Ваз 2107 не открывается задняя дверь

Обновлено: 04.07.2024

купил недавно 41,вчера он меня обрадовал заклиневшей задней дверью,хоть опускай,хоть поднимай кнопку-один фиг,не снаружи не внутри ручкой не открывается.

Сними рейку с наружней стороны стекла. Возьми электрод и загни его на конце на 90 градусов. Возьми другой замок для сравнения и посмотри куда надо надавить. Я сам так открывал, мучался около часа.
свернуть ветку

У моего надо было ручку резко дернуть, кнопка не поднималась до этого. Как откороешь, снимай обшивку и делай, это не дело. Мало ли в какую ситуацию попадешь, а дверь не откроется.
свернуть ветку

Сначала выясни - защелка у тебя не поднимается, ручка не срабатывает или уплотнитель примерз.
В первом случае спасет линейка под стекло снаружи, во втором - лезть под обшивку и одевать на место качельку, в третьем поможет фен.
свернуть ветку

Шампур тебе в помощь, меня всегда он выручал, за место линейки им орудовал)))))))))))) Потом решился, промазал все механизмы во всех дверях, смазку закоксовавшуюся убрал.
свернуть ветку

Там легко у меня такая же ерунда была,обшивку нужно снять, открутить саморезы надо не ответрткой а спечиальными круглыми пасатижами,я себе даже обшивку так не испортил
свернуть ветку

ерунда! У нас в семье с 93г. москвич! И норм все. Главное вовремя менять изношенные детальки и не доводить до глобальных поломок.
А запчасти, просто нужно искать места где они есть. И там затариваться. + разборки, их полно.
свернуть ветку

они означают марки Москвичей))
а если на самом деле ребята показывают свое глубокое согласие с коментариями других)))
свернуть ветку

у меня копейка месяц назад еще была 1971 года и с ней проблем никаких не было,идеальное состояние на гл.паре 4.3 и 4 ступенях на трассе по GPS 155 шла,а мотор 1.3 всего лишь,на дреге 9ки рвал,если бы не утиль,подарок от первого хозяина то и не продал бы ее,да мотор шумный и двери шумно закрываются,ну и фиг, зато везде запчасти, у москвича 41 плюс только в размерах кузова,комфорте,лучшая шумоизоляция ну и радиус разворота радует,жигули тоже не плохая тачка если следить за ней
свернуть ветку

да завтра попробую шампуром ее зарезать,да там ничего не примерзло,просто охраники на рынке мне так дверь закрыли,по-ходу как смотрю кнопка запала
свернуть ветку

У меня был такой же трабл и вот какая штука помогла. Ехал я с братом, у меня что то с коробкой случилось и я встал. брат мой сидел как раз там. где дверь заклинила. из за плотности потока, я ни как не мог его выпустить. пока мы сидели и ждали помощь, он очень захотел в туалет и каким то волшебным образом открыл эту дверь:-) так что могу посоветовать, к заклинившей двери посадить моего брата и не выпускать. пока он сам не откроет ее:-)))
свернуть ветку

все всем спасибо за советы.открыл дверь,шампур не помог,электрод тоже,ногой не помогло,брата такого у меня нет,пришлось обшивку оторвать и отверткой открыл)))
свернуть ветку

Независимо от марки автомобиля, дверь является неотъемлемой частью, но не менее важна правильная работа дверных механизмов. Со временем дверь и замок нуждаются в регулировке, что обусловлено образованием выработки. В противном случае запирание становится проблематичным, а иногда и вовсе невозможным. Все работы с дверным элементом можно выполнить в гаражных условиях с минимальным набором инструментов.

Двери ВАЗ 2107

Как снять дверь

Иногда возникает необходимость в демонтаже двери на ВАЗ 2107, например, для ремонта либо замены. На первый взгляд, может показаться, что в этом мероприятии никаких сложностей быть не должно, но на самом деле ситуация обстоит несколько иначе. Дело в том, что обычной отвёрткой открутить крепление практически невозможно. Поэтому приходится использовать ударную отвёртку.

Ударная отвёртка — специальный инструмент, позволяющий отворачивать и заворачивать крепёж с большим усилием путём нанесения ударов молотком по торцу отвёртки. Несмотря на то что поворот биты в нужную сторону составляет 1–3 мм, этого вполне достаточно, чтобы сорвать крепёж с места.

Ударная отвёртка используется для ослабления и затяжки крепёжных элементов в автомобиле, требующих этого

Перечень инструментов может отличаться и зависеть от того, каким способом будет производиться демонтаж. Из основных инструментов можно выделить:

ударная отвёртка с битой по размеру винта;
молоток.

Подготовив всё необходимое, можно приступать к работе:

Снимаем ограничитель двери.
При помощи ударной отвёртки срываем и отворачиваем крепёж.

Если при помощи ударной отвёртки не удаётся отвернуть крепёж, можно попытаться высверлить головку винта сверлом подходящего диаметра (6–8 мм), после чего при помощи узкогубцев вывернуть деталь крепежа. Возможен и другой вариант: к головке винта приваривают болт и с помощью ключа пытаются сорвать винт.

Отвернуть винт крепления двери можно путём приваривания к головке крепежа биты ударной отвёртки либо болта под ключ

Как отрегулировать дверь

Дверь на ВАЗ 2107 должна быть установлена ровно и без перекосов относительно дверного проёма. Между кузовом и дверным элементом зазор должен быть одинаковым со всех сторон. Однако со временем дверь начинает провисать, т. е. возникает перекос, что обусловлено износом дверных петель. Если имеется люфт либо зазор выставлен неправильно, проблему необходимо устранить путём регулировки. Иначе дверь будет закрываться с большим усилием. Для проведения регулировочных работ понадобятся такие же инструменты, что и при демонтаже двери.

Регулировка дверей состоит из двух этапов:

регулировки петель;
регулировки замка.

Для регулировки положения дверного элемента выполняют следующие действия:

Срывают крепёж дверных петель ударной отвёрткой.
Выставляют положение двери (опускают или приподнимают) для того чтобы правильно отрегулировать зазор между кузовом и регулируемой деталью.
Затягивают крепёж.
Проверяют положение двери.
Если есть необходимость, регулировку повторяют.

Видео: регулировка двери на примере ВАЗ 2106

Разборка двери

отвёртки (плоская, крестовая);
ключ на 10.

Сам процесс разборки сводится к таким действиям:

Для снятия ручки стеклоподъёмника необходимо нажать на пластиковую розетку под ручкой и передвинуть фиксатор до его выхода из выточки в рукоятке

Чтобы снять переднюю направляющую опускного стекла необходимо отвернуть гайку и вывернуть болт крепления

Ограничитель двери

Ограничитель двери ВАЗ 2107 играет роль фиксатора, т. е. предотвращает её чрезмерное открывание. Со временем ограничитель может выйти из строя, что потребует его замены. Для этого понадобятся:

рожковый ключ на 10;
молоток;
бородок.

Чтобы выполнить демонтаж фиксатора предварительно снимают обшивку двери. Затем выполняют следующие шаги:

Замок двери ВАЗ 2107

Замок двери ВАЗ 2107 — деталь, которая редко выходит из строя. Однако со временем может потребоваться ремонт, замена либо регулировка этого механизма.

Принцип работы замка двери

Когда требуется открыть дверь, оказывается воздействие на флажок защёлки, что приводит к проворачиванию ротора через храповик и отпусканию скобы. При запирании двери при помощи ключа либо кнопки из салона происходит блокирование защёлки. В результате открыть дверь становится невозможным. Поскольку между защёлкой и ручками управления замка жёсткая связь посредством тяг, то они также не работают.

Замок двери ваз 2107: 1 — рычаг внутреннего привода замка; 2 — пружина рычага блокировки замка; 3 — рычаг наружного привода; 4 — тяга выключателя замка; 5 — тяга кнопки блокировки замка; 6 — скоба; 7 — кнопка блокировки замка; 8 — поводок тяги наружного привода; 9 — наружная ручка замка; 10 — выключатель замка; 11 — пружина сухаря; 12 — сухарь фиксатора; 13 — ротор замка; 14 — тяга наружного привода; 15 — корпус фиксатора замка; 16 — храповик замка; 17 — пружина центрального валика; 18 — валик выключения замка; 19 — центральный валик; 20 — рычаг блокировки замка; 21 — тяга внутреннего привода замка

Регулировка замка двери

Если двери автомобиля плохо закрываются и появился зазор между кузовными элементами, то сперва производят регулировки двери, а затем самого замка. Для проведения процедуры потребуются такой перечень инструментов:

ключ или головка на 10 с воротком;
маркер;
смазка.

Процесс регулировки выполняют следующим образом:

При помощи маркера очерчиваем контур фиксатора на стойке кузова.
При закрывании двери с большим усилием, откручиваем крепление фиксатора и смещаем его наружу.
Если дверь закрывается нормально, но остаётся зазор, фиксатор перемещаем внутрь кузова.
При срабатывании замка дверь не должна перемещаться по вертикали. Если она приподнимается, фиксатор опускаем, в противном случае выполняем противоположные действия.

Далеко не всегда удаётся отрегулировать дверь с первого раза. Поэтому может потребоваться повторная процедура.

Иногда возникают ситуации, когда запирающий механизм плохо срабатывает при отпирании из салона, притом, что снаружи дверь открывается без затруднений. Чтобы разрешить эту проблему потребуется отрегулировать положение внутренней ручки отпирания двери. Для этого ослабляют винты крепления ручки и смещают её в положение (подбирается опытным путём), при котором дверь будет закрываться без проблем. После остаётся только затянуть крепёж.

Не фиксируется дверь

С запирающим элементом дверей на ВАЗ 2107 может случиться такая неприятность, когда дверь не фиксируется. Причин этому не так много и кроются они, как правило, в поломке одного из элементов замка (например, пружины). Кроме этого, возможно попадание и замерзание воды в зимний период внутрь механизма. Если замёрзший замок можно отогреть, то вышедшую из строя деталь придётся заменить либо установить новый запорный механизм.

Как снять замок двери

Снимаем отделку двери.
Плоской отвёрткой отсоединяем тягу кнопки включения замка.

Ремонт замка двери

Замена личинки

Ручки двери

Дверные ручки (наружная и внутренняя) ВАЗ 2107 предназначены для отпирания двери. Со временем эти детали могут выйти из строя, что говорит о необходимости их замены.

Наружная ручка двери

Наружные ручки двери ВАЗ 2107 бывают левые и правые, что нужно учитывать при покупке и замене. Кроме этого, деталь может быть выполнена из металла или пластмассы. Металлическая ручка хоть и дороже, но гораздо надёжнее, что особенно актуально в зимнее время: можно надавить не опасаясь её сломать, если она вдруг примёрзнет.

Какие можно поставить

Как снять ручку двери

Для замены внешней ручки двери потребуется подготовить такой набор инструментов:

торцовый ключ на 8;
плоская отвёртка.

Процедура демонтажа состоит из следующих действий:

Как установить ручку двери

После снятия старой ручки можно приступать к установке новой детали:

Трущиеся участки смазываем смазкой, например, Литол-24.
Все демонтированные детали устанавливаем в обратном порядке.

Внутренняя дверная ручка

В большинстве случаев внутреннюю ручку отпирания двери на ВАЗ 2107 приходится снимать при демонтаже замка либо при замене самой ручки в случае её поломки, что случается крайне редко.

Как снять ручку

Чтобы снять внутреннюю ручку потребуется плоская и крестовая отвёртка. Демонтаж выполняем таким образом:

Снимаем обшивку двери.
Откручиваем 2 винта крепления ручки.

Как установить

По окончании демонтажа старого изделия, приступаем к установке новой детали:

Надеваем обратно тягу на ручку, для чего есть фиксирующая вставочка из резины.
Крепление ручки и обратную сборку демонтированных элементов производим в обратной последовательности.

Установка центрального замка двери на ВАЗ 2107

Центральный замок (ЦЗ) на ВАЗ 2107 устанавливают с целью более простой и комфортной эксплуатации автомобиля, благодаря чему становится возможным запирание и отпирание двери при помощи брелока. Для монтажа ЦЗ на свой автомобиль потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из четырёх актуаторов (приводов), пульта и блока управления (БУ), проводки, предохранителей и кронштейнов.

Комплект центрального замка состоит из четырёх актуаторов, пульта и блока управления, проводки, предохранителей и необходимого крепежа

Перед началом монтажа ЦЗ снимаем минусовую клемму с АКБ, после чего производим следующие шаги:

Снимаем декоративную обшивку двери.
Прежде чем закрепить актуатор, изгибаем планку по профилю двери, отмечаем и сверлим отверстия под саморезы.
Крепим сервопривод на дверь.

Чтобы исключить повреждение проводки во время эксплуатации автомобиля, провода прокладывают через специальные резиновые трубки

Схема монтажа центраьного замка: 1 — монтажный блок; 2 — предохранитель на 10 А; 3 — блок управления; 4 — моторедуктор блокировки замка правой передней двери; 5 — моторедуктор блокировки замка правой задней двери; 6 — моторедуктор блокировки замка левой задней двери; 7 — моторедуктор блокировки замка левой передней двери; А — к источникам питания; В — схема условной нумерации штекеров в колодке блока управления; С — схема условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков

При установке замка рекомендуется промазать все трущиеся части смазкой, что обеспечит беспроблемную работу устройства.

Проблемы с дверными элементами ВАЗ 2107 возникают не так часто, но иногда эту деталь приходится разбирать для ремонта, регулировки либо замены. Процедура вполне по силам каждому автолюбителю и сводится к подготовке необходимого инструмента и следованию пошаговым инструкциям.

есть маленькая проблемка. подскажите плз. был у нас в Перми теплый денек, а после этого резко ударил морозец под -20, пришел заводить свою 7=)ку, а не тут то и было дверь не открывается. ключ поворачивается. а замок не открывается. ни на одной двери;(. что посоветуете делать. уже 3-4 день мороз стоит. как ее открыть?

Я так понимаю сигналки с центральном замком нет . Если есть то возможно сняты тяги с личинок .
Можно попробовать размораживателем замка побрызкать на сам замока , не на личинку , впрочим в нее тоже . На замок нужно брызгать в щель между стойкой и дверью , чуть выше самого замка .

эт как сразу на обеих дверях. я думаю, что сам замок замерз (мля почему нет отапливаемого гаража), потому что когда поворачиваешь ключ чувствуешь что тяга поворачивается. но замок не срабатывает.

[b]casperЕсли бы ты парковался в Торонто на общественном паркинге, я тебе посоветовал бы посмотреть на ближайшем столбе есть ли розетка (Обычно у нас можно найти). Придти с фэном и удлинителем и отогреть горячим воздухом дверь/замок.

Если брызгание спирта в личину и в щель не помогает, то..
не знаю, - разве что на каком-нибудь сервисе взять шланг который надевают на выхлопную трубу, подъехать к твоей машине на другой машине, и насадив шланг выхлопными газами отогреть твою дверь/замок.
Потом когда откроешь, - не забудь смазать механизмы дверей.

Думал тоже об этом, но у нас в Канаде когда в небольшой мороз если какая мелочь примёрзнет, то проволочки и верёвочки не помогают. Только ломом или кувалдой. Или отогревать.
Может в России морозы другие, - попробуйте дёргать.

1. Экспресс-метод разморозки замка: поссать на замок (стандартный сибирский способ) Еще есть флакончики всякие с размораживающими составами (в основе - спирты, эфиры, бензины и проч. органика). Еще есть такие нагреваемые от батареек тонкие штырьки - суются вместо ключа и тают лед. Но эти все приблуды (кроме поссать) обычно остаются внутри замерзшей машины.
Главное же: не совмещать термический обогрев с размораживающими жидкостями - спалишь машину.

2. Экспресс-метод вскрытия замка: проволокой с крючком на конце или линейкой под резиновый уплотнитель стекла - давить на тягу(стандартный воровской прием). Более жестокий, но и быстрый метод - "свертка" (твердосплавная насадка на ударной отвертке или воротке).

3. Экспресс-метод проникновения в салон: разбить самое мелкое стекло, на новой классике - треугольник задней двери, на старой классике - сигаретой прогреть "пятачок" крепления поворотного стекла передней двери - он держится на нетермостойком цианакрилатном клее, - стекло выпадет (тоже - стандартный воровской прием).

4. Экспресс-метод размораживания-отрыва примерзших уплотнителей дверных проемов: ведро горячей воды потихоньку выливается на дверь сверху (лакокрасочное покрытие, конечно спасибо за это не скажет).

Более долгий, щадящий, но опасный в пожарном плане метод - греть воздух паяльной лампой под нужной дверью.
В Торонто, вишь, для этого фены приспособили и шланги с автосервисов, вообще это тоже известный способ - на Жигулевскую выхлопную трубу как раз подходит шланг от любого пылесоса.

Для повышения КПД и ускорения процесса в сильный мороз - предлагаю устроить над машиной, или локально над местом обогрева что-то типа навеса-козырька-крыши, хоть из пластиковой пленки.

Также можно машину бережно эвакуировать в теплый бокс или дождаться оттепели

Когда дверь откроешь, пропшикай замки WD40 или иным размораживателем-вытеснителем влаги. Резинки дверных проемов тоже обработай WD40 (пшикни и разотри чистой сухой тряпкой) - повторения печального случая не будет.

Всем привет! Зимой почти одновременно сломались обе дверные ручки задних дверей, то есть левую ручку перекосило и хоть дверь и открывало, но ручку заклинивало в верхнем положении и появились царапины.

Причина была почти сразу обнаружена — под царапинами лопнул корпус ручки, держащий ось, которая помогала толкать тягу для открывания замка.

Поэтому заранее приобрел новую, аналог.

С правой дверью было непонятно, ручка просто свободно ходила верх-вниз и дверь не открывалась, грешил на отцепившуюся тягу, поэтому решил выяснить причину уже при разборке.
Для начала, разобрал обшивку левой двери.

Чтобы снять ручку необходимо отцепить тягу от механизма замка, открутив болтик и открутить 2 гайки крепления самой ручки к двери — в принципе все просто.

Предварительно на тяге пометил маркером ее положение относительно болтика, чтобы потом не выставлять его ход заново. Отжимаем плоской отверткой ручку от двери и тянем вверх, вынимая вместе с тягой.

Место поломки справа.

Переставляем тягу на новую ручку, не забыв про фиксирующую резинку и ставим в обратном порядке. Предварительно промазал все трущиеся детали и уплотнительную резинку силиконовой смазкой.

Новая ручка встала на место идеально, дверь теперь открывается легче прежнего. Правда, цвет ручки отличается от заводского хрома, который стоял сзади, но оригинал брать не стал, так как он почти в два раза дороже аналога, а качество на вид одно и то же.

Заодно с заменой ручки решил хорошенько промовилить полость дверей, до этого уже пробовал через отверстия в обшивке загнать мовиль и растоп, но получилось не очень, только испачкал дверную карту.

Заводская шумка высохла, вспучилась, местами отслоилась и под ней начало ржаветь.

Решил ее полностью содрать и промазать, кстати, наклеена она была на голый металл((, притом, еще и неплотно. Материал похож на обычный гудрон, а сверху бумага, что-то вроде толи и рубероида. Наточенным шпателем достаточно легко соскребается в +25С.

Убирать растворителем все полностью и красить не стал, думаю, лишняя работа.
Сначала промазал раст-стопом, чтобы он проник в мелкие поры ржи и металла, а сверху покрыл основным толстым слоем из разогретого пушсала. Углы, где не смог достать кисточкой, пролил мовилью из баллончика, хорошенько им же промазал механизмы опускания стекла и замка. Предварительно конечно вычистив низ от грязи и налипшей пыли.

На правой двери при разборке обнаружилось, что ось на ручке сдвинулась и вышла из зацепления с пластиной которая двигает тягу, поэтому она и не открывала.

Пришлось молотком забить ее обратно и закернить конец от обратного выхода.

Также заменил порванную фиксирующую резинку тяги, вырезав новую из старой камеры.

Хоть ось и погнута, но дверь также открывается отлично.
На этой двери ржавчины под шумкой было уже побольше.

Также все зачистил и обработал.

Пригодились давненько купленные дверные клипсы, так как несколько их сломалось при съемке обшивки.

Читайте также: