Как улучшить тормоза на ваз 2110

Обновлено: 06.07.2024

Улучшить штатные тормоза ВАЗ 2110 можно различными способами и в этом фотоотчете мы разберем, как установить Вакуумный Усилитель Тормозов (ВУТ) и Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) от Лада Приора или Калина на "десятку" своими руками.

Установка тормозных дисков R15 на ВАЗ 2110

Установить на "десятку" резину R15 не проблема, но обеспечить хорошее торможение тормозным дискам R14 не получится. Чтобы тормозные характеристики были на должном уровне, следует на ВАЗ 2110 установить 15 тормоза.

Лучший задний тормозной цилиндр ВАЗ 2110-12

Еще один элемент тормозной системы автомобиля, который со временем может придти в негодность и требует замены. Определяем, какой лучше выбрать задний тормозной цилиндр на замену старого.

Лучшая тормозная жидкость для ВАЗ 2110-12

Тормозная система является одной из важных систем в автомобиле, ведь без тормозов невозможно представить ни одной, даже самой короткой поездки. Тормозная система состоит из множества элементов, но кровь в ее жилах - тормозная жидкость. Выбираем качественную тормозную жидкость для ВАЗ 2110.

Доработка ВУТ ВАЗ 2110

Разница педалей тормозов иномарки и ВАЗ 2110 заметна сразу. На иномарках педаль тормоза более мягкая, чем на русских машинах. А что даст доработка вакуумного усилителя тормозов десятки ? Какие положительные и отрицательные моменты она принесет ?

Лучший вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110-12

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) - создает дополнительное усилие на педали тормоза за счет разряжения. Другими словами он облегчает работу тормозной системы, а тем самым уменьшает усталость водителя. Какой выбрать ВУТ после выхода из строя старого ?

Лучшие тормозные колодки для ВАЗ 2110-12

Один из расходников автомобиля, который приходится достаточно часто менять - это тормозные колодки. От тормозных колодок, также как и от дисков зависит эффективность торможения. Попробуем выбрать тормозные колодки для ВАЗ 2110.

Лучшие тормозные диски для ВАЗ 2110-12

Тормоза - одна из главных составляющих автомобиля, от которой зависит Ваша безопасность на дороге. От материала и качества тормозных дисков зависит эффективности торможения, поэтому важно правильно выбрать тормозные диски.

Тормозные диски для ВАЗ 2110

На сегодняшний день рынок предлагает широкий выбор различных тормозных дисков, не только для иномарок, но и для русских машин. В чем разница обычных тормозных дисков и тормозных дисков с перфорацией. Стоит ли устанавливать такие диски на ВАЗ 2110 ?

Доработка ручника ВАЗ 2110

Если у Вас тормозные накладки и сами тросы в хорошем состоянии, а ручник не держит, тогда Вам может помочь доработка тросов ручника. Это не сложная операция, с которой справится каждый.

Установка тормозных дисков R15 на ВАЗ 2110

Лучший задний тормозной цилиндр ВАЗ 2110-12

Лучшая тормозная жидкость для ВАЗ 2110-12

Доработка ВУТ ВАЗ 2110

Лучший вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110-12

Лучшие тормозные колодки для ВАЗ 2110-12

Лучшие тормозные диски для ВАЗ 2110-12

Тормозные диски для ВАЗ 2110

Доработка ручника ВАЗ 2110

Ни для кого не секрет, что штатные тормоза 9\10 семейства Ваз оставляют желать лучшего. Меня это в корне не устраивало, посему твердо решил что-то с этим делать :) После долгого общения с Гуглом, остановился на таком варианте : ВУТ от Приоры и ГТЦ от Шнивы

Разбираем правую часть "шубы", снимаем родной ВУТ и педальный узел

А теперь самое интересное : крепление педального узла к ВУТ на Приоре зеркально отличается от десятошного. Нужно просверлить 2 отверстия в педальном узле. При этом на одной шпильке у меня не осталось места для гайки, пришлось рассверливать боковую стенку педального узла

Далее вставляем все это дело на место. встало идеально, практически впритык к печке.

Бачок ГТЦ от Шнивы, идущий в комплекте, не подошел

Пришлось бежать в магазин и подбирать новый. Идеально подошел от Приоры, его и вкорячили.

Далее замена тормозной жидкости на Xado DOT4 и прокачка тормозной системы.
В итоге машинка стала тормозить намного бодрее, педаль тормоза мягкая и информативная. Вобщем, переделкой доволен на все 100% и потраченного времени и денег абсолютно не жаль.
Всем удачи и ровных дорог !

Комментарии 111

еще влияет диаметр тормозного диска, на 16кл. идет 14" плюсом вентелируемые, на 8 кл. идет 13". поэтому у шеснарей тормоза норм) ну по крайней мере в раза два лучше, чем у 8кл. подозреваю, что не сильно приора отличается от последних тех же 12)

Спасибо. Самому нравится :)

где такие патрубки взять?

там как заказывать

автор это действует самовнушение.
таз небудет тормозить пока непоставиш здт.

Хорошо сделано. Молодец.

Молодец) Самое забавное, что я сижу параллельно на форуме ИЖ2126, так там ситуация ровно наоборот: в замен штатным тормозам все ставят 08/09-10 — и типа космическая разница)

Все познается в сравнении :)

лично на моем авто работа ВУТа и ГТЦ меня устраивает полностью, не устраивает 13 передние тормозные диски, в планах переход на 14 с вентиляцией и переброс передних на зад!

красотища! всем пример) красава!

под капотом просто музей!)

Мне кажется не плохо сетаки сделал, я вот думаю тоже с приоры ставить, а то у миня в -29 тормоза нажимаешь что то шипит и двигатель обороты скидывает ( чуть не глохнет) может буть у всех так ?

Подкапотка прям по фэн-шую

Во-первых:Что ГТЦ приоры, что калины, что Шнивы-один.

Во-вторых:Все же не стоит заведомо огорчать будущих тюнеров, от такого ВУТа прихода очень мало(это тебе как владелец такого ВУТа говорю).Если бы ты сравнил, именно такой ВУТ с вутом первых калин/приор, вроде как он на новые ставится снова-вот там да, разница очевидная.К слову, тот же вакуумник, только ТВР.

В-третьих:Приход от штатных тормозилок приходит тогда, когда после стокового 8" дюймового жмешь 10"шку трвшную…Вот то да, приход.

хз друг!самые ужасные тормоза эт на классике!а на пп терпимо!если удалить барабаны и поставить диски то даже со стандартным вут и цилиндром тормоза становятся значительно лучше!

Интересно. А дорогое удовольствие гтц + вакуум?

а вот если это поставить на 14 ку какие нужны доработку ? кто знает подскажите плисс !

кронштейн пересверливаешь, регулируешь педаль и всё вот оно счастье
мне ставили от нивы 9 дюймов
по ощущениям лучше чем торгмаш — обьем не обманешь

благодарю вот еще вопрос а трубки тормозные остаются или под замену на другие

в моём случае менялся главный тормозной цилиндр на приоровский и расширительный бочек трубки остались родные. На нивском гтц 2 отверстия под разветвители как на классике

Отличная доработка. Можно было проще купить с приоры вместе с педаль и все. От приоравского вакума очень заметный приход у тормозов. Также можно поставить с приор с 12 года там идет 10 дюймовый twr очень здоровский

Да, приорские тормоза не в пример десяточным. Хороший тюнинг!

башку не парьте, шайбочку нужно подложить между ВУТ и ГТЦ и всё. И нечего туда что то другое мудрить

а что это у тебя на последнем фото за, бачок слева, рядом с адсорбером:?

Бачок ГУРа от Газ 3110, со сменным фильтром

класс конечно…а вот я пока не знаю что выбрать((((тормоза конечно не как на иномарке, но тормозят))у меня знакомый переделывал восьмерку и говорит что поставил все "сток", а тормоза он прокачивал самотеком, т.е у него (как он сказал) тормозуха сама текла из трубок пока весь воздух не вышел, теперь говорит тормоза "огонь"
а когда я катался на новенькой приоре, мне не понравилось то, что при малейшем нажатии на тормоз они почти колом становились…
вот пока и думаю)))))

Очень круто, а откуда вот эти синие шланги? где купить такие же?

Машина при сильном торможении всегда норовила показать с левой стороны задний номер. В отмеску выкинул колдун поставил паралельно тройники по сторонам и соединил их между собой для уравновешивания давления при торможении. Теперь отсутствует боковой юз и при торможении ровных ход. Конечно это не АБС, но что то близко напоминающее.

Это не совсем правильно. Тормозить должны передние колеса, задние — только притормаживать. Если все четыре колеса тормозят с одинаковым усилием, при торможении в повороте на большой скорости есть все шансы "уйти с трассы". Это с точки зрения физики, как оно на практике — не проверял :)

А я проверил на практике! Всё чётко! Тормозят сразу все четыре и никуда ничего не уводит! Это сейчас, думаю летом, на сухой дороге будет ещё лучше.

Тогда объясните мне положение при такой ситуации. Новый автомобиль 2014 г.в., пробег от силы 4,5 тыс.км, модель "Калина". Клиент слетел с гарантии по собственной инициативе из-за необоснованного шкуродерства официалов и обратился к нам с просьбой заменить задние тормозные колодки и прокачать систему. При прокачке задний левый цилиндр ни в какую не хочет чего не скажешь о правой стороне. Колдун и отпускали и наоборот зажимали — все безрезультатно. Уже дело к вечеру было и клиент уехал с обещаниями, что приедет на следующий день. приехав на следующий день оставляет машину и просит сделать хоть что, но чтобы тормоза были. С его слов вечером поехал в сад и на свет фар выскочил заяц ну а он чтобы не маневрировать решил тормознуть, чтоб косого не задавить и чуть не оказался в посадке среди тополей из-за юза. Сделали ему уже опробованную схему и уже год ездит и в ус не дует. Цилиндры прокачиваются, тормоза отменные. А с точки зрения физики торможение начинают те колеса, которые ближе к главному тормозному. С такой схемой езжу сам, уже весной будет третий год и все без проблем. Один недостаток : за два года задние тормозные уже менял один раз. Но оно того стоит, особенно если нет желания увидеть задний номер при чрезмерном юзе. Удачи и ровных дорог!

1.Расстояние от ГТЦ до колеса не имеет никакого значения. Если бы трубки были пустые — тогда учитывалось бы время прохода тормозной жидкости от ГТЦ до колеса. А поскольку система заполненная, то давление на тормозные цилиндры происходит одновременно, а сила давления регулируется "колдуном".
2. Принимаем за аксиому тот факт, что дисковые тормоза эффективнее барабанных. И тем не менее, многие зарубежные производители, даже такие солидные бренды как Мерседес и БМВ, до сих пор используют барабанные тормоза для задних колес. Наверное, это должно о чем-то говорить?
Ну а что касается частных случаев с тормозной системой производства АвтоВаза, то тут даже комментировать ничего не хочется. Детище автоваза уже давно не подчиняется никаким законам физики :)

По первому пункту : колодки сходятся по мере их износа к тормозному диску, а сзади пружины всегда возвращают в исходное положение. Насчет колдуна то чтобы его ремонтировать еще бы бубен на АвтоВазе давали в комплекте не помню к какому ТО. Вторым пунктом ты подтвердил, что вначале будет тормозить, а что потом. С последним на все 100% согласен.

Установка Вакуумного усилителя тормозов и Главного тормозного цилиндра от приоры позволит сделать тормоза более мягкими и чёткими.

Всё началось с того что в одно не очень прекрасное морозное утро сев в машину и нажав на педальку тормоза услышал ПШШШШШ и словил просадку оборотов до 500. Решение заменить вакуумник. почитав форум остановился на двух вариантах:

ВУТ от Торгмаш
ВУТ и ГТЦ от Приоро-калины

Ну поскольку мы не ищем лёгких путей был окончательно выбран второй вариант.

Итак, путём долгих блужданий по рынку было приобретено следующее:

ВУТ и ГТЦ приоры,
2 тройника от классики
4 гайки на 8 для крепления к ВУТ ГТЦ и педального узла (старые не подходят они больше)
приблуда для прокачки тормозов в одну харю.
2 трубки от приоры с штуцерами 12х1 и 10х1 со стороны ГТЦ, и 10х1,25 со стороны тройников.
тормозуха с запасом
ВД-шка (не пригодилась, но лишней не будет)
колдун заодно под замену (старый доколдовался).

Вот, кстати, внешний вид трубок приоро-калины.

Слева приоровская 12х1.0 справа десятая 10х1.25

Слева десятая 10х1.25 справа приоровская 10х1.0

Обе трубки общий вид

Купив всё это идём в гараж, ищем ключи отвертки, дрель со свёрлами, напильник(это не понадобится если купить в сборе ВУТ + ГТЦ + педаль от приоры) и начинаем разбирать машину.

1. Снимаем шумку (правую половину шумки обязательно, левую можно отогнуть), жабо придётся тоже снять так как мешает вынуть родные ГТЦ и ВУТ ну и соотвестственно установке новых. Сливаем тормозуху по возможности и откручиваем тормозные трубки. Далее лезем в салон снимаем клеммы с концевика стоп сигналов и откручиваем 4 гайки крепления ВУТ к кузову

Снова возвращаемся к морде и извлекаем всю конструкцию из недр машины стараясь не облиться оставшейся тормозухой.

Тем кто прикупил всё в сборе пропустите следующий пункт

2. Далее откручиваем педальку от ВУТ и идём собирать новые ВУТ, ГТЦ и старую педаль в одно целое. Собрав ВУТ и ГТЦ видим что педаль со стандартными дырками крепления к ВУТ будет повернута на 90 градусов по отношению к вертикальному положению бачка с тормозухой, чтобы повернуть педальку в нормальное положение необходимо пересверлить крепежные отверстия в педальном узле, прикладываем педальку к ВУТ и аккуратно размечаем где необходимо сделать новые дырки, идём сверлим примеряем и при необходимости корректируем дрелью или напильником (у меня получилось не совсем точно причем одно из отверстий получилось как бы внутри П-образного корпуса крепления педали и гайку закрутить был тот ещё г. р, но зато она теперь ни за какие коврижки сама не открутится))) на фото в красном кружечке немного видно) прикручиваем педальный узел к ВУТ.

ВУТ и ГТЦ и педаль в сборе:

Крепление педали к ВУТ гайка оказалась внутри закрутить была та ещё пляска с бубном:

Другая сторона педали прошла гораздо легче:

ВУТ и ГТЦ в сборе:

3. Теперь получившуюся конструкцию устанавливаем на машину, примеряем как встанет жабо. Были опасения что жабо придётся подрезать, но всё встало как родное.

Дальше прикручиваем приоровские трубки к ГТЦ и тройникам

Тройники скрепляем друг с другом шпилькой, желательно на 5. У меня за неимением таковой стоит на 4

4. Дальше лезем в яму под машину менять колдун.

Откручиваем тормозные трубки от колдуна, запомнив где они были, откручиваем 2 болта удерживающих колдуни и снимаем его

Берём новый колдун

И ставим его на место, прикручиваем все трубки.

5. Втыкаем в него заранее отвёртку и возвращаемся к тормозным трубкам.

Заливаем тормозуху в бачок.

Поскольку в трубках воздух, а загонять его в систему неохота, делаем следующее трубки в тройниках не закручиваем до конца, оставляем щель, далее чем нибудь дуем в бачек с тормозухой и смотрим когда из щелей между трубками и тройниками прекратит идти воздух и затягиваем их.

6. Прокачиваем тщательно тормоза и приступаем к регулировке колдуна. На мой взгляд это самое сложное из всех переделок.

7. Ну и наконец собираем жабо, шумку, дворники и довольные новыми тормозами едем домой, главное с непривычки не пропахать носом руль при торможении

Впечатление: при первом торможении по привычке топнув на педальку на асфальте я чуть не влетел носом в руль (пристёгивайтесь. ) гораздо меньшее усилие на педаль, ну и моральное удовлетворение от результата

Из минусов: не получится поставить растяжку мешает бачек тормозной жидкости(мне не актуально, кто пользует засада. ) возможно есть какие нибудь бачки пониже от ино какой нить, но я не искал их.

Замечания, трубки желательно менять не только от ВУТ до тройников, а все будет цивильнее выглядеть, на функционал не влияет, сразу отрегулируйте шток ВУТа так как вам удобнее. К этой связке желательно хорошие тормозные диски на 14 и тормозные колодки.

При инсталляции пострадал: один тройник, один стакан, одно сверло, один зуб, один колдун (мстя за зуб).

Выполнить доработку штатной тормозной системы можно несколькими способами. Один из вариантов — установка вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра от Лада Приора на десятку. Для того чтобы тюнинг прошел с минимальными переделками, рекомендуется приобрести ВУТ, ГТЦ и педаль от Приоры в сборе.

Снимаем жабо и удаляем правую половину шумоизоляции моторного отсека. Левую часть можно не снимать, ее мы просто сгибаем. Далее сливаем в приготовленный сосуд тормозную жидкость и аккуратно выкручиваем тормозные трубки. Заходим в салон машины, разъединяем клеммы с концевика стоп-сигналов и выкручиваем гайки крепления вакуумного усилителя к кузову. Сейчас ничего не мешает нам снять ВУТ и ГТЦ.

Если получить всю конструкцию в сборе не получилось, то придется инсталлировать педаль от старого ВУТ в новый. После чего собираем ВУТ и ГТЦ в единое целое и видим, что педаль тормоза со штатными отверстиями креплений к ВУТ перемещена на 90 градусов по отношению к вертикальному положению бачка с ТЖ. Нам нужно развернуть педаль в нормальное положение и сделать другие отверстия в педальном узле.

Прикладываем педаль к вакуумному усилителю тормозов. Нужно постоянно примерять и корректировать новые отверстия при помощи дрели или напильника. Всю конструкцию нужно установить в автомобиль. Ставим новые тройники, прикручиваем к ним трубки от Ставим новые тройники, прикручиваем к ним трубки от Лада Приора Хэтчбек. Тройники соединены друг с другом при помощи шпильки. Далее нам пригодится смотровая яма, оттуда нам нужно будет поменять регулятор тормозных сил. Остается залить в бачок тормозную жидкость.

Однако это еще не все, в тормозной системе остался воздух, его нужно устранить. Так что трубки на тройниках закручиваем не до конца. Продуваем бачок с тормозной жидкостью и ждем, пока из мест соединения трубки и тройника полностью не выйдет воздух. Потом затягиваем трубки, доливаем жидкость и пробуем прокатиться на машине. Если схватывает не сразу и вы ощущаете слишком большой тормозной путь, то придется заново разобрать систему и продуть бачок.

Как устроена тормозная система ВАЗ 2110?

Без тормозов, как известно, ни в жизни, ни на автомобиле далеко не уедешь, поскольку, кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т.д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности наиболее распространены, и какие возможны доработки для того, чтобы улучшить устройство тормозов.

Схема гидропривода тормозов

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:

Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и таким образом вызывает торможение; Вакумный усилитель тормозов
Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам тормозов поступает рабочая тормозная жидкость; Привод регулятора давления тормозов
Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что данное устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или усиление. Делает он это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины; Регулятор давления
Главный цилиндр с поршнями, оснащенный бачком. Заливная горловина бачка оснащена датчиком аварийного уровня ТЖ; Главный тормозной цилиндр
Тормозной механизм для переднего колеса. Его главные детали – диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен сигнализатор для предупреждения полного износа и неисправности накладок; Тормозной механизм переднего колеса
Тормозной механизм для заднего колеса. В отличие от передних, дисковых тормозных механизмов задние – барабанные. Такова заводская комплектация. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественное торможение, и меняют их на дисковые. Тормозной механизм заднего колеса

Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.

Тревожные сигналы

Следующие симптомы, достаточно небезопасны, обратите внимание:

Если тормоза совсем пропали, то однозначно – дальше ехать нельзя, даже до СТО! Если самостоятельный ремонт на месте не по силам, или попросту невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
При торможении идет сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело удержать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько:
• Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит в дождь, а то и прямо в луже. Здесь никакой ремонт не поможет – нужна замена дисков на вентилируемые;
• Также возможна вибрация при неисправности в задних барабанах. Если при осмотре обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Таким барабанам нужен срочный ремонт, а возможно – и замена на дисковые тормозные механизмы;
• Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. При этом тоже наблюдается вибрация.
Педаль тормоза слишком тугая. Причин тому может также быть несколько:
• Засор воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая;
• Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заедание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и нужен ремонт любой неисправности из указанных;
• Также педаль может становиться более тугой по мере износа накладок, проверьте их тоже.
Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль – нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить что ему нужно – ремонт или замена. А вот если шипит тогда, когда отпускаете тормоз, то это явление из разряда обычных. Если, конечно, шипит не слишком явно.

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и наступать чуть позже, чем передних для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также главного тормозного цилиндра. Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Доработка ВУТ (вакуумного усилителя тормозов) Ваз 2110.

Сядьте сначала за руль иномарки, а потом за Ваз 2110. Согласитесь, разница чувствуется сразу, на иностранных автомобилях педаль тормоза значительно мягче, чем на отечественных машинах. А что если сделать доработку вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110? Будут ли положительные результаты? А может быть это плохо?

Тюнинг тормозов Ваз 2110 — довольно актуальная тема, которая затрагивает тему установки задних дисковых тормозов, однако в этой статье мы будем работать исключительно с ВУТ. Вся модернизация вакуумного усилителя Ваз 2110 заключается в установке шайбы. Оказывается эта небольшая деталь оказывает значительное влияние на процесс торможения, это можно проследить на принципе работы ВУТ. Итак, водитель Ваз 2110 нажимает на педаль тормоза, при этом шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. Из-за особенностей конструкции перепускные клапаны начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на главный тормозной цилиндр. Соответственно, возникает сопротивление на педали, а после установки шайбы процесс меняется в обратную сторону. Получается, что после нажатия штока 18 открываются или закрываются клапана, после срабатывает вакуумный усилитель, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках. Что же нам дает установка шайбы в ВУТ? Во-первых, при плавном торможении, то есть когда колодка только подводится, у нас будет более мягкая педаль. Во-вторых, при резком торможении реакция педали остается, как и до установки шайбы.

Теперь распишем, как и куда устанавливать шайбу. В первую очередь демонтируем жабо и шумоизоляцию моторного щита. Далее откручиваем главный тормозной цилиндр и отводим его в сторону, трубки откручивать необязательно. Вынимаем шток с сальником из вакуумного усилителя и уменьшаем его длину, закрутив наконечник на величину толщины кольца. Удобнее будет зажать головку 4 в тиски, а шток 3 крутить небольшим трубным ключом. Берем пинцет и вынимаем резиновую шайбу. На этом этапе вам пригодится помощник, который с салона будет нажимать на педаль тормоза. Укладываем под него подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Получается, что мы устанавливаем кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока на 1 мм. Рассчитываем размер шайбы: D1=25хD2=15хh=1. Толщина должна быть не более 1 мм, в противном случае полностью исчезнет информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба, тем меньше эффекта от нее. Не обязательно ставить именно металлическую шайбу, вполне подойдет и резиновая. Увеличивать шайбу не стоит, потому что коэффициент полезного действия не изменится, меняется его характеристика. Кроме этого во время увеличения толщины шайбы может получиться так, что при максимальном давлении шток 18 не будет дотягиваться штока 3 и все усилие будет передаваться через шайбу, а это очень быстро выведет ее из строя. Сборка деталей и элементов производится в обратной последовательности. Что мы получили после доработки вакуумного усилителя тормозов? Если говорить совсем просто, то шайбой мы отрегулировали свободный ход педали. Однако свободным ходом его назвать нельзя, потому что это ход минимального давления в системе. Теперь при небольшом усилии педали Ваз 2110 будет тормозить сильнее, чем раньше.

Читайте также: