Как зафиксировать коленвал форд мондео

Обновлено: 06.07.2024

Подкидывали сальники машине теперь проблема со сборкой. Как установить ВМТ двигателя? Меток на КВ не нашёл, шкивы к распредвалам крепятся без шпонок, т.е. спокойно прокручиваются. Опишите процесс замены цепи, если не сложно.
Спасибо.

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

в распредвалы планку 5.5мм
в задней стенке блока есть болтик-заглушка. вместо него надо вкрутить болт 39.5 мм, крутануть колено, противовес упрется в этот болт, это и будет вмт (идеально поймать вмт индикатором, а болтом уже зафиксировать колено)

болт коленвала обязательно новый (на крайняк на дорогой анаэробный фиксатор резьбы)

затяжка болта 100нм + доворот на 90градусов

DragRacer Ford Maverick 2.3 2006

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

микрометр с щупом и круглым циферблатом. суешь в дырку от свечи и ищешь вмт.

после сборки обязательно проверить — прокрутить колено от руки

DragRacer Ford Maverick 2.3 2006

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

нет, дорестайл это зетек с ремнем, метками и шпонками
на мондео 2000-2007 ставился дуратек, с цепью и без шпонок.
отличие мондео 2.0 от мэверика 2.3 в коленвале и шатунах (на 2.3 больше ход поршня), все остальное такое же

DragRacer Ford Maverick 2.3 2006

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

DragRacer Ford Maverick 2.3 2006

volshebnik Ford Escape 2.3 AT FWD 2005

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

❝ Цитата(volshebnik @ Aug 20 2012, 17:16)

обяз-но вечером гляну еще разок — НО болт кажись должен быть 40мм.. (в который коленвал упирается)

болт по разным версиям от 38 до 40мм, я использовал 40мм.
На самом деле люди, которые занимаются только этими моторами, говорят что ловить ВМТ надо индикатором, т.к. на разных моторах ВМТ будет соответствовать разной длине болта, т.е. блоки имеют разброс. По-этому они и используют 40 мм болт, но вкручивают его только после того, как высатвят поршень в ВМТ индикатором, т.е. 40мм болт вкручивают не до конца, а до касания противовеса, чтобы зафиксировать колено.

Я (и не я один) считаю, что эти 2мм не так критичны. Для ГРМ это слишком маленький разброс, а зажигание все равно скорректируется по датчику детонации, там коррекция гораздо больше, чем эти 2мм.

Скажу более: я когда мотор разобрал, планка в распредвалы встала, только когда я выкрутил 40миллиметровый болт на 2.5 оборота и довернул колено, то есть мотор собрали с болтом 36мм. (Не на заводе, до меня в мотор уже лазили кривые ручки)
Мотор я собрал по болту 40мм (вкрученному до упора). Разницу в тяге/шуме/расходе не почувствовал. То есть даже 4мм разницы в длине болта я не почувствовал.

d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

❝ Цитата(Denis79 @ Aug 21 2012, 14:47)

Собственно тут УОЗ не при делах ведь фактически ты выставляешь распредвалы и все погрешности выплывут в поплывших фазах газораспределения.

А насчет 2 мм тут как сказать. На 1.8л зетеке с ремнем небольшое совсем отклонение (планка потоньше) => достаточно много своеобразных проблем типа провалов при переходе на хх и т.п.

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

❝ Цитата(d-stream @ Aug 21 2012, 16:13)

Собственно тут УОЗ не при делах — ведь фактически ты выставляешь распредвалы и все погрешности выплывут в поплывших фазах газораспределения.

как так не при делах? гребенка на шкиве, а шкив выставляется-фиксируется своим болтиком, независимо от колена с его болтиком.

Кстати , топикстартер. совсем забыл про этот болтик, там сквозь дырку в шкиве в крышку грм надо болт на М8 вкрутить, а то не заведется вобщем качай мондешный мануал, там все по русски с картинками

❝ Цитата(d-stream @ Aug 21 2012, 16:13)

А насчет 2 мм — тут как сказать. На 1.8л зетеке с ремнем — небольшое совсем отклонение (планка потоньше) => достаточно много своеобразных проблем типа провалов при переходе на хх и т.п.

ну вот так и сказать: даже 4мм не повлияли на работу двигателя, никаких провалов, никаких заметных изменений. только надо учесть что эти миллиметры не на звезде, и даже не на шкиве, а на противовесе, т.е. на гораздо бОльшем радиусе.
.
как вообще на зетеке маленькое отклонение можно сделать? там же шпонки, там если только на зуб ремня

d-stream Ford Maverick 2006 3.0 XLT

❝ Цитата(Denis79 @ Aug 21 2012, 16:31)

как так не при делах?

А, точно. Это тоже.

❝ Цитата(Denis79 @ Aug 21 2012, 16:31)

как вообще на зетеке маленькое отклонение можно сделать? там же шпонки, там если только на зуб ремня

Распредвалы там без шпонок с противоположной стороны планку и вперед..
Так вот в свое время долго бился с провалами, в грм не лезли лишь по тому, что толик-профи его менял. А когда влезли обнаружили валы выставленные по царапинам гвоздем -)))
В реале планка почти влезала выпусной был довернут на несколько градусов. Поставили по планке и все стало как надо.

На более мощных движках это навряд ли оказалось бы так явно проявленным, а на 1.8 вполне хватило для того, чтобы при переходе на заводской хх обороты падали ниже ожидаемых.

8. Проверните коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива настолько, чтобы отверстие в шкиве коленчатого вала приблизительно на 45° не дошло до резьбового отверстия в крышке привода газораспределительного механизма, а кулачки клапанов 1-го цилиндра были направлены вверх.

9. Ослабьте затяжку…

10….и извлеките заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа.

11. Вверните фиксирующий стержень (приспособление М10х1,5).
ПРИМЕЧАНИЕ.

Так выглядит приспособление М10х1,5 для установки коленчатого вала в положение ВМТ такта сжатия.

12. Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем.

13. На двигателях Duratec-HE объемом 2,0 и 2,3 л вверните болт М6х18 через отверстие в шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки привода газораспределительного механизма, зафиксировав тем самым коленчатый вал от проворачивания.

14. Установите фиксирующую пластину в специальные пазы в задней части распределительных валов.
15. На двигателе Duratec Ti-VCT объемом 1,6 л установите приспособление так, чтобы метки на его ветвях находились вверху, причем метка в виде линии должна быть со стороны выпускного вала, а метка в виде точки – со стороны впускного распределительного вала.
Если приспособление удалось установить без затруднений, поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия и начальная установка фаз газораспределения соответствует норме.
Если приспособление установить не удалось (смещены фазы газораспределения), снимите ремень привода газораспределительного механизма, установите фиксирующее приспособление и правильно наденьте ремень (см. Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л) или цепь (см. Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателей duratec-he объемом 2,0 и 2,3 л) привода газораспределительного механизма в зависимости от типа двигателя.
16. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Ford Mondeo 4 Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателей duratec-he объемом 2,0 и 2,3 л

7. Снимите ремень привода компрессора кондиционера, разрезав его ножом.

8. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, разрезав его ножом.
9. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия).

10. Выверните болты крепления и снимите датчик положения и частоты вращения коленчатого вала.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Далее для наглядности операции по замене цепи привода газораспределительного механизма показаны на снятом двигателе Duratec-HE объемом 2,0 л. Цепь привода газораспределительного механизма двигателя Duratec-HE объемом 2,3 л заменяют аналогично.

11. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала…

12….и снимите шкив.

13. Выверните болт крепления…

14….и снимите промежуточный ролик.

15. Выверните три болта крепления шкива привода водяного насоса…

16….и снимите шкив.
17. Установите под двигатель надежную опору.
18. Снимите правую опору подвески силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на двигателе и вывернув два болта крепления к лонжерону кузова.

19. Выверните двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма…

20….аккуратно подденьте отвёрткой край крышки…

21….и снимите крышку привода газораспределительного механизма.

22. Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов.

23. Проверьте установку поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия).

24. Нажав тонкой отвёрткой на храповик натяжителя цепи через отверстие в нем, разблокируйте натяжитель, затем утопите шток натяжителя, нажимая на его башмак…

25….и зафиксируйте шток натяжителя в утопленном положении, вставив подходящий стержень в отверстие.

26. Выверните два болта крепления…

27….и снимите натяжитель цепи.

28. Снимите башмак натяжителя цепи.

29. Выверните по одному нижнему и верхнему болту крепления…

30….и снимите успокоитель цепи.

31. Снимите цепь привода газораспределительного механизма.

32. При необходимости замены цепи привода масляного насоса выверните болт крепления и снимите башмак натяжителя цепи.

33. Выверните болт крепления звездочки масляного насоса…

34….и снимите звездочку вместе с цепью привода.
35. Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов, а также масляного насоса. Оцените состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи. При необходимости замените дефектные детали.
36. Установите цепь привода масляного насоса в порядке, обратном снятию.
37. Наденьте новую цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала и звездочки распределительных валов.
38. Установите на место башмак натяжителя и успокоитель цепи.

39. Установите на место натяжитель цепи и извлеките фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение.
40. Очистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки валиком диаметром 3 мм силиконовый герметик FORD WSE-M4G323-A4 или аналогичный.
41. Установите крышку привода газораспределительного механизма.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика.
42. Затяните болты крепления звездочек распределительных валов.
43. Установите все детали в порядке, обратном снятию. Болт крепления шкива коленчатого вала замените новым, затяните его моментом 100 Н·м (10 кгс·м) и затем доверните на 90°. После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов.

Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова.

Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.

В действительности весь процесс демонтирования может занять 10-15 минут, но необходимо знать и использовать некоторые приёмы. В разных моделях моторов для закрепления шкива используют либо болт, либо гайку. Следует рассмотреть каждый из вариантов.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:

торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
удлинитель рычага в виде отрезка трубы.

Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:

снимаются насвечники;
находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.

Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.

Как открутить болт шкива коленвала?

Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:

В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.

Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:

Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт

Отвинчивание болта или гайки далеко не всегда решает проблему, так как шкив достаточно прочно удерживается на валу. Снять шкив можно с помощью обычной монтировки, аккуратно поддевая его с разных сторон. Важно, чтобы точка приложения усилия была как можно ближе к валу. Для безнадёжных случаев необходимо использовать съемник шкива коленвала. Это специальное устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, на которой прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов закрепляются за края шкива, а в центр вала упирается конец шпильки. Закручивая её по часовой стрелке можно добиться постепенного стягивания шкива с вала.

Не следует быть уверенным в том, что во всех без исключения автомобилях коленвал вращается по часовой стрелке.

К примеру, в некоторых автомобилях Honda коленчатый вал вращается против часовой стрелки. Из этого следует, что резьба на гайке (болте) шкива будет левой.

Инструменты для работы

Перед тем, как начать ремонт важно иметь:

накидной либо торцовый инструмент на 36-38;
удлинитель рычага либо кусок прочной трубы;
домкрат;
отвертки.

Подготовив необходимый набор инструментов, приступают к выполнению работы.

Как открутить болт?

Кстати, не на всех автомобилях коленчатый вал движется по направлению стрелки часов. В некоторых моделях Хонда он имеет обратное направлении, а это значит, что болт нужно откручивать вправо.

В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще на месте, то можно использовать рычаг немного длиннее, тогда точно получится.

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой.

Как открутить гайку шкива:

Поставить авто на яму или эстакаду.
Поднять ручной стояночный тормоз.
Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
Не сильно постучать по граням гайки.
Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
Снять колесо.
Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
Снять защитный кожух.
Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Откручиваем гайку шкива

Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).

Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.

Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.

Демонтаж и замена

Не зависимо от конструкции, где находиться деталь, снимать и монтировать важно в одинаковом порядке. В зависимости от расположения мотора, деталь находится в передней части за радиатором охлаждения. Но если мотор размещен в поперек моторного отсека, то к детали ваша рука не дотянется. Потому чтобы снять шкив коленвала необходимо убрать правое колесо. Если трудно поменять, есть смысл обратить внимание на чертеж, работа ускорится.

Транспортное средство прикатывают на смотровую яму и фиксируют, чтобы машина не задвинулась с места. Чтобы добраться и вынув конструкцию, необходимо раскрутить все детали, что препятствуют к доступу (воздушный фильтр, грязевые щитки, прочее). Убирают ремень генератора. Далее открывают заглушку блока сцепления, и вставляют в отверстие монтировку, чтобы застопоривать маховик.

Элементы детали характеризуются крепкой фиксацией, потому их непросто устранить. Чтобы провернуть деталь, необходимо, приложить немало усилий. Если демонтаж выполняется первый раз, то открутить шкив коленвала будет сложно. Причина в том, что заводское производство отличается сильной затяжкой составляющих частей детали.

Важно! Правый винтовой рисунок означает, что процесс отворачивание происходит против часовой стрелки. Автодеталь крутиться в другом направлении, потому если она окислилась, то разобрать ее не так просто, полезно использовать дополнительные средства.

Как открутить гайку шкива коленвала

Провертывая крепеж, важно придерживаться рекомендаций, тогда процесс займет не менее 15 минут. Прикладывать усилия стоит максимально близко к распределительному валу:

монтировкой поддевают со всех боков;
при необходимости применяют специальный универсальный съемник шкив коленвала для данной детали.

Устройство представлено в виде шпильки с 2-3 захватами. Конец захвата закрепляют по краям детали, а конец шпильки упирают в середину вала.

Прокручивают по ходу часовой стрелки. Но не во всех марках автомобилей провертывают по часовой стрелке, в некоторых авто работу необходимо выполнять в противоположном направлении. При этом важно поставить свой рычаг коробки передач на 4 скорость и включить ручник.

Если не удается провернуть, то рычаг должен стоять в нейтральном положении. Следующий этап – убрать подсвечники. Ключ упирают в пол либо в задний лонжерон и крутят в направлении движения устройства.

Как открутить болт шкива коленвала

Чтобы выполнить работу качественно, разобранную машину ставят на пенек. Штифт скрепляет деталь, находится, как правило, переднеприводных машинах автомат. Резьба устроена так, что во время крутящего момента при движении он затягивается.

Необходимо выполнить действия, которые открывают доступ к основанию. Для этого важно хорошо застопорить вращение. В качестве фиксатора используют монтировку. Инструмент вставляют в шестерни маховика. Его необходимо приспособить надежно, чтобы в процессе проворачивания он не выпал. Потому лучше выполнять работу с помощником. Далее одевают на штифт торцевую головку, одинакового диаметра с штифтом, присоединяют рычаг и удлинитель (кусок прочной трубы). После этого начинают потихоньку выкручивать.

Важно! Чем длиннее удлинитель, тем легче раскручивается.

Народно-автомобильный опыт

Сложность демонтажа заключается в специально подобранном прочном соединении, без люфта. Крепеж достаточно плотно закрученный. Практикуют использование монтировки, при этом потихоньку надавливают на тыльную поверхность детали.

При покупке детали, необходимо иметь новые крепления. Понадобиться передний сальник, навесные ремни. Приобретая необходимо обращать внимание на канавки и метки. Они должны быть без дефектов. В противном случае, через некоторое время вам нужно подменять все на новое.

Важно! При выполнении работы, необходимо обратить внимание на систему вентиляции картера. При загрязнении, под воздействием избыточного давления, сальник будет пропускать смазку. При привертывании, понадобиться терпение и, как правило, с 3-4 попытки удается достичь результата.

Установка шкива на коленвал

Чтобы правильно установить шкив коленвала необходимо смазать его солидолом либо другим вязким средством. Это облегчит процесс посадки крепежа. Для того, чтобы надевать, стоит немного наклонить в сторону шайбу и натянуть на основу. Далее можно постукивающими движениями молотка, через мягкую, резиновую прокладку, обработать ступицу. Затем в обратном порядке необходимо закручивать другие делали автомобиля.

Важно! Если вы неплотно посадили делать в паз, то все будет болтаться, потому в скором времени необходимо заменять на новую.

Народные хитрости

Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.

Каждое резьбовое соединение, кстати, не только по части автомобиля, можно раскрутить, предварительно смазав его специальным маслом, к примеру: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость.
В редких случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком или ключом.
Снятие болта или гайки – это еще не значит снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень прочно сидит на валу, его можно снять при помощи монтировки или отвертки, аккуратно поддеть его в нескольких местах.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Как открутить болт шкива коленвала? — Энциклопедия японских машин

Надежные моторы делает Хонда, только ставит их не как все, ремнями направо, а наоборот. Соответственно и крутятся они в обратную сторону — против часовой стрелки. Несущественное, на первый взгляд, различие заставляет задуматься, когда приходится откручивать болт шкива коленвала. Делать это надо как минимум каждые 100 тыс. км — для замены ремня ГРМ, но случаются и внеплановые работы: замена сальника, например. Затянут болт огромным для головки на 17 моментом 185 Н-м, а чтобы открутить его, требуется усилие намного большее. Стронуть болт, прокручивая двигатель стартером , не получится: направление вращения не то.

Включенная передача и нажатая в пол педаль тормоза тоже не помогают — трансмиссия пружинит, но болт не сдается. На старых автомобилях в картере сцепления есть окно напротив венца маховика, и некоторые пытаются застопорить его монтажкой или остро заточенным ломиком. Такой поединок человека с машиной порой заканчивается пролитой кровью или развороченным картером, а бывает, и тем, и другим. В шкиве же предусмотрен шестигранный вырез под фирменный ключ. Только вот шестигранник на 51 с отверстием под головку на 17 в продаже не найти, а заказывать для разовых работ — дорого. Между тем заготовка для спецключа продается на любом рынке: контргайка батареи отопления на 54, внутренний диаметр (по резьбе) — 39 мм, ширина — 10 мм. Стачиваем ее грани на 1,5 мм, привариваем прочную плоскую ручку длиной 180-220 мм — инструмент готов. На некоторых шкивах углы между гранями выреза скруглены, поэтому и на гайке можно немного спилить ответные части. Отворачиваем болт головкой на 17 с удлинителем и мощным воротком.

Можно приварить обточенную заготовку к жигулевскому ключу для гайки коленчатого вала — получится универсальный ключ ВАЗ-Хонда. Ручку удобно опереть на вал привода переднего колеса.

Чтобы ключ не соскочил, опираем удлинитель на надежную подставку. Порой даже колесо снимать не обязательно, однако если уста новлены шины большего диаметра, чем штатные, колесо придется все же снять или использовать ключ с карданным шарниром.

Смотрим на датчик, он имеет два уха с допусками, в этих пределах можно играть УОЗ. У меня был смещен вниз.

Далее отворачиваем его головка на 8. Ставим ровно напротив зуба, желательно иметь приспособление. Ставил на глаз по центральной линии.

Далее начал затягивать и верхняя часть пластмассы вокруг проушины не выдержала и дала трещину.
Проверил на люфт — держит отлично. Нижния часть без трещин.
Трещину, для самоуспокоения, замазал герметиком, хоть и бессмысленно 🙂

Стопор убираем, защиту одеваем.
Колесо на место.

Снял клемму, на всякий случай, на 5 минут… Курим.

Завел, прогрел, поехал. Нагрел до 80.

Замерял показания: УОЗ прыгает от 12.5 до 14.5. Едет нормально. Дребезг ушёл, виной был ушедший шкив на 2мм.
И смещенный ДПКВ.

Основной стук пальцев — детонация, была из-за неправильной блокировки шкива. Когда менял сальник коленвала.

В документации было два приспособления для блокировки… с одним из них был люфт, когда все метки выставил с новым устройством блокировки шкива, детонация ушла.

Цена вопроса: $10 Пробег: 225 530 км

Ford Mondeo 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Mondeo, 2006

Ford Mondeo, 2003

Ford Mondeo, 2006

Смотрите также

Комментарии 8

Хочешь уоз по коленвалу, а отмеряешь датчик по шкиву. Правильнее выставить колено в вмт стопором через отверстие в блоке, и выставить дпкв шаблоном.

Так и было сделано. Может прочитал не внимательно или написано не развернуто

Внимательно прочитал, прикинь, у шкива нет шпонки, и его можно на коленвале как угодно притянуть.

Ну вот… пожалуйста =)

Но так и не получил 12 🙂

Ну если хочешь подними датчик еще на 1-2 мм вверх

Ребята. Предустановка не даст такого идеального попадания в 12. Дело в том что программно вытягивает угол мозги. Все еще зависит от показаний разных датчиков. Качества бензина, состояния вв части и т.д. 12 градусов это как идеальный показатель. Вот в книге написан расход по городу, к примеру. Покажите мне хоть одного который уложился в эти показания! Это все лишь идеальные показатели. Стук ушел? Машина едет — и отлично. Более подробно можно лишь выставить и считать все с помощью мотор-тестера

Проверка состояния и замена датчика положения коленчатого вала (СКР)

На моделях с 1995 г. вып. используются два датчика СКР, один из которых (датчик ref) установлен в передней части силового агрегата, на алюминиевой секции поддона картера двигателя, непосредственно под шкивом коленчатого вала. И служит для определения количества пазов роторного датчика шкива коленчатого вала по отношению к положениям ВМТ поршня каждого из цилиндров (сигнал 120 ). Второй датчик (pos) также находится на алюминиевой секции поддона, но с задней стороны силового агрегата, вблизи купола трансмиссии и служит для определения частоты вращения вала (сигнал 1 ). Оба датчика состоят из постоянного магнита, сердечника и проволочной обмотки. Изменение зазора влечет за собой изменение параметров магнитного поля в непосредственной близости от датчика, что, в свою очередь приводит к изменению амплитуды выдаваемого датчиком на РСМ сигнального напряжения. РСМ использует поступающую от датчиков СКР информацию при корректировках установок угла опережения зажигания, синхронизации впрыска и выявлении пропусков зажигания.

Блок управления РСМ с 32 разрядами и CAN-шиной для передачи данных

1 — Датчик абсолютного давления во впускной трубке с встроенным датчиком температуры всасывающего воздуха (ТМАР),
2 — Датчик регулирования положения дроссельной заслонки (ТР),
3 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ),
4 — Датчик положения коленчатого вала (СКР),
5 — Датчик положения распределительного вала (СМР),
6 — Датчик температуры наружного воздуха (ААТ),
7 — Подключаемый и нагреваемый Лямбда-датчик (HO2S),
8 — Гидравлический выключатель сервоуправления (PSP),
9 — Датчик скорости движения (VSS/OSS),
10 — Выключатель положения педали сцепления (СРР),
11 — Регулятор генератора (Smart Charge),
12 — Датчик детонации (KS),
13 — Реле электропитания,
14 — аккумуляторная батарея,
15 — Автоматическая коробка передач (CD4E),
16 — Сигнальная лампа отработавшего газа (MTL),

17 — Блок управления трансмиссией (РСМ),
18 — Диагностический разъем (DCL),
19 — Реле топливного насоса,
20 — Топливный насос бака,
21 — Форсунка,
22 — Светодиод PATS (приборная доска),
23 — EGR-пошаговый двигатель,
24 — Клапан регулирования состава горючей смеси при холостом ходе (IAC),
25 — Электромагнитный клапан вихревой заслонки,
26 — АС-компрессор,
27 — Регулятор генератора (Smart Charge),
28 — Катушка зажигания,
29 — Нагреваемый электричеством термостат,
30 — Электромагнитный клапан фильтра активированного угля,
31 — VSS/OSS-выходной сигнал (приборная панель).

Датчики и актуаторы под капотом двигателя

1 — Блок управления двигателем,
2 — Датчик положения коленчатого вала (СКР),
3 — Электромагнитный клапан фильтра активированного угля;
4 — Датчик положения распределительного вала (СМР),
5 — EGR-пошаговый двигатель,

6 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (ЕСТ),
7 — Датчик регулирования положения дроссельной заслонки (ТР),
8 — Клапан регулирования состава горючей смеси при холостом ходе (IAC),
9 — Электромагнитный клапан вихревой заслонки,
10 — Датчик абсолютного давления во впускной трубке с встроенным датчиком температуры всасывающего воздуха (ТМАР), A Гидравлический выключатель сервоуправления (PSP).

Электронное управление двигателем – не для самостоятельных

Новые системы в значительной степени не требуют особого обслуживания – возможное некорректное функционирование, согласно практике, может обнаружить только компетентный специалист при наличии необходимого измерительного оборудования. Этот факт предъявляет повышенные требования к тем, кто самостоятельно хочет заняться ремонтом – мастерские Ford во время проверки двигателя полагаются на “WDS-Diagnose CD B8”. Поэтому при наличии неисправностей в системе управления двигателем лучше доверьте свой Mondeo специалистам. Однако вы все-таки должны знать базовые принципы подготовки горючей смеси своего Mondeo. И только на этой основе вы сможете точно классифицировать появляющиеся неполадки. Благодаря этому вы сэкономите на затратном диагностировании. Кроме того, вы сможете четко сформулировать заказ на проведение ремонта, и полученная впоследствии калькуляция не вызовет у вас никаких сомнений. В качестве примера для бензиновых двигателей Ford ниже приводится подробная информация о подготовке топливовоздушной смеси силового агрегата Duratec-HE.

Подробно об управлении системой впрыска Duratec-HE

впрыскиваемого топлива и начало впрыска,
момент опережения зажигания и
регулирование на холостом ходу.

Впадина между зубцами 1: 90° от ВМТ первого цилиндра.

Позиционный датчик распределительных валов (СМР) : в двигателях Duratec располагается в головке блока цилиндров перед первым кулачком впускного распределительного вала. Датчик работает на основе индуктивного принципа. Его сигнал использует СМР для распознавания 1-го цилиндра. Он управляет последовательным впрыскиванием топлива.

Датчик детонации: постоянно на посту прослушивания.

Датчик положения дроссельной заслонки (ТР). Этот датчик привинчен к корпусу дроссельной заслонки. Он функционирует так же, как и поворотный потенциометр, и оказывает влияние на:

частоту вращения при холостом ходе,
состав всасываемой, горючей смеси (14,7 : 1),
регулирование отработавшего газа и
открытие системного контура регулирования.

Кнопочный выключатель рулевого механизма с усилителем (PSP). Он снимает свою информацию с напорного трубопровода между насосом гидравлического усилителя и рулевым механизмом. Как только давление падает, например, при маневрировании автомобиля с полным поворотом управляемых колес, PSP открывается и поставляет на РСМ сигнал на незначительное увеличение частоты вращения на холостом ходу.

Контроллер давления: Кнопочный выключатель рулевого механизма с усилителем.

Лямбда- датчик (HO₂S): в двигателях Duratec на заводе устанавливаются два лямбда-датчика. Датчик 1 располагается непосредственно в коллекторе отработанных газов, датчик 2 выпускной трубке позади катализатора. Оба датчика анализируют остаточное содержание кислорода в отработанном газе и передают эту информацию на РСМ. Их сигналы оказывают влияние на:

количество впрыскиваемого воздуха и
функционирование системы приготовления горючей смеси (EVAP).

Чистильщик: HO₂S лямбда-датчики.

1 — Передний лямда-датчик,
2 — Задний лямбда-датчик,
3 — Катализатор,
4 — Дополнительный глушитель.

Лямбда-датчики оказывают сильное влияние на функционирование и срок службы катализатора. Для надлежащего функционирования катализатора они предоставляют информацию о постоянной смене слегка обогащенной и обедненной горючей смеси. В комбинации с автоматической системой CDE4 фильтрацией отработанного газа занимается также дополнительный стартовый катализатор, размещенный непосредственно в выхлопном коллекторе.

Регулирующий клапан системы холостого хода (IAC). В двигателях Duratec данный клапан находится около дроссельной заслонки на впускном коллекторе. РСМ управляет им с помощью тактовых сигналов. В зависимости от частоты сигнала больше или меньше свежего воздуха обходит дроссельную заслонку через отводной клапан.

В непосредственной близости:

1 — Регулирующий клапан системы холостого хода (IAC) и 2 — Электромагнитный клапан вихревой заслонки.

EGR-шаговый двигатель: шаговый двигатель находится в заднем конце головки блока цилиндров и чутко реагирует на цифровые сигналы от РСМ. Другими словами: шаговые двигатели силовых агрегатов Duratec реализуют очень маленькие шаговые движения. Кроме того, по сравнению с обычными приводами они во время работы не чувствительны к вибрациям и колебаниям давления. Вращательные движения шагового двигателя шпиндель преобразует в движение подъема, за счет которых строго открывается клапан. Эта особенность улучшает не только принцип действия рециркуляции отработавшего газа, но и делает ненужными наличие дополнительных компонентов, например, дифференциального клапана отработанного газа (DPEF).

Не чувствителен к вибрациям и колебаниям давления.

А – к системе всасывания,
В – от коллектора отработавших газов,
1 — Электрическое подсоединение,
2 — Шаговый двигатель,
3 — Шпиндель шагового двигателя,

4 — Нажимная пружина,
5 — Шпиндель клапана,
6 — Седло клапана,
7 — Седло клапана.

Читайте также: