Какое масло заливать в двигатель 417 уаз

Обновлено: 04.07.2024

Конечно, если сравнивать с современными импортными автомобилями такого же класса, то российская Буханка выглядит очень скромно и необычно. Однако не стоит забывать, что изначально целью выпуска машины было покорение бездорожья и удовлетворение транспортных потребностей армии. Соответственно, в борьбе между выносливостью, перегрузками и внешней красотой победитель был очевиден. Зато Буханка хорошо приспособлена к тюнингу и потребляет не так много топлива: 8.4-11.5 литра на 100 км по трассе в зависимости от нагрузки, и до 14.5 литра в городском цикле.

Минеральное или полусинтетика — что лучше для УАЗа

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

УАЗ 31512, 90-го года, тент, колхозы, 417_й движ:ек, самоблок (БТР)
тел. 8 050 три тройки — два нуля — семнадцать. В эфире отзываюсь на UT4USE

У меня до капиталки, когда масло лилось со всех дыр — быстрее всего вытекало именно ТНК . Брал его только в исключительных случаях, когда готов был и литол в мотор набить.

Какое масло лить в 417 двигатель уаз

Да я не к чему не пришёл кто что говорит у нас в сибири только или лукойл или бодяга типо манол,зика,шела разбодяженного.
Или же на сервисе то настоящее вот и решаю что заливать или Манол или Шел полусинтетику.!

Любое не вызывающее сомнений в качестве. минеральное или синтетическое это. синтетическое однозначно лучше. Тот же маннол на две головы выше нашего лука.

Тот же маннол на две головы выше нашего лука.

Ничего он не выше.Лукойл совершенно нормальное масло.Уж не хуже маннола точно.А весь негатив,это по старой линейке масел низкого класса качества.Типа стандарта и супера,да еще небось бодяжного.
Лукойл люкс (в новых канистрах) можно лить смело.Синтетику и полусинтетику.Оба 5W-40,только синтетика класса SM,а полусинтетика SL.Для уазика выше крыши.

Зависит от того какое у Вашего двигателя уплотнение сзади. Если нового типа (Манжета) то разницы нет,что заливать , если старого типа (набивка) то тут надо смотреть какая,ибо если не качественная,то синтетика (полусинтетика) т.к. обладает лучшей текучестью будет протекать. (лечится заменой набивки на импортную кажется от Мерседеса)

Пожалуйста не надо агитации по манжетам и импортным набивкам. я руководствуюсь опытом как своим так и чужим. маслосгонной насечке без разницы какое масло она снимает- минеральное или синтетическое.

. "каждый кулик хвалит своё болото".

Я масло не произвожу и не продаю.

Я тоже. Однако когда люди покупают дорогие иностранные автомобили почему то забывают о "крутизне" "лука". )

только синтетика класса SM,а полусинтетика SL.Для уазика выше крыши.

Это об ущербности УАЗика. )

Это о брутальности и непритязательности настоящего УАЗика.
Для кого то это можт и ущербность,а по мне так это неимоверно круто.

Я тоже. Однако когда люди покупают дорогие иностранные автомобили почему то забывают о "крутизне" "лука". )

Менталитет,ничего не поделаеш.
Хотя находятся и такие,что льют в иномарки (в не новые конечно) лук и тнк,и прекрасно себя чуйсвуют.А есть и такие ,которые льют такое,что у меня в уазик залить рука не поднимется.Вплоть до всяких присадок.По мне так это все равно что насрать в движек,и говорить всем что это круто.

я лью манол класик либо манол молибден

А можно узнать паточнее какое там 5х30 или 10х40Ф?

Сейчас занимаюсь приведением в порядок подержанной буханки, 417 двигатель которой (по словам бывшего владельца) эксплуатировался на маслах Лукойл. Так вот — такого зашлакованного и засранного двигателя, который находился в личном пользовании мне в жизни видеть не приходилось. Просто нет слов, одни буквы! Причем этот результат достигнут за очень скромный пробег — менее 40 тык.

Из личного опыта — если хочется счастливо эксплуатировать УАЗ на БЮДЖЕТНОМ моторном масле, то, думаю, на эту роль идеально подходит полусинтетика ВР -3000 (10W40). В свое время когда мне довелось эксплуатировать 417 двиг с нуля (это было правда в 90-х годах) я использовал именно это масло. За те 52 тык, которые этот двиг прошел подо мной, он внутри остался практически девственно чистым (как с завода), а также не демонстрировал каких-либо признаков износа
В настоящее время для этих же целей использую масла Valvoline с аналогичной вязкостью. Но они существенно дороже первого, а каких-либо преимуществ (которые можно было бы зафиксировать заслуживающим доверия способом) пока я не выявил.

У меня та же история. Масло Лукойл Стандарт (даже менялось вовремя), пробег на момент покупки чуть больше 40 тыс. км. Движок весь чёрный изнутри. Похоже действительно таким пользоваться не стоит. Или поддельное масло было.

Возьмите Лукой "Люкс".Класс SL/SM.Меняйте через 7-10 тысяч.Такое масло отмоет без всякой промывки так,что двиг буит блестеть из нутри как у кота эти самые.

Нет уж спасибо! Я как-нибудь пешком постою. Тема масел Лукойл для меня закрыта навсегда. Пусть это масло Алекперов себе в свой мерин заливает:D

У тебя 417 род набивку или сальник если под набивку какая стоит и почему?

Тот двиг, который ходил на ВР, был, естественно с набивкой, т.к. это было в 94 г. Набивка была заводская — машина у меня была, как я уже сказал, с нуля. Никаких течей мною тогда зафиксировано не было. Расход масла не превышал параметров, хорошо знакомых по другим УАЗам.

Сейчас двиг 4178 с сальником.

Про масла ТНК говорить ничего не буду. Опыта эксплуатации этих масел у меня нет

Объективности ради добавлю ложку меда Лукойлу: когда мне довелось купить для своего КАМАЗа масло М10Г2к, расфасованное в 50л. канистры, то по ощущениям это масло было на голову выше масел того же сорта других производителей.

Про масла ТНК говорить ничего не буду. Опыта эксплуатации этих масел у меня нет

Мой 4218 работал большую часть времени на полусинтетике ТНК 10W-40 с заменой каждые 5-7,5 тык,и после 75 тысяч км был продан в абсолютно нормальном состоянии.

Да что это такое, что у меня только под набивку блок 417

Да не циклись ты на этой набивке. Основной расход масла в 417-х движках идет, я думаю, на угар. А набивка если держит, то будет держать любое масло, а если не держит — минералка тоже не будет панацеей. Даже, пожалуй, наоборот — полусинтетика при высоких температурах сохраняет большую вязкость и на угар расходуется в меньшем количестве. Сейчас уж не помню точных цифр снижения расхода на угар между . W30 и . W40, но это точно не менее двух десятков процентов.

а почему такая зависимость — чем меньше вязкость -тем больше его на угар расходуется?как это получается?может по клапанам все утекало? В ЗР статья была, про масла высоких вязкостей, типа 50, 60 , так это высоковязкое масло на угар больше расходовалось — т.к. маслосъемные кольца не успевали/ не могли эффективно счищать его с зеркала, как бы всплывая на нем.
и еще такое масло повышало температуру поршня, т.к значительная доля тепла от него отводится через кольца к цилиндру, а толстая, неснятая маслосъемным кольцом , пленка — не очень хороший теплоотвод.Вобщем-весьма специфические масла для специфических условий, но это уже несколько не в тему, сорри.

Я имел ввиду только масла с индексом "40" на конце. В том же За рулем была статья о разнице в расходе масла на угар, когда масла с такими индексами только стали появляться. Правда, было это уже давно. Сейчас уже даже не вспомню в каком году, но результат я озвучил.

Про масла с индексами "50" и "60" была в прошлом году весной в За рулем статья. Называлась она "Саентология масла". Но с этими маслами уже совсем другая песня в других аспектах, хотя на угар они также расходуются в меньших количествах.

Залил себе в УАЗку синтетику CASTROL EDGE Sport 10W-60, мотор у меня бывший ЗМЗ402 (сейчас расточен до 2.7, с низовым распредвалои и сцепухой от 421 😉 ), по сути от УМЗ-шных не сильно отличается. Прикольное маслице, густое — давление на холостых на прогретом моторе 2 атм. держит :D, до него был залит CASTROL Magnatec 10W-40 — обеими видами масел доволен, но 10W-60 давление выше, поэтому и решил на него перейти. Зимой не шибко густеет, крутится с мороза движек нормально, видимого расхода масла пока не заметил, поэтому пока только самые положительные впечатления 🙂

Zorro,
кстати, какие шатуны у тебя стоят в двигле, и где ты их брал? Осветил бы темку по подробней в соответствующем разделе!

Zorro,
кстати, какие шатуны у тебя стоят в двигле, и где ты их брал? Осветил бы темку по подробней в соответствующем разделе!
По поводу масел с индексами 50 и 60 (а не w50 и w60, т.к. буква "w" относится к первой цифре т.е.) — немчура не дураки, раз такое масло делают (оно кстати имеет одобрение ВМW), это масло имеет отличные вязкостные характеристики на высоких температурах, т.е. сохраняет приличную вязкость, а это в моем случае очень важно — движек форсирован, стенки у гильз тонкие, и стоит к тому же на буханке (обдув не важный и тяжелая внедорожная машина) т.е. теплонагруженный получился, поэтому выбор в сторону 10w-60 был сделан не спроста т.к. движек в своем роде уникальный, делался по заказу и фактически одноразовый — капиталки не будет т.к. вся ЦПГ по инд.заказу (поршня и шатуны кованные облегченные, гильзы расточены из родных). Движек делал не я, мой отец нашел какого-то тюнинговщика близгого к заводской команде "ГАЗ-мастер" который за 30 т.р. (было 4,5 года назад, приличная была сумма) его "прокачал", тогда мотор показал мощь в честных 110 л.с., крутящий момент уже с холостых впечатляет (цифры забыл, 200 с чем-то Н*м), расход по шоссе 12 л 92-го, ну вот стех пор и ездим и старамся всячески продлить ресурс этого мотора — льем дорогие масла и меняем их раз в 5 тыс, так же следим за давлением масла и температурой (трехрядный радиатор и доп. электровентилятор, регулярно меняем антифриз). Так что от 60-ки ему только лучше — давление высокое уже на холостых (залог долгой жизни двигла) и масло не ест — меняем раз в 5 тыс — обходимся без долива.

По поводу масел с индексами 50 и 60 (а не w50 и w60, т.к. буква "w" относится к первой цифре т.е.) — немчура не дураки, раз такое масло делают (оно кстати имеет одобрение ВМW), это масло имеет отличные вязкостные характеристики на высоких температурах, т.е. сохраняет приличную вязкость, а это в моем случае очень важно — движек форсирован, стенки у гильз тонкие, и стоит к тому же на буханке (обдув не важный и тяжелая внедорожная машина) т.е. теплонагруженный получился, поэтому выбор в сторону 10w-60 был сделан не спроста т.к. движек в своем роде уникальный, делался по заказу и фактически одноразовый — капиталки не будет т.к. вся ЦПГ по инд.заказу (поршня и шатуны кованные облегченные, гильзы расточены из родных). Движек делал не я, мой отец нашел какого-то тюнинговщика близгого к заводской команде "ГАЗ-мастер" который за 30 т.р. (было 4,5 года назад, приличная была сумма) его "прокачал", тогда мотор показал мощь в честных 110 л.с., крутящий момент уже с холостых впечатляет (цифры забыл, 200 с чем-то Н*м), расход по шоссе 12 л 92-го, ну вот стех пор и ездим и старамся всячески продлить ресурс этого мотора — льем дорогие масла и меняем их раз в 5 тыс, так же следим за давлением масла и температурой (трехрядный радиатор и доп. электровентилятор, регулярно меняем антифриз). Так что от 60-ки ему только лучше — давление высокое уже на холостых (залог долгой жизни двигла) и масло не ест — меняем раз в 5 тыс — обходимся без долива.

Поверь, я знаю к какой именно цифре относится буква W, а саму ее указывал только в интересах минимизации двусмысленностей.

А про шатуны — ЖАЛКО! Наверное, это самый оптимальный вариант форсировки 2,5 литрового двигла. Почитаешь про все остальное — уж лучше сразу готовый 100мм купить.

Тот же маннол на две головы выше нашего лука.

. "каждый кулик хвалит своё болото".

Я масло не произвожу и не продаю.

Я тоже. Однако когда люди покупают дорогие иностранные автомобили почему то забывают о "крутизне" "лука". )

только синтетика класса SM,а полусинтетика SL.Для уазика выше крыши.

Это об ущербности УАЗика. )

Я тоже. Однако когда люди покупают дорогие иностранные автомобили почему то забывают о "крутизне" "лука". )

Глядя на "высочайший" уровень качества любого российского продукта мне как то не верится в то что в маслах мы кого то обогнали или хотя бы догнали. А сертфикация отдельных образцов масел по требованиям SL и SM не говорит о том что производитель соблюдает техпроцесс и химический состав в массовом производстве.

а я посмотрел рекламу крутю лукойла,меня она достала,пошел в магаз и купил лукойл минералку)))всем доволен кстати,даже вязкость неплохая в -30.а еще доволен ценой особенно в 500р!

я лью манол класик либо манол молибден

А можно узнать паточнее какое там 5х30 или 10х40Ф?

Сейчас занимаюсь приведением в порядок подержанной буханки, 417 двигатель которой (по словам бывшего владельца) эксплуатировался на маслах Лукойл. Так вот - такого зашлакованного и засранного двигателя, который находился в личном пользовании мне в жизни видеть не приходилось. Просто нет слов, одни буквы! Причем этот результат достигнут за очень скромный пробег - менее 40 тык.

Из личного опыта - если хочется счастливо эксплуатировать УАЗ на БЮДЖЕТНОМ моторном масле, то, думаю, на эту роль идеально подходит полусинтетика ВР -3000 (10W40). В свое время когда мне довелось эксплуатировать 417 двиг с нуля (это было правда в 90-х годах) я использовал именно это масло. За те 52 тык, которые этот двиг прошел подо мной, он внутри остался практически девственно чистым (как с завода), а также не демонстрировал каких-либо признаков износа
В настоящее время для этих же целей использую масла Valvoline с аналогичной вязкостью. Но они существенно дороже первого, а каких-либо преимуществ (которые можно было бы зафиксировать заслуживающим доверия способом) пока я не выявил.

Ну блин я с вас удивляюсь!Лукойл "Стандарт" это класс SF.Чего вы собственно от него ждете?И вообще какого вы его заливаете?Да еще катаетесь небось на нем тык по 15.Честно говоря не понимаю зачем его вообще до сих пор производят.Только из за цены скорее всего.Зато на промывках разоришся.Ну спрос есть,поэтому видать и делают.
Возьмите Лукой "Люкс".Класс SL/SM.Меняйте через 7-10 тысяч.Такое масло отмоет без всякой промывки так,что двиг буит блестеть из нутри как у кота эти самые.

У тебя 417 род набивку или сальник если под набивку какая стоит и почему?

Сейчас перебираем двигатель у Сафонова Андрея, так у него выработка если и есть, то пара соток. Колено не шлифовали, вкладыши "0". Я сравнил старые и новые кольца, разницы не замечено,цилиндры в порядке. Пробег больше 100 т км, спидометр умер:).
Все время ездил на полусинтетике ТНК, менял после 8 тысяч. Я тоже перейду на полусинтетику, чью пока не знаю

У тебя 417 род набивку или сальник если под набивку какая стоит и почему?

Тот двиг, который ходил на ВР, был, естественно с набивкой, т.к. это было в 94 г. Набивка была заводская - машина у меня была, как я уже сказал, с нуля. Никаких течей мною тогда зафиксировано не было. Расход масла не превышал параметров, хорошо знакомых по другим УАЗам.

Сейчас двиг 4178 с сальником.

Про масла ТНК говорить ничего не буду. Опыта эксплуатации этих масел у меня нет

Да что это такое, что у меня только под набивку блок 417

Да не циклись ты на этой набивке. Основной расход масла в 417-х движках идет, я думаю, на угар. А набивка если держит, то будет держать любое масло, а если не держит - минералка тоже не будет панацеей. Даже, пожалуй, наоборот - полусинтетика при высоких температурах сохраняет большую вязкость и на угар расходуется в меньшем количестве. Сейчас уж не помню точных цифр снижения расхода на угар между . W30 и . W40, но это точно не менее двух десятков процентов.

а почему такая зависимость - чем меньше вязкость -тем больше его на угар расходуется?как это получается?может по клапанам все утекало? В ЗР статья была, про масла высоких вязкостей, типа 50, 60 , так это высоковязкое масло на угар больше расходовалось - т.к. маслосъемные кольца не успевали/ не могли эффективно счищать его с зеркала, как бы всплывая на нем.
и еще такое масло повышало температуру поршня, т.к значительная доля тепла от него отводится через кольца к цилиндру, а толстая, неснятая маслосъемным кольцом , пленка - не очень хороший теплоотвод.Вобщем-весьма специфические масла для специфических условий, но это уже несколько не в тему, сорри.

юзаю лукоил полусинт всесезонно 84000 км расход 1 литр на 4000 км давление в норме , меняю через 7-8 тык:roll:

Залил себе в УАЗку синтетику CASTROL EDGE Sport 10W-60, мотор у меня бывший ЗМЗ402 (сейчас расточен до 2.7, с низовым распредвалои и сцепухой от 421 ;) ), по сути от УМЗ-шных не сильно отличается. Прикольное маслице, густое - давление на холостых на прогретом моторе 2 атм. держит :D, до него был залит CASTROL Magnatec 10W-40 - обеими видами масел доволен, но 10W-60 давление выше, поэтому и решил на него перейти. Зимой не шибко густеет, крутится с мороза движек нормально, видимого расхода масла пока не заметил, поэтому пока только самые положительные впечатления :)

Zorro,
кстати, какие шатуны у тебя стоят в двигле, и где ты их брал? Осветил бы темку по подробней в соответствующем разделе!
По поводу масел с индексами 50 и 60 (а не w50 и w60, т.к. буква "w" относится к первой цифре т.е.) - немчура не дураки, раз такое масло делают (оно кстати имеет одобрение ВМW), это масло имеет отличные вязкостные характеристики на высоких температурах, т.е. сохраняет приличную вязкость, а это в моем случае очень важно - движек форсирован, стенки у гильз тонкие, и стоит к тому же на буханке (обдув не важный и тяжелая внедорожная машина) т.е. теплонагруженный получился, поэтому выбор в сторону 10w-60 был сделан не спроста т.к. движек в своем роде уникальный, делался по заказу и фактически одноразовый - капиталки не будет т.к. вся ЦПГ по инд.заказу (поршня и шатуны кованные облегченные, гильзы расточены из родных). Движек делал не я, мой отец нашел какого-то тюнинговщика близгого к заводской команде "ГАЗ-мастер" который за 30 т.р. (было 4,5 года назад, приличная была сумма) его "прокачал", тогда мотор показал мощь в честных 110 л.с., крутящий момент уже с холостых впечатляет (цифры забыл, 200 с чем-то Н*м), расход по шоссе 12 л 92-го, ну вот стех пор и ездим и старамся всячески продлить ресурс этого мотора - льем дорогие масла и меняем их раз в 5 тыс, так же следим за давлением масла и температурой (трехрядный радиатор и доп. электровентилятор, регулярно меняем антифриз). Так что от 60-ки ему только лучше - давление высокое уже на холостых (залог долгой жизни двигла) и масло не ест - меняем раз в 5 тыс - обходимся без долива.

По поводу масел с индексами 50 и 60 (а не w50 и w60, т.к. буква "w" относится к первой цифре т.е.) - немчура не дураки, раз такое масло делают (оно кстати имеет одобрение ВМW), это масло имеет отличные вязкостные характеристики на высоких температурах, т.е. сохраняет приличную вязкость, а это в моем случае очень важно - движек форсирован, стенки у гильз тонкие, и стоит к тому же на буханке (обдув не важный и тяжелая внедорожная машина) т.е. теплонагруженный получился, поэтому выбор в сторону 10w-60 был сделан не спроста т.к. движек в своем роде уникальный, делался по заказу и фактически одноразовый - капиталки не будет т.к. вся ЦПГ по инд.заказу (поршня и шатуны кованные облегченные, гильзы расточены из родных). Движек делал не я, мой отец нашел какого-то тюнинговщика близгого к заводской команде "ГАЗ-мастер" который за 30 т.р. (было 4,5 года назад, приличная была сумма) его "прокачал", тогда мотор показал мощь в честных 110 л.с., крутящий момент уже с холостых впечатляет (цифры забыл, 200 с чем-то Н*м), расход по шоссе 12 л 92-го, ну вот стех пор и ездим и старамся всячески продлить ресурс этого мотора - льем дорогие масла и меняем их раз в 5 тыс, так же следим за давлением масла и температурой (трехрядный радиатор и доп. электровентилятор, регулярно меняем антифриз). Так что от 60-ки ему только лучше - давление высокое уже на холостых (залог долгой жизни двигла) и масло не ест - меняем раз в 5 тыс - обходимся без долива.

А про шатуны - ЖАЛКО! Наверное, это самый оптимальный вариант форсировки 2,5 литрового двигла. Почитаешь про все остальное - уж лучше сразу готовый 100мм купить.

у меня 402, с давлением на прогретом полностью моторе проблема, пока масло до конца не прогрето а тосол уже в рабочей температуре с давлением всё отлично, как только и масло доходит до рабочей-выше единицы не поднимается на любых оборотах, вот и хочу тоже попробовать CASTROL EDGE Sport 10W-60, но как альтернативу нашел Shell 10W-60 -ценовой диапазон тот же, на оф. сайтах производителей посмотрел характеристики- Shell при нагреве вроде как погуще, но кастролвроде как хвалят побольше.
Никто их не сравнивал в эксплуатации?
Посмотрел характеристики, да Shell 10W-60 немного погуще "кастрюли" на высоких температурах ( 24.6 мм2/c против 22,9 мм2/c), но это не такая уж и большая разница, для примера тот же CASTROL Magnatec 10W-40 имеет вязкость при 100 градусах всего 14,3, т.е. практически в 2 раза меньшую, вот когда после "кастрюли" 10W-40 залил 10W-60 вот тогда ощутил разницу по давлению на циферблате манометра, ИМХО что Shell 10W-60 что CASTROL 10W-60 - примерно тоже самое будет, так что заливай что больше нравиться - обе марки масел хорошие, имеют одобрения к применению от ведущих немецких автоконцернов, так что лей, всяко ЗМЗ хуже не будет. А то что пленка не успевает кольцами слизываться и маслосьемными колпачками - это все фигня, у нас не такие высокооборотистые моторы, что бы такие явления имели места, это только у высокооборотистых бензиновых моторов такое наблюдается (повышенный жор масла) когда крутишь движек под 6000 об/мин (знаю по Мерсу - если по трассе гонять даже исправный мотор может лопать 0.5 л на тысячу ), а наши тихоходные ЗМЗ и УМЗ с рабочих 2-3 тыс оборотов (в говнах вообще 1-1.5 тыс) нормально будут ездить, тем более считаю что высокое давлени важнее чем суперминимальный расход масла, тем более кольца у меня немецкие компрессия ровная 12.5 ед., масло много не есть - от замены до замены не доливаю, ну примерно не больше полулитра съедает, поэтому меня это масло устраивает ;)

Какое синтетику или полусинтетеку или же минералка

Если масло не левое, то абсолютно пофигу. Лью Лукойл полусинтенику Перьмского НПЗ, так точно знаю, что у кого его беру возят напрямую с завода, а не покупают хрен знает у кого.

такая ж бадяга прогревается и падает давление ашь на ноль. в чом проблема?это из-за масла?или на переборочку?

Столкнулся с проблемой батя собирал движок 417 залили советскую минералку после обкатки поменял с промывкой на полусинтетику не помню цыфры вечером напишу пробежал пару сотен тыков и потекло
в районе масленого фильтра но не из под него в чем может быть проблема ? минералка не текла вообще.

какое масло лить в движок? чтобы не дорого. и сколько его нужно лить? после "зимней стоянки" давление выше 2 не подымается. на холостых - 1.

Если на холостых нагорячую давит 1цу, то дело скорей всего в маслонасосе, а точнее в клапане. Значит он рано открывается и сбрасывает давление.

Обсуждения на форуме:

В мартовском "За рулем" есть тест моторных масел 10-W40 можно посмотреть, на первых местах Зик и шелл. ценой 700-800 руб/4л. В связи с кризисом перейду на Зик :-( раньше лил Кастрол, но он подорожал - от 1200 за 4литра. :-(

Сергей Андреевич, не у каждого есть журнал. Если есть возможность, выкладывай плиз сканы статьи, чтобы все почитали.

Отсканировал. Выкладывать материалы свежего номера, конечно, пиратство по отношению к уважаемому изданию, но оставим это на усмотрение модераторов:roll:

УАЗ 31512, двиг 417, компрессия 9,5-10,0. Лью полусинтетику,10W40, меняю тысяч через пять, сезон примерно. Два сезона отъездил на Кастроле, давление по прибору 2-5, фильтр Фрам Guard. Пробовал другие фильтры в этом ценовом сегменте - выбивало масло на оборотах (Кастрол, блин. ) два раза, только Фрам держит отчего-то, там, говорят, два клапана стоят:). Сейчас на замену купил ХАДО с ревиталлизантом и очередной Фрам:) - попробую.

С кастролом использовал фильтр Ливны по трассе давление 5-6 держит без проблем :-)

Кстали фильтр Ливны был признан лучшим по результатам Зарулевских тестов, года 2 назад.

По мне так зарублем уже давно заврался за бабло. И вообще спекся.

Демократия это худшая их форм власти, но ничего лучшего пока не придумали:-):-):-)

А где Вы черпаете достоверную информацию.

а сколько его надо вообще?

В 417 ок 6 литров. Мне 3х канистр по 4 литра хватает на 2 замены масла.

Если движок слишком грязный, не лейте сразу хорошее масло растворится нагар и забьёт все каналы:-) попробуйте первый раз налить какой-нибуль Лукойл на 500-1000км.
Клапанную крышку лучше снять и очистить вручную.
Я брал свою машину у колхозников, под клапанной крышкой был УЖАС. Сантиметра 2 гуталина :-)

В 417 ок 6 литров. Мне 3х канистр по 4 литра хватает на 2 замены масла.

Если движок слишком грязный, не лейте сразу хорошее масло растворится нагар и забьёт все каналы:-) попробуйте первый раз налить какой нибуль Лукойл на 500-1000км.
Клапанную крышку лучше снять и очистить вручную.
Я брал свою машину у колхозников, под клапанной крышкой был УЖАС. Сантиметра 2 гуталина :-)

В руководстве 5,8 литра. Фактически у меня больше 5,2 никогда не влезало. Пользуюсь Лукойлом летом минеральное 10W40, зимой полусинтетика 5W40 Меняю через 12-15 тысяч.

А на доливку заныкать . :-) :-):-) При 4000 об/мин по трассе даже откапиталеный мотор масло жрет.

У меня всегда запас! Покупаю всегда не меньше четырех банок. Пусть лежит. Тут тема еще: перестали Лукойл 5л делать?

У меня всегда запас! Покупаю всегда не меньше четырех банок. Пусть лежит. Тут тема еще: перестали Лукойл 5л делать?
Это правильно! Надо всегда с собой возить на полную замену - вдруг прокладку пробъет :-( или шланг маслянного радиатора или еще что. Но 4 банки кастрола по 1200 жаба душит :-).
Поэтому и пишу: 3 канистры купил. Полторы залил, полторы с собой. Две купил, полторы залил, 2 с собой и т.д.

Доброго всем! Посоветуйте, особо не разбираюсь. 1.Пользуюсь Лукойл минералкой, поездки только летом, советуют залить полусинтетику. Надо ли? Вопрос не в деньгах.2. Обязательно менять масло после зимней стоянки, 6мес. ? 3.Купил фильтр "Колан" помоему к 406дв. консультант сказал СУПЕР! новая разработка. Ваши мнения, опыт. Буду благодарен !Забыл: дв 417, пробег за лето около 4тыс., бухань.

1. Чем лучше масло - тем лучше! Если есть возможность лить полусинтетику это надо делать. Износ движка меньше будет.
2. Менять масло после зимней стоянки необязательно, но пробег 4000 км по грязи для минерального масла предельный. Лучше сменить раз в год перед началом сезона и не заморачиваться.
3. Фильтр такой не видел ничего сказать не могу.

я остановился на ликви молли 10w40 с молибденом цвет черный,раньше гидрокомпенсаторы постукивали-как обрезало,да и давление подскочило на 1.5.зы-дороговато.(дв.406)

Полусинтетика Лукойл подойдёт, или импорт обязательно? 4000км это в общем ,по грязи около 500. И еще ,можно ли ,если залить дорогую пол.синт. перед началом второго сезона поменять только фильтр и добавить присадку в масло? Спасибо за внимание:)

Полусинтетика Лукойл нормально подходит для движков старого образца. Импорт ИМХО для самоуспокоения. Главное найти его не левое. С присадками в масло будь поосторожнее. Лучше брать по рекомендации тех, кто их уже использовал и в местах, которые они тебе укажут.

В прошлое лето немного упало давление(с4 до2.5 на гор.,пробег после замены масла 2.500км.) добавил присадку Hi-gear (посоветовали).
Давление поднялось до3,5 но через неделю заметил, что стало сопливиться из под к.в. спереди. Причина в присадке или стечение обстоятельств?
Сейчас куплена присадка для промывки д.в. той же фирмы, вот итерзают меня сомнения, стоит ли её использовать или прополоскать обычным промывочным маслом.:confused:

Вообщето падение давления масла может быть вызвано несколькими причинами. Одну назвали - маслянный насос в совокупности с редукционным клапаном. Другая причина - износ вкладышей. Следующая причина - начала травить какая нибудь из заглушек в коленвале. Следующая - что то случилось с маслом и оно изменило свою вязкость. Последнюю причину диагностировать просто. Сливаешь старое масло и заливаешь новое. Никаких присадок добавлять ненадо. Если давление вернулось в норму, то значит это и было причиной. Если нет, то смотри предидущие перечисленные причины. Следует отметить, что эти причины никакими присадками не лечатся. Надо смотреть движок. Маслянный насос и редукционный клапан легко проверить. Для этого только поддон снять надо и трамблер вынуть. Ну а вкладыши, сам понимашь(((((((((((

ЗЫ. Я очень осторожно отношусь к этим вещам промывочные масло и присадки. Что касается промывочных масел. А что они собственно промывают. И чем они это делают лучше, чем просто моторное масло? Если они очень эффективно растворяют нагар, то это нехорошо. Потому как действительно он может отвалится лохмотьями и забить маслянные каналы. А как у него физические свойства? Вкладыши как к этой процедуре относятся, на пользу им? Если двигатель сильно закоксован, то лучше использовать долгоиграющие очищающие присадки, которые растворяют нагар медленно в течении 2000 км. И менять масло почаще. Что касается присадок. Есть конечно грамотные присадки. Только вешь это довольно тонкая. Не ко всякому маслу подойдет. Это как лекарство, которое надо принимать по назначению врача и под его наблюдением, а если начать заниматься самоврачеванием, то можно обратный эффект получить запросто. ИМХО лучше воздержаться от экспериментов на собственном движке. Давно известная истина, что правильно собранный из качественных деталей движок ходит положенный ему срок на положенном ему масле. И в принципе никакие дополнительные присадки ему ненужны. А если с движком напортачили (в том числе и неправильной его эксплуатацией), то присадки мало чем помогут, а ели и помогут то ненадолго, а потом будет еще хуже.

Philipp - спасибо за исчерпывающий ответ!
Причина падения давления, как оказалось в последствии - масло:(
Поменял, на хол. до 6, гор. 4-4,5. Хотя масло покупаю в одном и том же магазине. Российская неизбежность.

Не занимайся ерундой.

Согласен со всем вышеизложенным.

Задам свой вопрос: дизельное масло в бензодвиг- гут?
Кое-какие теоретические познания у меня есть, мона и выслушать и других, а также практиков послушать. Чуть позже выскажу свои соображения.
ps в своем автопарке я использую Мобил минералку, дизельное. 15W-40. Грузовики 12-14 литровые:D. Стоимость масла 80 р/литр, т.к покупаю бочками. Вполне сопоставимо с ценой отечетсвенных масел.

Задам свой вопрос: дизельное масло в бензодвиг- гут?

В эпоху СССР жигули на Камазовском нормально ходили.

Так и есть, отец в "двойку" свою заливал без проблем.

Вообще, насколько мне известно, если дизельное масло имеет допуск по API для бензодвижков, то лить его можно без проблем. Равно как если на бензомасле написано API SL/CF кажем, то использовать его можно и так, и там.

на бочке должна быть классификация по API если первая буква S то для бензиновых двиг. если C то для дизелей, если S../C.. -универсальное

Разрабатывался двигатель УМЗ 417 на основе ДВС серии 402 другого производителя моторов – ЗМЗ. Создавался под конкретные автомобили УАЗ – автобусы, внедорожники и грузовики. Изначально был недоработан, но этот момент был частично исправлен в нескольких модификациях серии – 4175.10, 4178.10, 4178.10-01, 4178.10-03, 4178.10-10, 4178.10-52, 4179.10-10, 4179.10-05 и 4179.10-25.

Он имеет очень низкую себестоимость, простейшую конструкцию, высокую надежность и приемлемые для тяжелых грузовиков, внедорожников и микроавтобусов эксплуатационные характеристики, поэтому выпускается до сих пор для обслуживания гигантского парка УАЗ 3151 и модификаций УАЗ 3741.

Технические характеристики УМЗ 417 2,45 л/92 л. с.

Конструкторы использовали в двигателе 417 частично разработки ЗМЗ 402, дополнив их новыми решениями. Прежней осталась рядная схема расположения 4 цилиндров и нижний распредвал газораспределительного механизма, алюминиевый блок в смоляной пропитке и крайне неудобный в эксплуатации узел заднего сальника коленвала.

Механический тюнинг следующих версий семейства моторов 417 производителя УМЗ позволил увеличить мощность до 98 л. с. (4175.10 и 4178.10-52), адаптировать под диафрагменное и рычажное сцепление.

В нижней таблице собраны технические характеристики силового привода УМЗ 417:

смешанный цикл 10,6 л/100 км

маховик – 80 – 90 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 70 Нм (коренной) и 60 Нм (шатунный)

В свою очередь, конструкция мотора 417 стала базовым решением для следующих версий УМЗ 420 (не пошел в серию) и УМЗ 421.

Особенности конструкции

В принципе, двигатель УМЗ 417 скопирован с мотора ЗМЗ 402, но отличия, все же, существуют:

посадка гильз в блоке резиновыми кольцами вместо медных прокладок;
маховик больше в диаметре;
нет оребрения вначале выпуска, затем появились 4 ребра жесткости;
маслофильтр съемный вместо стаканного;
схема системы охлаждения обратная – и подача и забор ОЖ из ГБЦ;
слабый фибровый сальник помпы вместо сальника от мотора ВАЗ;
уменьшен диаметр тарелок клапанов.

И самая главная причина снижения мощности УМЗ 417 в сравнении с ЗМЗ 402 – объединенный, не раздвоенный коллектор выпускного тракта.

Особенностями конструкции являются:

рядная схема двигателя и его продольное расположение относительно траектории движения транспортного средства;
камера сгорания небольшого размера, купольной конфигурации;
улучшенная очистка смазочного материала (полнопоточная схема со сменным фильтром);
высокий эксплуатационный ресурс от 150000 км пробега;
короткий ход поршня и верхняя компоновка клапанов.

Чтобы осуществить капитальный ремонт, не нужно обязательно посещать СТО, все операции можно произвести своими силами в гараже. Для этого руководство пользователя содержит, как описание параметров, так и пошаговые фото.

Даже в отсутствие гидротолкателей производитель рекомендует заливать качественное масло и антифриз для охлаждения мотора с весьма скромным оребрением блока цилиндров.

Предусмотрена изготовителем и возможность модернизации впускного/выпускного тракта, ГБЦ т ШПГ.

Перечень модификаций ДВС

Для различных задач с завода выходит несколько модификаций моторов УМЗ:

417.10 – считается базовым вариантом, степень сжатия 7, эксплуатируется на бензине А-76, удовлетворяет нормам Евро-1, характеристики 172 Нм и 92 л. с.;
4175.10 – адаптирован под сцепление ГАЗ Газель, степень сжатия 8,2, поэтому используется топливо АИ-92, соответствует Евро-3, характеристики 182,5 Нм и 98 л. с.;
4178.10-03 – установка движков только на старый модельный ряд УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., ГУР;
4178.10-01 – только для старого модельного ряда УАЗ, степень сжатия 7, Евро-1, характеристики 171 Нм и 92 л. с., 254 мм рычажное сцепление;
4178.10-52 – исключительно для ранних моделей УАЗ, степень сжатия 8,2, Евро-1, характеристики 180 Нм и 98 л. с., 240 мм диафрагменное сцепление;
4178.10-10 – после выхода версии УМЗ 421 используется ГБЦ от этого мотора, в которой увеличен диаметр клапанов до 39 мм, помпа смещена на блок, вместо набивки в ней стоит нормальный сальник;
4179.10 – рекомендовано для спецмашин Минобороны, Евро-1, степень сжатия 7,0, характеристики 171,6 Нм и 92 л. с., пусковой подогреватель, диафрагменное или рычажное сцепление.

В двух последних версиях используется дополнительное и улучшенное навесное оборудование, а в последней модели для военных УАЗиков применяется оригинальная головка блока цилиндров заводской форсировки.

Плюсы и минусы

К недостаткам можно отнести навесное оборудование – сложная конструкция двухкамерного карбюратора и низкий ресурс крыльчатки помпы, выполненной из полимерного материала. Из-за использования асбестовой прокладки ГБЦ антифриз часто проникает в цилиндры. От сильных вибраций самопроизвольно откручиваются гайки крепления ГБЦ и крышки, происходят протечки масла.

Именно поэтому в мануал заложены операции ТО по периодической протяжке гаек, регулировке зазора клапанов своими руками.

С другой стороны, плюсами конструкции ДВС 417 и всех его модификаций являются:

надежная, хоть и морально устаревшая, система газораспределения;
высокая надежность и эксплуатационный ресурс;
снижение расходов владельца при использовании бензина с низким октановым числом;
самостоятельный капремонт и механическая форсировка.

К сожалению, тюнинг способен добавить мощности в пределах 30 л. с. без установки турбины.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Проектировался мотор УМЗ 417 специально для Ульяновского автозавода, поэтому использовался в машинах УАЗ:

3151 – внедорожник;
3303 – грузовик полноприводный;
3741 – фургон цельнометаллический 4х4;
2206 – 8 – 11 местный микроавтобус;
3962 – санитарный и реанимационный автомобиль;
3909 – Фермер вагонного типа;
39094 – Фермер грузовик;
ДИСА-1912 Заслон – бронемобиль для инкассаторов.

Регламент обслуживания УМЗ 417

Из-за недоработок конструкции и морального устаревания двигатель УМЗ 417 приходится обслуживать между капремонтами и производить замену расходников в следующие сроки:

масло и маслофильтр – 7,5 – 10 тысяч пробега;
регулировка зазоров клапанов – 15 тысяч км;
воздушный фильтр – примерно через 2 года;
выпускной коллектор – 2 года;
фильтр топливный – 30 тысяч пробега;
свечи и АКБ – 60 тысяч км;
картерная вентиляция – 3 года;
охлаждающая жидкость – 40 тысяч пробега.

Поскольку распредвал расположен снизу, привод ГРМ осуществляется зубчатым колесом. Такое устройство ДВС более надежно в сравнении с ременной и цепной передачей, но морально устаревшее, уже на момент разработки.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Морально устаревший мотор УМЗ 417 не гнет клапана, но доставляет несколько других неприятностей:

Вода в цилиндрах	порвана прокладка ГБЦ	замена прокладки
Протечка масла	ослаблена затяжка ГБЦ	протягивание гаек периодически
Уход масла, повышенное давление в картере	потеря герметичности заднего уплотнения коленвала	замена набивки из шнура, пропитанного графитной смазкой

Задний сальник коленвала вообще является слабым местом, поэтому после выхода мотора 421 в этом узле используется резиновый сальник, а не веревочный шнур с пропиткой. Эта модернизация увеличивает ресурс, так как замена производится гораздо реже.

Варианты тюнинга мотора

Поскольку карбюраторный двигатель УМЗ 417 имеет тяжелую поршневую систему, тюнинг производится по схеме:

расточка седел на выпуске до 39 мм и использование клапанов от 412 ДВС;
установка 51 мм выпускной трубы;
замена штатного распредвала городским для увеличения крутящего момента на низких оборотах.

Важной особенностью этого силового привода является ограниченный до 100 л. с. потенциал, поэтому даже при замене карбюратора инжектором, тюнинг не принесет ожидаемого увеличения мощности. Специалисты рекомендуют для УМЗ 417 свап, то есть замену ДВС целиком.

Таким образом, мотор УМЗ 417 скопирован с силового привода 402 Заволжского моторного завода с небольшими изменениями. Даже при имеющихся недоработках ДВС исправно служит в полноприводных автобусах, грузовиках и внедорожниках УАЗ, то есть очень тяжелых эксплуатационных условиях.

Читайте также: