Как добраться до стартера

Обновлено: 06.07.2024

Чтобы добраться до стартера нужно было снять всю верхнюю часть двигателя — весь впускной коллектор.
Вот он — фронт работы. ))

Стоя на обочине, и имея в запасе плоскогубцы с отверткой, я докупил необходимый инструмент и приступил…

Желательно иметь из того, что помню:
Инструмент:
1. Плоская отвертка. Желательно довольно крепкая, а не сопливая.
2. Ключи рожковые на 10, 12, 14, 19.
3. Головки на 10, 12, 14.
4. Трубка на 12. Чем тоньше и длиннее, тем лучше. Головкой не везде подлезешь.
5. Плоскогубцы для снятия шлангов антифриза.
Расходники:
1. Побольше ветоши.
2. На всякий случай герметик. Я пользуюсь серым ABRO.
3. Доливка антифриза. По идее хватит 1 литр.
4. На всякий случай изолента.
5. Прокладки металлические "задней трубки антифриза" 16341-50020 — 2 штуки. Так как уверенности в их целостности, особенно резиновой части, у меня нет. Одна моя оказалась очень уставшей.
6. Прокладка датчика температуры ОЖ (или 2 в зависимости от ваше конфига) 16341-50020 — но сейчас я не уверен, что была необходимость их снимать. Смотрите по месту.

Снимаем распорку, декоративную крышку двигателя, клему с аккумулятора. Скидываем все фишки с верхних соединений моторной косы: форсунки, дроссель, датчики ОЖ, клапана vvt-i, датчики распредвалов, датчик асис, МАФ и т.д. Отсоединяем вакуумные шланги, шланги ОЖ радиатора печки, шланг сапуна, топливный шланг (так как сами топливные рейки трогать не будем), снимаем впуск в сборе. Откручиваем тросик дросселя, и сам дроссель, а также все винтовые крепление "частей пластиковых корпусов" моторной косы от реек и от самого корпуса коллектора. В общем, все то, что как-либо соединяет впускной коллектор и топливные рейки с внешним миром.

Не могу сказать, что половинить сам впускной коллектор на две части (верхняя "черепашка" и нижняя) является необходимостью, но то, что при снятой верхней части работать проще — это точно. Дело в том, что подлезть ко всем гайкам и болтам на тыльной части (над коробкой, между двигателем и лобовым) очень неудобно. Очень. Если вообще это реально на вашем конфиге без откручивания опор ДВС и опускания коробки.
На самом деле, это самая простая процедура из всех. ))
Между верхней и нижней частями впускного коллектора находится металлическая прокладка. Моя на вид была в хорошем состоянии, я ее только вытер начисто.

Далее откручиваем нижнюю часть коллектора. Она держится на 10-ти болтах/гайках на 12, которые находятся четко на оси форсунок и расположены между ними. Сами болты на шляпке имеют "звездочку", но открутить ею проблематично, так как требуется довольно приличное усилие, и ее слизывает. Именно для этих болтов весьма необходима трубка на 12 и крепкая отвертка (в качестве рычага), о которых я упоминал в перечне инструмента.
При снятии самой части старайтесь это делать максимально аккуратно, так как между ней и крышками ГБЦ скапливается просто куча грязи, которая так и хочет провалиться во впуск.
После снятия коллектора рекомендую заткнуть все впускные отверстия ветошью, вытереть всю грязь вокруг них, а также из развала блока, после чего уже снимать сами металлические трехсоставные прокладки.

Затем желательно открутить алюминиевую "заднюю трубку антифриза", соединяющую левую и правую ГБЦ, из которой выходит один отвод на шланг радиатора печки. Держится она на четырех гайках. Просто без ее снятия головоломка по откручиванию стартера заметно усложняется. Такую же алюминиевую "переднюю трубку антифриза", на которой расположен заводской датчик ОЖ, трогать не нужно.
Теперь можно откручивать сам стартер. Откручиваем от него "внутриразвалоблочную косу", силовой кабель и фишку втягивающего реле. Сам стартер на 3-х болтах, все они со стороны коробки, но достать теоретически можно. Сначала откручиваем короткий верхний болт, который держит пластиковый корпус "внутриразвалоблочной косы", так как сам этот корпус сильно мешает дотянуться до нижнего правого болта крепления стартера. Затем откручиваем сам стартер. Скажу, что у меня подлезть к этим болтам головками не получилось — не хватает места (основная беда всего процесса по замене стартера). Я откручивал их рожковым ключом, на обратной стороне которого выдумывал перпендикулярный рычаг, так как усилие требуется приличное.
Собираем с новым/исправным стартером в обратном порядке. )))

Имейте в виду, что стартеры от non vvt-i и от vvt-i различаются конструктивно и не взаимозаменяемые.
Я не нашел себе подходящий стартер, и мой пришлось доработать, собрав из похожего (от какого-то тойотовского V6). Для наглядности, какой именно стартер стоит в стоке на 1UZ-FE vvt-i, мой стартер на фото ниже, у которого развалился бендекс и рассыпались подшипники.

В качестве бонуса выложу фотки и схемку прокладок, которые сразу рекомендовал для замены:
— красная стрелка — 16341-50020 (2 шт),
— оранжевая стрелка — 16341-50020 (1-2 шт), если вдруг будете откручивать,
— зеленая стрелка — трубка с прокладками, которую трогать не надо.

Все собрал обратно. Машина вроде заводится и ездит. Утром проверил — ничего нигде не течет, что весьма радует. ))
В итоге, вроде самостоятельно справился с задачей. Но больше на подобные "подвиги" подвязываться желания не имею. Лучше это доверить специалистам с подъемником и полным набором инструмента. Хотя с другой стороны, я сэкономил около 4-5 тысяч рублей. ))

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Рис. 1 Демонтаж стартера

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Рис. 2 Расположение стартера на ДВС

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Рис. 3 Обеспечение доступа снизу

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

Рис. 4 Обеспечение доступа со стороны капота сверху

После чего, работы продолжаются в яме:

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

Рис. 5 Демонтаж стартера на яме

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

Рис. 6 Демонтаж стартера без ямы

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Рис. 7 Ручной самодельный подъемник для легкового авто

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Как и у многих, кто успешно свапнулся на 1UZ-FE+МКПП+сцепление 3S-GTE, у меня возникла проблема с запуском машины — сдох стартер.

Сначала машина запускалась через раз, потом через три, в итоге пару раз вообще не смог запустить, когда очень надо было. Повернул ключ — щёлчок — ничего.

Во-первых, это связано с общим его износом (хрен знает, кто и когда вообще его делал, делал ли вообще)
Во-вторых, маховик от 3S заточен под бендикс с другой стороны. На калдинах/селиках стартер находится со стороны коробки, у нас же он со стороны мотора. Я поленился делать засечки для входа, поэтому начался ускоренный износ. Почти всегда разваливается задний подшипник.

Ну что же, надо снимать и везти в ремонт. Скажу сразу: самому делать очень непросто, та ещё проблема. В сервисах берут 5-8 тысяч за снятие+ремонт+установка.

А дело всё в том, что стартер находится в задней части развала блока, под впускным коллектором. Добраться до него — тот ещё квест. Без подготовки сможет не каждый. Взвесьте свои силы трезво. Поехали!

1. Запасаемся маленькой или средней трещоткой с кучей удлинителей и головками на 10, 12 и 14, ключами на 12 и 14, огромной кучей тряпок, плоской прочной отвёрткой, тарой под ОЖ.

2. Снимаем клемму с аккумулятора. Сливаем антифриз с радиатора. Желательно слить ещё и со сливного крана в блоке двигателя. Если этого не сделать — польётся очень много антифриза (я слил только с радиатора, у меня оказалось около литра на земле ещё, потом объясню, почему).

3. Снимаем все фишки с косы над коллектором. Форсунки, катушки, фишки на дроссельной заслонке и под ней, блоки, реле и вообще всё, что касается впуска. Откручиваем топливный шланг (польётся бензин), все воздушные шланги.

4. Снимаем блок дроссельной заслонки. 2 болта и 2 гайки на 12.

5. Откручиваем коллектор. Можно сначала открутить верхнюю его часть, а потом нижнюю. Так будет намного удобнее, но дольше. Первый раз я снимал именно так, в этот раз решил открутить весь коллектор целиком, не располовинивая. Снимать отдельно топливные рейки не нужно! Очень желательно заткнуть тряпками впускные каналы, чтобы туда ничего не попало.

Где находится стартёр?

Расположение стартера на ДВС

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

На яме или подъемнике

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

Без ямы

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Как снять стартер. без ямы ⇐ Boxer 3. Электрика, оптика

Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

подскажите пожалуйста как добраться до стартера

я снимал так: поддомкратил один край, подставил стойку, чтоб на домкрате не висело, открутил плюсовой провод с блока предохранителей, который под капотом,подложил стелаж, лег, снял защиту картера, и вот он стартер, головкой на 8 откручиваем провод с з.з., на 13 отсоединяем силовай провод и два болта крепящих стартер, с варху и с низу. Вынимаем вниз между шлангами охлаждения.
у меня на все ушло минут 20

спасибо за совет!но я снял сверху! открутил переднюю панель и добрался. просто на снегу лежать не захотелось))

да не))не снимал интеркуллер достаточно было снять верхний усилитель (или как там его поперечина стальная с наклейками )на 6-ти болтах и стартер оч хорошо виден и доступен. верхний болт нащупать можно а нижний видно вообще короче мне показалось что так даже легче чем с ямы. доступнее,ну и все болты передней панели выкручивал шуруповертом-их же там штук 30 наверно)))

2 дня назад снял стартер во дворе ,открутил защиту двигателя (железную) спереди отогнул ее вниз упор старая канистра ,открутил верхнюю декор крышку на двигле,открутил провода с втягивающего 13 и на 10 гайки , и открутил стартер 2 болта ,
отвез в ремонт 1200 руб замена втягивающего (сгорело ) долго крутили . и обратно
нелегко ,но ямы небыоло ,ток картонка чтоб лежать ,и набор инструмента. пришлось с головой залезть в щель между откинутой защитой и подрамником .
стартер вытаскивал через верх

Владимир кировский, Видимо в другой жизни ты был осьминогом или карманником Я промудохался наверно час, но так и не смог отвернуть минусовую клемму стартера, головкой влезть мешает щуп, а накидным не размахнуться, да и гайка очень тонкая, ключ с нее слезает. В общем стал морду разбирать. Итальянцы не хуже нас, самоцентрирующиеся болты умудряются загнать не по резьбе В общем с разобранной мордой (7 - 10 минут) гораздо проще. Да, крышка втягивающего реле очень хрупкая.
ЗЫ Снимать защиту (ставить) гораздо геморней, чем разобрать передок.
Еще ЗЫ. Гайку минуса желательно поставить новую, с капроном.
Кстати, если полностью вырубился щиток приборов, предохранитель на 30 ампер(макси) в моторном блоке находится.

Ну да! Именно ее отвернуть проблема, на плюсе гайка с капроном и толстая, а на минусе плоская, 2-3 мм накидной ключ съезжает с нее. Сегодня время не было, надеюсь завтра доделаю, хотя надо бездельничать но надеюсь Господь не накажет Для подтверждения своих слов, будет фото.

стартёр без ямы на пежо снимается за (не забываем снять штангу поперечной устойчивости ) 30минут:шуруповёртом отсоединям морду,далее(отключаем массу аккумулятора) 2болта стартёра(фоток нет по причине дождя)открываем заглушку стартёра на клемме(не надо смотреть на неё как на подарок)головкой на 13 джалее ключиком на10 отваорачиваем гаечку вытаскиваем стартёр аккуратно,не,задевая проводку и всё. перебрать стартёр мне стоило(с заменой ,бендикса ,втягивающего,втулки 3200+20 минут я ждал) установка на место требует больше напряжения но заявленные 16850 у О.Д.того стоят: главное не боятся.

Какую штангу? издеваешся
Мне за новый стартер зарядили 12800 и 10 дней ждать, а в лоб под 20 барыги
Стартер венгерский Бош. Мадьяры, мать их.

Штанга поперечной устойчивости это та хрень, типа балки чёрного цвета с4болтами+2радиаторных болтища с пластиковыми опорами( на неё приходит тросик открывания капота)контора по стартерам наз .транс стартер тел,8;(495)7993329 у них конторы по всей россии

Читайте также: