Подойдет ли радиатор от ваз 2109 на ваз 2107

Обновлено: 04.07.2024

Вопрос связан вот с чем: на отцовской копейке потек радиатор. Мы его сняли и убедились, что текут соты в трех или четырех местах и запаять это нереально без отпайки верхнего бачка.

Поскольку новый радиатор стоит относительно недорого, мы решили не мучаться и купить новый.

Однако по ходу дела возникла идея: а что, если поставить такой радиатор, чтобы на него можно было поставить электровентилятор? А то принудиловка в пробках как-то не особо радует.

Так вот, думаю, как это сделать? На шестерках вроде бы стоял электровентилятор. Но его кожух, наверное, не привинтиться к копеечному радиатору? Нужно шестерочный радиатор ставить?
А встанет ли шестерочный радиатор на копейку без переделок? И совсем глупый вопрос: есть ли в шестерочном радиаторе дырка под заводную ручку (для отца это принципиально :-)).

Но если кожух освободится и новая система пройдет ходовые испытания – напишу обязательно.

Только мне кажется, что это регрессивный путь. Надежность, конечно, у принудиловки 100%, но в пробках летом машина может перегреваться.

Чтобы наша не грелась, я заменил крыльчатку вентилятора на нивскую, 6-ти лопастную. Стало заметно лучше, но зато эта штуковина довольно громко воет, когда газуешь. Звук напоминает утробное урчание 3-х литровых американцев. Тока я не фанат синих писалок и прочего "тюнинга" такого рода. Хочется, чтобы машинка, напротив, работала как можно тише.

Если же просто запустить мотор и оставить работать на холостых оборотах, то проблем нет, не греется. На ходу тоже не греется, есс-но.

Система охлаждения – чистая, тосол свежий, печка работает – зверь (косвенный признак, что каналы не забиты), в старом радиаторе внутри – чистота и порядок. Просто, ИМХО, копейка не рассчитана на езду в бесконечных пробках, не зря же со временем ввели на тазиках систему с электровентилятором.

Хотя есть один грешок – на старом радиаторе 1/5 площади радиатора спереди была здорово залеплена антикором. Его когда-то вдули не подумав в скрытую полость: примерно за бампером и ниже. Но так потом 20 лет и ездили. Просто первые 10 лет эксплуатации пробок таких не было. А потом стали ездить меньше и, в основном, по трассе на дачу. Но если попадали в глухие пробки – грелись. Иногда потом двигались с включенной печкой. Удовольствие – то еще.

А почему медный не брать?

тогда делайте, что хотите 8) : Все дело в том, что отец использует ручку, в основном, для выкатывания машины из гаража в зимнее время,
+++вау! это как?
[/b]а просто толкать он не может понимать? 8) ну, посоветуй ему. и помоги. ручкой катать – это хороший анекдот 8)

[/b][/b][/b][/b] когда на ней нет аккумулятора,
+++если зимой не ездит, то АКБ можно с собой приносить/на тебе привозить изредка. а вообще мотор лучше пускать иногда.

[/b][/b][/b] а также для регулировки зажигания (вместо ключа на храповик колена)
+++вот он у тебя не ленивый 8)
[/b]ключ рублей 25 стоит. а можный с трещеткой 60-70.

[/b][/b][/b] и для регулярного отлепляния сцепления во время зимнего простоя.
+++вау.

[/b][/b][/b] И менять свои привычки не хочет.
[/b]+++купи ему лучше тренажер или запиши в спортивный зал с тренажерами.

>> Это не анекдот. При выезде из нашего гаража машина должна преодолеть "порожек" по линии ворот. В одиночку даже у меня сил не хватает перекатить машину через него. А отец человек пожилой, ему так вообще нельзя корячиться. Зато если включить первую передачу, то машинка легко выкатывается вращением ручки.

: [/b][/b][/b][/b] когда на ней нет аккумулятора,
: +++если зимой не ездит, то АКБ можно с собой приносить/на тебе привозить изредка. а вообще мотор лучше пускать иногда.

>> Гы. У меня гараж далеко от дома. Дальние прогулки с аккумулятором отцу также противопоказаны. :-)))
А мотор он зимой не пускает – туда осенью влиается масло в цилиндры. Типа сезонная консервация.

: [/b][/b][/b] а также для регулировки зажигания (вместо ключа на храповик колена)
: +++вот он у тебя не ленивый 8)
: [/b]ключ рублей 25 стоит. а можный с трещеткой 60-70.

>>Это точно. :-)))) Но если бы это была единственная проблема. :-))
:
: [/b][/b][/b] и для регулярного отлепляния сцепления во время зимнего простоя.
: +++вау.

>> Да, да, не смейся! Машинка накатывется на "порожек" кривым стартером, затем отец садится в машину и выжимает сцепление. Машина скатывается назад. Если так сделать дважды в зиму, то сцепление не прилипает.

Правда, прилипало только совеццкое сцепление. ЛУК не прилип, хотя всю эту зиму его не трогали.

: [/b][/b][/b] И менять свои привычки не хочет.
: [/b]+++купи ему лучше тренажер или запиши в спортивный зал с тренажерами.

>> Нет лучшего тренажера, чем ТАЗик, даже не уговаривай!
:-)))))

Система охлаждения двигателя зимой капризничает порой чаще, чем в летнее время. Текут радиаторы и патрубки, отказывают электровентиляторы и датчики, заявляют о себе заклинившие термостаты. И мы по морозцу отправляемся в шоп-тур.

Медный радиатор можно запаять — хотя это не всегда приносит желаемый результат. Алюминиевый лучше сразу отнести на помойку — починить его в гаражных условиях вряд ли удастся. А уж если деталь старая, тем более имеет смысл подумать о покупке нового радиатора. Герметики и народные средства советовать не буду — когда течь сильная, они неэффективны, к тому же со временем загрязняют систему охлаждения.

Видел импортные радиаторы. Они лучше наших?

Как отличить датчики вентилятора? С виду они все одинаковые.

Машина долго прогревается — похоже, термостат заклинил в открытом положении. Какой посоветуете?

Третью помпу покупаю: ходят две-три тысячи и рассыпаются.

Что это за странные расширительные бачки у вас?

Дополнительная информация по системе охлаждения: ЗР, 1998, № 5, 6, 7; 1997, № 3, 10; по системе отопления: ЗР, 1999, № 6, 10; 1998, № 6, 8, 9, 10; 1997, № 3, 10, 11.

Привет, сегодня бж про радиатор, который у меня не родной, в следствии, не правильная эксплуатация. Радиатор от 2107 вроде, петли там другие, поэтому у меня зажимает шланг. После многих попыток с разными шлангами, было решено, проделать новое отверстие, выход под шланг.

Начал с отцом с того, что нашли деталь с резьбой, с какого то газового оборудования, далее укоротили и высверлили отверстие большего диаметра.

Затем высверлил отверстие в радиаторе, нагрел строительным феном, и завернул трубку. Нагревал, чтобы легко в крутить и образовать резьбу. Чтобы лучше держалось и не было протечек, купил гайку, немного обработал на станке, чтобы залезла внутрь, после, добавив резиновую прокладку перед гайкой, всё закрутил.

Затем заглушил старую дырку, и убрал с крышки, точно не скажу название, вроде клапан, так как попросту не влезал.

В итоге, после сборки я покатался, всё работает.

Не по теме, но всё же добавлю, двигатель прошёл обкатку, подключил газовое оборудование, разумеется отрегулировали клапана и зажигание.
С не терпеньем жду когда всё растает, чтобы поставить летние колёса и пофоткаться.
Ровных дорог, удачи!

В зимнее время года для создания комфортного микроклимата и вентиляции салона каждый водитель пользуется системой отопления. В неё воздух поступает с улицы через отверстия и решётки в капоте. Однако в некоторых моделях печки настолько неудачно сделаны, что проще их заменить. Чаще всего проводится замена печки ВАЗ-2107 на печку ВАЗ-2108.

Устройство печки ВАЗ-2107

Рассмотрим, как устроена печка на ВАЗ-2107, ведь только поняв её устройство, можно говорить о замене.

Под капотом располагается коробка воздухопритока, найти её можно в задней части отсека мотора. С помощью резины коробка изолирована от двигателя. Она служит для отделения влаги и выведения её наружу.

Воздух поступает в радиатор и по воздуховоду двигается к центральным воздушным диффузорам. На панели располагается сам отопитель, через отверстия в котором воздух поступает в салон. На перегородку отсека он фиксируется 4 шпильками.

Среди автолюбителей давно ходит плохая слава об отопителе этой модели. Он не только плохо греет и вентилирует салон, но ещё и громко шумит. Именно поэтому часто этот элемент автомобиля подвергается модернизации или тюнингу. Однако доработки не всегда приносят нужный эффект, и тогда единственный выход — заменить отопитель на более современную модель. Вопрос, какую печку можно поставить на ВАЗ-2107, решается очень просто — используются детали от другого автомобиля.

Самым распространённым вариантом считается отопительная система от модели 2110, но может быть установлена и печка от иномарки в ВАЗ-2107.

Инструкция по установке нового отопителя

Когда говорят о замене печки от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107, в первую очередь имеют в виду переустановку улитки.

Для того чтобы заменить улитку, потребуются некоторые вещи:

Улитка от ВАЗ-2108.
Шуруповёрт со сверлом на 4.
Напильник (можно использовать любой).
Крепежи — уголки металлические на два болта, болты, шайбы и гайки.
Для построения каркаса или короба печки на 2107 от 2108 используется следующий материал: оргстекло, толщиной до 4 мм, или АБС-пластик (более дорогой вариант).

Чтобы изготовить печку, понадобится примерно метр на метр материала с учётом некоторых ошибок. Размеры, которые приводятся на некоторых ресурсах, не всегда точны, и каждый водитель, решивший переустановить отопитель, приходит к своим размерам.

Создание короба

Первое, что необходимо сделать при замене печки ВАЗ-2107 на ВАЗ-2108 — это поработать над верхом крышки отопительной системы, то есть над тем местом, где стоял родной вентилятор. Необходимо полностью вырезать вентилятор, оставив только рамочку. Вырезать можно обычным канцелярским ножом, оставляя с боков места для крепления.

Далее работаем над второй частью отопителя. Здесь также убираем всё лишнее, оставляя только защёлки для крепления коробки к верхней части.

Далее приступаем к построению каркаса из оргстекла или пластика. Здесь нам пригодятся уголки и другие расходники. Главное при создании каркаса — всё правильно измерить и разметить. А далее остаётся только вырезать и собрать сам каркас. Начинаем с создания основания (26 см Х 17,5 см), потом делаем боковые стенки, отверстия под воздуховод. Вырезая окошки, лучше не торопиться, чтоб всё сделать аккуратно.

После закрепления боковин к основе уголками приступаем к примерке выпиленной крышки. Чтобы печка от 2108 подошла на 2107, в нижней части вырезаем окошко для выхода воздуха.

Установка печки ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107 заключается в помещении новой улитки в каркас. По размерам в передней стенке выпиливаем отверстие и воздуховоды. Примеряем перегородку в печку и выставляем угол между боковой и передней стенкой таким образом, чтобы воздух шёл в вырезанное отверстие. Когда угол выставлен, устанавливаем моторчик в перегородку.

Воздуховоды должны иметь ширину от 3 до 4 см и длину 15,5 см. Высота воздуховода составляет 7,5 см. Если имеются зазоры, их необходимо заделать термопистолетом или герметикой. Так же заделываем все полученные зазоры короба.

Итак, чтобы встала печка от ВАЗ-2108 на ВАЗ-2107, мы устанавливаем в короб улитку, для этого необходимо снять крышку. Чтобы улитка встала как влитая, сзади делаем упор, а по бокам крепим. Одеваем верхнюю часть короба.

Заднюю стенку вставляем в тисы, нагреваем, сгибаем, меряем и устанавливаем. Печка на 2107 от 2108 установится правильно, если вы придерживались размеров. Далее устанавливается заслонка, боковые насадки, к которым идут патрубки.

Можно обклеить короб звукоизоляцией, обтянуть каким-то материалом или покрасить. Можно установить переключатель печки от Калины на ВАЗ-2107.

Встретив в Интернете статью о доработке отопителя ВАЗ 2107, решил написать небольшой пост.

Ближе к делу. Еще раньше я встречал статью о доработке отопления салона ВАЗ 2107 – 2105, там акцент был сделан на значительное уплотнение всех соединений, чтобы избежать потерь потока воздуха. Этот вариант отчасти даст свои результаты, но не всегда.

Я же хочу написать о доработке именно источника подачи воздуха – вентилятора. Сам радиатор печки способен отдать довольно много тепла, просто не хватает потока воздуха. Чтобы решить эту проблему, было принято решение использовать двигатель вентилятора отопителя от ВАЗ 2108 – 2109. Для сравнения:

Стандартный двигатель вентилятора печки ВАЗ классических моделей — 3000±150 об/мин при потреблении тока 4,5 А.
На «зубилах” видим такие характеристики – 4100±200об/мин, при потребляемом токе 14 А!

Как видим, ток потребления не детский, но и поток воздуха посильнее будет. Для максимального эффекта используется также пяти лопастной вентилятор. Что было сделано в первую очередь? Смотрим фото:

Для начала естественно все разобрали, демонтировали. Был спилен гребешок (1) и заменен резистор регулировки скорости вращения вентилятора. Для чего была спилена эта перегородка? Дело в том, что при установке электродвигателя от ВАЗ 2108, возникает трудность, которая обусловлена большими габаритами двигателя от “зубил”. И чтобы полностью закрывался обогрев ног, ее нужно удалить.

По расчетам автора должно получиться почти в 2 раза больше воздуха.

Замена электродвигателя отопителя ВАЗ 2107 – 2105

Первым делом необходимо рассверлить отверстие в крыльчатке, диаметр – 7 мм. Затем аккуратно напрессовать крыльчатку на вал “восьмого” двигателя и путем опытов добиться минимальной вибрации и шума. Важно! Перед установкой необходимо произвести пробное включение, потом приступайте к установке.

У Вас может возникнуть вопрос, зачем менять резистор переключения режимов? Он заменен после испытаний, со стандартным резистором идет довольно большой поток воздуха.

Также важно будет заменить переключатель режима вращения вентилятора отопителя, так как он не рассчитан на большой ток и банально плавится. Подключен он по схеме от ВАЗ 2108, то есть в итоге получаем трехскоростной вентилятор, который включается только при включенном зажигании.

Опыт эксплуатации

Отзывы в основном позитивные:

Даже на ВАЗ 2104 с большим объемом салона очень редко приходится включать обогрев заднего стекла.
Более быстрый прогрев и оттаивание лобового стекла.
Соответственно повышается КПД радиатора печки, в салоне стало существенно теплее.

Но не все так радужно:

Вместе с возрастанием потока воздуха возрастает и шумность работы всей установки.

Промывка радиатора печки

Вместе с установкой электровентилятора от ВАЗ 2108 я бы рекомендовал Вам промыть радиатор печки. Это позволит намного улучшить его теплоотдачу.

1. Мотор печки от ВАЗ-2108

2. Переключатель скоростей печки от Калины

3. Дюралевый лист толщиной 2-3 мм.

4. Листовой пластик

5. Шпилька резьба М8

6. различная мелочевка, о ней в процессе 😉

Вот собственно сам моторчик от 2108

Металлические кронштейны, их предстоит выпилить из дюраля

Вот шаблон по которому пилить:

Сверлим "заглушку" моторчика отопителя:

Собираем все обратно:

Теперь корректируем нижнюю заслонку стоковой печки, как на фото:

Вот так теперь выглядит средняя часть печки – срезаются крепления родного двигателя и с помощью ранее изготовленных нами деталей, шпилек и уголков вся конструкция собирается. Благодаря такой конструкции мы можем выставлять зазор между беличьим колесом и вставкой в диффузор достаточно точно, а это немаловажно.

Ставим на место доработанную нижнюю заслонку

Запускаем, проверяем тягу

Печка прошла успешное тестирование, прирост мощности просто огромен по сравнению со стоком, пробуйте – не будете разочарованы, ну и не нужно так мучаться как с установкой улитки от восьмерки! Всем удачи на дорогах 😉

Здравствуйте. Со временем у моторчика печки высыхает смазка во втулках, что является причиной скрипа, свиста или воя. Или же печка вообще перестаёт дуть из-за того, что обмотки моторчика печки сгорели. В этих случаях производится замена моторчика печки ВАЗ 2107 и о том как это сделать, читайте далее. Не рекомендую смазывать втулки моторчика печки т.к. эффекта хватит не на долго, а процедура снятия моторчика довольно длительная. Лучше сразу его заменить, да бы не лазить в одно и то же место два раза.

Как снять вентилятор печки ВАЗ 2107.

И так, начнём с того, что снимем магнитолу, если она у Вас есть. Следующий шаг -снятие бороды. Последовательность действий для её снятия:

Откручиваем 4 самореза полки, которая находится у ног с пассажирской стороны.
Снимаем панель с часами и прикуривателем.
Откручиваем две гайки на 10.
Откручиваем два шурупа вкрученных в тоннель.
Отсоединяем колодки от кнопок и борода снята.

Давайте покажу фотографии где и что нужно откручивать.

Откручиваем четыре самореза, крепящие полку.

Снимаем панель с часами и прикуривателем поддев её плоской отвёрткой с двух сторон и вытащив на себя.

Отцепляем все провода от панели с часами и откручиваем две гайки на 10.

Теперь снизу, где расположены кнопки, со стороны смотрящей на задних пассажиров имеется пластиковая заглушка. Отковыриваем её плоской отвёрткой и видим два винта. Откручиваем их.

Отсоединяем провода от кнопок и отодвигаем бороду в сторону, теперь её ничего не держит.

Вот и виден корпус вентилятора печки . Что бы его достать нужно сначала отсоединить боковые воздуховоды.

Моторчик печки находится в нижней части корпуса. Чтобы его достать плоской отвёрткой аккуратно отсоединяем четыре железные скобки. При снятии скобок будьте внимательны! Они могут улететь и потеряться!

После снятия скобок корпус печки просто вытаскивается на себя.

Полностью вытащить корпус нам помешают провода идущие к моторчику печки. Отсоединяем их.

Моторчик крепится к корпусу двумя железными скобками, отщёлкиваем их и всё готово! Можно производить замену вентилятора печки ВАЗ 2107.

Как поставить моторчик печки ВАЗ 2107.

Если перед вами стоит выбор: поставить дешёвый и на втулках или подороже но на подшипниках — выбирайте лучше моторчик на подшипниках, он немного тише втулочного и прослужит гораздо дольше.

Перед установкой нового моторчика убедитесь, что в втулках или подшипниках есть смазка, если её нет или мало, то втулки смазываются силиконовой смазкой, а подшипники обычным литолом.

Замена радиатора печки или как впихнуть невпихуемое.

Случилась у меня такая беда. Потек радиатор печки. Обнаружил совершенно случайно, потянулся закрыть нижнюю заслонку и ткнулся рукой во что то мокрое. Вынул магнитолу, блин а вся заслонка печки жидкая. Заглянул в расширительный бачок а он почти пустой. Ну значит точно тосол.
Ну делать нечего придется менять радиатор.
Снял бороду и торпеду разобрал печку, слил тосол и снял радиатор. Кстати сказать был очень удевлен тем что было сверху радиатора, помимо лисьтев там оказалась какая-то крученая полоска метала пару предохранителей пластиковая крышечка от чего то.

Побежал в магазин за новым радиатором.
В продаже на классику имеются медные и алюминивые радиаторы.
Медный радиатор оказался очень дорогой - 1200р (50$) да и вид у него был просто -сделано в подвале. Сетка какая-то не ровная сами ребра обрезаны не ровно ну вобщем на вид он мне очень не понравился.
А вот алюминевый радиатор от ДААЗ наоборот произвел очень хорошее впечатление все слеанно ровненько и аккуратно все ребрышки одинаковые ровненькие и блестят. да и цена его была 408р (13$)
но вот незадача продавцы в двух магазинах утверждали мне что если штатно стоял медный радиатор то на вего место поставить аллюминевый не получится что он туда просто не влезет.
Так же предлагали мне купить печку в сборе с уже установленым алюминевым радиатором моторчиком и краником - 1300р (53$) но вопервых не хотелось тратить много денег, во вторых у меня та печка что стоит в нормальном состоянии и в третих еще не известно что там за моторчик с краником - пологаю что краник штатный и моторчик тоже не на подшипниках.
Вобщем решил я на свой страх и риск взять алюминевый радиатор.
Заодно взял новый шаровый краник, какой старый стоял я не знал т.к. с момента покупки авто его не менял.

Ну так вот приес я домой новый радиатор и стал сравнивать его со старым да действительно алюминевый радиатора на 7 мм шире медного. НО в штатное место он всетки хоть и с натугом но влазит правда распирает крышку очень сильно. Поэтому я снял крышку у нее достаточно толстые стенки,взял аккамуляторную дрель насудку шетку( металическая такя щетка ей обычно краску сдиают. И этой щеткой тодточил немного стенки крышки изнутри. В результате внутреняя площадь увеличелась на несколько милиметров а из-за того что стенки стали тоньше то и гибкость самой крышки увеличелась. Тоесть радиатор уже не так сильно распирал крышку. Ну а дальше наяал собирать печку обратно. Сначала поставил крышку впишнул туда новый радиатор подключил к ней краник и патрубки. а вот с нижней частью есть маленький секрет. Сначала ставил дальнюю ее часть на крышку в упорчик, надеваем дальние скобы, а потом уже палцем слегка поджав передний край крышки надеваем на нее нижнюю часть печки. У меня все вошло идеально и плотно. Вобщем после сборки печка была проверена все работает на ура. Думаю не стачивая внутренюю часть печки тоже можно бы было все это дело натянуть, но мне не трудно было немножко ее сточить.
Вобщем вывод - алюминевый радиатор можно поставить вместо медного, хотя и придется немного повозится.

Кстати еще хотелось бы заметить хоть медь и лучше проводит тепло но если сравнивать те радиаторы которые я видел в магазине то у алюминевого чуть ли не в два раза больше ребер и сами ребра тоньше, тоесть алюминевый радиатор реально будет работать ни чуть не хуже медного, а скорее всего даже и лучше.

Да извиняюсь что статейка без фото но так как печка не саоме чистое место в машине то и руки у меня были очень грязные и я не рискнул взять фотик.

Всем шалома!)Давно не было новостей, сейчас как отпишу))))ахахаах)Начнем с того, что тачка стала часто ездить и соответственно все косяки повылазили и мы их устраняем по мере появления, главное что мне не нравилось, постоянно по жаре и в пробках долго крутил вентиль системы охлаждения и часто лопался радиатор, паял несколько раз его, но пациент не выжил(
Собрался с мыслями, поехал к кентам и изучил как у них на турбе с 16 работает охлаждения на классике, у них и скопировал систему)Поехал в магазин затарился новым радиатором от 2109, расширительным бачком от оки, шлангами, хомутами и мелочевкой.
Наверное все наслышаны о проблемы установки не родного радиатора именно на кузов 2106, проблема в том, что петли капота в кузове 2106 и 2101,2105,2107 совсем разные, отсюда и проблема, все хорошие радиаторы от нивы, газелей не лезут.Сделал так, купил 2109 радиатор, но его надо перевернуть наоборот для ближнего расположения патрубков из двс, далее с другой стороны делаем штуцер на месте бывшего датчика вентилятора, штуцер на газы в расширительный бачек и глушим бывший штуцер для газов, который оказался внизу из за переворота радиатора.Пилим петли капота внутри, для того что бы радиатор помешался между петлями при закрытом капоте.Крепим радик в сток крепеж кузова снизу и закрепляем вверху мелким уголком, далее одеваем патрубки, ставим расширительный бачек и заливаем охлаждайку и радуемся, что теперь температура двс работает как положено.
Теперь самое интересное мы с кентами собрались и устроили любительские гонки)Машина хорошо себя показала)Заезжал с 2105, проиграл корпус, но когда замерили на телеметрии, оказалась пятерка за 8.1 сотку набирает и квотер точно не помню, но не плохо едет, ориентируюсь по ней пока, думаю из 8.5-9.0 сек выезжает 100км точно, что впринципи устраивает.Видео заездов есть в вк в нашей группе.
Машина теряет внешний вид из за всех этих гонок, рвутся вайтволлы, царапается из за каждодневной езды, пора задуматься о кузове походу)Ладно всем мир!
П.С.Кто едет на автофестиваль "гараж"в Ставрополе?

Читайте также: