Не включается задняя передача заз 1102

Обновлено: 03.07.2024

Но существует риск получить "сальто-мортале", сам на 41-м несколько раз чуть не осуществил, там то 5-я и задняя как у нормальных машин и задняя не утапливается. И я вместо 5-й регулярно пытался на скорости включить заднюю, но включаю я плавно и скрежет синхронизаторов меня останавливал.

__________________
Ежели я, потерявши совесть, наврал где по грешному недомыслию то прошу не корить пакостно, но вразумлять пастырьски.
Сами размышляйте смело, что б не получить бардак, лучше ничего не делать, чем все делать абы как.(с) Сказочная Русь

Спилить жестянку в кулисе, которая препятствует включению задней без утапливания.
Снимите кулису, между пластиковыми корпусами - жестянка. Оставьте верхнюю часть, чтобы пластмассовый корпус не изнашивался от подпружиненого упора, нижнюю часть отрежьте по форме верхнего паза.
Либо обрежьте (укоротите) "направляющий упор" (неподпружиненый), вилку вала к рычагу крепит, тогда жестянку можно не пилить.
Да и самый нижний упор на рычаге лучше спилить (если кулиса старого типа), который по пазам нижней крышки ползает.
Если еще под шарик шайбу кинуть 7-8 мм, то ход как на жигулях получится.

Потому, что в спорте счет идет на секунды. А утопить рычаг а потом подать в нужном направлении это дольше, и сильно дольше чем без утапливания. Допустим: со 2-й на 3-ю передачу и с 4-й на З/Х.. что получится быстрее.

Крепко соглашусь, когда отобрали машину гаи/исполнители, 40 дней ездил на 2107 КПП 5ст, то потом когда вернул себе машину, две недели отвыкал пятую втыкать от себя и вперед. спасало то, что топить рычаг на таврии нужно

Вот, попалась такая железка.

На самом деле - не получится. Даже если каким-то чудом включить заднюю на "переднем" ходу - просто поломается коробка (зубы на шестерне).

Действительно, быстрее. Например, на слаломе. Или "в раскачку" из снежного (грязевого) плена на ралли выбраться. ВСЕ мои автомобили (и частные, и спортивные), а также около десятка автомобилей друзей и клиентов так переделаны. С 1990 года (когда я впервые так переделал кулису) по настоящее время НЕ БЫЛО ни одного успешного случая включения задней на ходу, и уж тем более -"сальто-мортале". Бывали иногда ошибки - скрежетали зубья (синхронизаторов на задней нет), но ВКЛЮЧЕНИЯ - не было.

кулису для разборки нужно снимать?
и еще после подкладывания шайб я так понял нужно заново регулировать кулису?
может проще укоротить рычаг?

[URL="http://www.youtube.com/watch?v=TufRentGR1Q"]
интересное видео смотреть с 3:25 посмотри какая сила была приложена на включение задней

[IMG][/IMG]

ралли, Эт конечно хорошо. ну не знаю, на ниве раскачивал нормально и с нажатием рычага. И как то успевал. И както выезжал.
На тавроне, и с нажатием проблемы, ибез нажатия те же проблемы будут. Если полохо втыкается то вряд ли дело в нажатии.

тоже об этом думал. а вал в коробке по/против часовой нормально двигается, хода хватает, не наврежу коробке? (с учетом, что в кулисе внизу шток ходит строго по пазам)

. Да и самый нижний упор на рычаге лучше спилить (если кулиса старого типа), который по пазам нижней крышки ползает.

А навредить можно и без всякого тюнинга, было бы желание.
"Тюнинг" - это "настройка", т.е. - настройка ПОД СЕБЯ. Если нет возможности экспериментировать на своей машине, лучше попросить проехать на той, где уже сделано то, что хочется СЕБЕ. Попробовать - понравится ли СЕБЕ. Потому как теоретически мнения всегда разделятся примерно пополам, не считая воздержавшихся.
Пример из жизни моего СТО: Вчера один клиент говорит: КПП на восьмерке выла - залил ХАДО - уже 20 тыс. км тишина. Через пол-часа другой клиент заявляет: Залил в почти новую коробку (2110) ХАДО, - заклинила, зараза.
(Если честно - не верю ни тому, ни другому.)

Такая же фигня, толькопри пробуксовке на снегу. Мне кажется что это может быть не правильно отрегулированая кулиса. Потому что у меня начала выбивать после того как поменял сальник кулисы, теперь никак отрегулировать не могу.

Ещё там на вилке задней передачи есть пластиковый вкладыш который мог просто подносится и поэтому вылетает передача.
У меня тоже вылетает но я держу её рукой и еду.

чтоб не плодить тему спрошу здесь. бывает что заедает задняя передача. т.е воткнул..а достать не могу. даже на заглушенном движке,удается выдернуть рычаг только 2мя руками упершись в пол ногами
что эт может быть?

Я конечно понимаю,что таврокамасутра учит ломать руку в 5 местах,чтобы порой долезть до нужного винтика,но как ты вообще в таврию помещаешься?(с)JUNGLE
Заметьте, на Русском таврофоруме народ общаеися ИМЕННО в бортовиках.
Особенно все любят бортовик Мелмана (с)tavr125

Скорее всего это один из трёх сухарей сдвинулся с места ( в КПП по ним скользит деталька между задней и 5-й передачей). Есть вероятность, что скоро задний ход вобще не выключится! Тогда придётся добираться до места ремонта на буксире с выжатым сцеплением или задним ходом ночью. Испробовал оба способа, не понравилось- болит либо нога, либо шея. А услуги эвакуатора сравнимы со стоимостью ремонта.

Ребята у меня Таврюшка-102 не давно на прочь пропала задняя передача тоесть в перед все супер несеца не остановиш а вот на зад. Вобщем даже не выжимая сцепление рычаг переключает на заднюю и не чего не происходит приработающим двигателе! Спрашивал в сервисе что теперь. Говорят шестерни вилку ну вобщем полкоробки менять. Я вот озадачелся что там имено менять надо что собствено покупать та? Подскажите пожалуста!

Весёлые у вас сервис мены! А машину не предлагали махнуть?

Skrim , даже если у тебя там всё ОЧЕНЬ плохо, поменять придется 2-3 шестерни + вилка, а это 1500р. за запчасти максимум. Коробка снимается и ремонтируется без проблем одним человеком без ямы и спец приспособлений. Покажи машину какому-нибудь тавроводу и не переживай.

Диман,я цен на эти железки не знаю,но чтото дорогое удовольствие,ремонт коробки на тавре,Максу,вроде в трешку вышли синхроны с сухарями,а тут шестерни. Не получиться номер два и крики,что дорого? Лучше наверное донорскую взять.Конечно цены узнать предварительно нужно.

Шуруп,забитый молотком,держится крепче гвоздя,закрученного отверткой.

Добавленно позже

Ребята у меня Таврюшка-102 не давно на прочь пропала задняя передача тоесть в перед все супер несеца не остановиш а вот на зад. Вобщем даже не выжимая сцепление рычаг переключает на заднюю и не чего не происходит приработающим двигателе!

Какого года выпуска машина?Вначале проверь регулировку кулисы.Если очень старая,то возможен износ полиамидного вкладыша на вилке включения З.Х.Он копейки стоит.

Я все могу!Только гробы не могу-долбежу много и часы-топор не влазит.

Шестерня ведущая зад.хода Цена: 151 грн

Шестерня промежуточная зад.хода (паразитка) Цена: 102 грн

Считаем гривна 4р. выходит 1012р. Это в магазине, что на форуме ссылка.

Сломать лапку включения задней передачи я не представляю как, втулки я не нашел, но стоить она точно будет не дороже 100р.!

Кстати, там же Синхронизаторы завод (к-т) Цена: 375 грн (1500р.)

До кучи я бы сразу поменял пружинки сухариков (есть в ремкомплекте), они, заразы дохлые донельзя.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
коробка передач ЗАЗ 1105 Дана , ремонт коробки передач ЗАЗ 1105 Дана , замена коробки передач ЗАЗ 1105 Дана , замена масла в коробке передач ЗАЗ 1105 Дана , коробка передач ЗАЗ 1103 Славута , ремонт коробки передач ЗАЗ 1103 Славута , замена коробки передач ЗАЗ 1103 Славута , замена масла в коробке передач ЗАЗ 1103 Славута , коробка передач ЗАЗ 1102 Таврия , ремонт коробки передач ЗАЗ 1102 Таврия , замена коробки передач ЗАЗ 1102 Таврия , замена масла в коробке передач ЗАЗ 1102 Таврия

Ремонт и регулировка привода управления механизмом переключения передач

Снятие привода управления

Отверните набалдашник с рычага. Затем под автомобилем, отвернув болт, ослабьте хомут вала управления, после чего отсоедините от картера сцепления реактивную штангу основания, отвернув гайку и вынув болт. Затем, отвернув гайки, снимите механизм.

Разборка и сборка привода управления

Тщательно очистите привод от грязи и пыли.

Закрепите привод в тисках за реактивную штангу. Снимите возвратную пружину. Предварительно сжав пружину, снимите с рычага стопорное кольцо, после чего снимите с рычага опорную шайбу, пружину и упорную чашку.

Вывернув четыре болта из втулок опоры, снимите шаровую опору и кронштейн упора. Выньте рычаг из основания. Снимите защитный чехол. Рычаг в сборе с валом управления извлеките через окно в крышке опоры. Для рассоединения вала управления и рычага, отогнув развальцовку, выпрессуйте направляющий упор. Изношенные детали замените новыми.

Сборку привода управления выполните в обратной последовательности.

Перед сборкой трущиеся поверхности упоров и шарик рычага кронштейна упора смажьте смазкой Литол-24.

Установка привода управления механизмом переключения передач

Навесьте привод на приварные болты усилительной пластины туннеля кузова, наживив гайки, предварительно вставив хвостовик вала коробки передач во втулку шарнира вала управления. Затем присоедините реактивную штангу основания с сайлент-блоком к приливу картера сцепления болтом и гайкой и затяните гайку. После этого затяните гайки крепления наружного кронштейна.

Рычаг переместите вправо на линию выбора пятой передачи - заднего хода до упора (при этом рычаг должен прижаться к торцу подвижного упора, сжав пружину) и вперед до упора, не нажимая рычаг вниз и удерживайте его в этом положении до затяжки хомута шарнира вала управления. Поверните хвостовик вала коробки передач, находящийся в нейтральном положении, по часовой стрелке (если смотреть на торец вала) до упора. Удерживая его в этом положении, затяните болт крепления хомута.

После выполненных операций проверьте четкость, легкость и полноту включения всех передач. При необходимости, операцию по установке повторите. Рукоятку рычага накрутите на рычаг до тугого вращения и затем доворотом на 1.. .2 оборота зафиксируйте рукоятку.

Уход за механизмом заключается в периодической проверке и подтяжке болтовых соединений, проверке состояния резиновых уплотнителей и амортизационных втулок.

Трансмиссия автомобиля позволяет изменять крутящий момент от ДВС перед его передачей на ведущие колеса. Это дает возможность изменять скорость движения транспортного средства, поддерживать работу двигателя в диапазоне оптимальных оборотов и т.д.

Также благодаря КПП можно изменять направление движения, то есть ТС получает возможность двигаться не только вперед, но и назад. При этом на автомобилях для движения вперед ступенчатые коробки имеют несколько передач, в то время как задняя скорость только одна.

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Итак, если включение задней передачи затруднено или полностью невозможно, такая поломка представляет собой распространенную проблему, с которой можно столкнуться на разных транспортных средствах при переключении скоростей.

Более того, задняя не включается как на механических КПП, так и на АКПП (пропала задняя скорость коробки автомат). Естественно, в подобной ситуации важно обнаружить причину неисправности и устранить поломку, так как нормально эксплуатировать машину без задней передачи попросту невозможно (транспорт фактически лишается заднего хода). Давайте разбираться.

Обратите внимание, игнорирование указанных симптомов приводит к тому, что задняя скорость через время полностью перестает включаться. Более того, продолжительная эксплуатация автомобиля с подобной неисправностью может стать причиной более серьезных проблем и необходимости дорогостоящего ремонта КПП и других узлов автомобиля.

Что касается основных неисправностей, можно выделить следующее:

Так вот, если происходит неполное выключение сцепления, КПП полностью не отключается от мотора. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. При этом на многих авто первая скорость и задняя не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее сильно проявляются при включении задней передачи.

В подобной ситуации при попытках включить передачу слышен хруст в коробке и скрежет. Чтобы устранить поломку, необходимо обратить отдельное внимание на сцепление (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также нужно проверить регулировки сцепления, качество работы педали и т.п.

Другими словами, сначала нужно исключить поломки, связанные с работой механизмов управления сцеплением (например, педаль сцепления мягкая, не выжимается полностью или проваливается). Если же с педалью и связанными с ней механизмами все в порядке, нужно снимать само сцепление, выполнять дефектовку отдельных элементов или сразу менять сцепление в сборе.

Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди водителей распространено ошибочное мнение, что в МКПП масло залито на весь срок службы автомобиля. На самом деле, максимум к 100 тыс. км. даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность. И это при условии довольно щадящей эксплуатации.

Зачастую на старом и грязном масле коробка начинает работать хуже на всех передачах, однако не стоит исключать наиболее заметные проблемы только при включении задней скорости. Также нужно периодически проверять уровень масла в коробке передач, так как его снижение становится причиной повышенного износа всех деталей КПП, загрязнения смазки продуктами износа и затрудненного включения передач.

Необходима регулировка кулисы коробки передач, деформированы тяги или рычаги привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы становится понятно, почему не включается задняя передача на Лада и разных авто иностранного производства (особенно старых или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных моделей ВАЗ хорошо знают, что плохо отрегулированная кулиса является причиной, по которой задняя передача не включается или выбивает.

Выходом в подобной ситуации становится регулировка кулисы МКПП, что позволяет заметно улучшить четкость включений и получить необходимую мягкость. Также в некоторых случаях владельцы снимают штатный механизм и ставят корткоходную кулису, однако в этом случае нужно быть готовым к необходимости более тщательной настройки. Что касается тяг и приводов КПП, указанные элементы необходимо осматривать на предмет возможных повреждений или поломок, после чего выполняется замена.

Конструктивные особенности КПП. Часто на бюджетных авто задняя и первая передача не имеют синхронизаторов. Отсутствие данных элементов, с одной стороны, упрощает устройство коробки, а с другой возникают трудности при включении задней передачи и первой скорости.

Так вот, поломкой считать такую работу КПП нельзя. Скорее, это особенность. Чтобы добиться мягкого включения, нужно практиковать двойной выжим сцепления перед включением задней скорости. Также опытные водители советуют перед включением задней передачи сначала включить первую.

Не включается задняя скорость АКПП

Уровень трансмиссионной жидкости ATF отклонился от нормы, жидкость в АКПП загрязнена или потеряла свои свойства. Как известно, коробка автомат предельно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине проверку нужно начать именно с трансмиссионной жидкости.

Обратите внимание, как понижение, так и превышение уровня может стать причиной того, что передачи переключаются некорректно. Также масло ATF имеет ограниченный срок службы, то есть жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс. км., не допускается загрязнение, помутнение и т.д.

Еще одной причиной может оказаться тормозная лента и изношенный фрикционный слой. Также проблемы могут затрагивать пакета сцепления задней передачи R. В этом случае коробка нормально работает в режиме драйв, однако при включении реверса движения назад не происходит.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач может быть затруднено на механической коробке.

Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня тормозной ленты или сильный износ. Неисправность проявляется только тогда, когда водитель включает заднюю передачу, то есть автомобиль нормально едет вперед, но нет движения назад. Также частой проблемой с похожими симптомами становится выход из строя или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.

Дополнительно специалисты обращают внимание на то, что если нет связи ведущей шестерни маслонасоса с гидротрансформатором, на АКПП не будут включаться как передачи для движения вперед, так и назад.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если не включается задняя передача, не всегда обязательно снимать и ремонтировать коробку передач. Для машин с МКПП следует отдельное внимание уделять сцеплению и кулисе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о возможных ошибках при замене сцепления, в результате которых передачи не включаются.

Так или иначе, важно проводить регулярное обслуживание КПП и необходимые регулировки. Если же владелец замечает те или иные признаки неполадок по части трансмиссии, необходимо прекратить эксплуатацию ТС и провести комплексную диагностику коробки передач.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Читайте также: