Как сделать контрольную лампу зарядки аккумулятора на уаз

Обновлено: 03.07.2024

Куда, в кое место подключить лампу заряда АКБ на движке 402,3110? А то на всех схемах с приборного щитка даже провода с нее нету. На 406 идет провод на клемму Ш генератора, а на 402 на эту клемму столь проводов навешано. Как сделать, чтобы Лампочка работала как ей положено. А то совсем не горит..

__________________
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты козёл.

Ой. а я и не знал, на 402 двигле генератора нету. и что его работу контролировать не надо. как же это я так. а-я-яй.

Так на этой клемме и так уже столько проводов навешано. не сгорит ли чего? Я-то в электрике мало понимаю.

Что там может быть навешено? Если никто туда ничего не вешал, то должно быть минус на массе, плюс с замка зажигания и один провод на генератор.

Ой. а я и не знал, на 402 двигле генератора нету. и что его работу контролировать не надо. как же это я так. а-я-яй.

Ёрничать не треба,для контроля вольтметр есть.

А то можно подумать, что в электрооборудовании с 406 вольтметра нету.
С хорошим аккумулятором, при езде с выключенными габаритами и освещением можно долго ехать и не видеть по вольтметру, что генератор
не заряжает. А вот лампочка загорелась, сразу ясно, что на аккумуляторе едешь. Почему раньше не подключали лампочку? Да просто. Когда поступили приборные щитки с целым ведром лампочек внутрм, жгуты были закуплены раньше, без проводов под многие лампочки. Да и Волги были, в основном, служебные и начальникам на
заднем диване было по барабану, что там на приборке за индикация.
Не сам едет, его везут и ладно. Потом у начальников чувства патриотизма и гордости за наш автопром кончились, езда на ГАЗах и УАЗах стала не престижной и автомобили пустили в продажу. А для личного пользования должно быть, как в самолете, все светиться и мигать. А тут еще буржуйские тачки со всех заграниц поперли. Конкуренция. Вот и пришлось, чтобы покупали, пару лампочек подключить.
Вот, если все лампочки, какие там есть, подключат, то народ перестанет
покупать буржуйские автомобили .

vokin67, на 402-х моторах, что на Волгах, что на ГАЗелях, НИКОГДА не подключалась контрольная лампочка заряда АКБ. Связано это со способом намотки статорных обмоток и с местом подключения контрольки. На 402-х генераторах статорные обмотки мотаются по схеме "треугольник", а на подавляющем большинстве остальных генераторов - по схеме "звезда". При намотке "звездой" у обмоток есть средняя точка, именно к ней и идёт подключение контрольной лампочки: если все фазы генератора работают, то на средней точке вырабатывается достаточное напряжение (порядка 5-6 В) и контролька гаснет. При намотке "треугольником" никакой средней точки нет, поэтому и контрольку подключать некуда. Если идё штатное подключение: 13 или 131 реле зарядки, то контрольку можно подключить к проводу "Ш", на этом проводе ничего, кроме одной из щёток генератора (очень грубо, поэтому не ругайтесь) не "висит". В процессе работы этот вывод схемой реле подключается к "-" или отключается от него. Поскольку это происходит с очень большой частотой, то лампочка не будет "успевать" реагировать на момент подключения к "-" и при работе исправного генератора будет гаснуть. А что касается приборов контроля зарядки, то ЕДИНСТВЕННЫМ таким прибором является АМПЕРМЕТР, который включается ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО между АКБ и выходом генератора. Вольтметр показывает всего-навсего БОРТОВОЕ напряжение сети, что является только КОСВЕННЫМ показателем наличия зарядки.

Возможно ли это? Генератор от бычка.

Да какая разница, от чего генератор? Все они трехфазные с трехфазным мостом. Если есть вывод нейтрали звезды (или можно его достать)- подключаешь туда лампочку.

Возможно ли это? Генератор от бычка.

У меня тоже такой. Лампочку сделал сразу. Ничего мудреного. Реле регулятор питается от дополнительных диодов. К этой же точке подходит провод от замка зажигания (контакт "зажигание включено"), в разрыв которого врезана лампочка. Пока гена не крутится, на РР приходит + от ЗЗ через лампочку (горит), когда закрутится, появляется плюс на дополнительных диодах и лампочка гаснет.

А на Бычке она есть. Какой хоть гена-то и РР стоит? ;)

Мудрено как-то:)))
Ну сегодня попробую:))

Вобщем надо найти "+" на РР при включеннном зажигании и в разрыв подключить лампу. Подозреваю ето будет одна из клемм "Ш".
Так?

Нет, не совсем так! Сзади у генератора есть фишка из 4-х контактов. Три из них - это выводы фазных обмоток, а четвертый - вывод от трех дополнительных диодов. Когда генератор не крутится - на нем ничего нет. Так вот этот вывод надо соединить с "+" РР. Он отсюда будет питаться. И сюда же цепляешь провод от плюса ЗЗ, в который врезана индикаторная лампа. Подозреваю, что у тебя сейчас вывод от доп.диодов никак не задействован. Делаешь так - Находишь "+" на РР и в этот провод врезаешь лампочку и, обязательно!, подцепляешь сюда же вывод от доп.диодов. Все!
На память - вывод от доп.диодов справа вверху, если смотреть на фишку со стороны контактов. А, да, посмотри цвет проводов из чрева генератора к разъему - три одинаковых ( у меня - белые, и один - черный)
Вот этот "черный" контакт нам и нужен.

А еще лучше, к амперметру и вольтметру еще и лампочку.
Чтобы сразу заметить.
Как контроль давл. масла и темп. жидкости сделали.

Лампочка -самый неинформативный и бестолковый индикатор работы гены, ставится в авто для продвинутых ( адвокаты, менеджеры, бландинки и им подобные). Им очень трудно понимать работу гены по амперметру или вольтметру и им ставят лампачку, кроме того это дешевле, чем прибор, а учитывая тупость в автовопросах этих владельцев- то это решение еще и рациональнее.
Лучший прибор для контроля амперметр, хуже вольтметр (легко прозевать момент когда гена уже не работает а напруга еще вроде нормальная. Замечают обычно когда уже поздно - лампочки тускла горят и стартер уже не крутит)
Наилучшее решение амперметр и вольтметр одновременно - полный и объективный контроль гены и приблизительный для аккума.
Я извиняюсь, Вы то-же относите себя к продвинутым? Только эта лампа может однозначно показать, что с генератором проблемы. Она загорается, когда напряжение на клеммах аккумулятора больше, чем на генераторе - это для продвинутых. Вольтметр и амперметр показывают общее состояние бортовой сети, и мало что вам скажут, если например оборвался ремень генератора или накрылось РР. При обрыве ремня на трассе вместе с генератором перестанет работать и помпа. Плавное увеличение температуры заметить трудно, тем более, что тосол и не течет, а датчик перегрева стоит в радиаторе, аварийная лампа перегрева загорится слишком позно, а вот лампа неисправности генератора загорается мгновенно. В Вашем случае Вы заметите только уменьшение напряжения (вольтметр) или увеличение тока разряда(амперметр). И то не сразу.

Лампочка -самый неинформативный и бестолковый индикатор работы гены,
Лучший прибор для контроля амперметр, хуже вольтметр
Не совсем так. Конечно, штатный прибор (вольтметр или амперметр) зело полезен. А если добавить лампочку, так вообще хорошо. Ремень порвался или слетел - Блинк, красный глаз загорелся, сразу видно. А так как у меня ремень общий на помпу и гену, то можно скорее перегреться , чем посадить акк, если сразу не заметить. Вот на Мазде у меня только лампочка, и та тупо так сделана - включена последовательно с ОВ. Однажды обмотка чисто механически оторвалась в месте крепления к контактным кольцам и пипец, ехал пока акк не сдох. Ночь, дождь и не очень тепло. Удружили япы!

Я извиняюсь, Вы то-же относите себя к продвинутым? Только эта лампа может однозначно показать, что с генератором проблемы. Она загорается, когда напряжение на клеммах аккумулятора больше, чем на генераторе - это для продвинутых. Вольтметр и амперметр показывают общее состояние бортовой сети, и мало что вам скажут, если например оборвался ремень генератора или накрылось РР. При обрыве ремня на трассе вместе с генератором перестанет работать и помпа. Плавное увеличение температуры заметить трудно, тем более, что тосол и не течет, а датчик перегрева стоит в радиаторе, аварийная лампа перегрева загорится слишком позно, а вот лампа неисправности генератора загорается мгновенно. В Вашем случае Вы заметите только уменьшение напряжения (вольтметр) или увеличение тока разряда(амперметр). И то не сразу.

Уважаемый Кот-66 на амперметре не заметить что стрелка слева от нуля тяжело, к томуже видно как на обороты реагирует (контроль ремня), поэтому отлично видно состояние гены. Про напряжометр уже написал.

Лампачка плоха тем, что загорается при канкретном отказе гены, когда перепад напряжений на ее концах становится достаточным для ее свечения. При падении тока зарядки (частичном отказе гены, к примеру таблетка с низким напряжением регулировки) в очень многих случаях лампочка не горит а гена не отдает норму тока и акум полудохлый, случай рядовой - это из богатого опыта работы на автосервисе по ихнемаркам.

Лампачка Ильича в дополнение к приборам, чтоб не прозевать когда с бадуна страшенного - это нормально, а вместо приборов -это лажа.

Уважаемый Кот-66 на амперметре не заметить что стрелка слева от нуля тяжело, к томуже видно как на обороты реагирует (контроль ремня), поэтому отлично видно состояние гены.
Когда все исправно, потребителей немног, аккумулятор полностью заряжен - стрелка амперметра болтается около ноля, а влево она уйдет не сразу, чем меньше нагрузка, тем позже. К тому времени машина уже закипит.
. Лампачка Ильича в дополнение к приборам, чтоб не прозевать когда с бадуна страшенного - это нормально, а вместо приборов -это лажа.
Как раз автор поста и хотет лампу ДОПОЛНИТЕЛЬНО к другим приборам, а НЕ ВМЕСТО. Амперметр и(или) вольтметр уже есть. Этих приборов нет разве что-ли в других машинах, на ГАЗ, УАЗ они есть по умолчанию. А свою роль эта аварийная лампа выполняет, и лучше, чем В,А-метрах, особенно в тех случаях, про которые я писал выше. У меня стоят и вольтметр, и амперметр, но эта аварийная лампочка иногда более актуальна.
З.Ы. Это техническая часть форума, автор и просит совета, а про блондинок и адвокатов Вам в раздел "Общение".

Уважаемый кот-66, вы меня извините, но создается впечатление , что вы амперметра на машине , пофиг какой, ни разу не видели и как он показывает не знаете, иначе такую чушь не писали бы:
Когда все исправно, потребителей немног, аккумулятор полностью заряжен - стрелка амперметра болтается около ноля, а влево она уйдет не сразу, чем меньше нагрузка, тем позже. К тому времени машина уже закипит.

Для проверки справедливости моих слов тупо включите только зажигание и не заводите мотор , посмотрите на амперметр, он покажет разряд порядка 9ампер, чутка не доходит до первого деления влево от нуля. Он показывает, что потребитель (система зажигания) питается от аккума, не заметить это очень трудно.
Дискутировать далее по электрике смысла не вижу , вы в этой области не специалист. Извиняйте если был резок.

5А ест катушка, 5А - всё остальное. Проверил лично и неоднократно, когда возился с системой зажигания. Хотя, бывает, что от коммутатора зависит
Супротив этих данных спорить не буду, может так и есть. Транзисторную схемотехнику коммутаторов уже забыл.
Только мне, человеку с радиотехническим образованием (РАДИОФАК УПИ), не совсем понятно, зачем по катушке гонять ток в полном покое. Гы, что-бы не замерзла, бедная :), или просто так разработчикам захотелось. Может мудрый Черепах объяснит ;).

У меня инжекторный двигатель, могу сказать только про него.
1. При выключенном зажигании - 430 mA - сигналка однако.
2. При включенном зажигании первые 5 сек (работа бензонасоса) - 5,4 А, было и поболее до 8А, почему- х.з. Может Микас РХХ двигал и форсунками клацал :).
3. После 5 секунд и до упора - около 2.7 А.
Ток через катушку при включении зажигания точно не течет, проверено напрямую, у нас это не сложно, т.к. клемма а не болтик.
Кто не верит, могут проверить, тут хватит обычного тестера.

1. При выключенном зажигании - 430 mA - сигналка однако. И чего-ж так много-то. У меня сигналка только 12-15мА кушает. ;)

В реле-регуляторах типа РН-6 (если не ошибаюсь) была встроеная схема включения контрольной лампы. Лампа включалась, если напряжение на обмотке возбуждения переставало быть импульсным.
Схема простая: пара конденсаторов, диоды, транзистор.

Нет ребята, самая надежная приблуда для контроля зарядки - амперметр. Что толку от работающего во всю мощщу гены на 40-50а если включить всю возможную оптику (и люстру тоже) плюс вентилятор печки, плюс еще какую-нибудь фигню (у меня инвертор стоит для ноута) - только амперметр покажет, что акка не заряжается.

Всем доброго вечера.Приехал из деревни, отдохнувший, включил компа, зашел вот на уазбуку, а тут такое. Сразу понял, у Задорного работы не початый край, посмеялся знатно. Не ответить просто не смог.

У меня инжекторный двигатель, могу сказать только про него.
1. При выключенном зажигании - 430 mA - сигналка однако.
2. При включенном зажигании первые 5 сек (работа бензонасоса) - 5,4 А, было и поболее до 8А, почему- х.з. Может Микас РХХ двигал и форсунками клацал .
3. После 5 секунд и до упора - около 2.7 А.
Ток через катушку при включении зажигания точно не течет, проверено напрямую, у нас это не сложно, т.к. клемма а не болтик.
Кто не верит, могут проверить, тут хватит обычного тестера.

А слабо лампачкой померить? Нафик мультиметра мучить? Можно же омы с вольтами попутать и дым пойдет.

Только мне, человеку с радиотехническим образованием (РАДИОФАК УПИ), не совсем понятно, зачем по катушке гонять ток в полном покое. Гы, что-бы не замерзла, бедная , или просто так разработчикам захотелось. Может мудрый Черепах объяснит

Вот и мне и не понятно как человек с таким образованием такое написать может:

Совсем не мудрый Черепах , но с богатой практикой в области радио и электро.

Мужики ! Вы оба достаточно компетентны в электротехнике.
Ваш спор тому доказательство. Но УАЗ - машина для души,
и она у каждого индивидуальна. Кому-то хватает стандарта (А)
,а кому-то хочется большего(А+В+Л)
На мой вкус -А+В =более информативны Л - более оперативно
и наглядно срабатывает при опр-х неисправностях машины.
Предложение- пусть родитель поста ставит Л - хуже не будет.

Да заставить его поставить лампочку дополнительно к амперметру и вольтметру . Кто за будем голосовать :d

Всем доброго утра.

Не считаю себя круче, только ответил выразительно с юморком на тему дебильной лампочки для продвинутых.

Почему лампочка бестолкова? А патаму , что в современных генераторах таблетка (встроенный реле-регулятор, объединенный со щеточным узлом) питается от дополнительного выпрямителя, электрически не связанного с основным (силовым) выпрямителем. Регулирует она напряжение в бортсети опять таки основываясь на величине напряжения дополнительного выпрямителя, а это есть совсем не гуд, патаму что не учитываются состояние аккума, контактов в цепи толстого провода от гены на аккум и т.д, кроме того повышенные пульсации на выходе дополнительного выпрямителя, величина котрорых зависит от режима работы гены и доходит до 0,2-0,8 вольта приводит к занижению напряжения вырабатываемого геной и к недозаряду батареи особенно зимой.
Такая схема принята по условиям дешевизны и того, что водитель самостоятельно в электрике разобраться не может, выводов правильных не сделает , но до сервиса доедит.

С такими генами для объективного контроля работы гены и аккума настоятельно необходим в первую очередь амперметр, однозначно показывающий заряд либо разряд акку и величину тока. В дополнение к амперметру хорош вольтметр, это позволяет более точно оценить работу электрооборудования.
Один вольтметр для контроля работы гены и акку очень неудобен, легко прозевать отказ гены.

Лампачка Ильича. Включается последовательно через диод включенный в прямом направлении на клемму гены соединенную с выводом дополнительного выпрямителя. Через нее подается питание на таблетку при пуске двигателя когда гена не крутится и на доп выпрямителе отсутствует напруга, лампачка Ильича горит. После заводки дрыга питание на таблетку начинает поступать с доп выпрямителя, диод включенный последовательно с лампачкой запирается , и лампачка Ильича тухнет.

К примеру пли плохом контакте на клеммах акку, на толстом проводе гены, массе, ослабленнии ремня и т.д таблетка эту инфу не получает, так как не связана с основным выпрямителем , и продолжает регулировать "думая" что все в порядке, а с электрикой уже серьезные траблы и акку впадает в режим хронического недозаряда со всеми вытекающими. Состояние это может продолжаться очень долго, особенно летом и водителем не отмечается патаму как лампачка не горит.

Лампачка Ильича приминительно к контролю электрооборудования вредоносна по сути своей, является крайне грубым индикатором работы электрики и выдает инфо о неисправности когда уже поздняк метаться, расслабляет водилу и ведет к "неожиданным", а вернее к вовремя необнаруженным отказам электрооборудования.
Амперметр - самое простое , объективное и информативное средство контроля работы электрики авто.

подскажите как устроенна схема возбуждения генератора на новых буханках? у меня стоял старого образца с регулятором на генераторе. туда приходит 12в при вкл зажигания.
поставил сейчас 90амперник. проводку потрошить не охото че куда идет,холодно на улице.
на лампочке зарядки провод оранжевый как и на гене ,но почемуто на обоих концах 12в висит. в теории должен быть шунт с диодом еще ,который видать перемкнули чтоб старую гену поставить. где он стоит? или как то по другому система работает?

Генератор 16.3771. Загорелась лампа зарядки,чем больше обороты тем ярче горит! На холостых почти не светится. Вольтметр показывает что всё ок,без отклонений. Тестером померил выходное напряжение с генератора 13.7v. Что это такое?
Судя по инету, этот генератор с самовозбуждением, т.е. напруга на обмотку возбуждения подается со встроенного диодного моста. Но для запуска ему напруга нужна, подается через аварийгую лампу на вывод "D". Возможно, плохой контакт в этом проводе.

Судя по инету, этот генератор с самовозбуждением, т.е. напруга на обмотку возбуждения подается со встроенного диодного моста. Но для запуска ему напруга нужна, подается через аварийгую лампу на вывод "D". Возможно, плохой контакт в этом проводе.

Не силён в электрике. Генератор со щётками и встроеным РР я 112а.

РР вместе со щёточным узлом находится в едином корпусе и установлен не с торца а сверху генератора.
Это понятно.
Кроме толстого провода, который идет к аккумулятору, с генератора идет еще один, на гене там должна быть надпись типа "D+", там и надо копать.

Это понятно.
Кроме толстого провода, который идет к аккумулятору, с генератора идет еще один, на гене там должна быть надпись типа "D+", там и надо копать.

Провод который на клемму РР идёт?

Провод который на клемму РР идёт?
Мне сложно так сказать, не видя животное. Но наверное да. Там всего два провода должны идти к гене. Один из них толстый, на аккумулятор.

Мне сложно так сказать, не видя животное. Но наверное да. Там всего два провода должны идти к гене. Один из них толстый, на аккумулятор.

Спасибо! Ещё один вопросик! А куда идёт тонкий провод с генератора?Проследить его путь что-бы!

Ещё раз спасибо! Почитаю! 13.7v это в пределах допуска вроде (12.9-14.8)-так в книге написано. Или всё равно дело плохо? Зарядка идёт.а замок зажигания может как-то влиять на лампочку?
Так-то маловато, надо-бы 14.3. Но с учетом погрешности прибора, где меряется - наверно на аккумуляторе, то пойдет. Но если это будет и зимой, при минусах аккумулятор будет недозаряжен. Но это может давняя история, лампочка гореть все равно не должна.
Замок врят-ли. Скорее вообще-бы генератор не возбудился. Можно провести эксперимент. Перед заводкой снять этот провод с генератора. Тогда после заводки двигателя на его выходе будет ноль, вернее напряжения аккумулятора, 12 с копейками.

Так-то маловато, надо-бы 14.3. Но с учетом погрешности прибора, где меряется - наверно на аккумуляторе, то пойдет. Но если это будет и зимой, при минусах аккумулятор будет недозаряжен. Но это может давняя история, лампочка гореть все равно не должна.
Замок врят-ли. Скорее вообще-бы генератор не возбудился. Можно провести эксперимент. Перед заводкой снять этот провод с генератора. Тогда после заводки двигателя на его выходе будет ноль, вернее напряжения аккумулятора, 12 с копейками.

Мерил тестером.Толстый провод с генератора и его масса. 13.7 показал. И на аккамуляторе тоже 13.7 (двиг. заведёный был.) И какие выводы надо сделать когда сниму провод с генератора перед заводкой?

. И какие выводы надо сделать когда сниму провод с генератора перед заводкой?
1. До заводки между этим проводом и массой ноль.
2. При включении зажигания там напряжение аккумулятора.
Если так, то с первоначальным возбуждением все ок.
3. Заводим двигатель, провод от РР отсоединен - на силовой клемме генератора не больше чем на аккумуляторе до заводки - генератор не возбудися, что естественно.
4. В следующий раз заводим при подключенном проводе, и надо исхитрится посмотреть, какое там напряжение. Если больше, чем на аккумуляторе, лампа гореть не должна.
5. Если при этом, при работающем двигателе провод с РР снять, напряжение на клемме, со стороны генератора, не должно изменится как в пункте 4, и на выходе генератора напруга нормальная, 13.7 и больше. Т.е. генератор возбуждается от встроенного диодного моста.
6. А вот если напруга на выхоте генератора упадет, то сие значит, что какой-то косяк в дополнительном мосту, и генератор может работать только от внешнего возбуждения. Лампа при этом гореть будет постоянно.

Всем привет!
Изначально на моем двигателе стоял генератор Прамо-Искра 80А. Нареканий на напряжение (суда по показаниям штатного вольтметра) не было. Особых световых приборов, сильно потребляющих ток, тоже не было – практически все штатное. Но, периодически, аккумулятор приходилось подзаряжать от внешнего зарядного устройства. Также, когда проводили диагностику двигателя осциллографом Постоловского, диагност сказал, что плохо работает реле регулятор.

Каково же было мое удивление и разочарование, когда, после установки генератора и запуска двигателя, перестала гаснуть лампа "зарядки нет"!

И для его установки в автомобиль применяется следующая схема, где видно, как подключена лампа, сигнализирующая об отсутствии зарядки:

чего явно не хватает для запитывания аккумулятора.

Привожу текст из статьи Udarnik-truda: При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Неподключение шунтирующего резистора в случае применения схемы с лампой, или вообще отсутствие этой цепи, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. ©Udarnik-truda

Искомая лампочка находится в блоке контрольных ламп

Вытаскиваем его из панели (он сверху и снизу удерживается пластиковыми защелками)

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Топ авторов темы

Mahno 8 постов

kotenok 11 постов

bars59 22 постов

Savinskiy555 36 постов

Изображения в теме

Схема на биполярном транзисторе (приведенная пару постов выше) - действительно стабилизатор тока. Хотя и хреновенький. На полевом из стартового поста - "велосипед с квадратными колесами". Вы эту глупость где-то вычитали или сами "изобрели"?

Да. В той, почему-то было соеденино минусы. Горячей части и генератора питания. Зачем, не понятно. И на плате так-же было. Обвязку SG ПРОВЕРЯЙ-ТЕ САМИ. Я исправил только управление полевиками и питания. Там полное болото. Читал, как-то.

Собирал я тут автоматический регулятор скорости вращения, настроение пропало и забросил не проверив. Сейчас тут достал, и решил проверить, работает ли оно. Выяснилось, что оно не работает - на секунду примерно включается двигатель и останавливается. Прочитал про номинал R6 - 18к (на моей схеме он R17)1:1 как в оригинале, где подаётся 36В. В моём же случае 14В, значит нужно менять его номинал, в этом причина ?

Гуру, доктор Ватсон, а можно поподробней, " это как "Нагрузил меандром"? Подали квадрат 20К с фронтом 25в\мкС.?

Ну это чисто теория. Чтобы все это реализовать нужны какие то знания и опыт. В первую очередь чтобы получить более менее линейную характеристику изменения сопротивления от температуры нужно запитывать терморезистор от прецезионного источника тока. При запитки через резистор получается совсем не линейная зависимость которую потом процессором придется апроксимировать чтобы получить правильные значения . Всякие смещения тоже нужно правильно делать. Про встроенные в микроконтроллер операционики что то не слышал. Ставьте обычные, но лучше прецезионные. Стоят они копейки Микрокап да уже давно не поддерживается. Но это не страшно. Он до сих пор востребован так как базовые принципа всегда актуальны. Важный плюс у ноего обширная собственная библиотека плюс в нете можно найти дополнительные. Вот пример грамотной реализации вашей задачи. Компоненты вполне доступны и цены вполне гуманные. Плюс в Микрокапе есть доступные модели. Здесь можно компенсировать все лишнее и усилить до нужного. На выходе получите линейное изменение напряжения от температуры в нужном диапазоне. Это сильно облегчит задачу микроконтроллеру ref200_1.pdf

Читайте также: