Какой шкив коленвала лучше чугунный или демпферный ваз

Обновлено: 29.06.2024

Лада 21099 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 19

А может его сделали демпферным затем, что бы не размагничивались зубцы? Резина, как известно, диэлектрик.

Вот, что случилось у меня со шкивом 8 клапанная 2190

Жесть) сразу видно качество наших запчастей)

Вот что нарыл:
Вопрос. В продаже встречаются три разновидности шкива коленвала для двигателя 2112: с широкой резиновой вставкой, с узкой и цельнометаллические. Какие шкивы устанавливаются на заводе штатно? И почему не применяется цельнометаллический шкив, если известно, что процент разрушения резиновой вставки достаточно большой?
С уважением, Виктор.

Ответ. Для личного использования автомобиля в России рекомендую применять цельнометаллические шкивы.
Шкив с демфером крутильных колебаний коленвала снижает шум автомобиля в момент разгона.
Сделали для того, чтобы пройти омологацию автомобиля по шуму. Это официальная стандартная комплектация, поэтому она и устанавливается на заводе
А.Яковлев.
Управление проектирования двигателей.

стоит литой,
только надо подушку двигателя заменить, чтобы шкив не бился об растяжку рычага подвески, возникла ошибка ДПКВ,

Как говорится как инженер я ЗА шкив с демпфером, а как сталкивавшийся с этим на практике я ЗА цельнолитой. Провернуться задающий диск может легко и просто, а потом ломают голову почему зажигание "сбито" )) вот не могли они использовать уже имеющийся задающий диск двигателя 21083?
P.S. У самого на двигателе разумеется установлен цельнолитой.

чугун, по весу легче, да и по качеству обычно лучше.

у меня стоит чугунный, никакой вибрации не замечал, шпонки все на месте, стоит лет 5 уже, никаких проблем… А про демпферные только и пишут что провернуло, коллега менял пару лет назад демпферный-провернуло

Я тоже склоняюсь больше к чугунному, всё таки конструкция намного надежней

я за демпферный…на чугунном сильно повышается вероятность провернуть и сорвать нахрен шпонку…все таки не просто так его демпферным сделали…

Демпферным его сделали для снижения нагрузки на подшипник генератора, почему-то на 21083 он обычный металлический. Всё-бы хорошо, я тоже как-БЫ за демпферный, но при всём моём уважении к инженерам GM – это КЕМ НАДО БЫЛО БЫТЬ или какую траву выкурить, чтобы поставить задающий диск на шкив который может провернуться! Если-бы лично с этим не сталкивался то был-бы однозначно ЗА демпферный с резиновой вставкой. Но на деле НЕТ – я за цельнолитой.

А задающий диск надо было использовать на маховике, как это и было УЖЕ сделано РАНЕЕ, вот зачем они по готовому пути не пошли и стали ЗАНОВО изобретать велосипед? "Отбить" средства выделенные на разработку? Глупо!

P.S. Шпонку сорванную не видел ни разу – не тем там нагрузки от генератора и ГУР'а с кондиционером!

ну проворачивается он редко…если хороший ) а так все детали склонны к поломкам

>> ну проворачивается он редко…если хороший )
Ну у меня заводской ведь провернулся со временем, а лучше заводского я не знаю… по крайней этой детали. И не зря часть а/м с двигателями ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 сходила с конвейера с цельнометаллическими шкивами привода генератора.

>> а так все детали склонны к поломкам
Попробуйте приложить любую нагрузку на ось генератора, чтобы повредился цельнометаллический шкив на оси коленвала ))) а резинометаллический со временем рано или поздно начнёт расслаиваться. Повторюсь – тут либо надо было продолжать использовать задающий диск на маховике и использовать демпфер, либо делать сразу цельнометаллический, как делают буржуи в таком случае.

ну проворачивается он редко…если хороший ) а так все детали склонны к поломкам

Хороший и стоит хорошо.
Дешевые резинки — скорее всего.

Satellite2109

P.S. Шпонку сорванную не видел ни разу – не тем там нагрузки от генератора и ГУР'а с кондиционером!

"Отбить" средства выделенные на разработку? Глупо!

Думаю, "мозги" заказывали в германии, а там алгоритм под такой диск.
Сделать аналогичный репер на маховик затратнее гораздо.
Если использовать мелкий зуб, то скорости работы процессора мозгов не хватит. А лепить большие зубъя на маховик — сложно.

Там экономисты-технологи сидят, всё подсчитывают…

Satellite2109

P.S. Шпонку сорванную не видел ни разу – не тем там нагрузки от генератора и ГУР'а с кондиционером!

Так как прослабленный ремень привода ГРМ и его натяжение стали так сказать причиной кончины движка ещё на стадии покупок запчастей для ремонта закралась мысль поставить самонатяжной ролик ГРМ. Как известно у самонатяжных роликов отсутствуют бортики которые направляют и удерживают ремень и при их установке эту функцию выполняет шестерня коленвала. Их существует 4 вида.
1. 2108 — для 8кл, узкий, без бортика, с трапециевидными выемками под зубья ремня. Шкив (или по другому демпфер) одевается на кончик коленвала и удерживается от проворачивания фиксатором.

2. 21116 — для 8 кл с самонатяжным роликом ГРМ, узкий, с бортиком, под круглый зуб. Фиксация шкива аналогична 2108.

3. 2112 — для 16 кл, широкий, без бортика, под трапецевидный ремень. Шкив удерживается специальным выступом на шестерне — более точно чем на 8кл шестеренках.

4. 21126 — для 16 кл с самонатяжным роликом ГРМ, широкий, с бортиком, под круглый зуб. Шкив фиксируется аналогично 2112

Теперь рассмотрим шкивы. Их 3 вида, каждый имеет свои плюсы и минусы, и каждого два варианта — для 8v и 16v.
1. Демпфер 2110. Заводской вариант, имеет влитой демпфирующий элемент — резиновая прослойка. Якобы служит для того чтобы гасить колебания коленвала (или шкива?)🤷‍♂️
Плюсы:
• Демпфирующий элемент предохраняет другие элементы узла от повреждений.
Минусы:
• Вес. Мой показал вес 1616г.
• Резина. Как не крути, резина имеет свойство рассыхаться, со всеми вытекающими.
• Инерционность. Погрешность в работе ДПКВ

2. Бездемпферный демпфер🤦‍♂️ Цельнолитой шкив, обладает эластичностью чугуна) Про эти шкивы ходят различные слухи, и хорошие и плохие.
Плюсы:
• Отсутствие инерционности. ДПКВ получает сигнал без отклонений.
• Легче стандартного
• Нет резины — нет старения резины
• Цена в 3 раза ниже стандартного
Минусы:
• Отсутствие демпфирующего элемента — может разбить седло шпонки на коленвалу
• Если шкив кривой или имеет дисбаланс это передаётся на КВ без смягчения
• Все таки вес. Мой весит 1430г

3. Алюминиевый бездемпферный шкив от BIMotors. Изготавливается на ЧПУ станке из двух частей — алюминиевый шкив и стальной реперный диск. При столь малом весе можно пренебречь опасностью разбить седло шпонки (маловероятно) и отсутствием гасителя вибраций.
Плюсы:
• Вес. Очень легкий
• Отсутствие резины
• Отсутствие инерционности
• Внешний вид
Минусы:
• Цена
• Цена
• Очень дорого

Для себя я все таки взял бездемпферный шкив, так как двигатель я задумал бодрый для меня все таки важно отсутствие инерционности, а по поводу дисбаланса — поставлю, посмотрю, — если будет какое то биение или вибрация поменяю на сток. Конечно хотелось бы алюминиевый шкив, но уж слишком дорого🌚
А пока покрасил новый шкив по аналогии с разрезной шестернёй, и для удобства сразу пометил 20ый зуб))

чугун, по весу легче, да и по качеству обычно лучше.

Я тоже склоняюсь больше к чугунному, всё таки конструкция намного надежней

P.S. Шпонку сорванную не видел ни разу – не тем там нагрузки от генератора и ГУР’а с кондиционером!

ну проворачивается он редко…если хороший ) а так все детали склонны к поломкам

Демпферный малость вибрации гасит приврещении но может оборватся если не качественная резина, литой же все наоборот, по поводу веса не уточнял инфу

Обрыва не встречал ни разу, а вот "проворот" – ЧАСТО! А потом и фазы сбиваются и двигатель "колбасит".

Деталь, которая не бросается в глаза и кажется несущественной, в действительности играет важную роль в обеспечении работоспособности всех систем автомашины. Имея достаточно простое и надёжное устройство, шкив коленвала иногда нуждается в замене. Чаще всего его снимают при необходимости замены сальника коленвала. В этой связи важно знать, какие существуют виды шкивов, с чем могут быть связаны поломки, как производится замена.

Разновидности шкивов для коленчатого вала

Подавляющее большинство механизмов автомобиля используют для своей работы энергию, получаемую от вращающегося коленчатого вала. Если вращение колёс обеспечивается целой системой валов и шестерён, то для приведения в действие газораспределительного механизма (ГРМ), генератора, помпы, кондиционера используется шкив коленвала.

В разные периоды автомобилестроения и для разных марок авто, применялись независимые друг от друга конструкторские решения шкивов. Утверждать, какой тип шкивов лучше, не имеет смысла, для разных условий эксплуатации автомобиля – свой тип шкива.

Коленвал со шкивом под клиновый ремень

Практически все легковые, грузовые автомобили, автобусы с моторами, разработанными отечественными конструкторами в советскую эпоху, оснащены ременной передачей для генератора. Шкив под такой ремень имеет цельнолитую (цельносварную) конструкцию, а паз повторяет конфигурацию клинового ремня.

На конец вала шкив насаживается через шпонку, что препятствует его прокручиванию, и закрепляется с помощью гайки (реже – болта). Максимально простая конструкция позволила использовать шкив на протяжении всего периода эксплуатации мотора.

Зубчатый шкив коленвала

С целью облегчения системы и провода газораспределения конструкторы предложили использовать не цепь, а ремень. Подобная конструкция встречается почти на всех современных авто. Для того, чтобы добиться максимального совпадения угла вращения коленвала и распредвала, внутренняя поверхность ремня имеет пазы, а на внешнем ободе шкива нанесены зубы. Именно поэтому такой шкив назван зубчатым. При условии своевременной замены ремней и правильной эксплуатации сам шкив служит достаточно долго, и поломка встречается редко.

Демпферный шкив коленвала

В момент запуска и резкого изменения частоты вращения коленвала на ремень и систему газораспределения оказывается сильное импульсное механическое воздействие. Разработчики предложили оснастить шкив демпфером – резиновой прослойкой между внутренней обоймой и внешним рабочим диском. Подобная конструкция нашла широкое применение в моторах для микроавтобусов, автомобилей небольшой грузоподъёмности.

Конструкторы добились желаемого результата, но одновременно существенно сократили срок эксплуатации шкива. Резина от перепадов температур, агрессивной среды, механических нагрузок теряет эластичность, разрушается. Автовладельцы вынуждены непрерывно следить за состоянием демпфера и срочно менять шкив при появлении дефектов. Иногда шкив разламывается, что полностью обездвиживает автомобиль.

Как производится замена шкива коленвала

Какой конструкции не использовался бы шкив на моторе, принцип демонтажа и установки остаётся одинаковым.Если мотор расположен вдоль моторного отсека, то шкив находится в передней нижней части, за радиатором охлаждения. При поперечном расположении блока к шкиву можно добраться, если снять правое переднее колесо.

Наиболее часто задаваемый вопрос на автофорумах звучит так: какая резьба на шкиве коленвала? Проблема заключается в том, что гайка или болт имеют очень сильную затяжку. Испытывая серьёзные затруднения при демонтаже, автовладельцы сомневаются в правильном направлении приложения усилий.

Ответ в данном случае один – резьба правая, то есть откручивать гайку (болт) необходимо против часовой стрелки. Коленвал вращается в обратном направлении, что приводит к постепенному сильному затягиванию. Если добавить к этому процессы окисления, коррозии, то сорвать с места такую затяжку вручную очень сложно.

Зная некоторые приёмы весь процесс можно сократить до 10 минут. Алгоритм действий таков:

Стянуть шкив с коленвала также непросто. Во-первых, посадочные размеры подбираются для наиболее прочного соединения и исключения люфта. Во-вторых, шпонка шкива коленвала также оказывает сопротивление из-за плотной подгонки. Идеальным считается использование специального винтового съёмника. При отсутствии таких приспособлений шкив снимают с помощью монтировки, аккуратно надавливая на тыльную поверхность шкива в разных местах.

Если автовладельцу удалось демонтировать шкив, то с его установкой проблем не возникнет. Всё происходит в обратной последовательности, а надёжный зажим коленвал обеспечит себе сам.

гайка шкива коленвала лежит в защитке картера, шкив подался немного вперед (ремень удерживал) и дпкв упирался не в зубцы, а в ремень.

Добрался до дома, на след день залез под машину, снял ремень, а потом шкив. он оказался с трещиной, соответственно нужно менять

Созрел я до установки микропроцессорного зажигания.
Начал покупать кое-какое железо, необходимое для монтажа сего "агрегата".
Нашел переднюю крышку двигателя от 214-ой (под ДПКВ), забыл купить инжекторный же шкив.
Сегодня прошел по местным магазинам, есть только демпферный шкив по цене от 1650 (!) руб.
Тут то и пришла ко мне

Поэтому, пошу совета. Имеет ли смысл замена обычного шкива на демпферный?
Особенно интересует мнение тех людей, кто такую замену произвел. Если от него есть какой-нибудь толк, то хотя не так жалко будет потраченных денег.

PerS
то же самое- ставил МПСЗ, купил шкив, взял с демпфером, за 1400 кажется. тогда как обычный вроде рублей 700 стоит, могу ошибиться.
так как без демпфера я ездил на трамблере, а с демпфером на МПСЗ, сказать что демпфер как то повлиял не могу, чего то, что нельзя было бы списать на влияние нормального зажигания не произошло.
поэтому сам теряюсь в догадках- имеет ли смысл тратится на демпферный шкив.

вообще- есть ли какие то основания его использования, выраженные в понятных числах?

З.Ы. предупреждаю сразу, при установке шкива с демпфером, к гайке шкива рожковым или накидным ключем уже не подберешся, демпфер мешает, подходит только головка.

забыл упомянуть- шкив с демпфером мешает установке крыльчатки принудительного охлаждения, она цепляет за демпфер, надо либо ставить прокладку под крыльчатку, толщиной

Начал замечать не понятные звуки исходящие от шкива коленвала, визуально он был кривой, подумал что разбило резиновый демпфер на нем, купил новый ДЕМПФЕРНЫЙ шкив, и моему удивлению не было предела когда при демонтаже я увидел что шкив стоит чугунный, с большим трудом удалось снять шестерню КВ шпонка оказалась настолько разбита, что шестерня по отношению к метке ВМТ ходила на валу по часовой стрелке на зуб вперед и этот же зуб можно было передвинуть против часовой стрелки завести это за метку, вообще ГРМ работал очень не правильно, машина жутко тупила, бывало не набирала обороты, глохла, троила, вообще я прям запереживал.

делалось все практически по ночи)машина нужна была утром, вообщем в час ночи выставил метки, самое главное что все стало как надо, метка в метку, хотя шестерни РВ обычные (не разрезные)

Скажу что только после этого я ощутил реальный эффект от прошитого ЭБУ, машина реально поехала, первые два дня не привычно было))

с месяц назад перепрошил ЭБУ (январь 5.1.2)казалось что машина едет, но в силу *плавающих меток* эффект был не настолько ярко выраженным.

Вообщем внимательнее при разборке и сборке узлов, ибо можно заработать большой геморой, страшно представить на сколько денег и времени я бы попал, если бы провернуло шестерню на валу! и повезло что шпоночный паз на КВ не разбило сильно, а пострадала шпонка, так как разбирать низ и менять колено в мои планы не входило, пока))

Шкив коленвала играет важную роль в конструкции двигателя, особенно в моделях с инжекторной топливной системой. В нашей статье мы рассмотрим процесс замены данной детали без посторонней помощи, то есть самостоятельно.

Назначение

Шкив коленвала служит для передачи вращения от коленвала к таким важным узлам автомобиля, как генератор, гидроусилитель и кондиционер. Кроме этой функции, в инжекторном двигателе на шкиве демпферного типа расположены специальные зубцы, которые считывает датчик коленвала.

Это один из самых главных показателей для электронной системы управления мотором, отвечающий за корректную работу всего агрегата.

При выходе из строя (биение и деформация, трещины и разрывы) шкив коленвала ВАЗа, скорее всего, необходимо будет заменить. Эта деталь автомобиля подлежит ремонту, но в очень редких случаях (при выявлении незначительных дефектов).

Не обязательно ехать в специализированную автомобильную мастерскую, при наличии свободного времени и умелых рук замену можно выполнить своими силами, что не только сэкономит денежные средства, но и повысит вашу самооценку.

Шкив с демпфером

Особенность этой разновидности шкивов в том, что благодаря дополнительной конструкции демпфера происходит гашение резонанса и вибраций, неизбежно сопровождающих вращение шкива на больших оборотах. С его помощью удаётся значительно снизить шум от работающего двигателя.

Кроме того, именно на инжекторных версиях "десятки" установлены шкивы такого типа: по внешнему периметру демпфера расположены зубцы, которые и фиксирует датчик коленвала.

Подготовительные работы

До того как снять шкив коленвала, необходимо приготовить нужный инструмент и выполнить предварительные процедуры. В работе у вас будет необходимость в следующих инструментах:

накладной ключ на 19;
отрезок трубы;
специальный съёмник шкива или монтировка.

Подложите упор под передние колёса, снимите разъём с катушки зажигания и рычаг переключения передач установите в нейтральное положение. Выкрутите натяжной болт генератора на 3-3,5 см, ослабьте болты крепления для его свободного хода и снимите ремень. После этого можно снимать шкив коленвала 2110.

Откручиваем стопорный болт

Единственный болт, фиксирующий шкив на коленвале, не так просто открутить. Резьба этого болта совпадает по направлению с вращением коленчатого вала, поэтому, если у вас нет пневматического гайковёрта, придётся справляться с этой задачей хитростью.

Болт шкива коленвала можно с лёгкостью открутить при помощи накладного ключа, отрезка трубы и стартера вашего автомобиля. Накладываем на болт головку на 19, с помощью трубы удлиняем рукоятку ключа до поверхности, причём таким образом, чтобы он упирался в пол со стороны, противоположной направлению вращения.

После этого садимся за руль, просим нервных соседей по гаражу удалиться и заводим автомобиль быстрым движением ключа. Стартер не должен крутить больше, чем доли секунды. Сделав пять шесть таких попыток, вам удастся открутить "прикипевший" болт, не прилагая титанических усилий. Будьте готовы к тому, что вас обвинят в нерациональном расходовании ресурса стартера, порче своего имущества и т. п.

Да, этот метод не применяется в сервисных центрах, но есть свидетели его действенной реализации. Ничего не было при этом испорчено, кроме настроения противников такого способа откручивания болтов.

Снятие шкива

Специальная шпонка уверенно держит ступицу шкива на валу даже с выкрученным болтом. Сделать эту операцию быстро с минимальными усилиями позволяет специальный съёмник. При его отсутствии вам придётся повозиться немного дольше. Для начала обработайте места сопряжения шкива и вала с помощью специальной жидкости (по типу WD-40).

После этого необходимо немного подождать, чтобы жидкость сделала своё дело. Поддевая по окружности при помощи монтировки шкив коленвала, раскачиваем по направлению от двигателя. Процедура это долгая и утомительная. Главной задачей является не столько снять ступицу шкива, сколько не повредить шпоночный паз.

Обратные действия

После снятия шкива вы можете его, внимательно изучив, отложить в сторону к гаражному металлолому. Возьмите в руки новую деталь и хорошо смажьте солидолом посадочное место шпонки. Немного наклонив шпонку в сторону ступицы, неспешно набиваем шкив на вал. Для этой цели у вас в одной руке должен быть молоток, а в другой — кусок мягкой резины, который подкладывается между молотком и корпусом и не даёт молотку повредить шкив коленвала.

Как только ступица станет на своё место, необходимо затянуть фиксирующий болт. Делать это необходимо без всяких хитростей: ключ и труба помогут затянуть этот болт до упора. Во избежание проворачивания коленвала, когда на затяжку болта вы начинаете значительно прилагать силу, необходимо застопорить его с помощью металлического штыря (большой отвёртки), вставив последний между зубьями венца маховика. Для этого необходимо открыть заглушку вентиляции картера сцепления.

Затягивать болт до предела не рекомендуется, можно не рассчитать усилий и обломать его, а это уже почти катастрофа. Чтобы выполнить эту работу корректно, вам потребуется динамометрический ключ. Как только датчик покажет момент затяжки в 400 Н/метр, дальнейшее усилие недопустимо.

После этого наденьте на шкив коленвала ремень, натяните его с помощью натяжного болта на генераторе. Не забудьте затянуть болты крепления генератора и подключить обратно разъём на катушке зажигания.

Если вы следовали всему описанному выше, значит, теперь не только знаете, как снять шкив коленвала, но и умеете делать это самостоятельно.

Если попытка запуска двигателя не увенчалась успехом или он заглох после появления скрежета или стука в моторном отсеке – причиной этого может быть повреждение шкива коленчатого вала. Симптомами его неисправности может быть неровная работа двигателя или горящая лампочка заряда аккумулятора на панели приборов, а также появление на ней символа Check Engine.

Проверка целостности шкива коленчатого вала

Убедиться в исправности шкива можно путем его визуального осмотра. Предварительно оценить наличие повреждений со стороны моторного отсека позволяет ремень генератора. Если он неподвижен, но при этом цел сам, это обычно является подтверждением разрушения шкива коленвала, либо его смещения с направляющей шпонки.

Выяснить причину неисправности наверняка можно, сняв правое переднее колесо или загнав автомобиль на яму или эстакаду. Если ремень и вал генератора неподвижны, а автомобиль не заводится, необходимо проверить целостность шкива и надежность его крепления. Чаще всего диск приходит в негодность из-за расслоения демпферной резиновой втулки (есть не на всех!). Внутренняя часть шкива в этом случае при попытке завести автомобиль будет вращаться.

В результате двигатель начинает работать со сбоями. Выявить эту неисправность можно, проверив расположение меток на распределительном и коленчатом валу и положение задающего диска в этот момент.

Проверка целостности задающего диска

Так называемый задающий диск с зубьями является частью шкива, на основании положения которой соответствующий датчик передает информацию о частоте вращения коленвала и его расположении. На основании этого сигнала работает система впрыска, именно поэтому, если шкив неподвижен, автомобиль не заводится. Если диск поврежден, но все же вращается, это вызывает сбои в работе двигателя.

Спасибо за подписку!

При осмотре шкива необходимо проверить, все ли зубья задающего диска целы (всего их 58, в двух местах имеются пробелы между зубьями в 1 шаг). Если имеют место существенные повреждения задающего диска, шкив также нуждается в замене. На поверхности его не должно быть посторонних частиц, которые могут привести к ухудшению сигнала и выходу из строя датчика положения коленвала.

При появлении характерных симптомов необходимо проверить целостность шкива коленчатого вала. Особенно пристальное внимание при этом следует обратить на состояние зубьев задающего диска и демпферной втулки (при наличии таковой). В случае обнаружения повреждений требуется замена шкива коленчатого вала в сборе.

Читайте также: