Как выставить вмт на ваз нива

Обновлено: 03.07.2024

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.

Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.

Когда менять цепь ГРМ?

Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

Замена цепной передачи

Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель.
9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм.
10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например.
11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

Видео по замене

Газораспределительная система любого двигателя должна работать правильно. Если в её работе возникают неполадки, это ведёт к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном выставлении меток на автомобиле Шевроле Нива мы и расскажем в этой статье.

Для чего выставляются метки цепи ГРМ

В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.

Как выставить на Шевроле Нива инжектор (с фото)

Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки, включается ручной тормоз.
Капот автомобиля открывается, откручивается и извлекается вентилятор. Радиатор также откручивается и аккуратно отодвигается в сторону (охлаждающую жидкость оттуда сливать необязательно).
Открывается доступ к клапанной крышке двигателя. Её крепления откручиваются рожковым ключом, затем она аккуратно снимается. Появляется доступ к цепи ГРМ и верхней звёздочке распредвала. Шкив вала вращается специальным ключом до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совместится с выступом на корпусе ГРМ.

Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала

Натяжительные ролик извлечен, цепь можно снимать

Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ

Последствия неправильной установки и регулировки

Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.
Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах.
Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.
Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.
Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.
Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие части двигателя.
Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.

Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.

Огромные плюсы автомобилей ВАЗ даже последних моделей – это вполне простой ремонт. Практически все узлы автолюбитель может заменить или починить самостоятельно следуя инструкции при небольшом усердии. В то же время стоимость ремонта будет на порядок ниже, чем в сервисе хотя и без гарантии мастера.

Цепь грм — чем важна и какие проблемы несет ее износ

Ремень или цепь газораспределительного механизма (ГРМ) связывает распределительные валы и коленвал. Ременная передача имеет конкретное количество зубьев для синхронизации работы валов. Цепь — более надежный вариант, так как можно отрегулировать длину в экстренном случае. К тому же изнашивается она гораздо медленней.

Данный элемент влияет на все узлы автомобиля и его общую работоспособность. Неверная работа газораспределительного механизма может привести к сбоям в работе двигателя и даже финальному разрушению силовой установки. Обычно первичная замена детали провоцируется ее растяжением. Из-за этой деформации она начинает сильно греметь при работе двигателя (хорошо слышно на средних оборотах и переменных нагрузках)

Порядок замены цепи грм нива 21214 инжектор

Логично, что потребуется новая запчасть. Секрет выбора — в проверке качества. Нужно положить ее на ладонь плашмя и посмотреть на провисание. Если оно составляет больше 1 см, то нужно искать другую деталь. Дополнительно докупается натяжитель, набор прокладок и сальников, успокоители. Далее после открывается капот, отключается аккумулятор и меняется деталь по следующему порядку:

Снять воздушный фильтр, отключить электрические приводы, патрубок и трос воздушной заслонки (и отодвинуть). Снять защиту поддона.
Снять вентилятор, валик помпы и ремень генератора.
Снять пробку клапанов и отвернуть винт звездочки распределительного вала.
Открутить гайку храповика.
Прокрутить коленвал до совпадения метки с маркером на кожухе ДВС (обязательно должны совпасть метки на звездочках распредвала и подшипниках).
Снять моторный кожух и успокоитель.
Ослабить винт крепления насоса.
Извлечь магистраль ММ, датчик давления и натяжитель.
Снять шестеренку распредвала и затем цепь ГРМ.
Заменить сальники на новые.
Смазать цепь ГРМ.
Надеть в указанном порядке: шестерня коленвала, масляного насоса, распредвала (обязательно следить за совпадением меток).
Закрепить натяжитель, тщательно затянув гайки.
Зафиксировать звездочки.
Проконтролировать совпадение меток, провернув вал вправо.
Надеть ремень генератора и в дальнейшем собрать все элементы в обратном порядке.

Остается проверить правильность сборки. Требуется запустить двигатель и послушать. Если будет присутствовать скрежет, то процедуру придется повторить. Сам звук должен быть стандартным (шуршащим).

Время замены цепи ГРМ нива 21214 инжектор

Конкретных рекомендаций от ВАЗ о замене цепи не существует. Профессионалы рекомендуют это делать примерно после 100 000 км. Однако проверять состояние нужно регулярно. Вполне вероятно, что проблемы могут возникнуть гораздо раньше. Самые распространенные причины замены цепи ГРМ:

провисание, которое не решается подтяжкой;
несовпадение метки шестерни распредвала и метки на корпусе подшипников;
сколы или трещины по длине цепи.

Эти проблемы — главная причина поменять деталь. Разлетевшаяся при движении деталь не только отправит автомобиль на стоянку до замены. Вполне вероятно, что на ходу будут повреждены и другие элементы силовой установки. А это логично увеличит стоимость и время ремонта.

Gary
звезда распредвала на против прилива постели.
звезда коленвала на против прилива на блоке.
остальное не важно.
или так кулачки распредвала 1 цилиндра все вверх (в этом положении он стоит как вкопанный), 1 цилиндр в верхней точке зжатия.

Вопрос вот в чем если надо собрать движек с нуля по каким меткам орентироваться,если по заводским то каюк клапанам

Ага , это втеории.
А на практике у меня тоже метки не совпали градусов на 35-40..
Выставил по меткам,чуть на ремонт башки не попал

звезда распредвала на против прилива постели.
звезда коленвала на против прилива на блоке.
остальное не важно.

это не теория это практика о метках не слова.

или так кулачки распредвала 1 цилиндра все вверх (в этом положении он стоит как вкопанный), 1 цилиндр в верхней точке зжатия.

Моя ситуация чем-то похожа.
Т.е. налицо рассинхронизация, но на классическом двигателе я справлялся с нею "на раз".
А отличия заключаются в том, что сейчас у меня инжектор и шкив там совсем другой. С метками там "напутано", если подходить к этому вопросу только со старыми (и уже забытыми за 4 года) знаниями.
И вот теперь, чтобы совместить старые знания с новыми, скажите мне только одно:
Когда шкив колневала (на 2121-21213) совмещён с длинной меткой на крышке лобовины, это соответствует ВМТ 1 и 4-го?
Если это так, то мне нужно просто отдохнуть, успокоиться и собрать движку.
При этом должна располагаться вертикально (рядом с наплывом крышки) маленькая круглая метка на новом шкиве (21214), которая нанесена совсем рядом с зубом и в 180 градусах от того места, где зубьев на шкиве не хватает. Т.е. шкив должен располагаться щербинами вниз.
Подтвердите правильность моих дум.

Когда шкив колневала (на 2121-21213) совмещён с длинной меткой на крышке лобовины, это соответствует ВМТ 1 и 4-го?

При этом должна располагаться вертикально (рядом с наплывом крышки) маленькая круглая метка на новом шкиве (21214), которая нанесена совсем рядом с зубом и в 180 градусах от того места, где зубьев на шкиве не хватает. Т.е. шкив должен располагаться щербинами вниз.
Подтвердите правильность моих дум.

и кулачки 1 цилиндра вверх (в нем такт зжатия) дальше рабочий цикл.
вот теперь ищи метку на звезде распредвала.

Когда шкив колневала (на 2121-21213) совмещён с длинной меткой на крышке лобовины, это соответствует ВМТ 1 и 4-го?

да.
и кулачки 1 цилиндра вверх (в нем такт зжатия) дальше рабочий цикл.
вот теперь ищи метку на звезде распредвала.

Это успокаивает с одной стороны.
А с другой, мне показалось, что при совмещении метки на шестерне с наливом на корпусе подшипников полностью подняты как раз 7 и 8 кулачки. Конец такта сжатия в 4-м цилиндре. Ведь и регулировать то приходилось клапана 6 и 8 при 0 градусов поворота.
Различия, кстати, должны быть. Ведь там есть датчик фаз. (Как работает и как бы не попутать 1 с 4-м цилиндром? Не понятно. ).

Имеется стандартная 21213 НИВА, мотор которой имеет тракторную тягу на низах и отсутствие тяги на оборотах больше 3000. Замена цепи, всех звездочек, распредвала с постелью проблемы не решила. Перестановка цепи на зуб вперед-назад, тоже. Было замечено, что метка на звездочке распредвала никак не устанавливается строго напротив выступа, можно поставить на пол зуба вперед или назад. Решено было проверить фазы газораспределения. Приспособа для регулировки клапанов с индикатором приветствуется, но совсем не обязательна. Тем не менее, она у меня есть. Зазоры в клапанном механизме должны быть нормально отрегулированы!

При замене нижней звезды проверено совпадение меток на маленькой звезде и шкиве. Они соответствуют ВМТ.

Установив метку на шкиве напротив длинной метки 3 (ВМТ на крышке привода распределителя), помечаем светлым (я пользовался белым масляным) маркером на шкиве метки 1 и 2 ( 5 и 10 град). Поворачиваем коленвал, чтобы штатная метка на шкиве встала напротив метки 1 (10 град) и размечаем еще 2 метки - 5 и 10 град. с другой стороны от нулевой метки. Так же, установив крайние метки напротив имеющихся выступов, размечаем 15 и 20 градусов. Помечаем нулевую метку на второй стороне шкива (теперь она на обоих половинках шкива). У нас получилась шкала, нанесенная на шкив коленвала - 20 - 15 -10 - 5 - 0 - 5 -10 - 15 -20 градусов. Это простой способ. Можно сделать шкалу из бумаги, разметить её точнее, например, с точностью 1 градус и наклеить на шкив. Этот метод чуть сложнее, но и точнее. Меня вполне устроила 5-ти градусная шкала.

Устанавливаем коленвал и распредвал по меткам, как при регулировке клапанов, бегунок смотрит на 4-й цилиндр. Если есть индикатор, устанавливаем его на 2-й клапан (впуск 1-го цилиндра). Им будем искать момент открытия - закрытия клапана. Если индикатора нет, нажимаем на рокер вверх, рожковым ключом 13-17. В таком положении оба клапана 1-го цилиндра зажаты, приоткрыты (перекрытие). Поворачивая коленвал против часовой стрелки на 10 -15 град. по нанесенным меткам, находим момент начала открытия впускного клапана по появлению-пропаданию зазора между рокером и кулачком распредвала. Смотрим на шкив и на длинную метку на крышке, и считаем градусы. К примеру метка ровно между 10 и 15, получаем 12,5 град. - начало открытия впускного клапана. Запоминаем. Переставляем индикатор на первый клапан (выпуск 1-го цилиндра) или контролируем, подергивая рокер вверх, поворачиваем коленвал по часовой стрелке, находим момент закрытия выпускного клапана.

Например, у нас получилось 15 град.

Путем несложных подсчетов (в уме) находим точку перекрытия клапанов (15 + 12,5 )/2 = 13,75 градусов. Эта точка, находящаяся в ВМТ, считается оптимальной. В нашем примере точка перекрытия ушла на 1,5 град после ВМТ. Можно свериться с круговой диаграммой фаз газораспределения и сравнить полученный результат:

С ее помощью можно плавно регулировать положение распредвала относительно коленвала + - 1 зуб.

Если настроить так, что точка перекрытия не доходит до ВМТ, получим более раннее открытие впуска, увеличение мощности на больших оборотах и падение тяги на малых, и наоборот, точка перекрытия после ВМТ - имеем тракторную тягу на малых оборотах, и тупизм на больших.
Точных рекомендаций типа "на скоко градусов крутить?" вам никто не даст. Все зависит от состояния мотора и личных ощущений. Однако не стоит уходить от точки нулевого перекрытия больше чем ползуба. Надо помнить, что при больших углах поршни могут встретится с клапанами.
Я себе сделал так, что точка перекрытия смещена на 2,5 град до ВМТ, получил хороший подхват после 3000 об/мин, на малых тяга почти не изменилась. После всех манипуляций необходимо заново установить момент зажигания, и, возможно, придется подстроить холостой ход.

Думаю всем, у кого жигули, известна проблема с несовпадением меток КВ и ГРМ на пол зуба. Вроде лечится это заменой цепью, но, помня, когда отец купил свой жигуль, которому еще 3х лет небыло, и пробег меньше 40 000км, уже было смещение меток на пол зуба, потому ковырять движок для замены цепи охоты нет. Наткнулся на набор звезд грм 21213-1006020-86. На форумах умники писали, типа там из за высоты головки у нивы только метка смещена, остальное все такое же, но в этом смысла просто ноль. Не будут же на заводе лепить те же звезды, только с другим номером, смысла то же ноль. Купив набор звезд сравнил со штатной, положение метки относительно отверстия под штифт у них одинаково, т.е. и радиальное расстояние 7 зубов, только зубья смещены ровно на половину, как нам и надо. Установил звезду, поставил по меткам, и о чудо! Все совпало, т.е. распред встал в положенное нулевое положение. Мотористы говорят что двиг. должен работать ровнее, и быть более тяговитым и экономичнее в штатном режиме. Ну, запуск и испытание впереди, так что увидим.
Так же немного поновил систему охлаждения, прежний радиатор начал разваливаться, просто был не пропаян. Взял лузаровский, тонкий, но на вид пропаян хорошо, посмотрим как поведет себя.

ЗЫ. В дополнение скажу, что это всего лишь один из многочисленных способов как совместить метки. Каждому видней — кому что проще или лучше — решать вам.

Зы2. 10.05.18 Далее все же пришло время менять цепь, положительный эффект пропал. Т.е. звезда 21213 полезна до смены цепи, и правда движок как то мягче чтоль работает, на высоких оборотах работает легко, но если вы сменили цепь на новую, звезду советую ставить 2107. С новой цепью и звездой 2107 метки у меня почти сошлись, расхождение в четверть зуба, а может и меньше, мерил на глаз.

Подмена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Натяжитель цепи как уже понятно из его наименования, он нужен только для того чтоб натягивать цепь чтоб она не ослабела во время работы мотора, итак вот с течением времени данная деталь ломается по различным причинам это происходит, время от времени просто от очень огромных нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, например держите вы длительное время обороты мотора в красноватой зоне, тем натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень крепкий, например на рынке сейчас находится сильно много данных натяжителей очень отвратительного свойства которые вправду очень стремительно выходят из строя и их после чего нужно будет поменять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Для того чтоб поменять натяжитель цепи, для вас необходимо будет запастись: Главным набором гаечных ключей в каком будут находиться самые главные ключи которые вы фактически всюду используете в автомобиле!

Где находится натяжитель цепи?

Он размещается с боковой части мотора, его можно будет беспрепятственно отыскать кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного места (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до фронтальной), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белоснежного цвета), итак вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое обозначено на фото, это и есть тот натяжитель.

На фото выше есть один аспект, там стоит совсем другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, итак вот на форму данного натяжителя особенного внимания не обращайте, а просто примерно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сходу поймёте просто внимательнее поглядите и всё он находиться фактически в средней части мотора)

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: дребезжит под капотом при вращении коленчатого вала, двигатель неустойчиво работает, двигатель часто глохнет.

Возможная причина: плохо отрегулирована или повреждена цепь привода ГРМ; повреждены или изношены детали привода ГРМ.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, молоток со стандартным бойком, молоток с резиновым бойком, зубило, съемник для спрессовки звездочки коленвала.

Примечание. Характерным признаком износа или повреждения приводной цепи газораспределительного механизма является дребезжащий звук из-под капота при резком повышении с последующим понижением частоты вращения коленчатого вала.

Износ шарниров способствует растяжению цепи. Помимо цепи и шарниров изнашиваются и звездочки-шкивы. В совокупности все эти неисправности дают смещение фаз газораспределения как последствие ослабления натяжения приводной цепи ГРМ.

Натяжение приводной цепи ГРМ регулируется методом ослабления затяжки гайки-колпачка плунжерного натяжителя, который установлен под впускным патрубком охлаждающей жидкости.

Помните, что при проведении работ по регулировке приводной цепи ГРМ рекомендуется демонтировать крышку ГБЦ. Это необходимо для того, чтобы визуально контролировать процесс работ.

Примечание. В данной инструкции описан полный спектр работ по ремонту и регулировке привода ГРМ.

Для того чтобы произвести регулировку цепи привода газораспределительного механизма, выполните следующие операции:

1. Отсоедините клемму минусового провода от соответствующего ему вывода аккумуляторной батареи.

3. В случае, когда перемещение не произошло, причиной является заедание плунжера в цанговом замке. Для того чтобы устранить данную неисправность, нанесите несколько слабых ударов молотком по колпачковой гайке, чтобы высвободить плунжер.

5. Закрутите колпачковую гайку натяжителя, после чего установите крышку ГБЦ двигателя.

6. Пустите двигатель и убедитесь в отсутствии дребезжащих стуков при вращении коленчатого вала.

Примечание. Если дребезжащие звуки не были устранены регулировкой натяжения цепи, то такая цепь подлежит замене.

Для того чтобы заменить цепь привода ГРМ, следуйте пунктам инструкции, приведенным ниже:

7. Отсоедините клемму минусового провода от вывода АКБ.

8. Для того чтобы облегчить дальнейшие работы, демонтируйте с автомобиля радиатор системы охлаждения двигателя.

9. Демонтируйте приводной ремень генератора.

11. Добейтесь совпадения метки, расположенной на звездочке распределительного вала, с выступом, выполненным в корпусе подшипников.

13. Отогните лепесток стопорной шайбы болта, крепящего шкив распределительного вала, используя зубила. После этого открутите и выньте крепежный болт.

16. Используя молоток с резиновой головкой, обстучите крышку привода распредвала по ее краям для того, чтобы позднее отсоединение прокладки не вызвало затруднений.

17. Демонтируйте с автомобиля крышку привода распределительного вала и уплотнительную прокладку. Если на крышке или на блоке цилиндров остались следы старой прокладки, аккуратно удалите их с помощью ножа или же другого заостренного инструмента.

18. Отметьте взаимоположение приводной звездочки валика вспомогательных агрегатов и блока цилиндров двигателя. Данная операция необходима, чтобы избежать переустановки распределителя зажигания.

Примечание. На звездочке коленчатого вала и на блоке цилиндров присутствуют метки, совмещение которых говорит о том, что поршни первого и четвертого цилиндров в данный момент находятся в верхней мертвой точке.

19. Демонтируйте звездочку и цепь с распредвала.

20. Демонтируйте натяжитель приводной цепи газораспределительного механизма (см. в соответствующем подразделе данной инструкции).

21. Отогните лепесток стопорной шайбы болта, крепящего звездочку привода валика вспомогательных агрегатов (используйте зубило).

Примечание. При замене приводной цепи ГРМ рекомендуется также заменять звездочки и башмак натяжного устройства.

25. Извлеките болт из отверстия, расположенного в БЦ, а затем демонтируйте башмак натяжного устройства.

26. Используя съемник, произведите спрессовку звездочки с носка коленвала.

27. Осмотрите звенья приводной цепи ГРМ. Осмотрите ролики. Механические повреждения не допускаются.

28. Произведите установку звездочки на носок коленчатого вала.

29. Убедитесь в совмещении меток, расположенных на блоке цилиндров двигателя и на звездочке коленчатого вала.

30. Нанесите на новую цепь ГРМ моторное масло, а затем наденьте ее на звездочку коленчатого вала.

31. Осуществите установку ограничительного пальца цепи.

32. Произведите монтаж звездочки с установленной цепью привода ГРМ на валик привода вспомогательных механизмов по ранее нанесенным меткам, натягивая ведущую ветвь цепи.

33. Вкрутите, но не затягивайте окончательно крепежный болт звездочки. Удерживайте последнюю от проворачивания.

34. Зацепите цепь с помощью проволочного крючка, а затем подтяните ее к распределительному валу.

35. Установите цепь на звездочку распределительного вала, а затем установите саму звездочку на вал. Обязательно обеспечьте совмещение меток.

36. Вкрутите, но не затягивайте окончательно, крепежный болт звездочки распредвала.

39. Если метки совпали, включите первую передачу в КПП, затяните крепежные болты звездочек, после этого законтрите данные болты, загнув лепестки стопорных шайб.

40. Закрутите колпачковую гайку натяжного устройства цепи привода газораспределительного механизма (см. соответствующий подраздел в данной инструкции).

41. Дальнейшую сборку осуществите в обратной последовательности.

42. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте момент зажигания.

Для того чтобы заменить натяжное устройство приводной цепи газораспределительного механизма, выполните следующие операции:

Примечание. Натяжное устройство приводной цепи ГРМ установлено справа, в передней части блока двигателя рядом с насосом охлаждающей жидкости.

43. Отсоедините отрицательный провод от вывода АКБ.

Примечание. Между головкой блока цилиндров и натяжным устройством приводной цепи газораспределительного механизма установлена прокладка уплотнения стыка. Не повредите ее в процессе замены натяжителя.

47. Произведите монтаж натяжного устройства цепи ГРМ в головку блока цилиндров двигателя.

Для того чтобы заменить успокоитель приводной цепи ГРМ, выполните следующие операции:

Примечание. Успокоитель приводной цепи ГРМ установлен в левой передней части головки блока цилиндров двигателя.

49. Отсоедините минусовой кабель от соответствующего вывода аккумуляторной батареи.

52. Демонтируйте успокоитель цепи привода газораспределительного механизма.

53. Осуществите установку снятых деталей в обратной последовательности.

Примечание. Если в процессе вы заметите, что верхний крепежный болт успокоителя длиннее нижнего болта, – не пугайтесь, так и должно быть.

Читайте также: