В машине не работает электроника кроме магнитолы

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

подскажите что может быть? ? днем подошел к машине, нажимаю на кнопку сигнализации--тишина, открыл ключем, попробовал все кнопки, реакции нет, как будто аккамулятора нет вообще, тоесть вообще ничего не включается!! ! хотя вчера ездил и все нормально было машина заводилась легко. может ли аккумулятор сдохнуть за ночь в ноль? ? при этом я проверил, все было выключено, у аккамулятора почистил все клеммы, и что это такое может быть? ? на что обратить внимание?

да скорее всего сел акумулятор. При коротком замыкании акумулятор и за 5 минут садится тем более целая ночь. Смотри предохранители может есть згоревшии. И обратись к электреку самый оптимальныи вариант.

Ну что ж за народ то такой, читать смешно.
Возьмите лампочку на 12в с проводами и подключите к клеммам авто, если горит, то АКБ еще живой. Идеально проверить мультиметром напряжение на клеммах АКБ. В случае напряжения ниже 11в АКБ заряжать. И только после этого пытаться запустить авто, если запустится, то можно глушить. И вот теперь замерять ток потребления при всей выключенной электронике и закрытых дверях.
Теперь про КЗ. КЗ это неконтролируемый рост тока, практически мгновенный, при этом АКБ чаще всего взрывается. Если ток очень большой, то начинают греться провода и далее просто пожар. Если ток утечки не очень большой, ну например 5-7А, то за ночь высосет АКБ, Если меньше 0,2А то за ночь врядли высосет. Но это же не КЗ, это нагрузка. Вот например ближний свет жрет примерно 7-8А две лампы, АКБ сядет, но это же не КЗ.
Вот если есть сгоревший предохранитель, то точно по этой цепи утечки тока не будет. Но все то предохранители не могут сгореть одновременно. Что то должно остаться работать. Типа может гудок, или свет в салоне, или габариты, может стоп, может включается зажигание, может магнитола. У всех перечисленных цепей есть предохранителя, одновременно они не горят, а значит что то должно работать.
Теперь про неисправность. Открываем карнеги и смотрим схему. Есть у всех потребителей две общие цепи. Это масса и питание-плюс. С клеммами на АКБ разобрались и почистили. Но дальше то провода где то заканчиваются. Масса на кузове и на двигателе. Значит смотреть там, зачищать и протягивать. А плюсовые провода идут на силовой контакт втягивающего стартера и на генератор. Если первый для нас не важен, поскольку рано стартовать - оживить бы электрику авто. То вот второй то самый важный. Он идет на шпильку генератора. А там еще прикручено два провода, которые то и раздают всё питание на авто. Вот в этом то месте чаще всего и живет засада. Контакт под гайкой между клеммами ослабляется из за вибрации. Плохой контакт провоцирует нагрев и как следствие нарушение пайки в клеммах нарушение контакта проводов с шпилькой генератора и между собой. Отсюда и пропадание питания на всей электрики авто. Собственно, разогрев в месте контакта приводит к расширению металла, а за ночь он остывает и получается обрыв по окислу. Встречалось, что провода отгнивали под радиатором из-за повреждения изоляции.
Начните с этого. А дальше эти провода идут в салон и над монтажным блоком есть разъемы которые и надо будет смотреть если с вышеперечисленным окажется всё в порядке.

Потухла вся электрика кроме фар, аварский и дверей. Двигатель заводится и работает

Потухла вся электрика кроме: фар, аварский и дверей. Двигатель заводится и работает ровно.
что было сделано
1)проверены все предохранители(целы)
2)снят блок предохранителей под капотом, прозвонен цешкой.
2)проверен ток под ключём (смотрел по схеме от карины е) на провод который для завода двигателя ток поступает. тот на котором все салонное освещение там пусто. после этого проверил ток на предохранителях
3)разобран и снят блок предохранителей под рулем, проверен цешкой поставлен на место. если сдернуть все фишки кроме той которая идет на руль то ток на втором контакте(который для остальной электрики не для завода двигателя) идущем к рулю появляется.

Был подобный случай! Днем зимой завел авто, подождал пока прогреется, сел и вижу что ни одна из лампочек приборной панели не горит, не работает печка, рычаг смог перевести в положение "D" только с помощью красной кнопки возле рычага (разблокировка). Проверил все предохранители на два раза и в салоне и под капотом - оказались все целыми.
Причина оказалась в разъеме который находится под блоком предохранителей под капотом (не путать он не идет на блок предохранителей, а находится под ним).Почистил контакты и все заработало.

Был подобный случай! Днем зимой завел авто, подождал пока прогреется, сел и вижу что ни одна из лампочек приборной панели не горит, не работает печка, рычаг смог перевести в положение "D" только с помощью красной кнопки возле рычага (разблокировка). Проверил все предохранители на два раза и в салоне и под капотом - оказались все целыми.
Причина оказалась в разъеме который находится под блоком предохранителей под капотом (не путать он не идет на блок предохранителей, а находится под ним).Почистил контакты и все заработало.

А внешнее освещение тоже все погасло(поворотники, стопы) или только то что внутри?
Спасибо проверю началось все именно также только за день до этого ещё сглючил центральный замок пока стояла машина заведенная, заглушил, завел центральный замок заработал, а на следующее утро все потухло.
И тоже только уже на 5 раз все преды проверил, уже 2 или 3 недели пешком.

По предыдущим вопросам
Сигнализации нет.
100 даже разломал крышку пока пытался вытащить, прозвонил ток на нем есть на обоих контактах, после этого ещё снизу прозвонил.

Подобное случается достаточно часто, особенно в зимнее время – автовладелец подходит утром к своему автомобилю, проворачивает ключ в замке, а половина электроприборов не работает. Например, свет в салоне, стеклоочистители, передние или задние фары – и все это сразу. Или машина плохо заводится, стартер крутит, но плохо схватывает. Казалось бы, ничем между собой эти неисправности не связаны. Но связь существует и я сейчас расскажу где искать причину!

Проблемы диагностики: сложно определить причину

В такой ситуации первоочередно смотрят на сами исполнительные механизмы – моторчики, провода, либо на подрулевой переключатель. Да, частенько проблема может крыться и в нем, однако далеко не всегда!

На современных автомобилях он выполнен в виде мини-блока, а также стоит денег, в зависимости от марки цена варьируется в пределах от 5 до 25 тыс. рублей. Поэтому когда вы его покупаете, меняете, но проблема так и не решилась расстройству нет предела.

Наиболее частая причина отказа потребителей

Навешивание дополнительных приборов, потребляющих электричество , никак не влияют на то, что летят контактные группы замка зажигания. Предотвратить это нереально, выход из строя неизбежен , поэтому постараюсь объяснить – почему это происходит.

Если вы обнаружили что у вас не работает много электроники в авто, то обратив внимание первым делом на разгрузочное реле и на этот узел можно сэкономить на диагностике, на замене дорогостоящих деталей, а также сэкономить много времени.

Кстати, в этом случае необязательно брать оригинальную запчасть от какого-то дорогостоящего бренда за 2,5 тыс. рублей, можно взять копию от какой-либо малоизвестной фирмы за 600- 1000 рублей, и работать она будет не хуже, но из строя выйдет все же быстрее.

Причины поломки контактной группы

Если вскрыть коробку и посмотреть на сами контакты, то скорее всего ничего критичного не увидите. Необходимо продолжать разборку, чтобы докопаться до корня основной причины! В скрыв центральную часть , можно увидеть контакты , отвечающие за силовые цепи, которые отказывают .

В случае представленном на фото присутствуют три силовых цепи, основная – это стартер и две вспомогательные. Если присмотреться – явственно видны следы окисления , смазка, которая там была, меняет свою структуру, поэтому пропадает контакт .

Таким образом, в результате износа или окисления на какой-то из плат пропадает контактное напряжение, и один, а то и два контура просто отваливаются. Но не всегда виноваты окислы и износ токопроводящей смазки.

Стоит ли чинить?

Прежде чем приступать к ремонту контактной группы стоит внимательно рассмотреть ее состояние. Собственно, можно счистить следы окисления , поменять смазку и пробрызгать специальными составами, которые снижают трение, тогда часто узел снова заработает и какое-то время вам еще прослужит. Однако даже контакты бывают не причем!

В месте расположения контактов изнашивается сам пластик , что приводит к проваливанию контактов – этому уже противостоять никак не получится, так как пластик не восстановить . Ползунки, которые ходят по дорожкам, делаю бороздки с ними уже ничего не поделать, только менять!

Наверняка поставили аккумулятор с другой полярностью. Проблемы могут быть любые. По дымку из гены можно сказать, что сгорели диоды в выпрямительном блоке.

Только здесь форум по ВАЗ 2110.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

у меня ваз 2110 перестали работать свет(все) ,печка вентилятор, дворники, поворотники. но машина прекрасно заводится.

Не знаю, порадоваться за вас или посочувствовать. Но тему с начала я бы прочитал для приличия. Тогда и вопрос бы не возник.

to Авто(дед): пропала вся электроника фары поворотники аварика магнитола багажник центрзамок ни че не работает нет электричество ни где что делать люди подскажите ваз 2110

Основные предохранители и реле на автомобиле ВАЗ семейства 2110 расположены снизу, с левой стороны от руля.


Расположение реле и предохранителей основного монтажного блока


  1. реле дальнего света фар (К5);
  2. реле ближнего света фар (К4);
  3. реле контроля и проверки исправности ламп (К1);
  4. пинцет для извлечения предохранителей;
  5. реле включения стеклоподъемников дверей;
  6. реле включения указателей поворота и аварийной сигнализации (К3);
  7. реле включения стартера;
  8. запасные предохранители;
  9. место установки реле противотуманных фар;
  10. реле включения стеклоочистителей и стекпоомывателей (К2);
  11. реле включения обогрева заднего стекла (К7);
  12. дополнительное реле (К6);
  13. верхний ряд предохранителей (F1-F10 установлены по порядку номеров слева направо);
  14. нижний ряд предохранителей (F11-F20 установлены по порядку номеров слева направо)


Номер предох- ранителя Сила тока, А Цепи, которые защищает предохранитель F1 5 Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта F2 7,5 Левая фара (ближний свет) F3 10 Левая фара (дальний свет) F4 10 Правая противотуманная фара F5 30 Электродвигатели стеклоподъемников дверей F6 15 Переносная лампа F7 20 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал F8 20 Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла F9 20 Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла F10 20 Резервный F11 5 Лампы габаритного света правого борта F12 7,5 Правая фара (ближний свет) F13 10 Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света. F14 10 Левая противотуманная фара F15 20 Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника F16 10 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации F17 7,5 Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер) F18 25 Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель F19 10 Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер) F20 7,5 Лампы задних противотуманных фонарей

Читайте также: