Какое масло не горит в двигателе тойота

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 21.09.2024

Знакомая попросила посмотреть уровень масла в двигателе. а щуп сухой. на заведённую тоже сухой! как так то? сколько она гоняет так не известно! ничего в поведении машины не замечала! как такое возможно??

Тож такое было ( вечером было ,а утром на замену приехал с сухим щупом и Ни КАПЛИ не слилось с "пробки " ,было ,как в рекламе СУХО ,т.е его вообще не было ) . ТАВОТА многое прощает . Правда колено уже в задирах может быть ,как мне сказали ,но тоже сколько потом ездил после этого ( года 3 ,если не больше , изменений в работе двигателя не обнаружил ) .

Че вы ерунду то говорите.
объем заливаемого масла примерно 4 литра. от риски мин до риски макс 1 литр, ну берем на кончик щупа еще 0,5. то есть даже если щуп сухой, это значит, что там еще как минимум 2,5 литра масла.
А про сказки СУХО и даже лампочка давления не горела, я уж молчу про моргала на холостых. это вам к братьям гримм

Знакомая попросила посмотреть уровень масла в двигателе. а щуп сухой. на заведённую тоже сухой! как так то? сколько она гоняет так не известно! ничего в поведении машины не замечала! как такое возможно??

Тож такое было ( вечером было ,а утром на замену приехал с сухим щупом и Ни КАПЛИ не слилось с "пробки " ,было ,как в рекламе СУХО ,т.е его вообще не было ) . ТАВОТА многое прощает . Правда колено уже в задирах может быть ,как мне сказали ,но тоже сколько потом ездил после этого ( года 3 ,если не больше , изменений в работе двигателя не обнаружил ) .

У меня сосед по гаражу, на Пробоксе, еще и металлолом возил три раза в неделю за 200 км, и ничего не замечал! 2 л. масла долили, половина уровня стала. До сих пор возит!

Я конечно не спец по автомеханике, но для меня отсутствие масла в двигателе всегда означало скорейшее его загибание! Не укладывается в голове что после такого нет даже каких то серьёзных последствий. может кто нибудь объяснит как такое возможно?

Я конечно не спец по автомеханике, но для меня отсутствие масла в двигателе всегда означало скорейшее его загибание! Не укладывается в голове что после такого нет даже каких то серьёзных последствий. может кто нибудь объяснит как такое возможно?

то ли люди вообще не сведующие в работе ДВС, то ли рекламы о чудо присадках насмотрелись, что двигатель даже без масла может какое-то время работать без последствий. Очнитесь от грез, если масла нет вообще, капиталка вам в помощь, а то и замена ДВС. если масла нет на щупе, это не значит что его нет в двигателе, просто уровень мог упасть критично низко, но маслоприемник его все равно забирает и лампа аварийного давления не горит, и задиры не появляются. Для тех кто вообще без масла тут ездит, откройте физику за 7 класс и посмотрите, физичесткие свойства металлов при нагревании.

Тоже было на тойоте купил в 200 км от города гнал в город 140 км/ч. На утро смотрю масло на кончике щупа чуть- чуть есть. Нормально двиг прошёл потом без проблем ещё 15 000км

Двигатель, 5а. был. Покатался несколько сот километров и несколько раз без масла. Мой косяк был. Знал что жрет, своевременно не проверил. Итог. Выплюнала (машина) вкладыши, а в очередной раз поймал клин, пока стоит памятником. Машина для экспериментов была куплена за 10000 руб. Так что не жалко. Но результат все таки есть. Клин двигателя. И писунов, выше писавших, про чудо тойоту ждет тоже самое.

И, кстати, не в тойоте дело, у меня митсубиси был 1993 года. 4g91 двигатель. Так я на нем не раз оказывался без масла в дали от цивилизации и норм. Когда двигатель перебирал, переделывал с карбюратора не вспрыск, двигатель весь обсмотрели ни единого задира нигде. Не в тойоте дело. Надо просто следить за авто и не будет потом таких тем на форуме, а то сейчас найдутся умники и начнут без масла гонять.

Добрый день, кариноводы. Прекрасно понимаю, что тема много раз обсуждалась, но какого-либо определенного о ответа я не нашел во множестве форумов. Суть в следующем:имеем двигатель 4s-fe с пробегом за 200. Купил машину полтора года назад и стал замечать расход масла, выяснил что причина в залегании маслосъемных колец, колпачки пока живые. Пробовал зик синтетику 5в40, ВР виско синтетика тоже 5в40. Того и другого расход в среднем около 300гр на 1000 км. Прекрасно понимаю что решение проблемы только одно — как минимум замена колец и колпачков заодно. Но пока не представляется возможным сделать это, а делать хочу сам. В последний раз для экономии средст решил залить Роснефть синтетику 5в40, и был удивлен: расход сразу же подскочил до 750 гр на 1000! Экономия получилась сомнительной.
Уверен что многие из вас проходили это на своей шкуре и могут дать совет, какого производителя, а так же какого типа (синт, п/синт) и вязкости лучше выбрать масло? Синтетику лил потому что предыдущий владелец говорил что лил ее. А еще потому что вроде как синтетика меньше густеет на морозе и менее разжижается при рабочей температуре двигателя. И еще вопрос, будел ли п/синтетика 5в40 например в -30 градусов гуще чем синтетика с таким же индексом вязкости?
Заранее благодарен за ответы!

Комментарии 48

А как определил что именно кольца залегли, а не колпачки накрылись?
Сам тоже сейчас лью до литра на 1000 км Лукойл по 3 у.е. ща литр полусинт 10в40. Вообще не суть важен производитель, а надо смотреть допуски.

Когда залегают кольца, то дымит только на высоких оборотах и под нагрузкой, например если в горку ехать и в пол педаль надавить. Жрет масло по трассе больше чем по городу, опять же потому что двигатель постоянно работает на оборотах при езде по трассе.
Когда виноваты колпачки то дымит почти постоянно. Лучший способ проверить: дать горячему двигателю поработать пару минут на холостых, потом резко газануть, если из трубы вылетело облако синего дыма, то колпачки скончались.
По допускам все масла что я лил, подходили.

Я слышал вроде компрессию надо мерять, если есть подозрения на кольца.

У "наших" двигателей ничего другого не бывает. Стабильно каждый из них к 200 тысячам пробега устает одинаково при условии что в него лили синтетисекое масло правильной вязкости. Если более густое — только ускоряли этот процесс убивая двигатель.
Умирают направляющие клапанов, появляется люфт. С люфтом клапанов, замена колпачков это мера очень временная, буквально на пару тысяч пробега. Из-за зазора в клапанах и люфта, новые колпачки обгорают очень быстро, и масложор продолжается, тем самым продолжая процесс закоксовки колец. К этому пробегу кольца уже залегли как положено и вся ваша повышенная компрессия — это кокс. Вот и получается замкнутый процесс, пока не отремонтируешь головку, менять кольца — баловство. Кто разбирал хоть раз такой двигатель и видел как там все закоксовано, с уверенностью скажет что — раскоксовка это вообще чепуха, там железная щётка и шуруповерт с трудом справляются. Выработки там не будет, спасибо японцам. Перебрав 3 раза двигатель — могу сказать, 100% эффективный вариант оживить состояние двигателя пока ещё не поздно, это:
Кольца стандарт, коренные вкладыши стандарт, новые клапана + новые направляшки стандарт, колпачки и все попутные сальники, ну и не будет лишним попутные расходники в виде грм, ролика и крышки трамблера+бегунок.
Нету денег сразу — покупай постепенно, как соберешь комплект -дней 10 после работы вполне достаточно, чтобы аккуратно и обдуманно все это сделать. Вот тогда ещё на 200 тысяч можно забыть про проблемы жора масла.
А пока лей Лукоил 5в40, и меняй каждые 5 тысяч пробега, иначе ужаснешься сняв клапанную крышку.

У гар масла в двигателе — процесс, подразумевающий уменьшение объема смазки в моторе, вызванное особенностями силового агрегата, внутренними неисправностями, дефектами и иными причинами.

Ниже рассмотрим, чем объясняется такое явление, какие параметры машины влияют на расход моторного масла. Отдельно поговорим о том, что такое NOACK, какие допуски угара характерны для автомобилей.

В отдельной главе приведем сравнение, какие масла сильнее угорают, и по каким признакам можно судить о появлении такой проблемы.

А также представим список наиболее устойчивых к угару рабочих жидкостей вязкостью 5w40, 5w30, 10w40, синтетика, полусинтетика.

Причины угара масла

Повышенный расход масла в двигателе может проявляться по нескольким причинам:

естественный угар, нормативные показатели которого прописаны производителями моторов;
низкое качество смазки;
использование рабочей жидкости не подходящие для марки авто, к примеру, рекомендовано 5w40, а заливается 0w20;
плохое техническое состояние двигателя (износ цилиндропоршневой группы);
неисправный турбированный компрессор;
выброс части рабочей жидкости через выхлопную или через систему охлаждения;
неполное сжигание масла.

Чаще всего трудности возникают из-за каких-то проблем в двигателе, что требует анализа его работоспособности и устранения неисправности. Подробнее на этих вопросах мы еще остановимся ниже.

Параметры, влияющие на расход масла

Нет ни одного показателя, который бы показывал реальную скорость угара масла.

Но выделяется два косвенных параметра:

Испаряемость смазки.
Температура вспышки.

Сложней всего узнать первый показатель, ведь эта информация нигде не встречается.

Что касается второго параметра, отыскать нужные сведения не составляет труда.

Эти данные встречаются во многих справочниках и показывают, при какой температуре происходит воспламенение смазки силового узла при контакте с открытым пламенем.

Он зависит от состава масла, а именно наличия в составе легких фракций. Чем выше их количество, тем меньше нужна температура для воспламенения.

Что такое NOACK

Показатель NOACK характерен для каждого мотора. Он определяется на практике и отображает испаряемость моторного масла за 60 минут при температуре в 250 0 С.

Чем ниже этот параметр, тем меньше будет проблем с угаром смазки.

Параметр определяется по следующему алгоритму:

Масло греется в течение 60 минут при температуре 250 градусов Цельсия.
Проверяется, как изменился вес.

Высококлассные масла имеют минимальные потери на испаряемость. Минус в том, что многие компании не указывают этот параметр в описании.

В процессе реальной эксплуатации определить нужную характеристику труднее. Здесь мотор работает в разных температурных диапазонах и с различным давлением.

Следовательно, для проведения измерений одной установки уже мало. Из-за этого возникают ошибки.

С учетом приведенного метода можно сделать вывод, что более вязкие масла имеют меньшую испаряемость.

На практике, все наоборот. Чем выше вязкость, тем больше потери. Это легко объяснить.

Во время работы силового агрегата вязкое масло на цилиндре формирует более толстый слой, который оказывается в зоне высоких температур и быстрее испаряется. Как результат, увеличивается и угар.

Допуски расхода на масла на современных авто: Хонда, Гранта 8 клапанов, ВАЗ, Тойота

Проведенные тесты показали, что нормы расхода для двигательного масла отличаются для легковых и грузовых машин.

Кратко рассмотрим особенности каждого из вариантов:

Легковой транспорт. Для такой техники параметр угара находится на уровне от 0,005 до 0,025 процентов на 100 л горючего. В среднем этот показатель составляет 5-25 г на 1000 км. В старом силовом агрегате этот параметр будет выше и может достигать 0,1% или 100 г на 1000 километров. При работе двигателя при максимальной нагрузке или при наличии дизельного / турбированного мотора этот показатель возрастает.
Грузовики. Для длинномерного транспорта этот параметр находится на уровне 0,3-0,4%. При расчетах учитывается объем сгоревшего горючего и смазки, которая была долита. Этот параметр характерен для тяжелых машин с большими моторами. Принцип вычислений расхода смазки в дизелях или бензиновых моторах немного отличается.

Средняя норма потери смазки на 100 л горючего для легковушек приведено в таблице.

В процентах, % 100 л. топлива

В граммах, г. на 1000 км

В бензиновых моторах, работающих с повышенной нагрузкой, потребляется от 0,4 до 0,6% на 100 литров использованной горючей смеси. В переводе на объем это около 465-700 мл на 1000 км.

С дизелем аналогичная ситуация. Здесь потребление моторного масла возрастает на 0,5%.

Сразу отметим, что расход смазки возрастает после капремонта и эксплуатации машины более пяти лет. При этом средний параметр для авто, проехавшего 150 000 км — от 0,35 до 0,55 л.

По производителям

Не меньший интерес вызывает параметр расхода для разных производителей.

Расход масла на 1000 км пробега

Гранта 8 клапанная

Т.е. отсюда можно сделать предварительный вывод, любое моторное масло имеет свойство угорать в допустимом объеме.

Как происходит угорание масел

Считается, что после попадания в цилиндр масло обязательно сгорает. Но это не так. Оно покрывает цилиндры пленкой толщиной около 10-20 мкм, формируемой верхним маслосъемным кольцом.

Указанный параметр может быть различным в зависимости от износа силового агрегата, режима работы, уровня вязкости, температуры и иных показателей.

Если взять 2-литровый двигатель, то в пленке в 10 мкм за один цикл к цилиндрам поступает около 1,33 см 3 смазки. Если бы имело место выгорание, при 3000 оборотах в минуту из выхлопной трубы вылетало бы больше полутора литров масла. 3-4 минуты и картер пустой. На самом деле это же не так.

Получается, что во время работы мотора горит не вся пленка, а только ее небольшая часть.

Масло в двигателе начинает угорать при высоких температурах. Но при работе мотора свои задачи выполняет система охлаждения, которая отводит лишнее тепло со стенок цилиндров, и, соответственно, смазки, расположенной на них.

Получается, что мотор не перегревается. Соответственно, смазка не угорает.

Исключением являются случаи, когда водитель вдавливает педаль газа, или силовой агрегат работает на пределе. В таком случае поверхностные слои начинают закипать. Вот тогда и возникает рассматриваемая проблема.

Группы базовых масел и их влияние на угар

При изготовлении масел используются разные группы базовых смазок, от применения которых также зависит угар.

Причина в том, что новые виды смазки имеют большую агрессивность в отношении резинотехнических изделий двигателя.

Если силовому агрегату уже несколько лет, лучше использовать базовые ПАО-масла (полиальфаолефины), изготовленные по гидрокрекинговой технологии и сразу оценить результат. Многие автовладельцы сумели избежать проблем с помощью такой технологии.

Влияние вязкости

В Интернете встречается мнение, что после пробега в 100 000 км необходимо переходить на следующий класс вязкости масла. Например, если раньше использовался вариант с 0W20, теперь нужно заливать 5W30. Но это не так. Наоборот, чем меньше вязкость, тем ниже риск сжигания смазки в двигателе.

Это обусловлено тем, что на цилиндрах формируется более толстая пленка. Соответственно, объем сгораемой смазки также увеличивается.

Содержание остаточных углеводородов в выхлопе

Будет достаточным изучить выхлопную трубу. Наличие на ней масляных отложений должно насторожить.

Причины, связанные с неисправностями и иными факторами

Выше мы кратко упоминали о угаре масла при проблемах с двигателем и сейчас остановимся на этом вопросе подробнее.

Выделяется несколько основных причин:

Испытания показали, что чаще всего угар проявляется из-за неисправности силового агрегата.

При этом смазка меньше угорает при более высокой температуре вспышки. Вот почему этому параметру нужно уделить особое внимание.

Признаки угорания масла

Распознать угар масла в двигателе можно при периодической проверке уровня. Если он заметно опускается, это свидетельствует о проблеме. Существует также косвенный фактор, который нельзя упускать из вида.

Кроме того, обратите внимание на края выхлопной трубы. Появление на них маслянистой кромки свидетельствует об угаре.

Как самому рассчитать расход масла в двигателе

При желании рассчитать угар смазки в силовом агрегате можно самостоятельно.

Так, реальный расход за цикл работы считается следующим образом:

Qy = ∑q + (Qз-Qсл), где:

Qз — объем смазки, залитой при замене;
Qсл — количество слитого масла;
∑q — объем жидкости, долитой в процессе эксплуатации.

Если нужно вычислить, сколько масла угорает в привязке к пройденному километражу (на 100 км), используйте следующую формулу:

Р — расход горючего;
V — объем системы смазки мотора;
К — коэффициент износа ЦПГ (для дизеля — 1.25, бензинового ДВС — 1.15, турбированного мотора — 1.3).

Если машина прошла капремонт, установленные нормы увеличиваются на 20%. Это же касается транспортных средств, которым более пяти лет с пробегом за 100 000 км.

Что сильнее угорает: синтетика или полусинтетика или как победить масложор

Может показаться, что полусинтетическое масло горит быстрее. Но это не так. Эксперименты показали, что об этом нельзя утверждать однозначно.

Важно смотреть на следующие параметры:

Температура вспышки, которая приводится на упаковке или в характеристиках к продукту. Чем выше этот показатель, тем меньше риск угара. В идеале указанный показатель быть больше 240 градусов Цельсия.
Подходит выбранная марка смазки для вашего автомобиля с учетом требований завода-изготовителя.
Параметры NOACK. Этот показатель позволяет сделать более точные выводы, но многие заводы-изготовители не показывают его в характеристиках. Сама характеристика указывается в процентах. Чем ниже цифра, тем меньше проблем будет выгоранием смазки.

Чтобы победить угар масла в двигателе, важно следовать нескольким простым советам:

Заливайте смазку, которую рекомендует завод-изготовитель.
Используйте масла с высокой температурой вспышки и с низким NOACK (если информация по этому параметру доступна).
Контролируйте состояние мотора и вовремя проводите его техническое обслуживание.
Старайтесь не перегружать двигатель, чтобы он не работал долго с повышенной нагрузкой.

Практика показала, что современная синтетика выгорает не более, чем на 14%. В то же время у полусинтетики этот показатель редко превышает 20%.

Но эти данные можно уменьшить, если правильно выбирать смазку и учитывать рекомендации в статье.

меняю масло toyota 5w30, где то через 5 тыщ, заливаю по отметку мах, когда сливаю где то на 1 см ниже отметки мах

На угар масла как правило влияют 2 фактора: состояние ДВС и какое масло. Если угар только по одной из причин, то это можно считать нормальным, НО как правило в большинстве случаев присутствую оба фактора.

Мой 1NZ уже третий год участвует в экспериментах по маслам. Что можно сказать, на оригинальных маслах Тойота двигатель прошел один эксперимент - 6 замен по 5 тык. Вывод предсказуемый: масло хорошее, нет спец. продукта для 3 стран, у меня не угорает, ни чего не отмывает, но и ни чего не оставляет после себя.

Если масло угорает и вы пытаетесь бороться с жором увеличением вязкости, то вы издеваетесь над умирающим перед смертью. Существует очень много примеров, когда на заведомо исправном двигателе масла одной вязкости ведут себя по разному - одно угорает на целый уровень за 5 тык, на другом уровень стоит как приколоченный, это проблема масла (но на исправном ДВС). Подтвердить или опровергнуть данные догадки можно только сменой бренда - Кастрюль угорает, а Мобил нет, значит дело в масле; уровень убегает на любом бренде (одной вязкости), значит пора на капиталку.

Повторюсь, на Тойотовских маслах у меня уровень стоял в "0", сейчас провожу эксперимент на Motul: Eco-nergy 5W30 SL, Eco-lite 0W20 SM, X-lite 0W30 SL, так уровень за 5 тык начал уходить на 5 мм., хотя я заведомо знаю, что мой 1NZ исправный и масло не кушает.

Миниатюры

Toyota FunCargo NCP-21, 1NZ-FE, U340E, ND3T-W52M, Grams, Turist, 2002 г.

Дима, я не дурак - я только учусь (с).

Проводя эксперименты, я периодически заглядываю в свой 1NZ и сверху и снизу.

Toyota FunCargo NCP-21, 1NZ-FE, U340E, ND3T-W52M, Grams, Turist, 2002 г.

честно не рекламо. поделюсь своим опытом, если я не ошибаюсь то что из под крышки идет воздух это вполне нормально, вообще патрубки вентиляции картера необходимы для принудительной откачки воздуха из картера вместе с прорвавшимися газами обратно во впускной коллектор и подачи их вместе со топливно-воздушной смесью обратно в камеру сгорания с целью дожигания. То что угар масла больше на одном масле и меньше на другом по идее зависит как от вязкости масла так и от базы, и уж точно от маслосъемных колец а не от компрессионных. Сам лично езил на Ликви Моли Синтоил Хай тек, 5w-40, расход был 200 мл за 10 т. км., перешел на Зик XQ 5w-40, по следующим соображениям - в АКПП на протяжении уже 110 т.км льется АТФ от ЗИК и при смене каждые 25-30 т.км. на магнитах в картере лишь мелкая дисперсионная металлическая пыль, а не ежик как у некоторых при смене масла, плюс брат на служебной машине на Зике проездил 80 т.км. все в идеале (чистота и благодать). Проехал на ЗИК XQ две замены по 10 т.км. угар чуток побольше. А вообще по моему в наше время если не подделка то большинство масел хороши, а почему им быть сильно разными если присадки делает пара тройка фирм по всему миру, базовые масла так же производит не так уж много компаний, вот и получаем что все "не поддельные масла" примерно одинаковы. кстати Тойота нефть не добывает, а следовательно базовое масло закупает. вот и делайте выводы.

Тему создавать не буду. Отпишу тут про масло. Эксплуатировал две фанкарги, обе 1NZ. первая- 2вд (2000г.в.), вторая 4вд (2002г.в.).
Фанкарга №1. Лил сначала кастрол 5в30 - раза два-три. Потом лил тока Toyota SL 5w30. За год проехал на ней 100 т.км. Мотор был грязный - крышку клапанную не снимал, но то что было под горловиной видно - просто сажа. Разгонялась хорошо, 170 ехала, жрала мало и т.п. Компрессию не мерил. Жрала она 1 литр масла на 2-3 т.км. Как ездить. Вваливал постоянно. Особенно летом - постоянно газ- в пол. При покупке тряханул подвеску и больше за все 100 т.км проблем не было ни каких. Поменял тока датчик давления масла (побежал) и ремень приводной (порвался). продал с пробегом в 195 т.км.

Фанкарга №2. Этой осенью купил с пробегом в 110000 км. На щупу масла было чуть ниже максимума. Хозяин не смог вспомнить какое именно было там масло, дескать менял на сто - чо залили хз (ну вроде какой то кастрол с его слов). Менял 4 т.км. назад. Я проехал ещё 6 т.км. Уровень стал ниже середины - ближе к минимуму. Т.е. за пробег 6 т.км - съела примерно 500 гр. масла. Слил что осталось залил опять Toyota SL 5w30. Уровень сожрался 5 т.км. полностью - даже на щупу масла не было. Машина прёт хорошо. Компрессию не мерил.

Почитал тут решил раскоксовать. Купил лавр (LM-202). Выкрутил свечи задрал у машины зад (согласно инструкции по раскоксовки) - что б поршня перпендикулярно земле. Залаил эту жидкость. Оставил на 12 часов. Завёл мотор. Прогрел. Слил масло. Залил промывочное масло Лукойл. Поработал 15 минут. Слил. Залил Mobile1 5w30 (1800р. за 4 литра). Клапанную крышку не снимал. Но под заливной горловиной визуально стало чище. На динамике ни как не отразилось. Расход масла ещё не мерил. Подольше поезжу - если кому интересно отпишусь.

Пробег на обоих машинах был смотан 100%. Сам занимаюсь б/у машинами. Опыт есть

Вообщем всё это не помогло. Машина едет также масло жрёт стока (ну плюс-минус несколько грамм может - визуально сложно сказать)

Каков бюджет капиталки и скока потом машина ходит после этого ремонта?

Тему создавать не буду. Отпишу тут про масло. Эксплуатировал две фанкарги, обе 1NZ. первая- 2вд (2000г.в.), вторая 4вд (2002г.в.).
Фанкарга №1. Лил сначала кастрол 5в30 - раза два-три. Потом лил тока Toyota SL 5w30. За год проехал на ней 100 т.км. Мотор был грязный - крышку клапанную не снимал, но то что было под горловиной видно - просто сажа. Разгонялась хорошо, 170 ехала, жрала мало и т.п. Компрессию не мерил. Жрала она 1 литр масла на 2-3 т.км. Как ездить. Вваливал постоянно. Особенно летом - постоянно газ- в пол. При покупке тряханул подвеску и больше за все 100 т.км проблем не было ни каких. Поменял тока датчик давления масла (побежал) и ремень приводной (порвался). продал с пробегом в 195 т.км.

Читайте также: