Буксует сцепление маз однодисковое лепестковое

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Сцепление и его привод, устанавливаемые на большегрузные автомобили МАЗ, неоднократно доказывали свою надёжность, эффективность, долговечность и высокие рабочие характеристики. Но, к сожалению, у каждого механизма есть свой предел прочности, по достижению которого требуется проведение смазочно-очистных и ремонтных работ, а иногда и установка полностью. Далее мы рассмотрим часто встречающиеся поломки сцепления МАЗ, признаки их появления и пути устранения. Классифицируем все возможные поломки по типу проявления.

Пробуксовка сцепления

Педаль должна чётко реагировать на нажатие и обладать точно отрегулированным свободным ходом. Часто сцепление начинает буксовать из-за того, что поршень цилиндра засоряется и его заклинивает. Чтобы он перестал заедать, нужно снять его и тщательно промыть в керосине, эти не хитрые технологии используются почти на всех маслянных автомобильных деталей на МАЗ . При обнаружении явных дефектов и повреждений — заменить неисправные детали новыми. Аналогичные манипуляции следует проводить с клапаном усилителя, если источник неисправности кроется именно в нём. Постоянной нагрузке и, соответственно, повышенной изнашиваемости подвержены фрикционные накладки ведомых дисков. В ходе проведения очередного технического обслуживания оцените их состояние и произведите замену комплектующих, непригодных для дальнейшего использования.

Неполное выключение

Данная проблема в большинстве случаев связана с тем, что педаль расшаталась, и её свободный ход превысил допустимые рамки. Выполните точную подстройку и все вернется на круги своя. Схожей причиной неисправности является нарушение регулировки размеров штока. Механики должны внимательно осматривать систему пневматической подачи воздуха, так как низкий уровень давления может стать причиной дальнейших неисправностей. Из-за утраты манжетой поршня герметичности также могут проявляться проблемы, связанные с частичным отключением сцепления МАЗ. Регулярно осматривайте и заменяйте такие комплектующие системы, как нажимной диск, оттяжные рычаги и муфты.

Педаль не принимает начальное положение

Очень часто водители обращаются к специалистам за помощью с рядом проблем, связанным с медленным, неравномерным или неполным возвращением педали сцепления в своё базовое положение после нажатия. Оцените силу натяжения возвратной пружины. Если вышеназванные показатели в норме, то причина плохой работоспособности может скрываться в изношенности клапанов, сильной загрязнённости, коррозии или деформации узлов механизма. Выполните установленные в технической документации смазочные и очистные работы, чтобы избежать заедания тяга и рычагов, заклинивания поршня.

А зачем. КПП снять . так лучше шланчик открутить смазки подшипника от корпуса ,ПГУ только шланг с тормозухой не трогай,так в сторону аккуратно полож. Ну а если на снятом то стопорное кольцо.

С однодисковым сцеплением была проблемка,буксовало, странность в том,что трогаешься с грузом в двадцать тонн от экскаватора на первой передаче всё нормально. А вот по трассе на восьмой в гору,так визжать начинает ,приходиться обороты сбрасывать и переходить на передачу вниз. Снял КПП,думал диску пришёл писец,так нет,бодрый такой. Репу почесал,начал маховик рассматривать,а в нём уже милиметров 7 выработка. Посмотрел на корзину,там то-же есть,поехал в лавку посмотрел на цену,прослезился, понял, что это не мой путь. Мыслишка была снять маховик и проточить его,но поспрашал у кого такой станок есть,есть но опять же дорого. Плюнул на всё,полез в свой сарай,достал комплект двухдискового с маховиком ,на нём заменил венец . В лавке прикупил выжимной с муфтой,вилку,в общем в 1000 рублей уложился. Всё на место,да ещё подшипник поменял , воткнул прикрутил. Задача встала как ПГУ развернуть . Оказалось просто,лежала заглушка где раздатку под насос закрывет. прикрутил её,в корпусе крепления ПГУ к коробке одно отверстие только пришлось просверлить остальные совпали . Вот и решилась проблема. Работает.

Возьми простой насос налей тормозухи во внутрь насоса,открути прокачку ПГУ вставь шланг с насоса в прокачку (прокачку открутить не совсем) открыть крышку бочка тормозной житкости как бачок заполнелся тормозухой будет сцепление .

Всем привет.подскажите пожалуйста причину поменял диск сцепления карзинку и выжимной на мазе 5516 сцепления нет.диск сцепления поставил правильно ровной стороной к мотору .заранее спасибо

Всем привет.подскажите пожалуйста причину поменял диск сцепления карзинку и выжимной на мазе 5516 сцепления нет.диск сцепления поставил правильно ровной стороной к мотору .заранее спасибо

Маз 64229,стояло ПГУ Wabco,стоя на месте плохо включались передачи(слышался скрежет),если немного поработать педалью сцепления, передачи включались значительно мягче,начали грешить на то что ПГУ не прокачано, решили прокачать(давлением воздуха через бачок),изменений не произошло,решили перекинуть лапку выжимного вала на пару шлицов ближе к ПГУ,изменений так же никаких,пробовали еще прокачивать,что привело к тому что с отсечки воздуха на ПГУ пошла тормозуха(казалось бы вот и разгадка подошло к концу ПГУ),но после замены ПГУ на новое ничего не изменилось, скрежет так же оставался,было принято решение вскрыть рабочий цилиндр(он оказался в идеале,но на всякий случай купили ремкомплект и заменили манжеты),после вскрытия рабочего цилиндра опять начали прокачивать ПГУ,перекинули лапку выжимного вала на пару шлицов ближе к ПГУ и после пяти нажатий на педаль сцепления новое ПГУ отошло в мир иной,а именно побежала тормозуха с отсечки воздуха!!Сцепление одно дисковое лепестковое, диск сцепления новый,продували главный цилиндр воздух идет и туда и обратно!Вопрос, почему выдавливает тормозуху из ПГУ и как избавиться от скрежета. Очень прошу помочь, надо работать пока сезон,а машина колом!Кстати, один из контуров неочень хорошо держит воздух,кода во втором 8 очков в первом 5,может ли быть проблема в кране?!

Что неужели ни у кого нет мыслей по этому поводу?!Может у кого-нибудь что-то похожее было на других грузовиках?!Всем гаражом голову ломаем,нужны свежие идеи.

слышался скрежет мягче,начали грешить на то что ПГУ не прокачано. после замены ПГУ на новое ничего не изменилось, скрежет так же оставался. Сцепление одно дисковое лепестковое, диск сцепления новый.

- похоже на наличие воздуха(плохая,старая тормозуха)так же главный может неотрегулирован(свободный ход педали)

Маз 64229,стояло ПГУ Wabco,стоя на месте плохо включались передачи(слышался скрежет),если немного поработать педалью сцепления, передачи включались значительно мягче,начали грешить на то что ПГУ не прокачано, решили прокачать(давлением воздуха через бачок),изменений не произошло,решили перекинуть лапку выжимного вала на пару шлицов ближе к ПГУ,изменений так же никаких,пробовали еще прокачивать,что привело к тому что с отсечки воздуха на ПГУ пошла тормозуха(казалось бы вот и разгадка подошло к концу ПГУ),но после замены ПГУ на новое ничего не изменилось, скрежет так же оставался,было принято решение вскрыть рабочий цилиндр(он оказался в идеале,но на всякий случай купили ремкомплект и заменили манжеты),после вскрытия рабочего цилиндра опять начали прокачивать ПГУ,перекинули лапку выжимного вала на пару шлицов ближе к ПГУ и после пяти нажатий на педаль сцепления новое ПГУ отошло в мир иной,а именно побежала тормозуха с отсечки воздуха!!Сцепление одно дисковое лепестковое, диск сцепления новый,продували главный цилиндр воздух идет и туда и обратно!Вопрос, почему выдавливает тормозуху из ПГУ и как избавиться от скрежета. Очень прошу помочь, надо работать пока сезон,а машина колом!Кстати, один из контуров неочень хорошо держит воздух,кода во втором 8 очков в первом 5,может ли быть проблема в кране?!

много чего сделали. ( теперь всё обратно по-старому ставь, и новое пгу тоже.. И ВОЗДУХА ДОЛЖНО БЫТЬ 8 КГ!!
1. замерить ход штока пгу при нажатии педали сцепления
2. проверить ВСЮ! магистраль гидравлики на предмет перетертостей и заломов
3. проверить свободный ход на педали сцепления - поршень главного цилиндра должен возвращаться при отпускании педали до стопорного кольца, зазор между штоком педали и поршнем - около 0.6-0.8 мм (от руки слегка болтается), потеков тормозухи под пыльником главного цилиндра быть не должно
4. и ещё, на этих дисках встречается часто такая неисправность - ведение диска по причине заедания на шлицах первичного вала, т.е. выжимается все исправно, но диск не "отлипает" от маховика по причине плотной посадки на шлицевой, тут выход один: снимать диск и обрабатывать фаски на шлицах диска, ну и установка диска на вал с графитной смазкой

пс: а "диск новый" - сами меняли или авто новое? выжимной могли "вверх тормашками" зацепить за вилку))

Пока прокачивали извели литра 3 новой тормозухи,прокачивали под давлением, подставляя шланг подкачки колес к бачку с тормозной жидкостью,один подает воздух,другой накачивает педалью сцепления, потом держит педаль,пока второй лезет к пгу и откручивает штуцерок с резиновой крышкой и так до того момента пока из штуцерка перестает идти воздух.Рабочий цилиндр который за педалью сцепления у нас вроде как не регулируется,так как пгу саморегулирующаяся.
Перекидывали лапку для того чтобы при выходе штока вал выжимного прокручивался сильнее, тем самым сильнее отжимался бы выжимной
Тормозуха идет из того места, от куда должен сбрасываться воздух(вроде как сапун,круглая резиновая заглушка снизу),что-то лопается в самих пгу.
Коробка снималась зимой,ставился новый диск,новый выжимной,новый первичный вал с подшипником,лепестки на корзине были в норме.По началу как все заменили был небольшой скрежет,но потом все приработалось.Диск стоит правильно,машина с зимы немного,но ездила и все было в норме.

У нас есть сцепление постоянно,но нет полного выжима. Выжимной зацепили,как надо.Мужики заставляют купить кран тройной защиты,думают что он мозг . и все из за него

При нажатии педали сцепления главный(рабочий) даёт определённую дозу тормозухи в ПГУ,если главный не правильно отрегулирован, то дозы тормозухи может не хватить для открытия клапана в ПГУ для открытия воздуха для "усилия"- это происходит когда свободный ход педали большой.Когда главный зажат тормозуха не успевает вернуться в бачок, педаль тугая и при нескольких нажатиях на педаль она встаёт колом.Как правило люди начинают залазить в регулировку педали как раз когда ПГУ не регулируется.
Течь с ПГУ если оно новое и рабочее то возможно много воздуха подали в бачок при прокачке и помаганием педали создаётся давление и выдавливает манжету.Проще через низ (ПГУ) насосом в обратку,педаль нажимать не надо.
Может что ни так МАЗ ни разу не делал.

Во первых пгу на мазе прокачивается от пгу, т.е. берешь пласт. бутылку 0.5 л сверлишь в дне и в крышке два отверстия, берешь 2 пипки от безкамерных шин в любой шинке-одну вставляешь в крышку, другую(из нее выкручиваешь золотник) в дно, наливаешь в бутылку тормозуху, на пипку в которой нет золотника одеваешь шланг-второй конец на штуцер на пгу, предварительно ослабив его, и подаешь воздух (удобно шлангом от подкачки если с манометром)в другой золотник. Жидкость потихоньку будет подниматься по системе(при этом давление в бутылке должно быть 3-4 очка)пока не дойдет до бачка. И еще посмотри шток главного цилиндра-он может быть погнут и поэтому выжима может не хватать. Удачи. Как сделаешь напиши что было.

Пока прокачивали извели литра 3 новой тормозухи,прокачивали под давлением, подставляя шланг подкачки колес к бачку с тормозной жидкостью,один подает воздух,другой накачивает педалью сцепления, потом держит педаль,пока второй лезет к пгу и откручивает штуцерок с резиновой крышкой и так до того момента пока из штуцерка перестает идти воздух.Рабочий цилиндр который за педалью сцепления у нас вроде как не регулируется,так как пгу саморегулирующаяся.
Перекидывали лапку для того чтобы при выходе штока вал выжимного прокручивался сильнее, тем самым сильнее отжимался бы выжимной
Тормозуха идет из того места, от куда должен сбрасываться воздух(вроде как сапун,круглая резиновая заглушка снизу),что-то лопается в самих пгу.
Коробка снималась зимой,ставился новый диск,новый выжимной,новый первичный вал с подшипником,лепестки на корзине были в норме.По началу как все заменили был небольшой скрежет,но потом все приработалось.Диск стоит правильно,машина с зимы немного,но ездила и все было в норме.

я те говорю - диск приржавел))

замерь ход штока пгу, я поищу заводские параметры

вчера знакомый решил похожую проблему на хино 10 тонн .сначала он перебрал пгу потом главный цилиндр заменил жижу результата непринесло . потом он подложил чтото под манжеты главного цилиндра (под педалью который ) типо чтоб манжеты чуть застопырились и после этого все стало отл может бред конечно но вот такая история.

Конструкция сцепного механизма включает в себя такие элементы, как:

маховик;
гидравлический усилитель руля;
накладки;
пружинное устройство, прижимающее диск к корпусу маховика;
вилка выключения сцепления, привод выключения сцепления;
муфта нажимного типа;
вал педали сцепного устройства;
нажимной диск;
двухдисковое или однодисковое лепестковое устройство;
выжимной подшипник;
защитный кожух;
ведущий вал трансмиссии.

Когда водитель нажимает на педаль, начинает проворачиваться вал.
Между вилкой и муфтой нажимного типа образуется зазор.
Муфта вместе с подшипником начинает перемещаться, из-за чего подшипник оказывает давление на внутреннее кольцо рукоятки.
Рукоятка отводит нажимной диск от ведомого диска.
Пружинный механизм сжимается, из-за чего диск смещается к маховику силового агрегата.
Шлицы ведомого диска перемещаются к шлицам первичного вала КПП.

Как проводится ремонт

Основные неисправности и способы их устранения:

Механизм сцепления пробуксовывает. Это может быть связано с отсутствием свободного хода педали, заеданием поршневой части, износом фрикционных накладок. В этом случае рекомендуется отрегулировать свободный ход педали, при помощи керосина прочистить все цилиндрические элементы и клапаны, заменить поврежденные накладки и цилиндры.
Сцепление ведет или не полностью выключается. Такая неисправность может быть вызвана неверно отрегулированной длиной штока цилиндра, недостаточным уровнем давления воздуха в пневматической системе, нарушением герметичности манжета поршневой части, выходом из строя оттяжных рычагов. Следует заново отрегулировать длину штока, осмотреть пневматическую систему и при необходимости устранить негерметичность, промыть цилиндры, заменить все поврежденные и износившиеся детали.
Педаль не возвращается в первоначальное положение. Рекомендуется отрегулировать зазор между задней крышкой и стопорным кольцом, заменить износившиеся клапаны, передвинуть держатель пружинного механизма ближе к тяге, устранить дефекты тяг, очистить и смазать цилиндрические элементы системы.

Как заменить

Замена сцепления выполняется в несколько этапов:

демонтаж;
разбор;
сборка;
установка.

Как снять

Для того чтобы демонтировать механизм сцепного устройства, необходимо выполнить следующие действия:

Установить транспортное средство на специальную платформу или смотровую яму.
Демонтировать аккумуляторную батарею.
Снять воздушный фильтрующий элемент.
Убрать брызговики мотора, которые находятся в нижней и боковой части отсека силового агрегата.
Демонтировать поперечину переднего подвесного механизма.
Убрать привод передних ведущих колес.
Слить масляную жидкость.
Отсоединить датчик скорости при помощи отвертки.
Снять выключатель заднего хода.
Убрать держатель моторного жгута.
Открутить крепежные болты и снять картер стартера.
Отсоединить от кронштейна коробки передач опоры двигателя.
Сдвинуть сцепление назад.
Демонтировать первичный вал механизма.
Открутить крепежные болты с кожуха сцепного механизма. Болты отворачивают по очереди, в 2-3 приема.
Демонтировать нажимной диск вместе с кожухом.

Сборка

Этапы сборки механизма сцепления:

Собрать ведомый диск. Для этого необходимо прикрепить к пластичному пружинному устройству фрикционные накладки.
Собрать нажимной диск. Нужно смазать ролики специальной жидкостью, заложить их в отверстие оттяжных рукояток, вставить рычаг в паз, который находится на диске нажимного типа, установить палец. Присоединить к рычагам опорные вилки и зашплинтовать.
Собрать нажимной диск с кожухом. Это необходимо делать под прессом, который сможет сжать пружины и вкрутить болты в опорные вилки. Под пресс кладут диск ведомого типа, сверху — нажимной диск. На специальные выступы устанавливают теплоизолирующие шайбы и сами пружинные механизмы. Прижимают кожух при помощи пресса и закручивают крепежные болты.
Установка дисков в картер сцепного механизма.

Порядок действий во время установки сцепления:

Установить диск ведомого типа так, чтобы удлиненный конец ступицы был направлен в сторону маховика.
Установить ведущий дисковый элемент со штоками.
Установить второй ведомый диск, у которого удлиненный конец ступицы будет направлен в сторону коробки передач.
Установить нажимной диск.
Присоединить к конструкции разрезанные регулировочные кольца.
Установить упорные планки, закрепить их при помощи кожуха.
Установить механизм сцепления на маховик, проверить зазор между упорными кольцами и шайбами, включив механизм сцепления.

Как поставить диски

Многих водителей интересует, как устанавливается диск сцепления на МАЗе.

Для того чтобы поставить диски сцепления, необходимо:

Отсоединить карданный вал.
Демонтировать с колес тормозной барабан и колодки.
При помощи гаечного ключа открутить крепежные элементы с полуосей и вытянуть их.
Открутить винты, регулирующие положение фланца карданного вала и редуктора.
Отключить контакты проводов датчика, который отвечает за включение фар заднего хода.
При помощи гаечного ключа на 12 открутить крепежные винты с защитного кожуха механизма сцепления.
Демонтировать кожух.
При помощи небольшого лома отодвинуть корпус коробки передач от силового агрегата.
Убрать корзину с маховика.
Зафиксировать маховик.
Снять поврежденные дисковые элементы и заменить их на новые. Ведомый диск сцепления должен быть направлен в сторону КПП, а нажимной ставится так, чтобы ступица была направлена в сторону мотора.
Собрать сцепной механизм, выполнив все действия в обратном порядке.

Обслуживание

Техническое обслуживание данного механизма выполняется следующим образом:

Проводят внешний осмотр педали, при необходимости регулируют ее свободный ход.
Прокачивают гидравлический привод.
Проводят диагностику крепежных элементов картера, при необходимости затягивают гайки.
Проводят внешний осмотр оттяжного пружинного устройства, смазывают подшипники и гидравлическую муфту.
Проверяют работоспособность выключателя сцепления и втулки валика.
Осматривают на износ и наличие повреждений вилки и педали сцепного механизма.
Проверяют работу механизма путем переключения передач транспортного средства на месте и во время разгона.
Устраняют неправильно выставленные промежутки между опорными кольцами и шайбами.
Устраняют негерметичность системы и смазывают все цилиндрические элементы специальной жидкостью.
Проверяют зазор между штоками и поршневой частью главного цилиндрического устройства.

Как провести регулировку

Действия при регулировке сцепления МАЗ:

Отрегулировать свободный ход педали. Для этого нужно поставить ногу на педаль и выжать газ до упора. Если требуется, то уменьшить или увеличить ход данного устройства.
Отпустить педаль и измерить расстояние до нижней отметки сцепного механизма.
Наибольшая амплитуда хода не должна превышать 16 см.
Затянуть все крепежные элементы.
Измерить свободный ход педали.

После того как водитель отрегулировал сцепной механизм, необходимо выполнить регулировку корзины сцепления МАЗ:

Установите транспорт на специальную платформу.
Открутите крепежные болты, которые соединяют коробку передач и кузов автомобиля.
Демонтируйте коробку передач.
Открутите винты диска нажимного типа и демонтируйте его.
Проведите осмотр корзины и замените поврежденные и износившиеся детали.
Отрегулируйте расположение лапок.
При помощи регулировочной рукоятки установите лапки в положения, которые показаны в руководстве пользователя по ремонту МАЗа.
Затяните все крепежные винты до упора.
Соберите механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Как прокачать сцепление на МАЗе

Прокачка сцепления необходима, когда плохо переключаются передачи или в гидравлическую систему попал воздух.

Перед началом процедуры рекомендуется заполнить бак гидравлического привода рабочей жидкостью до отметки 1-1,5 см. Удалить с клапанов цилиндра выпускного типа все загрязнения, снять защитный кожух, убрать колпак с верхней части главного цилиндра и надеть на нее специальный шланг для прокачки.

Постепенно необходимо опускать свободный конец шланга в рабочую жидкость, залитую в гидравлический привод, слегка надавливая на педаль сцепного механизма. Между нажатиями должен быть интервал 1-2 секунды. Всего необходимо сделать 4 надавливания.

При первом нажатии педаль должна быть погружена в жидкость, в это время необходимо отвернуть клапан на пол-оборота. Во время 2, 3 и 4 — прокачиваются все механизмы системы. Когда пропадут пузырьки, нужно прекратить нажимать на педаль. Если во время процедуры уровень рабочей жидкости снижается на 2/3, необходимо восполнить недостающий объем.

Способы обнаружения и устранения поломок сцепления МАЗ

Пробуксовка сцепления

Неполное выключение

Педаль не принимает начальное положение

Почему буксует сцепление?

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Читайте также: