Bmw проблемы с редуктором
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
На автомобиле BMW 730d xDrive (F01, F02, F04), который приехал к нам в сервисный центр на эвакуаторе, присутствовали следующие симптомы говорящие о неисправности раздаточной коробки:
— на приборной панеле загорается ошибка: "Стабилизация. Ехать осторожно";
— при включении передней или задней передачи ощущается: толчок (пинок, удар), слышно жужжание и щелчки;
— автомобиль с рывком дергается с места когда отпускается педаль тормоза;
— автомобиля передвигается только по прямой, при выкрученном руле автомобиль не едет.
С аналогичными симптомами мы уже описывали ранее проблему на автомобиле BMW BMW 320d xDrive GT (F34), которая была связана с износом шлицевых соединений на фланце раздаточной коробки, со стороны заднего карданного вала.
При наличии такой проблемы мы описывали рекомендованное решение, выбор владельца и возможные последствия.
Но на данном автомобиле, при наличии этих симптомов, неисправность была выявлена не в раздаточной коробке (раздатке) а в заднем редукторе.
Да, бывает и такое! Одинаковые симптомы, но узлы разные.
Неисправность была связана с износом аналогичных шлицевых соединений на входном фланце и валу редуктора.
Еще раз стоит обратить внимание владельцев автомобилей BMW, оборудованных системой полного привода xDrive, что эти автомобили имеют не постоянный полный привод. В основном автомобиль передвигается на заднем приводе, передний привод подключается в моменты экстренных ситуаций и ускорений.
На фотографиях видно, что шлицевое соединение на фланце заднего редуктора снятого с автомобиля полностью отсутствует, следовательно при включении передачи, фланец прокручивается и не передает крутящий момент на задние колеса. Система видит это и подключает передний привод, подавая сигнал на раздаточную коробку и зажимая пакет фрикционов. После этого вы ощущаете толчок (пинок, удар). Происходит это из-за того, что АКПП уже передает достаточный крутящий момент для движения автомобиля, но автомобиль стоит на месте, после подключения переднего привода, уже набранная скорость вращения валов передается на передние колеса и автомобиль резко дергается с места.
В данной ситуации автомобиль лучше не эксплуатировать, это приводит к ускоренному износу дисков пакета фрикционов, т.к. они постоянно работают в зажатом состоянии. Это приводит к перегреву раздаточной коробки.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ
При сильном износе зубчиков шлицевого соединения на валу и фланце появляется люфт. Чем сильнее люфт, тем быстрее идет последующий износ, т.к. появляются ударные моменты между зубчиками в процессе эксплуатации.
Что такое ударный момент мы покажем Вам в видео.
Рекомендуется заменять не только фланца, но и ремонт самого редуктор (восстановление шлицевого соединения). В данном случае клиент для экономии времени, приобрел у нас восстановленный редуктор с новым оригинальным фланцем в обмен на свой неисправный. Это гарантированно решение проблемы на долго, по крайней мере клиент может расчитывать на тот же пробег, который его автомобиль проделал до замены.
Гарантию мы предоставляем в обоих случаях одинаковую — 6 месяцев без ограничения пробега.
Мы нашим клиентам сразу говорим о том, что нужно учитывать не только стоимость запчастей, но и работу которая тоже стоит денег и занимает время, также возможные повторные затраты на запчасти (в данном случае имеется ввиду фланец фланец).
В целом, если разобрать эту ситуацию, то тут можно сразу отметить следующее, что при замене фланца на редукторе вы оплачиваете услугу по снятию и установке, масло и сам фланец.
Некоторые думают так: Сейчас поменяю только фланец, а когда слижет шлицы до конца на редукторе, то заменю его позже.
Но проблема заключается в том, что замена фланца, это решение кратковременное. В видео мы показали Вам, что такое ударный момент, который вызывает слизывание шлицов. Особенно, когда в шлицевое соединение попадает влага образуя коррозию, в следствии чего металл разрушается.
Если заменить только фланец, Вам все равно прийдется решать проблему с редуктором в скором будущем. Снова оплачивать снятие/установку, масло и возможно фланец тоже прийдется снова заменять. Т.к. купленный ранее, будет из за наличие люфта между шлицами иметь износ. И если вы его установите на приобретенный редуктор, то снова будет проявлять проблема ускоренного износа шлицов.
Поэтому мы рекомендуем решать проблему сразу и полностью!
А дальше выбор за Вами!
Фланцы мы производим самостоятельно и даем гарантию на них 6 месяцев.
У нас всегда в наличии большой ассортимент восстановленных раздаток, редукторов, муфт подключения полного привода для различных марок автомобилей.
С уважением,
Специализированный сервис по ремонту: раздаточных коробок, редукторов, электромагнитных и гидравлических муфт включения полного привода, насосов Haldex, блоков KDSS, электронных блоков управления, светодиодный фонарей.
Друзья автомобилисты, всем привет!
В данной записи я хочу поделиться с вами информацией которая касается ресурса трансмиссии всех современных автомобилей BMW где в конструкции применяются карданные валы с эластичными муфтами.
Данный пост носит информационный характер и будет подкреплён ссылками на компании которые давно и профессионально занимаются ремонтами карданных передач, редукторов BMW и рассказывают о конструктивных проблемах и проверенных методах их решения.
Написать данный пост я решил после того как у моих знакомых загудели редуктора, а меня в 328I RWD началась небольшая вибрация в задней части автомобиля на скорости 130-150 км.ч. на 8 передаче при движении в натяг и источник вибрации никто не мог найти!
Незначительная вибрация в задней части кузова проявлялась только на ровном и гладком асфальте на низких оборотах 1500-2000 об.мин, ( напомню всем что у меня стоит новая подвеска: сайлентблоки, амортизаторы, пружины, резина, диски, усилители кузова, свечи, бензин 98).
В городе такие вибрации не ощущаются, также их нельзя почувствовать на неровных дорогах, брусчатке, асфальте с крупными фракциями гравия или следами ямочного ремонта.
У знакомых загудели редуктора на пробегах 86 и 147 тысяч километров!
Это произошло на F30 N47 2016 год задний привод официал и N20 2012 год полный привод из США.
Сразу хочу отметить что в данных машинах меняли масло в редукторах, оно было чистым, обе машины без чипа, везде сток диски и резина, обычная гражданская эксплуатация без гонок.
К сожалению подобных примеров хватает на просторах D2 и в профильных форумах BMW, а на разборках (в Киеве) в наличии есть задние редуктора с любыми придаточными числами, а многие продавцы даже дают месяц гарантии на работу редуктора, плюс сами меняют на своих СТО.
Цена нового редуктора примерно 1300 EUR, рабочий б.у. у нас можно легко найти за 350 — 390 USD.
Стоимость замены без масла в районе 120-150 USD.
Также должен отметить что данная тема весьма актуальная, в рекламе есть масса предложений и продавцов, всё это носит массовый характер!
К сожалению в Киеве ремонтом редукторов BMW никто не занимается, а в BMW ТIS не предусмотрены регулировки зубьев шестерен и замена подшипников.
Кроме замены сальников TIS ничего не предлагает вообще, хотя такая простая деталь как задний редуктор в 2020 году уже изучена автомобильным сообществом давно и в совершенстве!
Для изучения данной проблемы и поиска источника вибрации я обратился к официальным дилерам BMW и как оказалось что они совершенно не готовы диагностировать данные проблемы и сразу предлагают менять карданные передачи и редуктора на новые! ))
Метод скажем прямо офигенный, особенно с учётом стоимости работы и деталей в районе 2000 EURO!
В общем если вы услышали гул или есть вибрации в движении, ваша машина не на гарантии, ездить к нашим дилерам АВТ Бавария совершенно не стоит, это пустая трата времени и денег, они не смотрят на источники вибрации, а балансировку или замену дисков или шин вы и так сможете сделать самостоятельно!
А далее большое спасибо сообществу D2!
По совету нашего одноклубника из Симферополя golubenok который "собаку съел" в поисках источника данных вибраций (он снимал кардан по 2 раза в день и объездил все существующие СТО), я решил на всякий случай заменить эластичные муфты и обнаружил что на резиновом корпусе муфты есть четкие оттиски от трения корпуса хвостовика! Выходит что муфта давно потеряла упругость и плотность и её постоянно перекашивает при нагрузках!
Вот видео и фото процесса:
Муфта ещё не начала рваться, визуально целая, но уже не в состоянии передавать крутящий момент на редуктор по одной оси и вызывает вибрации которые приводят к повреждению шлицов и подшипников ведущего вала редуктора.
Вот примеры:
Также выяснилось что в новых мостах инженерами BMW умышленно ограничена смазка подшипников ведущего вала и возникает масляное голодание которое приводит к их повреждению,
вот примеры:
Для профилактики и устранения данной проблемы я заменил масло и добавил проверенную годами и разными машинами присадку Made in Germany для редукторов и механических трансмиссий.
Ну что, продолжу тему ремонта. При покупке был выявлен гул в районе заднего редуктора, но по звуку понял, что гудит не пара, было больше похоже на подшипник. Звук, похожий на звук троллейбуса, исходил сзади, начинался при скорости 15-20км/ч и утихал около 100км/ч, на нагрузку не реагировал. После диагностики на подъемнике убедился в своих догадках, звук исходил от редуктора.
С этим звуком пришлось ехать из Ростова в Красную Поляну, но дороги хорошие, что позволяло двигаться со скоростью, при которой гула было не слышно, так что уши остались целыми!))
Заниматься машиной особо не было времени, но гул мне не давал покоя. Начал изучать тему редуктора, как и многие пришел к 3-ем вариантам:
1) Б/у за неадекватную цену. Мне "кот в мешке" за такие деньги не вперся.
2) Новый, за еще более неадекватные деньги, тоже мимо.
3) Ремонт своего, за адекватный ценник на з/ч и за работу. Вполне себе вариант.
В общем нашел дядю, который у нас в городе занимается редукторами(довольно хорошо), поговорил с ним о ремонте, он мне нарисовал рецепт в 5000, привожу снятый редуктор и менять он будет только подшипники хвостовика, без замены втулки, объяснив это тем, что подшипники дифференциала точно целые, а втулку менять не нужно, он и так все сделает. В начале меня это вполне устроило, мастеру виднее, но потом "зеленая" где-то внутри меня начала свое дело!)) Короче, решил делать сам, без какого-либо опыта ремонта редукторов. Своя СТО есть, мотор откапиталить, коробку перебрать, ходовку, это запросто, а с редуктором что не справлюсь?! Да и на чем учиться, как не на своем!
Решил не менять подшипники дифференциала, судя по отзывам они живут долго, а заменить на хвостовике и заменить распорную втулку. В общем заказал з/ч:
712152810 INA 1 шт. подшипник хвостовика большой.
712152710 INA 1 шт. подшипник хвостовика малый.
01031731B 2шт сальник привода.
01025573B 1шт сальник хвостовика.
33121200259 втулка распорная.
105779 масло Motul 75W140 1л. Знаю, по заводу 75W90, но я решил так, и да Кастрюль не признаю.
Итак, з/ч есть, переходим к ремонту. На момент ремонта пробег составляет 105 000 км:
Сначала снимаем редуктор. Снять его не сложно, можно на яме можно на подъемнике. Нужно открутить "торксом" болты кардана, предварительно открутив пару болтиков на 10 теплоэкрана и отогнув его в сторону, тем-же "торксом" открутить болты приводных валов и сдвинуть валы в сторону, после чего подставляем под редуктор стойку и откручиваем болты крепления самого редуктора, из три штуки, после чего опускаем стойку вместе с редуктором вниз. На все про все уходит полчаса.
Номер редуктора, для тех кто решит взять новый!)
Далее откручиваем единственную пробку на редукторе и сливаем масло:
Далее разбираем сам редуктор. В первую очередь снимаем крышку редуктора и сливаем остатки масла. Далее легкими ударами через медный брусок (на худой конец деревянный), выбиваем фланцы приводов и откладываем их в сторону. Далее нужно открутить гайку хвостовика, для этого снимаем стопорное кольцо, делаем керном две метки для того, чтобы точно знать положение гайки:
Гайка затянута очень сильно, для ее откручивания я сварил держатель хвостовика, грубо говоря это вороток, на котором приварены два болта под дырки в хвостовике. Гайка снята, вытаскиваем хвостовик и при помощи монтажки или мощной отвертки, снимаем сальники хвостовика и приводов:
Далее снимаем стопорные кольца подшипников дифференциала, с внутренней стороны выталкиваем подшипники наружу и вытаскиваем диф из корпуса. Кольца разной толщины, поэтому нужно запомнить какое откуда. Далее легкими ударами медной болванки, выбиваем хвостовик, придерживая его изнутри. После того как все будет разобрано, тщательно моем все детали бензином и насухо протираем:
После осмотра подшипников убедился в целости подшипников дифференциала, цементация на обоймах целая, ни канавок ни кратеров нет. А вот подшипники хвостовика были мертвые, явно выраженная черная дорожка на обойме. Самым сложным было снять внутреннюю обойму большого подшипника, снял я ее путем нагрева газовой горелкой, какое-то время обойма сопротивлялась, но пилить ничего не пришлось, после второго прогрева она легко пошла:
Одеть новую обойму с подшипником не так сложно, но требует аккуратности, дабы не сломать пластиковый сепаратор. Убедитесь что обойма села до конца! ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Не забудьте поставить под обойму дистанционную шайбу:
Переходим к внешним обоймам. Тут ве просто, на прессе, снимаем старые и при их же помощи запрессовываем новые. Также нужно убедиться, что обоймы сели до конца:
Владельцы автомобиля BMW в ходе работы механизмов машины обращают внимание на:
- Малейшие лишние звуки.
- На мельчайшие недочёты в работе узлов.
Всегда требуется иметь номера телефонов сервисных служб для получения консультации и при необходимости произведения ремонтных работ. Редуктор качественно и надолго можно сделать только в специализированном автосервисе профессионалами.
Проблемы редуктора, признаки поломки. МКПП БМВ.
Чаще всего поломкой редуктора служит проблема главной шестерни. Она теряет зубья. Из-за этого происходит клин всего механизма, перестают функционировать подшипники, сальники, втулки и другие связывающие детали весь механизм воедино. На выходе происходит течь смазочного материала из-за деформации корпуса – причина: плохое покрытие дороги (покрытия нет).
Фронтальный редуктор работает вместе с задним механизмом. Если один редуктор имеет проблемы, то в скором случае, они появятся и на втором механизме.
Решение возникших проблем с редуктором.
Полный ремонт редуктора, устранение возникших дефектов может выйти в большую денежную сумму. Приобретение нового уза стоит дорого. Если приобрести починенный узел, появится возможность хорошо сэкономить. При замене редуктора на другой механизм, следует внимательно следить за показаниями и числами. Если показания не будут соответствовать стандартам, тогда автомобиль BMW нельзя эксплуатировать.
Существует 2 вида ремонта:
- При замене мелких деталей, можно обратиться в станцию технического обслуживания, где мастер с легкостью сделает ремонт или профилактику.
- Если следует заменить весь узел, следует обратиться в более серьезную организацию, где редуктор будет сопоставляться с техническими характеристиками, идет проверка показаний и сравнение их со стандартами. Все сопутствующие работы по замене механизма проходят в скором времени при помощи специального оборудования.
При выполнении серьезных работ в узле редуктора, дается гарантия на выполненные ремонтные работы.
Не следует пренебрегать диагностикой в положенное время, если автомобиль ведет себя отлично. При проведении диагностики выявляются мелочи, которые могут повлечь за собой более серьезные поломки.
Следует также проводить профилактику в узлах БМВ. В этом случае идет зачистка деталей от пыли и грязи, а также замена смазки при необходимости. Стоит обратить особое внимание на редукторы, потому как они работают синхронно. Появление одной проблемы влечет за собой другую, но в другом узле.
Узнать стоимость и записаться
на ремонт можно по тел.:
Приезжайте в наш автосервис!
Редуктор является механизмом, служащим для передачи и преобразования крутящего момента. Как правило, он понижает высокую скорость вращения, идущую с входного вала, на более низкую для передачи на выходной.
В процессе эксплуатации редуктор постоянно находится под довольно интенсивной нагрузкой, и, несмотря на то, что марка BMW славится своей надежностью, некоторые специалисты считают редукторы, установленные на эти автомобили чуть ли не расходным материалом, не выдерживающим эксплуатации в условиях российских дорог, климатических условий и смазочных материалов. Данное обстоятельство, однако, приучило владельцев BMW обращать внимание на возможные признаки неисправностей редуктора, а также всегда иметь под рукой телефон автосервиса, где ремонт редукторов BMW производят с максимальным уровнем качества.
Неисправности редуктора: их признаки и характер
Знание некоторых признаков грядущих неисправностей редуктора и их своевременное устранение могут избавить от многих неприятностей, а так же избежать серьезного ремонта дифференциала, который обойдется в кругленькую сумму.
Итак, первыми признаками неполадок могут быть
- Рывки при старте или переключении скоростей;
- Стук непонятного происхождения, идущий из той части автомобиля, где расположен редуктор.
Наиболее частой поломкой редуктора является потеря зубьев ведущей шестерни, что зачастую приводит к заклиниванию всего узла в целом, также могут выйти из строя отдельные подшипники, а также сальники, втулки и прочие детали. Зачастую на наших дорогах происходит пробой корпуса редуктора, что приводит к утечке смазочной жидкости и выходу из строя всего узла.
Стоит также заметить, что неисправность заднего редуктора может привести к выходу из строя редуктора переднего, даже если тот, абсолютно исправен или только что установлен.
Устранение неисправностей редуктора
Метод устранения неисправностей редуктора выбирается в соответствии с характером поломок. В наиболее тяжелом случае, описанном выше, к сожалению, ремонт редуктора если и возможен, то вложения в этот уже неработоспособный агрегат превысят стоимость покупки нового, или прошедшего капитальный ремонт узла. При замене редуктора стоит обратить внимание на совпадение передаточного числа, иначе, автомобиль по-прежнему не будет функционировать, несмотря на только что произведенную замену.
Читайте также: