного коллектора.

3. Смахиваем песок и пыль с мест, где будем проводить работу и вокруг.

4. Снимаем съемные секции воздуховода, чтобы открыть доступ к интересующим нас агрегатам (фото 1, стрелки). При снятии маленькой секции я использовал плоскогубцы, чтобы сжать пружиный хомут и разъединить воздуховод.

5. С длинной секцией проще: достаточно перевести пружинную скобу замка в открытое положение, потянув за ушко и покачивая из стороны в сторону. Для этого я использую маленький Г-образный ключ на 3мм.

Настоятельно рекоммендую при разъединении деталей подкладывать ветошь под места, где длинная секция сочленяется с основным воздуховодом и ВЗ! В этих местах может быть скопление моторного масла, которое может пролиться на шланги и детали (фото 14, стрелка).

6. После снятия секций и вытирания масла, воздуховод лучше закрыть, чтобы в него ничего не попало при проведении работ.

7. ВЗ крепиться к фланцу клапана EGR тремя болтами с головкой под втутренний шестигранник на 5мм. Доступ к болтам, особенно к нижнему, ограничен алюминиевым корпусом ВЗ. Мне пришлось подбирать инструмент, чтобы суметь подлезть к болтам!

8. Рекоммендую сначала снять два нижних болта, а верхний длинный -- в последнюю очередь.

9. Будьте готовы к тому, что при разъединении ВЗ и клапана EGR резиновое уплотнительное кольцо может выпасть.

10. Кладем ВЗ на клапанную крышку, подстелив под нее ветошь для впитывания масла, при этом следим за электрическим кабелем!

11. Отсоединяем электрический кабель управления ВЗ, для чего снимаем фишку электрического разъема. Я использую рычаг хирургического пинцета на 140мм, чтобы подцепить язычок (фото 8, стрелка слева) и открыть замок (фото 8, стрелка справа), после чего пластиковая фишка разъема легко и без усилий сдергивается.

12. ВЗ снята и приступаем к демонтажу клапана EGR. Отсоединяем вакуумный шланг с соска сверху. Я подталкиваю рычагом пинцета резиновый шланг с торца, помогая ему слезать с соска на клапане EGR.

13. Снизу к клапану EGR крепится двумя болтами подводящая отработанные газы (ОГ) трубка. Для того, чтобы подлезть Г-образным ключем на 6мм к нижним двум болтам, мне пришлось снять два болта крепления воздуховода (фото 9, стрелка; второй болт -- сверху на впускном коллекторе), идущего к турбо-нагнетателю; понадобиться бита T30.

14. Клапан EGR крепится к фланцу впускного коллектора тремя болтами с внутренним шестигранником на 5мм, один из которых уже снимался -- верхний длинный болт общий для ВЗ и клапана EGR. Доступ к двум нижним болтам ограничен передним фланцем, к которому крепиться ВЗ. Как я уже упоминал выше, я обращался к токарю, чтобы проточить удлиннитель на 1/4".

15. Клапан EGR снят. Обратите внимание на резиновое уплотнительное кольцо между клапаном EGR и фланцем впускного коллектора!

16. Теперь чистим ВЗ и клапан EGR. Сначала я использовал деревянную палочку, чтобы удалить большие отложения внутри ВЗ и клапана EGR.

17. Затем промыл очищенным авиационным бензином при помощи пинцета и ветоши.

18. Закоксовавшийся нагар на клапане EGR я удалил скальпелем.

19. При промывке я всегда держал агрегаты в таком положении, при котором бензин не мог бы затекать внутрь, помятуя о неудаче OL@G4 с мембраной клапана EGR! У меня получилось отмыть так.

20. Отмытые агрегаты устанавливаем в обратной последовательности: клапан EGR -- на фланец впускного коллектора, подводящую ОГ трубку -- к клапану EGR, ВЗ -- на фланец клапана EGR.

21. Не забудьте установить резиновые уплотнительные кольца и прокладку между клапаном EGR и трубкой, подводящей ОГ, электрический разъем управляющего ВЗ кабеля, а также болты крепления воздуховода, идущего к турбо-нагнетателю!

22. Момент затяжки болтов крепления кланапа EGR к фланцу впускного коллектора и ВЗ к фланцу клапана EGR -- 10Нм, болтов трубки ОГ-- 22Нм. Последние болты я не сумел затянуть с положенным моментом -- только от руки, т.к. доступ к ним очень ограничен. Очень удобно использовать верхний длинный болт для монтажа и демонтажа агрегатов.

23. Все старые уплотнения и прокладка были в хорошем состоянии -- я не стал менять на новые.

24. При установке длинной секции воздуховода убеждаемся, что последняя вставлена до упора и замки закрыты!

Теперь о самом интересном -- о том, что было у меня внутри ВЗ и клапана EGR.

Первое, что бросилось в глаза -- это обилие масла в сочленении у ВЗ.

Внутри съемной секции воздуховода, подходящей к ВЗ, были отложения и сгустки (предположительно) масла с сажей.

Внутри и на самой ВЗ было много подобных отложений.

Внутри клапана EGR картина была еще более ужасающая: в верхней части, куда бьет поток ОГ, толщина отложений доходила до 3-4мм!

Так выглядит то, что я явлек изнутри.

Внутри трубки, подводящей ОГ, и снизу клапана EGR -- сравнительно тонкий, сухой и легко стираемый налет черной мелкодисперсной сажи, подобной той, что можно обнаружить у выхода выхлопной трубы.

Впускной коллектор имеет внутри нарост из отложений 0.5-1мм в нижней и до (!) 3-4мм в верхней части.

Увиденное, откровенно говоря, меня очень огорчило. Я не ожидал увидеть подобной картины. Мне остается только позавидовать чистоте ten70.

Качество топлива
Стиль езды
Масло

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Насчет дроссельной заслонки (ДЗ) — операция несложная, многие ее делали.
Касательно впускного коллектора (ВК) — нет смысла его снимать, разбирать и чистить без необходимости. В моем случае получилось, что я его снимал для доступа к генератору, с которым необходимо было провести работы. Поэтому перед установкой всех агрегатов обратно на место и решено было привести их в порядок.

Снятие и чистка ДЗ
1. Отсоединяем воздуховод от ДЗ, для этого ослабляем хомут.

При необходимости, для удобства, откручиваем винт крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его с фиксаторов, отводим в сторону.
2. Откручиваем четыре винта по краям корпуса ДЗ, отсоединяем разъем проводки.
Снимаем модуль.
Не скажу, что он в очень запущенном состоянии…

хотя с другой стороны…

Такая картина наблюдается, если производить чистку ДЗ без снятия, т.е. просто отсоединив воздуховод.
3. Для очистки использовал сначала вот это средство:

Liqui Moly Pro-Line Drosselklappen-Reiniger (арт. 7578) — Очиститель дроссельных заслонок

Свойства
Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д. Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.

Как применять
На загрязненные детали в нерабочем положении распылить средство и оставить действовать 2 – 3 минуты. Под конец завести двигатель и при средних оборотах обширно распылить средство на всю область. При экстремальных загрязнениях повторить процесс очистки. Только для бензиновых двигателей.

Кстати, этим баллоном, судя по описанию, можно чистить ДЗ, не снимая ее.

4. Получаем в итоге такой результат:

На фото видно, что заслонка не до конца закрыта в нулевом положении — зазор около 2-3 мм. Это устраняется ее адаптацией. Ну и по краям фланца виден плохо очищаемый нагар — следствие недостаточной герметичности при креплении ДЗ к ВК. Устраняется заменой уплотнительного кольца.

5. Меняем уплотнительное кольцо ДЗ. На фото ВК уже установлен.
Снимаем старую прокладку.

Ставим новую: VAG 036 133 073 64X2,3X5,6

Прикручиваем ДЗ, подключаем разъем проводки, подсоединяем воздуховод.

6. Адаптация ДЗ — установка заслонки в нулевое положение.
Ключ в замке в положение Зажигание.
VCDS: выбираем Двигатель->Базовые установки 04

Далее группа измерений 060 — Запуск.

=========================================
Чистка впускного коллектора. А почистить его я решил, после того как снял и увидел этот ужас что внутри. Ну не в таком же виде его ставить!

Снятие и чистка ВК

Снимаем вакуумный ресивер, электромагнитный клапан, отсоединяем шланги, подходящие к ВК. Отсоединяем электроразъемы от самого ВК, от датчика давления. Снимаем ВК с креплений.
Крепится ВК следующим образом (отмечено красными точками).

Снизу на болтах к двум кронштейнам через амортизаторы (я их заменил). Сверху одноразовыми хомутами через резиновые манжеты к впускному тракту. Хомуты режем. Справа на фото трубка системы рециркуляции ОГ. Двигая ВК, нужно высвободить эту трубку.

Чистил вот этим:

Очень термоядерная жидкость! Ушло два баллона.

Собственно технология та же. Забрызгиваем жидкостью везде где только можно, куда достанем, пару минут ждем размыкания — потом сливаем остатки сажи.
Больше всего обработал:
— соединение с ДЗ, со шлангами всяких клапанов продувки

— соединения с впускным трактом двигателя

— снял и прочистил модуль с заслонками системы изменения геометрии впускного тракта:
— — скидываем крышку, откручиваем два болта, извлекаем блок с заслонками…

— — чистим блок заслонок…

— — чистим канал вращения заслонок…

— чистим датчик давления во впускном коллекторе

— — крепится снизу на ВК…

Собираем все обратно и устанавливаем.
Вместо одноразовых хомутов на резиновых манжетах впускного тракта использовал обычные с регулировкой.

Затягиваем все болты и подсоединяем шланги с разъемами и навесным оборудованием.

Всем еще раз привет!
Для тех кто не читал предыдущий пост www.drive2.ru/l/548877854926963293/, это его продолжение.
На 152 000 км я сделал раскоксовку, а для тех кому режет глаза это слово — пусть читают "грубую промывку мотора") Причина как и у всех. Не критичный, но на мой взгляд повышенный расход масла. А именно 0.5 на 2-3 т.км. Сделано это для профилактических целей в комплексе с чисткой коллектора.
В чудеса раскоксовки я не верю, никого верить в это не принуждаю! Делал на свой страх и риск, осознавая возможные последствия!
Итак, что было приобретено для этих целей:
OC 456 KNECHT/MAHLE 1 шт — фильтр масленный
9970 MANNOL 4 шт — карбклинер
W76695 WYNNS 1 шт — промывка инжектора
VICTOR REINZ 71-36072-00 1 шт — прокладка впускного
F 00V H35 007 BOSCH 4 шт — ремкомплект форсунок
1 987 429 404 BOSCH 1 шт — фильтр воздушный
2389906591 GAZPROMNEFT 1 шт — масло промывочное 4 литра
Shell helix hx8 5w40 — 8 литров моторного масла
Автодело набор 41104 — набор для съема и опрессовки тефлоновых колец форсунок VAG
Gzox injection carb cleaner — 2 шт. Очиститель инжектора, карбюратора, раскоксовка 11101
GZox Flushing Oil — 1 шт промывка в масло.
06H103495AH VAG — маслоотделитель последней ревизии на 1.8 CDAB
Ну и весь необходимый инструмент. Список его можно найти по многочисленным постам по промывке впускного коллектора.
Теперь все по порядку, что и как делал:
1.Вынимаем предохранитель на ТННД.

Заводим и ждем пока машина заглохнет. Далее ждем пока мотор остынет градусов до 50% и выкручиваем все свечки.

Ловим точку, когда все цилиндры стоят в ровень прямым куском медной трубки от тормозной магистрали Соболя)))
2. Берем колпак и силиконовую трубку с наконечником-распылителем длиной 60 см от бывшего в употреблении очистителя испарителя кондея. Радуемся, что она подходит для балона GZOX))) Пшикаем его в каждый цилиндр до полного заполнения пенным образованием и закручиваем свечи, которые потом выкинем. Через 30 мин. аккуратно качаем поршня с помощью воротка и головки на 24 за гайку у основного шкива. Повторяем эту процедуру еще раза 2 с тем же промежутком времени. Вновь откручиваем свечи. Проверяем, что все цилиндры стоят в ровень и добиваем балон равномерно по всем цилиндрам. Закручиваем свечи и оставляем так на ночь. Я оставил на 4 часа, дальше очко уже заиграло у меня)
3. Выкручиваем свечи и большим шприцом с тойже силиконовой трубкой откачиваем из цилиндров всю оставшуюся жижу. Запах, цвет и консистенция отвратительная) Далее желательно компрессором или балоном с жатым воздухом выдуть все остатки из цилиндров. Я использовал балон с жатым воздухом для чистки ПК. Накрываем свечные колодцы ветошью или т.п. и крутим мотор пару секунд, чтобы точно вылетело все, что не смогли выдуть.
4. Вставляем предохранитель ТННД обратно. Вставляем и высовываем ключ несколько раз, чтобы накачалось давление топлива. Вкручиваем свечи и заводим. Заводится тяжко и возможно не с первого раза. Первые минут 10-15 будет белый дым из выхлопной с запахом протухшей селедки с яйцами вместе. Так выгорают остатки чудо-химии.
5. Опять вынимаем предохранитель на ТННД. Заводим и ждем пока заглохнет. Фоткаем все разъемы, которые будем отключать на впускном коллекторе и отключем их, заранее сбросив клейму с аккумулятора. Стараемся не сломать на разъемах ключи. Отключаем все шланги топливной системы и ВГК. Снимаем дросельную заслонку, предварительно сняв резиновый патрубок идущей на нее. Снимается с большим усилием. Откручиваем весь крепеж коллектора и трубку на ТНВД, которая идет с коллектора. Отключаем вакумные трубки, как это описано в тысяче инструкций по Драйву.

Именно поэтому подробно это не описываю) Убедившись, что все отключили и открутили, начинаем тянуть коллектор на себя, немного покачивая его в разные стороны.

Дальше 2 варианта. Если коллектор высунулся с всеми форсунками — меньше гемора. Если форсунка(и) остались в моторе — больше гемора. Но это при условии, что вы хотели на них посмотреть/почистить/отребилдить/поменять тефлоновые кольца на них. Если вы не планировали этого делать-то статус гемора обращается в противоположную сторону. Короче мне повезло и все форсы вышли с коллектором.

Теперь мы видим всю прелесть прямого впрыска и клапанов в шубе)

Вынимаем лопатки, запомнив как они стояли.

6. Ловим точку закрытия впускных клапанов в 2-х цилиндрах все тем же воротком и головкой на 24, крутя за гайку шкива. Заклеиваем малярным скотчем или затыкаем тряпками оставшиеся 2 отверстия с открытыми клапаннами. Тоже самое делаем с посадочными местами форсунок, чтобы туда не попала грязь. Замачиваем закрытые клапанна GZOX-ом и пока отмываем все что видим в нагаре на коллекторе. Замачиваем высунутые лопатки в бензине "Галоша". Моем пока дросельную заслонку. Через 30 минут понимаем, что лопатки все еще в нагаре и это бесполезно. Далее пытаемся отмыть их MANNOL-ом. Отмывается только немного поверхностно, а нагар все равно остается как камень. Печалимся и замачиваем в чудо-химии GZOX. Пока отмакают лопатки чистим узким ёршиком для детских бутылок впускные клапана от нагара. Обильный нагар с ножек клапанов снимаем подручными средствами, типо отверток и т.п. Долго, нудно, с огромным кол-вом мата и вымыванием обильной струей MANNOL-ом, вычищаем клапана)

Радуемся, что на хоть на что то он пригодился, но только после размягчения кокса GZOX-ом.
Обильно выдуваем и вымываем весь шлак.
Опять крутим шкив до момента, когда закроются остальные впускные клапана. Заклеиваем отмытые впускные клапана малярным скотчем или затыкаем тряпками, чтобы повторно не засрать их. Повторяем процедуру с отмыванием. Пока отмокают клапана, чистим сам коллектор промывая его MANNOL-ом и заслонки находящиеся в нем.
Итак имеем чистый коллектор, клапана и дроссельную заслонку. Поверив чудодействие GZOX, замачиваем в нем форсунки, точнее их распылители. На остатках терпения, сил и словесно-матерного запаса отчищаем лопатки от нагара. Благо от чудо-химии он разрыхлился и снимается легкими движениями плоской отвертки. Отмываем их до состояния "яйца кота". Чистой тряпкой отмываем до того же состояния распылители форсунок. Всё, все спа процедуры мы произвели!
7. Снимаем форсунки с коллектора, запоминая как они стояли и стараять не поломать на них пластиковые направляющие. Идем домой с ними греться и восстанавливать силы чаем/кофе. Ибо с бутылкой тут все станет только сложнее)))Меняем все кольца из купленных ремкомплектов на форсунках. Сложность возникает только с тефлоновыми кольцами. С помощью купленного набора Автодело, меняем эти кольца.

Из набора понадобятся 3 оправки и конус. Читал, как люди эт делали с помощью колпачков ручек и т.д., но сам так рисковать не осмелился.
Отдохнув и собравшись силами, возвращаемся к автомобилю.
8.Снимаем косу форсунок с колектора. Ставим форсунки в блок и подключаем косу. Ставим лопатки на место. Меняем прокладку на колекторе. Аккуратно наживляем коллектор на форсунки. Смотрим, что все посадочные места встали как надо. Поправляем трубку ТНВД. Устанавливаем и наживляем все болты крепления коллектора. Материмся пытаясь застегнуть крепления косы форсунок на коллекторе. Убеждаемся, что все провода проложили, как они и лежали, а разъемы проложены в нужные места. Затягиваем болты в указанной последовательности и нужным моментом по мануалу динамометрическим ключом, иначе можете убить резьбу или обломить болт. Подключаем вакумную магистраль, разъемы, трубку топливопровода сверяясь по сделанным заблаговременно фото. Ставим обратно дросель, желательно заменив на нем тоже прокладку. Притягиваем его без фанатизма, т.к. там просто саморезы, которые вкручиваются в пластик колектора. Хотя я не представляю, как их можно сильно так закрутить, с учетом их нереально геморойного расположения шляпами вниз и отсутсвием свободного места) В очередной раз обильно матерясь, натягиваем резиновый шланг на дросель и патрубок. Закручиваем трубку ТНВД. Убеждаемся еще раз, что все поставили и подключили на место, как и было.

Итог. После проделанных операций прошел уже 3 т.к. Ощущения только положительные. Машина работает очень ровно. Расход по трассе при круизе на 110 упал до нереальных 6.2) Средний с учетом 50% город/50% трасса сейчас 7.3.

Чистка дроссельной заслонки и впускного коллектора на VW Passat B6 2.0 FSI.

Насчет дроссельной заслонки (ДЗ) — операция несложная, многие ее делали.
Касательно впускного коллектора (ВК) — нет смысла его снимать, разбирать и чистить без необходимости.
В моем случае получилось, что я его снимал для доступа к генератору, с которым необходимо было провести работы.
Поэтому перед установкой всех агрегатов обратно на место и решено было привести их в порядок.

Снятие и чистка ДЗ

1. Отсоединяем воздуховод от ДЗ, для этого ослабляем хомут.

При необходимости, для удобства, откручиваем винт крепления корпуса воздушного фильтра и снимаем его с фиксаторов, отводим в сторону.

2. Откручиваем четыре винта по краям корпуса ДЗ, отсоединяем разъем проводки.
Снимаем модуль.
Не скажу, что он в очень запущенном состоянии…

хотя с другой стороны…

Такая картина наблюдается, если производить чистку ДЗ без снятия, т.е. просто отсоединив воздуховод.

3. Для очистки использовал сначала вот это средство:

Liqui Moly Pro-Line Drosselklappen-Reiniger (арт. 7578) — Очиститель дроссельных заслонок.
Свойства:
Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок.
Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д.
Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали.
Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.
Как применять
На загрязненные детали в нерабочем положении распылить средство и оставить действовать 2 – 3 минуты.
Под конец завести двигатель и при средних оборотах обширно распылить средство на всю область.
При экстремальных загрязнениях повторить процесс очистки.
Только для бензиновых двигателей.

Кстати, этим баллоном, судя по описанию, можно чистить ДЗ, не снимая ее.

4. Получаем в итоге такой результат:

На фото видно, что заслонка не до конца закрыта в нулевом положении — зазор около 2-3 мм.
Это устраняется ее адаптацией.
Ну и по краям фланца виден плохо очищаемый нагар — следствие недостаточной герметичности при креплении ДЗ к ВК.
Устраняется заменой уплотнительного кольца.

5. Меняем уплотнительное кольцо ДЗ.
На фото ВК уже установлен.
Снимаем старую прокладку.

Ставим новую: VAG 036 133 073 64X2,3X5,6

Прикручиваем ДЗ, подключаем разъем проводки, подсоединяем воздуховод.

Далее группа измерений 060 — Запуск.

А почистить его я решил, после того как снял и увидел этот ужас что внутри.
Ну не в таком же виде его ставить!
Снятие и чистка ВК
Снимаем вакуумный ресивер, электромагнитный клапан, отсоединяем шланги, подходящие к ВК.
Отсоединяем электроразъемы от самого ВК, от датчика давления. Снимаем ВК с креплений.
Крепится ВК следующим образом (отмечено красными точками).

Снизу на болтах к двум кронштейнам через амортизаторы (я их заменил).
Сверху одноразовыми хомутами через резиновые манжеты к впускному тракту.
Хомуты режем.
Справа на фото трубка системы рециркуляции ОГ.
Двигая ВК, нужно высвободить эту трубку.

Чистил вот этим:

Очень термоядерная жидкость!
Ушло два баллона.
Собственно технология та же.
Забрызгиваем жидкостью везде где только можно, куда достанем, пару минут ждем размокания — потом сливаем остатки сажи.
Больше всего обработал:

Соединение с ДЗ, со шлангами всяких клапанов продувки

Соединения с впускным трактом двигателя

Снял и прочистил модуль с заслонками системы изменения геометрии впускного тракта:
Скидываем крышку, откручиваем два болта, извлекаем блок с заслонками…

Чистим блок заслонок…

Чистим канал вращения заслонок…

Чистим датчик давления во впускном коллекторе

Крепится снизу на ВК…

Затягиваем все болты и подсоединяем шланги с разъемами и навесным оборудованием.

Чистка впускного коллектора CBAB - CR (ошибка 008213)

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Ну вот и меня посетила детская болезнь моего трактора - выскочил чек и вызвала его ошибка - 008213:

1 Ошибка найдена:008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 195141 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.02.12
Время: 08:40:15

Момент неисправности:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 11.8 %
Лямбда: 1.6 %
Напряжение: 0.380 V
Биты: 00000001

Решение данной проблемы на просторах форумов группы VW сходится к 2-м решениям:
1. Замена коллектора на новый
2. Чистка коллектора + ЕГР + ДЗ, и еще доработка этого узла(коллектора)

Я пошел по второму варианту

Информация была подчерпнута из многих источников, вот пара из них:
1. Тигуан клаб
2. B6 клаб

Немножечко вводной информации позаимствованной из 1-й ссылки

Продолжение:

force

ИИИИИИИИИИИИИИ так погнали

Открыл капот и обнаружил в недрах авто его ДИЗЕЛЬНОЕ сердце .
Удалил декоративную крышку и объем работы предстал передомной как на ладони

Отключил первым делом аккумулятор .

Снимаем уплотнитель, что закрывает подачу топлива и управление форсунками и снимаем разъемы с форсунок, а так же сдергиваем разъемы с датчиков давления на рампе и разъемов свечей накаливания.
Я заодно снял все разъемы, что по моему мнению понадобится снять для демонтажа коллектора в сборе и ЕГР и ДЗ.

Далее снимаем трубку с расширительного бачка и откручиваем магистраль от впускного коллектора (2 винта)

Отводим магистраль в право и оставляем ее там до сборки

Далее откручиваем обратную топливную магистраль: откручиваем гайку ключом на 10 и снимаем 2 резиновый трубопровода (от фильтра и от ТНВД) затем эту магистраль отводим в сторону лобового стекла и за что нибудь зацепляем, чтобы она нам не мешала в дальнейшем

Затем я снял косу проводов освободил ее от пластикового "туннеля" и отвел ее также вправо к магистрали ОЖ

Также откручиваем все магистрали от форсунок к рампе и от рампу к ТНВД

Откручиваем и отводим в чуть выше и саму рампу:

Приступаем к откручиванию коллектора. По ELSA рекомендуется откручивать крест на крест от краев к центру коллектора, винту 12-ти гранная звездочка.
Затем открутил трубку от ЕГР, отсоединил патрубок наддува от ДЗ, открутил держатель масляного щупа и вытащил большую каракатицу на воздух

И что мы имеем, все видно на фото

Ниже на фото все в масле, это последствия уплотнителя на стакане масляного фильтра

Открутил ДЗ и ЕГР:

Т.к. коллектор частично пластиковый (там где стоят заслонки), то разбираем дальше

НО. останавливаться на этом НЕ будем и разберем пластиковую часть, где закреплены сами заслонки
Все снимается и разбирается не сложно

Как и видим дальше, ограничитель на валу заслонок уже не останавливает заслонки в вертикальном положении и они имеют завал - отсюда и ошибка

Вот так примерно должно быть:

А так есть

Далее все чистим, где возможно - до состояние аки котовы яицы

Оч помог дремель с его кучей насадок

Коллектор собрал, настала череда инженерного колхоза

Видео о заслонках еще ДО доработки.

Методом "подгона", без него никак
Просверлил, поставил, приклеил для верности и подточил(хорошо подточил) саморез до того состояния, чтобы заслонки вставали строго вертикально

Далее все собираем назад.

После сборки нужно РАЗВОЗДУШИТЬ или попросту прокачать всю систему подачи топлива.

Для этого подключаем компутер, заходим в Двигатель - Базовые установки - Прокачка системы топлива. Процесс длится 30сек, НО как показывает практика нужно его повторить 3 раза и тогда двигатель запуститься быстрее.

Я все проделал и запустил двигатель, пришлось его покрутить еще около 6 сек и он ожил .

Ошибка пока на ХХ не появилась как раньше, остальное протестирую завтра, т.к. авто подперто в гараже и долго поработать не дал, а то дышать будет нечем.

Всем БОБРА я кончил

Если еще что треба допишу
Оставляйте отзывы и пожелания

Читайте также: