Шаровая ока от чего подходит

Обновлено: 06.07.2024

В прежних дополнениях я писал, что установил переходы и 13-е колеса, но дело было не завершено. Развал на машине выставить не получилось (сильно жрало резину), устойчивость при езде была не фонтан, передние стойки пробивало, а при посадки на зад пассажиров колеса упирались в арки.

Появилось время и я решил довести переделку до полного завершения.

Что получилось в итоге. Ступицы на 4 шпильки, диски R13, резина 175/70/13, пружины от Ваз 2108 (задние) - установлены спереди и сзади, проставки между ступицей и диском с каждой стороны - передняя ось по 5 мм., задняя ось 8 мм., под амортизаторы поставил "домики" (увеличил длину) на 5 см.

Поведение авто поменялось кардинально, машина стала устойчивей, управление улучшилось, грузоподъемность возросла кардинально, за арки колеса не цепляют. Очень доволен и честно говоря не понимаю почему ранее на заводе не пошли по такому принципу.

В инете находил информацию что машина становится жесткой и не приятно ездить. С этим не могу согласиться, т.к. на мой взгляд сейчас авто едет на много приятней чем ранее.

1. Передняя подвеска.

Сняли стойку, разобрали. В родную стойку в варили стаканы от пружин передней подвески Ваз классики (с верху и с низу). Задние пружины от Ваз 2108 обрезали по размеру родных, заменили картриджи (т.е. амортизаторы) в стойках. Собрали и установили. Между ступицей и колесом поставили проставку толщиной 5 мм. (покупал в магазине готовые). На развал схождении выставили колеса (в основе колеса надо подавать в перед иначе цепляют за арку.). Передний бампер срезал примерно на 2 см., подкрылок вытягивал нагревая феном (об этом писал ранее).

2. Задняя подвеска.

Демонтировали старые пружины, на их место поставили задние пружины от Ваз 2108. Обрезать не стали, разница в полтора витка не существенная, в посадочные места пружина встала хорошо, только в нижней части чашки немного разогнули пассатижами. Под нижние крепления амортизаторов добавили "домики" на 5 см. (покупал готовые для Оки). Для удлинения, заменили шпильки в ступицах (отлично подошли от Нивы). Между ступицей и диском поставил по две проставки (одна проставка 5 мм, вторая 3 мм. = итого 8 мм. с каждой стороны). Одной проставки на 5 мм. было мало т.к. внутренняя часть покрышки терлась об внутреннюю часть арки, а это не гуд. Бампер срезал примерно на 2 - 3 см. Подкрылок вытягивал строительным феном и крепил уголками к бамперу (к бамперу уголок клепал, подкрылок к уголку крепил на саморезе).

В целом на этом изменения заканчиваются.

Машинка пробежала около 1 тыс. км. Всем доволен. Возвращаться к старой настройке подвеске не хочу. На мой взгляд жесткость в меру, появилась адекватность в управлении, ушли избыточные крены на поворотах, увеличилась грузоподъемность и авто стал заметно выше. Многократные поездки на природу и в лес показали увеличение проходимости.

1. Снимите прокладку тормозного шланга с кронштейна на багажнике на крыше.

2. Снимите палец шарового шарнира с поворотного рычага (см. Подраздел 6.4.).

3. Отвинтите гайку, крепящую шаровую цапфу к рычагу.

4. Снимите два болта, которыми подшипник крепится к поворотному кулаку e.

5 снимите их с помощью пружинных и плоских шайб.

6. Сдвиньте поворотный кулак в сторону вот так.

7. Чтобы можно было установить съемник для извлечения опорного штифта.

8. Установите съемник и вытолкните опорный штифт из рычага подвески.

9. Снимите шаровую опору.

10. Снимите защитный кожух с шарового шарнира.

11. Вставьте шаровой палец в держатель. Палец не должен двигаться от усилия руки (допускается люфт не более 0,7 мм, измеренный на конце резьбовой части пальца).

12. Если с небольшим усилием штифт вошел в держатель, замените шаровую опору.

13. Если защитная крышка порвалась, удалите верхний слой грязной смазки (если вы заметили, что грязь попала на молнию, ее необходимо заменить) и нанесите новую смазку.

14. Залейте половину объема жира в новый пыльник.

15. Установите шаровую опору в порядке, обратном снятию. Перед установкой пылезащитного чехла рекомендуется нанести герметик на поверхность основания.

В задней части была установлена так называемая полунезависимая балка с раздельной конструкцией основных узлов.

Конструкция подвески

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизирующие стойки (каждая из которых состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 хаба;
2 поперечных плеча;
2 продольные растяжки;
2 шаровых опоры;
1 стабилизатор поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей говорит о том, что полный комплект устанавливается с одной стороны автомобиля (слева, справа). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он всего один, он расположен поперек автомобиля и соединяет подвеску с обеих сторон.

Схема подвески для автомобиля очень проста: стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора составляют основную составляющую подвески — амортизатор. В верхней части стойка крепится к корпусу с помощью опоры. Нижняя часть стойки крепится к ступице болтовым соединением (одно из них регулируемое).

На ступицу также надевается поворотный рычаг, он крепится к ней через шаровую опору. Другой конец рычага закреплен в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Чтобы предотвратить продольное перемещение колеса во время движения, поворотный рычаг удерживается на месте продольной стойкой. Эта прокладка одним концом вставляется в рычаг, где фиксируется гайками, а другим концом крепится к кронштейну подрамника.

Стабилизатор устанавливается поперек автомобиля и своими концевыми выключателями адаптируется к стойкам амортизатора. Выводы этой детали соединяются с поперечными рычагами, но не напрямую, а с помощью специальных стоек. В центральной части стабилизатор крепится кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска представляет собой высоконагруженный узел, используются эластичные резиновые элементы для уменьшения ударных нагрузок между составляющими ее компонентами в местах их стыков. К ним относятся сайлентблоки, сайлентблоки, упорные шайбы. Указанные резиновые изделия относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью стойки Макферсон является использование амортизатора в качестве поворотного кулака, что позволяет устанавливать ее на передке. Стойка играет роль поворотного кулака благодаря способности вращаться вокруг оси, и это обеспечивается за счет использования шарового шарнира и подшипника, который является частью верхней опорной конструкции.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (патронов), установленных в стекле стойки и закрепленных в ней опорной гайкой.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях — они несут основную нагрузку (вес автомобиля, силы, прилагаемые к стойке колесом при движении). Кроме того, они принимают участие в управлении автомобилем: благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого агрегата, стойка вращается вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем она изнашивается и ее придется заменять.

Задняя подвеска

Задняя подвеска полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и упругой поперечины. Эти компоненты соединены между собой постоянным (паяным) соединением).

Один конец продольных рычагов крепится к корпусу с помощью кронштейнов, на других концах находятся ступицы колес.

Сзади наименее надежными элементами подвески являются те же амортизаторы и резиновые элементы, которые используются на стыке балки с кронштейнами.

Неисправности и их признаки

Износ и повреждение резиновых элементов (сайлентблоков, сайлентблоков, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска напрямую влияет на ходовые качества автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении автомобиля на дороге. Состояние задней подвески хоть и в меньшей степени влияет на управляемость, но и ее техническое состояние тоже важно.

Стук в передней подвеске, скрип (при пересечении участка с неровностями);
Недержание мочи (при движении по прямой необходимо держаться под рулем, чтобы сохранить траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, например, хорошо заметный наклон автомобиля, возникающий в случае разрушения рессоры.

Учтите, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в других компонентах трансмиссии: ступицах колес, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины требуется диагностика этих узлов. Далее проводится ремонт рамы, который сводится к разборке ее узлов, устранению неисправностей и установке новых запчастей на замену изношенных.

Подвеска восстанавливается до работы заменой изношенных расходников (ремонту не подлежит).

Шаровая опора является нижней точкой поворота подвески, поэтому на нее также не хватает больших нагрузок. Со временем эта молния изнашивается, что приводит к появлению неровностей (при наезде на неровности), ухудшению управляемости. Эта запчасть также не подлежит ремонту и заменяется в случае критического износа.

Пружины особых проблем у владельцев Оки не доставляют. Но в редких случаях возможно их уничтожение. Из-за поломки пружины стойка не может удерживать корпус, что приводит к его деформации. Конечно, полностью нарушена работа подвески и эксплуатировать машину с такими повреждениями практически невозможно.

Пружины не подлежат восстановлению, а в случае потери эластичности или выхода из строя их необходимо заменить.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески влияет на геометрические параметры этого компонента (изменение углов схождения, развала, кастера). Следствие нарушения геометрии — ухудшение управляемости автомобиля, неравномерный износ покрышек.

Диагностика подвески — простая операция. На АЗС его выполняют на специальных подставках, но своими руками сделать это вполне возможно.

Самостоятельная проверка состояния диагностики сводится к визуальному осмотру и приложению силы к определенным точкам.

При осмотре следует обратить внимание на все резиновые элементы. Трещины на них, расслоение укажут на износ расходного материала и необходимость его замены.

После осмотра диагностика проводится следующим образом:

Приложением силы проверяется люфт в шарнирах (они не должны быть в рабочем подвесе). Если есть люфты, они проявятся в виде ударов. Это проверяет ключевые шарниры: рычаги на кронштейнах и ступице, верхнюю опору корпуса и состояние шарового шарнира.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска, но в ней необходимо приложить усилие к поперечинам балки для проверки состояния сайлентблоков.

Если при диагностике выявляются откаты, то подвеска ремонтируется, что сводится к разборке, дефекации и установке новых запчастей.

Разборка

Ставим машину в смотровую яму и навешиваем на правый бок передок;
Снимите колесо;
Съемником извлекаем кончик рулевой тяги;
Снимаем обвязку тормозной системы с кронштейна на стойке;
Делаем отметку на верхнем болте крепления стойки к ступице (она регулируется и при сборке важно вернуть ее в прежнее положение, чтобы нарушить углы установки);
Откручиваем крепеж стойки;

Ставим упор под ступицу;
Откручиваем гайки, которыми верхняя опора крепится к кузову;
После снятия упора опускаем ступицу, при этом верхняя часть стойки опустится, что позволит ее снять;
Снимаем стойку с кронштейна ступицы;
Ослабляем крепление маятника к шаровому шарниру;
При необходимости снимите шаровую опору (открутив пальчиковый фиксатор и вытолкнув его из ступицы);

Откручиваем опору стабилизатора поперечной устойчивости на поворотном рычаге;
Заворачиваем гайки, фиксирующие продольную стойку к кронштейну подрамника;

Ослабляем крепление маятника к подрамнику, снимаем вместе с проставкой;
При замене стабилизирующих втулок открутите крепление соответствующих кронштейнов к подрамнику и снимите втулки, затем все соберите заново;

Стеллаж разбирается очень легко:

Пружину стягиваем стяжками;
Откручиваем гайку крепления штанги амортизатора к верхней опоре;
Снять носитель, багажник, отбойник;
Затягиваем затянутую пружину;
Держим стакан в тисках;
Откручиваем опорную гайку;
Снимаем накладку амортизатора;

Сборка стеллажа осуществляется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно нужно отрегулировать углы развала схождения.

Тюнинг и доработки

Условно тюнинг этого узла на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории: с минимальным влиянием на геометрические параметры и с серьезной переделкой.

В первом случае обработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных резиновых элементов. Пружина передней подвески при этом не меняется.

Помимо заводских амортизаторов Ока может комплектоваться аналогичными деталями от других автомобилей, но здесь важно учитывать их габаритные параметры, особенно длину.

Например, передние амортизаторы Шевроле Нива, VW Jetta / Golf 2 напоминают передок ВАЗ-1111. 3 см. Следовательно, их установка предполагает изменение высоты от земли. Но как вариант, шток деталей Jetta 2 можно отшлифовать на 3 см и нарезать на него, таким образом подогнав деталь под нужный размер.

Вообще вариантов модификации очень много и они ограничиваются, в общем, только фантазией автовладельца. Одни проводят только усиление подвески, вторые модифицируют ее, используя комплектующие от других автомобилей, третьи до сих пор разрабатывают практически с нуля, адаптируя к определенным условиям эксплуатации автомобиля.

Ремонт ходовой ОКА ч.1

Сергей: Купил автобокс и поперечины на Mitsubishi Lancer 2012 года, очень отзывчивые консультанты (Александр) посоветовали именно то, что нужно, а не то, что было дороже. Сразу все поставили на место и дали скидку 1000р. Спасибо за качество и отношение, всем рекомендую. Я скоро вернусь .
Сергей Краснодар.

Менеджер магазина Спасибо за покупку!

Александр: Хочу выразить благодарность за профессионализм и помощь помощнику по продажам Александра в выборе системы чемоданов. Покупкой, совершенной 12.07.2019, я очень доволен.

Менеджер магазина Спасибо за оценку нашей работы, спасибо за покупку!

Владимир: Спасибо большое, все пришло очень быстро

Менеджер магазина Спасибо за покупку!

Валерий: Отличный магазин. Грамотно посоветовал, все объяснил, попросил рекомендовать пять баллов из пяти.

Менеджер магазина Спасибо за позитив!)

Александр: Буквально сегодня купил в этом магазине гараж для своего Пежо 307, был приятно удивлен добрым, грамотным сервисом, компетентно проконсультировал, помог в выборе, в установке, напоил кофе. Спасибо и другим из этих магазинов, я вернусь снова и обязательно порекомендую другим.

Если при движении автомобиля слышны стуки и шумы в передней подвеске, проверьте состояние шарниров шаровых опор. Для этого покачайте с помощью монтажной лопатки (не повредите защитный чехол шаровой опоры) рычаг подвески. Если ощутите люфт в шарнире, замените опору. Замените порванные или потерявшие упругость защитные чехлы, иначе попавшие в шарниры грязь и вода быстро выведут их из строя.

1. Снимите соответствующее колесо.

2. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

4. Отверните гайку крепления пальца шаровой опоры к рычагу.

5. Выверните два болта крепления опоры к поворотному кулаку и выньте их с пружинными и плоскими шайбами.

6. Отведите поворотный кулак в сторону так.

7. . чтобы можно было установить съемник для выпрессовки пальца опоры, установите съемник и выпрессуйте палец опоры из рычага подвески.

8. Снимите шаровую опору.

9. Снимите с шаровой опоры защитный чехол.

10. Покачайте шаровой палец в опоре. От усилия руки палец не должен перемещаться (допускается люфт не более 0,7 мм, замеренный на конце резьбовой части пальца).Если при незначительном усилии палец перемещается в опоре, замените шаровую опору.

11. Если защитный чехол был порван, удалите верхний слой грязной смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, его придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку.

12. Заложите консистентную смазку в новый защитный чехол на половину его объема.

13. Установите шаровую опору в порядке, обратном снятию. Перед установкой грязезащитного чехла рекомендуется нанести герметик на поверхность опоры.

Гайка пальца шаровой опоры самоконтрящаяся, поэтому рекомендуется заменить ее новой.

1. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

2. Выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага (см. подраздел 6.4.).

3. Отверните гайку крепления пальца шаровой опоры к рычагу.

4. Отверните два болта крепления опоры к поворотному кулаку и.

5. . выньте их с пружинными и плоскими шайбами.

6. Отведите поворотный кулак в сторону так.

7. . чтобы можно было установить съемник для выпрессовки пальца опоры.

8. Установите съемник и выпрессуйте палец опоры из рычага подвески.

9. Снимите шаровую опору.

10. Снимите с шаровой опоры защитный чехол.

11. Покачайте шаровой палец в опоре. От усилия руки палец не должен перемещаться (допускается люфт не более 0,7 мм, замеренный на конце резьбовой части пальца).

12. Если при незначительном усилии палец перемещается в опоре, замените шаровую опору.

13. Если защитный чехол был порван, удалите верхний слой грязной смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, его придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку.

14. Заложите консистентную смазку в новый защитный чехол на половину его объема.

15. Установите шаровую опору в порядке, обратном снятию. Перед установкой грязезащитного чехла рекомендуется нанести герметик на поверхность опоры.

1. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.

2. Выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага (см. подраздел 6.4.).

3. Отверните гайку крепления пальца шаровой опоры к рычагу.

4. Отверните два болта крепления опоры к поворотному кулаку и.

5. . выньте их с пружинными и плоскими шайбами.

6. Отведите поворотный кулак в сторону так.

7. . чтобы можно было установить съемник для выпрессовки пальца опоры.

8. Установите съемник и выпрессуйте палец опоры из рычага подвески.

9. Снимите шаровую опору.

10. Снимите с шаровой опоры защитный чехол.

12. Если при незначительном усилии палец перемещается в опоре, замените шаровую опору.

14. Заложите консистентную смазку в новый защитный чехол на половину его объема.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 ступиц;
2 поперечных рычагов;
2 продольных растяжек;
2 шаровых опор;
1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Неисправности и их признаки

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

Под ступицу укладываем упор;
Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
Выводим стойку из кронштейна ступицы;
Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

Стойка разбирается очень просто:

Стяжками стягиваем пружину;
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
Снимаем опору, пыльник, отбойник;
Стягиваем стянутую пружину;
Стакан зажимаем в тисках;
Откручиваем опорную гайку;
Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Ремонт ходовой ОКА ч.1

Сергей : Покупал автобокс и поперечины на Митсубиси ланцер 2012 г.в., очень отзывчивые консультанты (Александр), посоветовали именно то, что нужно, а не то что дороже. На месте все сразу поставили и сделали скидку 1000р. Спасибо за качество и отношение, всем советую . Скоро приеду еще .
Сергей Краснодар.

Менеджер магазина Спасибо за покупку!

Александр: Выражаю благодарность за профессионализм и помощь продавцу-консультанту Александру в подборе багажной системы. Очень доволен покупкой 12.07.2019 года.

Менеджер магазина Благодарим за оценку нашей работы, спасибо за покупку!

Владимир: Огромное спасибо, все пришло очень быстро

Менеджер магазина Спасибо за покупку!

Валерий: Отличный магазин. Грамотно проконсультировали, все разъяснили, подсказали. пять балов из пяти. рекомендую.

Менеджер магазина Спасибо за позитив!)

Александр: Буквально сегодня приобрел в этом магазине автобокс на свой пежо 307, был приятно удивлён вежливым, компетентным обслуживанием, грамотно проконсультировали, помогли с выбором, с установкой, напоили кофе . Спасибо и побольше таких магазинов, приеду ещё и другим обязательно посоветую.

Читайте также: