Как завести дэу матиз проводами

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Как прикурить Дэу Матиз?

Лично я, в первый месяц же после покупки машины забыл выключить свет. Ничего страшного не произошло, но старенький родной "Atlas" я разрядил полностью. Благо, что машина стояла во дворе, и я просто снял аккумулятор и попросил знакомого дать взаймы зарядное устройство. Пришлось быть без колес весь день, так как аккумулятор заряжался только следующей ночью. Эта история меня научила быть более бережным в обращении с источником питания.

Однако никто не застрахован от утечек в электропроводки и в прекрасный момент времени, особенно в морозное утро, вы не сможете завести своего друга в работу. При заметно "подсевшем" аккумуляторе двигатель не прокручивается или проворачивается в замедленном режиме. Если причиной этому является разряженный аккумулятор - то можно спокойно читать мою статью, если же нет - искать причину дальше. Остается лишь научиться, правильно прикуривать Дэу Матиз, согласно нижеприведенной инструкции.

В любом вероятном случае потребуется либо дополнительный аккумулятор (которого ни у кого нет), либо другой автомобиль у которого всё в порядке (в плане зарядки аккумулятора).

Для лаконичности условимся употреблять термины "Источник" и "Приемник" применительно к участвующим в процессе прикуривания автомобилям.

Необходимые инструменты для прикуривания Дэу Матиза

Гаечный стандартный ключ на 10 или ворот с такой же головкой и два специально предназначенных для этого дела провода разного цвета с зажимами на концах для надежного контакта и безопасности длиной 1,2-1,5 метра. Провода должны иметь сечение не менее 16 миллиметров. – примерно такие же, какие идут от самих клемм аккумулятора Матиза. Красный провод используют для "плюса", а синий (или черный) для "минуса". Продаются такие провода либо отдельно, либо в специальной аварийной аптечке.

Инструкция по прикуриванию Дэу Матиза

Подгоняем автомобиль "Источник" как можно ближе, чтобы провода дотянулись от аккумулятора к аккумулятору "Приемника".
Глушим двигатель "Источника", устанавливаем машины на стояночный тормоз и передачу в нейтральное положение.
Выключаем зажигание и все электроприборы приборы, питающиеся от бортовой сети авто.
Открываем капоты. Ключом на "10" ослабляем гайку, закрепляющую "минусовую" клемму (зажим) аккумулятора "Приемника".
Снимаем клемму на Дэу Матиз, аккуратно отводим её в сторону, и крепим, чтобы не болталась. Один зажим на конце "плюса" провода крепим к "плюсу" выводу разряженной батареи "Приемника" автомобиля, а другой зажим – к "плюсу" аккумулятора "Источника".
Берём "минус" и один его зажим фиксируем на "минус" аккумулятора "Источника". А второй оставшийся зажим заземляем на "массу" - на свободную часть двигателя или неокрашенную часть кузова "Приемника".
Пробуем завести машину "Источник" тока и проверяем работу его двигателя.
После этого заводим "Приемник". Длительность прокрутки двигателя не должна превышать десяти секунд. Двигатель же машины "Источника" должен поработать около 1 минуты, для того чтобы выйти на стабильный режим работы.
Чуть-чуть нажимаем и удерживаем педаль "газа" у "приемника" Дэу Матиза, чтобы не заглох двигатель при переключении на разряженный аккумулятор.
Подключаем и фиксируем штатный "минусовой" зажим аккумулятора "Приемника", и лишь только после этого убираем "минусовую" клемму, прицепленную к "массе" Дэу Матиза.
Отсоединяем поэтапно провода, не допуская замыкания между собой.

Техника безопасности при прикуривании Дэу Матиза

Не касайтесь сами оголенных проводов.

Следите за тем, чтобы металлическая оголенная часть "плюсового" провода не касалась кузова и двигателя, провода "минуса" (его клеммы или самого провода).

При подключении к массе, старайтесь использовать крупные и незагрязненные детали без окраски и желательно как можно дальше от аккумуляторной батареи "Источника". Это нужно для того, чтобы от искры не воспламенился гремучий газ, который может выделяться во время зарядки батареи.

Нарушение указанного порядка в инструкции "прикуривания" сделает скачок напряжения в сети "Источника" и выведет из строя его электронные компоненты – к примеру, блок управления двигателем.

В морозное время нужно отогреть батарею "пострадавшего в тепле" - так как при температуре ниже -10 по Цельсию электролит способен замерзнуть, а аккумулятор просто разорвать.

На выходных Мотя (он же Чудик) выкинул еще один фокус. В субботу много на нем ездил, а в воскресенье не смог его запустить… Дело было так. Вставил ключ, врубил зажигание — зажглась приборка. Дождался пока насос подкачает бенз. (Кстате, раньше подкачка бенза всегда шла 2-3 секунды и было слышно как отщелкивает релюшка. Сейчас насос может работать и 10 секунд, приходится выключать и включать зажигание. У нас стоит датчик давления топлива по которому отключится насос или он по времени?) Но история не об этом. Дождался я пока отключится бензонасос, ключ на старт — услышал приглушенный "клац" и все отключилось. Погасла приборка, стартер даже не дернулся. Повторные попытки включить зажигание ни к чему не привели.

Как появилось время пошел посмотреть что можно сделать. Первым делом померял аккум — 12.8В — отлично! Дальше пожал плоды чтения БЖ на драйве)) Виталик Vetalkaster не раз писал, что в случае когда не работает ВСЕ надо смотреть большой предохранитель, который в наших бехах стоит сразу за аккумом (на 80А). Вот DHuWE не стал дожидатся такой же проблемы и провел ревизию этого предохранителя. Грамотный подход!

Но есть ли такой в Моте и где он находится я не знал и быстро не нашел в гугле. Пошел смотреть так. Открыл крышку блока реле и предохранителей под капотом.

Сразу бросился в глаза здоровенный пред на 40А.

Этот предохранитель стоит перед салонным блоком реле и предохранителей и защищает всю салонную электрику.

Вытянул его — контакты черные. Оттер контакты, слегка потер шкуркой, всунул на место — мотя вроде бы ожил! Включаю зажигание — приборка включается! Вот думаю круто! Ключ на старт — и опять все гаснет! ((

Стало понятно что контакты черные не только на предохранителе но и на клемах проводки в блоке. Открутил 2 болта на 10 чтоб снять блок, но он вышел всего мм на 5 — максимум что позволяла проводка. Выкинул быстренько аккум чтоб на его месте пошаманить с блоком реле.

Когда я скинул заднюю крышку то малость подофигел. У этого преда один контакт — это нормальная клема, а второй — тупо ровная металлическая пластина, к которой прислоняется контакт ноги предохранителя! Клема то обхватывает контакт, там все более плотно и не так окисляется, а тут просто пластина, КАРЛ! Вытащить ее всю у меня быстро не получилось, в итоге я ее немного подогнул, чтоб контакты плотнее прижимались друг к другу. Никогда не пойму как можно было сэкономить на второй клеме в таком месте! Собрал все обратно, мотор завелся. Сегодня поездил еще немного — пока что все работает.

Daewoo Matiz является неприхотливым автомобилем, но несмотря на это в процессе эксплуатации его владелец может столкнуться с ситуацией, когда машина отказывает заводиться. Причины, приведшие к невозможности пуска силового агрегата, бывают самые различные. Часть из них легко ликвидируется своими руками, но для устранения некоторых может потребоваться помощь автосервиса.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Дэу Матиз не заводится, то поиски неполадок следует начинать искать с аккумулятора. На пуск мотора непосредственно влияет уровень заряда батареи. Если она села, то напряжения бортовой сети будет недостаточно для нормальной работы стартера. При попытке завести машину автовладелец услышит лишь звук периодических щелчков втягивающего реле.

Ситуация с пуском усугубляется в мороз. При снижении температуры меняется вязкость моторной смазки и она загустевает. Из-за этого стартеру тяжелее вращать коленчатый вал двигателя. Он создает увеличенную нагрузку на АКБ, потребляя больший пусковой ток. В это же время из-за холода батарея способна отдать меньший заряд. Накладывание этих фактов усложняет запуск в мороз. На горячую он проходит более-менее, а на холодную мотор плохо схватывает и может вообще отказаться заводиться.

Если аккумуляторная батарея села, то завести силовую установку можно одним из нижеприведенных способов:

Если разряд батареи произошел единожды, то необходимо полностью ее зарядить и продолжить обычную эксплуатацию Daewoo Matiz, не обращая внимание на случившееся. Если же сталкиваться с севшим аккумулятором приходится периодически и достаточно часто, то АКБ подлежит диагностике. При выявлении ее неисправности, по результатам проверки принимается решение о восстановлении или замене аккумулятора на новый.

Диагностика батареи может показать полную ее исправность. Если она при этом быстро разряжается, то контролю подлежит бортовая сеть Daewoo Matiz. Необходимо проверить ее на короткое замыкание и наличие тока утечки. При их обнаружении требуется оперативное устранение неполадок. Затягивание с ремонтом может привести к возгоранию машины.

Немаловажной является проверка корпуса АКБ на наличие повреждений. Так, например, сквозные трещины способны вызвать потерю части электролита. Это в свою очередь ведет к уменьшению заряда и выдаваемого пускового тока. При обнаружении дефектов принимается решение о способе и целесообразности их устранения. В некоторых случаях более выгодно приобрести новый аккумулятор.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Автосигнализация монтируется на Дэу Матиз для снижения риска его угона. В результате неправильной установки или поломки какого-либо модуля охранная система может стать причиной невозможности завести автомобиль.

Условно все неполадки с автосигнализацией делятся на программные и физические. Первые возникают из-за ошибок в главном модуле. Среди физических неполадок наиболее характерной является поломка реле и прочих элементов автоматики. Контакты оплавляются, прилипают или обгорают, что делает невозможной коммутацию в цепи.

При подозрении на неисправность сигнализации рекомендуется снять ее с авто. Если после этого Daewoo Matiz начнет нормально заводиться, то охранная система является искомым источником проблем с запуском силового агрегата. Далее требуется проконтролировать исправность каждого модуля и правильность схем подключения.

Проблемы в системе зажигания

При возникновении проблем с системой зажигания, обычно стартер крутит, а двигатель не заводится или глохнет сразу после запуска. В некоторых случаях наблюдается нестабильная работа мотора в предыдущие разы перед его отказом запускаться.

В первую очередь внимание следует уделить свечам. Из-за тяжелых условий работы они часто выходят из строя. Важно визуально их осмотреть. При наличии повреждений, которые указаны на изображении ниже, рекомендуется заменить весь комплект.

На части автомобилей Дэу Матиз присутствует трамблер. Он часто становится причиной невозможности завести машину. Для диагностики устранения проблем необходимо снять крышку трамблера и осмотреть бегунок и контакты. При наличии подгораний, окислов или налета требуется все хорошо зачистить.

Катушка зажигания также может стать причиной отказа мотора заводиться. Ее пробой наиболее часто случается в сырую погоду. Для временного решения проблемы автовладельцы изготавливают различные резиновые прокладки. Полностью устранить неполадку, связанную с электрическим пробоем можно только заменив катушку на новую.

Неисправности системы питания двигателя

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправности	Проявление
Заправка не тем топливом	Попадание солярки в бензобак ведет к практически моментальному отказу двигателя запускаться
Забивание форсунок	С последовательным накоплением отложений в распылителе происходит постепенное усложнение запуска мотора
Разрыв топливной магистрали	Отказ заводиться возникает сразу после получения повреждения
Электронасос не качает горючее	Дэу Матиз глохнет на ходу и в последующем не запускается
Забитый топливный фильтр	Сложности завести авто возникают, когда фильтр почти полностью забит

Поломки системы впрыска топлива

Для нормальной работы системы впрыска электронный блок управления двигателем собирает и обрабатывает информацию с нескольких датчиков. При возникновении проблем с измерителями или ЭБУ пуск усложняется или становится невозможным. Для решения проблемы рекомендуется считать ошибку диагностическим сканером. По результатам выявленных неисправностей принимается решение о методе восстановления нормального запуска мотора.

Особую проблему в системе впрыска создает датчик измерения температуры охлаждающей жидкости. При занижении реальных результатов состояния ОЖ, электронный блок управления подает задание на увеличение порции впрыскиваемого горючего. Бензин заливает свечи и мотор глохнет. Последующий запуск становится невозможным. Временное решение проблемы заключается в просушке свечей. Для полного устранения неполадки рекомендуется проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и при необходимости провести его замену.

Читайте также: