Как подтянуть рейку субару легаси

Обновлено: 07.07.2024

Сегодня решил проверить ходовку, был обнаружен стук в рулевой рейке.
Точнее я и раньше замечал небольшой стук при проезде мелких кочек, подвеска в норме, до этого ниссан был, тот что в подписи, тоже самое было.
Насколько знаю у многих постукивают рейки, и большинство забивают на это.
Но тут он как то уж больно хорошо слышен стал, точнее если рулем резко дергать туда-сюда то справа слышен прям хороший стук, что немного настораживает.
Завтра заеду на подъемник и проверю тяги рулевые, но мне кажется все таки что звук из рейки.
Я думаю у многих такой стук есть? Или все таки нет?
Кто пытался с этим бороться? Что можно сделать, перебрать рейку или подтянуть попробовать?
Если подтянуть, возможно будет подзакусывать?
Кто что может посоветовать?

Подтянуть-опасно и не надолго,у меня тож гремела ,год назад спецы перебрали - и забыл что рейка в машине есть.
_________________________
Легась вагон 01г 2л мкпп

Сегодня решил проверить ходовку, был обнаружен стук в рулевой рейке.
Точнее я и раньше замечал небольшой стук при проезде мелких кочек, подвеска в норме, до этого ниссан был, тот что в подписи, тоже самое было.
Насколько знаю у многих постукивают рейки, и большинство забивают на это.
Но тут он как то уж больно хорошо слышен стал, точнее если рулем резко дергать туда-сюда то справа слышен прям хороший стук, что немного настораживает.
Завтра заеду на подъемник и проверю тяги рулевые, но мне кажется все таки что звук из рейки.
Я думаю у многих такой стук есть? Или все таки нет?
Кто пытался с этим бороться? Что можно сделать, перебрать рейку или подтянуть попробовать?
Если подтянуть, возможно будет подзакусывать?
Кто что может посоветовать?

Проверить наконечники и локализовать стук.
Если с ними все в порядке - то остается всего 2 места .
1. Рулевой карданчик от перегрева начинает постукивать.
2. Сама рейка.

Локализовав менять .
П.С.
Рейку подтягивать - опасно.

Тянул рейку бесполезно. Потек сальник, взял контракт, поставил, такой же стук, продал, взял другой контракт, стуков нет, все четко, проездив месяц, появился тот же стук только даже чуть больше. + потек сальник как на моей. купил сальник, поменял на своей родной и воткнул ее, на ней сейчас и ездим.

Если с гидрачем резко мотать руль, то слышно еле еле, если без него то прослушивается хорошо. Если на яме, то слышно четко. так вот я так понял у половины они так стучат.

Доброго времени суток. В поисковике чего то подобного не нашел, решил создать тему.
Спецы на сервисе при ТО сказали что необходимо подтянуть рулевую рейку. Так вот хотелось бы узнать как это делается (в букваре у себя не нашел) какие могут быть подводные камни, какие могут быть последствия при перетянутой и недотянутой Р рейке и какие могут быть неисправности в последствии бездействия данного вопроса. Спасибо

В поисковике чего то подобного не нашел, решил создать тему.
Спецы на сервисе при ТО сказали что необходимо подтянуть рулевую рейку. Так вот хотелось бы узнать как это делается (в букваре у себя не нашел) какие могут быть подводные камни, какие могут быть последствия при перетянутой и недотянутой Р рейке и какие могут быть неисправности в последствии бездействия данного вопроса. Спасибо

Доброго времени суток. Хочу поделиться своим опытом. Купил аут 2002 года 2,5 Ёж 251. При покупке ходовка оставляла желать лучшего. Гримела как ведро с болтами. Собственоручно перебрал всю до последнего саленблока, заменил стойки, резинки и т.д. и т.п. Звуков стало меньше, но рейка стучать не перестала. Решил довести дело до логического завершения. Рассмотрел конструкцию, почесал в затылке, гремень там особо не чему. Конструкция простая до безобразия. В гидроцелиндре ходит рейка, к ней крепятся тяги и направляющая. Крутящий момент передаётся через червяк и усиливается гидравликой. В любом зубчатом зацеплении со временем съераются зубъя, увеличивается зазор и появляется стук. В субару ИМХО этот момент, т.е. межосевое растояние регулируется болтом с контрогайкой. Которые довольно удобно расположенны. От стуков в рейке избавился следующим способом - открутил коллектор 8 гаек на 14, и болт по середине вахлопной системы. Вся выхлопная система ушла вниз. Открутил крепления стабилизатора, 4 гайки кажется на 12, стабилизатор ушёл вниз. На рейке есть регулировочный болт на 14, который контрогается гайкой на 36. Фишка в том, что пока не скиниш выхлопную систему и стабелизатор поперечной устойчивости к гайке ключом подлесть не возможно. Сделал риски маркером на контрогайке и болте, ослабил последную и болт затянул на 30 градусов. Контогаел гайкой, собрал в обратном порядке. Стуков как ветром сдуло. Оказывается ИМХО зазор между рейкой и червяком регулируется болтом, путём придавливания рейки через направляющую рейки. Перетенуть шибко не боялся, так как с точки зрения инженерной мысли, направляющая должна быть из более мягкого материалла, чем сама рейка, т.к. последняя по ней трётся. Первую неделю руль был туповат, но затем приработался и всё пришло в норму. Стуков нет. Месяц езды, полёт нормальный. Прошу прошение за грамматику, если чего не так напечата. Надеюсь мой опыт каму нибудь пригодится.

Всем привет! Есть такая проблема,нужен совет, суть: на Легаси ВН5 есть люфт в рулевой,вал не ходит,рейка не бежит,тяги наконечники меняны,карданчик тоже,низ подвески все Ок,при проезде кочек не стучит, а когда на месте резко крутишь влево вправо стучит,на скорости 100+ есть эффект подруливания,надо ловить ,такая езда утомляет. Думаю люфт в самом редукторе в рейке,как лечить? Подтяжка или замена рейки? Если подтяжка,то подскажите как ннадо! Заранее всем Спасибо!

Эффект так называемого подруливания скорее всего может возникнуть при перетянутой рейке, что не дает колесам самопроизвольно возвращаться в прямолинейное положение. Люфт в паре рейка-вал ни как на прямолинейность движения не влияет.

Эффект так называемого подруливания скорее всего может возникнуть при перетянутой рейке, что не дает колесам самопроизвольно возвращаться в прямолинейное положение. Люфт в паре рейка-вал ни как на прямолинейность движения не влияет.

Если рейка перетянута, то при выходе с поворотов колеса не будут адекватно возвращаться на прямолинейное движение без помощи руля. На предмет тянули или нет, если трогали то стопудово при помощи зубила или типа того, глянь на контргайку все будет понятно.

регулировочный болт расположен по моему на внутренней стороне рейки(которая прилегает к кузову) и что бы посмотреть надо рейку откручивать,если не ошибаюсь.на своей смотрел зимой подзабыл уже.

регулировочный болт расположен по моему на внутренней стороне рейки(которая прилегает к кузову) и что бы посмотреть надо рейку откручивать,если не ошибаюсь.на своей смотрел зимой подзабыл уже.

С поворота норм колеса возвращаются,тугость походу из за усталости гура,на холодную когда заводишь руль легкий,как прогреется туже. Ладно,фиг с ним с гуром,рейку как правельно подтягивать? Ослабляшь контракайку,тянешь до конца,а потом надо на сколько то градусов отпустить?

Болт регулировки находится ближе к правому колесу,если руль вывернуть вправо его и так видно,смотрит вперед-вниз где то под углом 45 градусов,доступ к нему свободный.

Ладно,фиг с ним с гуром,рейку как правельно подтягивать? Ослабляшь контракайку,тянешь до конца,а потом надо на сколько то градусов отпустить?

Тут нет специальных рекомендаций, нужно все методом проб и ошибок. Основная выработка у рейки по середине, так что при регулировки, после выборки зазора нужно проверять в крайних положениях, чтобы не закусывало и соответственно проверять как будет вести в движении и корректировать затяжку.

Рулевое управление – неотъемлемая часть любого транспорта, включая автомобили. Именно оно позволяет транспортному средству менять направления, в которых оно движется. Рулевая рейка – главный элемент в системе, хотя в принципе их много. Малейшие дефекты сказываются на эффективности и безопасности вождения, потому их наличие недопустимо. Мы расскажем об особенностях рулевой рейки и возможных ее неисправностях.

Для чего нужна и из чего состоит рулевая рейка

Рулевое управление требуется, чтобы выполнять сразу несколько задач:

Самостоятельный возврат руля к нейтральному положению в случае необходимости.
Передача вращательного момента через привод к колёсам.
Увеличение усилий, прилагаемых к рулю.

Редуктор становится главной составляющей для механизма. Которая, в свою очередь, характеризуется передаточным числом. Оно определяется индивидуально для каждого транспортного средства. Сейчас наибольшее распространение получила реечная разновидность рулевых механизмов. Ранее применялись червячные и винтовые узлы.

Возникает код ошибки p0300? О том, что она значит и как устранить ее причину – узнайте здесь.

Почему именно рейка получила такое признание? Это механизм с простым устройством и высоким показателем КПД. Его легко установить на любые автомобили. Не важно, используют они передний или задний привод.

Когда и зачем проводится регулировка

Люфт или стук относятся к наиболее распространённым неисправностям в данных системах. Требуется провести проверку и ремонтные работы, если появился хотя бы один из следующих признаков:

Ослабление креплений у картера рулевой рейки. Так же проблемы появляются при слабых соединениях для рулевой сошки, либо кронштейна крепления картерного рычага.
Передающаяся пара подверглась естественному износу. Это касается шестерёнок и реек.
Нарушилась регулировка зацепления у передающей пары.
Износились шаровые шарниры рулевой тяги.

Как производится самостоятельная регулировка

Иногда даже проведённая подтяжка не решает проблемы, связанной с люфтом. Ведь никто не может заранее узнать, насколько именно износились те или иные детали. Об этом можно узнать, только проведя доскональный осмотр внутри. А в большинстве случаев советы дают только для проведения обычной подтяжки, без углубленного изучения.

Можно начать с малого. Не будет лишним позвать помощника с собой.

Видео-инструкция по регулировке представлена ниже.

Почему люфты вообще образуются

Чаще всего эта проблема появляется из-за того, в каком состоянии находятся дорожные покрытия. Именно подвеска и рулевые механизмы принимают на себя всю нагрузку. Она становится особенно сильной, когда поверхность перестаёт быть ровной.

Рейка портится при езде по любым неровностям, включая даже лежачих полицейских. В таких условиях редуктор испытывает гораздо большую нагрузку, чем обычно. Но самые серьёзные проблемы с управлением появляются лишь спустя 10-15 лет активной эксплуатации транспортного средства. Зарубежные производители рекомендуют менять рейки именно спустя данное время. Но на старые автомобили трудно найти детали, которые бы подошли полностью. А ремонтные комплекты не всегда позволяют решить проблему.

Что нужно знать перед регулировкой

Угол поворота и его соблюдение – первая из многих сложностей, с которыми можно столкнуться, регулируя рейку. Чем сильнее затягивается деталь – тем с меньшим градусом вращаются колеса, расположенные впереди. Это приводит к тому, что автомобиль не может совершать большое количество манёвров.

Ещё один важный момент – усилия, которые прикладываются к повороту руля. Если мы сильнее затягиваем гайки, то и руль становится туже. Это особенно заметно, когда используются транспортные средства на механических коробках передач.

Заключение: о других особенностях работы

После успешного проведения подтяжки проводят сборку, только в обратном порядке. Главное – не нарушить управляемость и наклон оси у руля. После выполнения данных действия можно проверять, правильно ли всё работает. Руль просто поворачивают до упора в разные стороны.

Обычно любые процессы, связанные с регулированием, занимают не больше получаса. Если есть больше опыта, то времени уходит меньше. Автосервисы часто вообще отказываются проводить работу, ведь им выгоднее заменить систему целиком. А водитель, самостоятельно справившись с вопросом, не только сэкономит денежные средства, но и продлевает срок службы механизмов внутри автомобиля.

Важно только соблюдать меру, и не затягивать детали слишком сильно. Иначе управление станет очень жёстким. А это будет опасно, если нужно совершать манёвры. Именно по данной причине регулировку рекомендуют выполнять собственными силами.

Компания Subaru, начиная с 2008 года серийно устанавливает на свои автомобили рулевые рейки производства Kayaba с электрическим усилителем рулевого управления. Во первых, это позволило уменьшить потерю мощности двигателя на вращение гидравлического насоса усилителя руля, а следовательно уменьшить расход топлива, а во вторых, позволило при помощи электродвигателя, вращать рулевой вал без участия водителя, что в дальнейшем позволит оснащать автомобили системами автоматической парковки, поддержания курсовой устойчивости и удерживания автомобиля в пределах полосы, предотвращение наезда на пешехода и контроль расстояния до впередиидущего автомобиля (EyeSight Limitations). Также компанией Subaru ведутся работы по оснащению новых моделей автопилотом.

Рулевые рейки серии KYB c электрическим усилителем рулевого управления для автомобилей Subaru представлены с 2008 на моделях Forester SH и с 2010 на Legacy/Outback BM/BR. Принцип действия такой рейки довольно прост. Водитель поворачивая руль, создает усилие, скручивая торсионный элемент рулевого вала на котором установлен датчик крутящего момента (на первых выпусках аналоговый реостатный далее цифровой) . Блок управления усилителем контролирует два контура датчика крутящего момента, в зависимости от изменения напряжения от датчика изменяется направление и напряжение на электромоторе. Также блок рулевого управления основывается на командах ЭБУ двигателя и системы курсовой устойчивости, корректируя мощность эл. мотора усилителя руля. При возможных неисправностях или некорректной работе рулевого управления, система отключает электромотор усилителя руля и выводит на приборный щиток информацию в виде включения лампы о неисправности системы усилителя рулевого управления. Рулевые рейки с электрическим усилителем являются рейками "сухого" типа. Рейки с гидравлическим усилителем руля, где жидкость демпфирует удары передаваемые рулевому механизму от подвески, менее подвержены передаче вибрации на руль автомобиля при проезде неровностей. В рулевых рейках с электроусилителем, такого демпфера нет. Поэтому все удары от дорожных неровностей отлично передаются на руль. Вследствие отсутствия дополнительного демпфирующего элемента, увеличивается износ всех элементов рулевого управления.

Виды износа деталей и неисправность элементов рулевых реек серии KYB.
1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля;
2) Отказ или износ резистивного слоя на аналоговом датчике крутящего момента;
3) Некорректная работа ЭБУ усилителя руля;
4) Отсутствие смазки в подшипниках электромотора усилителя руля;
5) Отсутствие или недостаток смазки в редукторе усилителя руля;
6) Изменение структурной целостности демпферов вала рулевой передачи;
7) Износ ползунка положения аналогового датчика крутящего момента;
8) Износ торцевой втулки рулевого вала;
9) Износ или изменение формы корпуса рулевой рейки;
10) Уменьшение жесткости пружины опорного башмака;
11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг;
12) Износ рулевых тяг и рулевых наконечников.

В связи с тем, что многие части рулевой рейки в каталоге запасных частей представлены только узлом или модулем, то ремонт некоторых элементов возможен только заменой на оригинальный узел в сборе или рулевую рейку в сборе. Рассмотрим каждый вид износа или неисправности отдельно.

1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля, приводит к тому, что блок ЭБУ выключает электромотор усилителя. Как правило, это происходит от попадания в корпус воды и на рейках первых серий, в которых последняя цифра заводского номера — "0"(ноль). Тут возможна замена блока электромотора в сборе, на блок с реек более позднего выпуска в которых последние цифры заводского номера — "1"(один), "2"(два), "3"(три),

2) Отказ или износ резистивного слоя на датчике крутящего момента, приводит к тому, что блок управления получает от датчика нестабильный сигнал, либо не воспринимает некорректные показания. По каждому из двух контуров на датчик приходит 5 вольт. При нейтральном положении руля на ЭБУ возвращается 2.50 вольта с каждого контура. При отклонении руля, крутящий момент отклоняет датчик и изменения вольтажа должны быть примерно одинаковые. Например если на одном контуре оно стало 2.57 вольт, то на другом должно стать 2.43 вольта. Если же показания будут слишком разными (2.65/2.43) то ЭБУ выключит электромотор. Датчик совместим со всей линейкой реек KYB как машин праворульной серии так и леворульной, и подходит от любой из реек этой серии. Более долговечные датчики на рейках в которых последние цифры заводского номера "2"(два), "3"(три), "4"(четыре).

4) Отсутствие достаточной смазки в подшипниках электромотора усилителя руля приводит к подклиниванию и отключению мотора усилителя руля. Рекомендуется периодически проверять эту систему на наличие защитной пробки на торце электромотора и на наличие в открытом подшипнике достаточной смазки. В связи с тем, что мотор расположен рядом с выхлопной системой, то его регулярный нагрев вызывает образование конденсата.
5) Отсутствие достаточной смазки в редукторе усилителя руля приводит к повышенному износу в механизме. Так, как шестерня вала рулевой передачи имеет пластиковый венец, то при отсутствии смазки изнашивается быстрее чем стальной вал червячной передачи. Узел не ремонтируется и меняется в сборе. Для предупреждения повышенного износа, нужно полностью заполнить смазкой всю полость редуктора.

6) Изменение структурной целостности демпферов подшипников вала рулевой передачи приводит к тому, что вал получает некоторую степень свободы, относительно подшипников, на которые опирается, появляется стук в рулевом механизме при проезде мелких неровностей. Также биение рулевого вала увеличивает износ пары шестерня-рейка. Следует заменить узел в сборе на новый, или заменить резиновые демпферы на полимерные элементы.

7) Износ ползунка положения датчика крутящего момента приводит к смещению положения "нуля". Это ведет к разности усилий при вращении влево-вправо. Рекомендуется откорректировать датчик. Если зазор в направляющей втулке положения датчика значительно превышает размер ползунка, следует восстановить ползунок датчика. Если восстановить ползунок датчика не представляется возможным, следует заменить датчик. Перед установкой другого датчика крутящего момента, следует обильно смазать направляющую втулку положения датчика

8) Износ торцевой втулки рулевого вала приводит к биению вала внутри корпуса. При увеличении зазора в торцевой втулке сверх нормы предусмотренной заводом изготовителем, начинается повышенный износ пары шестерня-рейка, а также начинается постепенное увеличение диаметра (эллипсность) в корпусе рейки в месте фиксации торцевой втулки.

9) Износ и изменение формы корпуса рулевой рейки возникает при постоянной езде по плохим дорогам. Корпус рулевой рейки принимает форму эллипса . Ускоряют процесс деформации корпуса — торцевая втулка с зазором превышающий установленный норматив завода изготовителя, а также не правильно выставленный момент на опорном башмаке или прослабленная пружина. Такой дефект корпуса не подлежит ремонту и требуется замена корпуса рулевой рейки.

10) Постепенное уменьшение жесткости пружины опорного башмака приводит к стуку в рулевом механизме за счет контакта опорного башмака и прижимной гайки, а также износу пары шестерня-рейка. Рекомендуется раз в 60 000 км пробега менять пружину и производить регулировку рулевого механизма.

11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг приводит к попаданию влаги в механизм рулевой рейки из окружающей среды. Так как рулевая рейка имеет каналы для прокачки воздуха внутри механизма, то при нарушении целостности пыльника туда втягивается вода из окружающей среды. За счет постоянного нагрева от расположенного рядом выпускного коллектора коррозия внутри рейки протекает очень быстро. Рулевой вал и механизмы рейки становятся неремонтопригодными. Рекомендуется применять только оригинальные пыльники и хомуты.

Некоторые неисправности возможно устранить либо самостоятельно, либо в непрофильном автосервисе. Однако есть неисправности, которые возможно определить только при наличии диагностического сканера. Также специальный инструмент потребуется для регулировки рулевой рейки или ее разборке-сборке. Рекомендуем проводить обслуживание и диагностику только в квалифицированном профильном сервисе. Не рекомендуется отдавать на ремонт рулевые рейки в сервисы занимающиеся ремонтом гидравлических рулевых реек. Технологии ремонта у них различны. Замена изношенных элементов на самостоятельно изготовленные, может привести к неправильной работе рулевого механизма и к выходу его из строя. Оригинальные элементы рулевой рейки рассчитаны на минимальные допуски. Например на биение вала в торцевой втулке допуск 0,15 мм. Биение 0,6 мм и более это рекомендация производителя к замене рулевой рейки. По этой причине в условиях автомастерской довольно проблематично изготовить детали из пластика или полимера с допусками 0.10-0.15мм. Также некоторые пластики и полимеры обладают свойствами, которые затрудняют работу рулевого механизма в зависимости от внешних факторов. Например, возможно сужение или расширение некоторых материалов при изменении температуры. Также некоторые из пластиков подвержены химическим реакциям со смазками, которые используются в рулевом механизме. Еще одним фактором влияющим на срок службы рейки после ремонта, являются устаревшие технологии ремонта. Настоятельно не рекомендуется проводить шлифовку вала. При этой процедуре сошлифовывается тонкий слой с повышенным содержанием углерода, который препятствует повышенному износу вала. Однако процедура шлифовки возможна, но лишь в том случае, если в дальнейшем вал будет восстановлен напылением до номинального значения. Рекомендуем Вам перед ремонтом предварительно проконсультироваться с мастерами о предстоящих работах.

Рулевой механизм с электрическим усилителем руля оказался менее долговечным, и менее надежным, нежели автомобили с гидравлическим усилителем. Особенно это проявляется на автомобилях первых годов выпуска. Однако рулевые механизмы Subaru постоянно модернизируются. На новых автомобилях уже нет тех неисправностей, которые были на автомобилях первых серий, но и ремонтопригодность рулевых реек снизилась.

Конструкция рулевой рейки на Subaru Forester

1 —
Защитный чехол
2 — С-образное стопорное кольцо
3 — Сальник
5 — Кожух клапанной сборки
6 — Вал привода рулевого механизма
7 — Сальник
8 — Дублирующая шайба
9 — Подшипник
10 — Стопорное кольцо
11 — Муфта
12 — Регулировочное кольцо
13 — Контргайка
14 — Втулка крепежного хомута
15 — Сальник

16 —
Дублирующая шайба
17 — Картер рулевого механизма
18 — Стопорная шайба
19 — Внутренний наконечник рулевой тяги
20 — Бандажная лента
21 — Защитный чехол
22 — Наружный наконечник рулевой тяги
23 — Дистанционная втулка
24 — Стопорное кольцо
25 — Упор рулевой рейки
26 — Уплотнительная манжета
27 — Опорная втулка рейки
28 — Уплотнительное кольцо
29 — Рейка рулевого механизма
30 — Поршневое кольцо

Читайте также: