Как поставить гидравлику на уаз
Обновлено: 03.07.2024
Установка самосвала на УАЗ своими руками: подробный фото отчёт с описанием всех проделанных работ.
Многие говорят, что уазику самосвал ни к чему-мол грузоподъемность не та, да и кузовок достаточно мал-руками без проблем грузится и разгружается. Да не спорю-глаза боятся, а руки делают, но загрузив и разгрузив в день 5-6 уазиков, уже задумаетесь по другому.
Вот и я уже достаточно нагрузился руками, тем более с момента покупки была цель сделать самосвал-так начну же осуществлять задуманное!
Не знаю почему все его называют подрамником-ведь он на раме-значит будет надрамник. Так вот надрамник изначально хотел изготовить из гнутого 120 швеллера, все таки он легкий, и как никак подрамник будет хоть немного скручиваться вместе с рамой-считаю что рама на уазе должна работать на скручивание-это компенсирует очень малые ходы рессорной подвески-что очень важно в условиях бездорожья. Но гнутого швеллера найти в нашем славном Кургане не удалось по этому для изготовления купил профильную трубу 100*50 со стенкой 3 мм.
Профильная труба 100*50*3 мм.
Все пластины крепления кузова старого образца срезал, площадка под подрамник получилась ровной кроме мест крепления коробки и еще одной перемычки-они вварены внахлест рамы.
Крепление коробки вварено внахлест, и еще одна перемычка вварена так же, находится ближе к мосту.
Эти ступеньки компенсировал вырезами в резине уложенной по всей длине рамы.
прокладка по всей длине рамы до кабины.
Резиновую прокладку нарубил по ширине рамы на гильотине.
нарубленная транспортерная лента.
Брусок как многие делают не стал использовать, будет гнить, и от этого ржаветь рама.Прокладка резиновая же думаю прожмется а щели заполню каким нибудь герметиком или мовилью. Вырезал трубу по изгибу рамы начал собирать на прихватки и кончилась углекислота в полуавтомате.Привезу продолжу сборку.09.03 заправил углекислоту с горем пополам, прождал пол дня. Выставил надрамник по раме, а по надрамнику усилитель кузова и собрал на прихватки, осталось обварить, а так же пора заказывать токарю кронштейны крепления кузова.
собранный на прихватки надрамник и подъемный усилитель кузова.
Продолжил ваять. Старые кронштейны крепления кузова срезал. Изготовил новые. Вот так сверлил.
Вот так выглядят уже ввареные.
кронштейн крепления подрамника
Померив и прикинув угол подьема, начертил поворотные шарниры и заказал своему дядьке токарю-фрезировщику. На следующий день было готово.
Шарнир подъема кузова (на фото не хватает еще центральной втулки).
И я приступил к внедрению шарниров в конструкцию. Вварил центральную втулку.
зазор для шва заподлицо.
Вварил втулки в шарнирные пластины и приварил шарниры, заодно заднюю перемычку подрамника.
Вновь заказал дядьке, втулки крепления гидроцилиндра и верхнюю опору шара гидроцилиндра. На следующий день дядька вновь меня порадовал, за что ему огромное спасибо!
Втулки и опора крепления гидроцилиндра.
Далее путем очень долгих, нудных и тяжелых примерок вварил перемычки подрамника и подъемной части кузова-являющиеся так же опорами для крепления ГЦ.
.Далее чтобы была возможность снять ГЦ делаем так-
К оставшимся частям втулок варим ушки сверлим отверстия и примеряем.
Все подошло крепим-
Так выглядит установленный ГЦ.
Максимальный угол подъема на фото.
Ставим проставки мост-рессора 40 мм(сделал из 2ух 20мм пластин на заводе уже давным давно)-Ну тут описывать нечего, все просто.
Снимаем старые и унылые тормозилки, ступицы, все вплоть до цапфы.
Моем подшипники, и ступицы внутри все смазываем, ставим новые сальники, красим ступицы и цапфы, а так же все пыльники, суппорта и тп.
проставки дисковых тормозов.
За одно, заказал нормальные тормозные планшайбы, которые должны ставится без лишнего гемора, НА ЦАПФУ, а не под нее, не увеличивают колесную колею, и не требуют увеличенных шайб шруса и прочей чепухи.
Размер 315/75 индекс нагрузки 1600 на колесо-думаю хватит.
Высота протектора 15 мм.Собрали без камер.Балансировать пока не стал, пускай примут форму, сядут на место, км через 500 пробегу отбалансирую.
Готовый насос НШ10+электромуфта кондиционера.
Забрал у токаря готовый насос, изготовленный путем сращивания НШ10, привода насоса от трактора, с электро-муфтой, шкивом и валом бывшего компрессора кондиционера от Дэу нексия.
Пытался сделать кронштейн крепления насоса по месту на уазике, но это крайне не удобно. Вообщем притащил в свою мини мастерскую старый мотор с уаза, и на нем начал варить. Отливов и шпилек на гбц не оказалось, поэтому решил крепиться к шпилькам помпы, а так же передней крышке двигателя. Путем долгих примерок и сборок разборок на прихватки получилось то, что получилось
Сам кронштейн крепления насоса и натяжения ремня.
Натяжку ремня сделал гайкой на болту, как на генераторе ВАЗ Передний привод.
Шпильки помпы заказал токарю длиннее штатных. Для вращения нужен второй ручей на шкиве КВ. Новый шкив покупать не хотелось, решил сделать из того, что было в наличии. А было-шкив старого образца-обычный литой, и шкив н/о демпферный. Вообщем демпферный шкив стоит первым, где и должен, а шкив старого образца перевернул и прикрутил к внутренней части демпферного шкива. Для этого оба шкива отдал токарю, чтобы пересверлить отверстия, т.к отверстия не сходятся.
Гидрораспределитель 2ух секционный 2Р40, одну секцию займет ГЦ подъема кузова. Вторая останется про запас на снеговой отвал, либо еще что нить в голову взбредет)). Установил в кабину, рядом с рычагом переключения КПП.
Пока все так, лишь бы работало, дальше нужно будет все облагородить, чтобы выглядело как с завода). Так же штатная крыльчатка охлаждения радиатора уходит в прошлое, т.к задевает насос. Вместо нее будет трудиться ленивец (от волги bosch). Давно уже мечтал перейти на ленивец. Сегодня вот по случаю, так же на втором радиаторе сварил крепление. Радиатор планирую, для удобства отодвинуть дальше от мотора.
Гидробак-будет стоять сзади кабины над мотором, т.к нужно, чтобы уровень масла был выше насоса.
Бак на 15 литров. Бак сварил, осталось врезать маслозаливную горловину, штуцер слива масла, штуцер подачи, а так же обратного (сливного фильтра). Установил сливной фильтр.
Приступил к переборке гидроцилиндра газ 53-полностью разобрал, промыл, заполировал царапины и раковины, сменил манжеты, те что стояли-были как будто не маслостойкие, все разбухшие, порваные и рыхлые. В магазине были за 250 и 450 купил, что подороже, не знаю на долго ли-слабо верю в качественную русскую резину. Так же сменил уплотнительные кольца на поворотном штуцере ГЦ. Собрал покрасил.
Купил 20 литров гидравлического масла, залил ну и проверил-кузов исправно опускается и поднимается.Принцип работы самосвала-приводной ремень от двигателя постоянно крутит шкив, который установлен на подшипнике, т.е насос не работает. Подаю напряжение тумблером на электромуфту, она притягивает прижимную пластину к шкиву, и насос нш начинает вращение.
Масло из бачка забирает насос, далее в распределитель, с распределителя обратно в бак. Перевожу рукоять распределителя вперед.
Обратка перекрывается, масло поступает в гидроцилидр и понимает кузов. Опуская рукоять в нейтральное положение, кузов остается в том положении до какого был поднят, и не опускается-это очень удобно для ремонта, доступ отличный ко всем агрегатам.
При переводе рукояти ГР назад, насос качает масло в гидробак, а масло из гидроцилиндра под весом кузова выдавливается так же в гидробак, кузов опускается.
Пока на самосвале перевез 6 кузовов дров, 1 машину тяжелого навоза, 1 машину торфа, ремень ни когда не свистит, не буксует, как и электромуфта. Как я понял нагрузка на ремень совсем не большая, т.к ремень натянут слабо. Т.е уаз сейчас эксплуатируется, все работает в штатном режиме. Остались мелкие не доделки по самосвалу такие как -закрепить рукава(шланги)к кабине и раме, покрасить кузов.
Снял видео для наглядности.
Понимаю, что плодить темы – дурной тон, но хочется узнать мнение спецов по гидравлике, применительно к нашей теме (бурение).
“. Выяснил: 1. КОМ (коробка отбора мощности)предназначена для установки на САМОСВАЛ(. ) УАЗ в паре с гидронасосом НШ-10(. ) с максимальным давлением 25 атм. и производительностью 22.5 л/м; 2. расчетная снимаемая мощность 1.33 л. с.; 3. включается посредством установки раздатки в нейтраль и КП в положение задней передачи; 4. максимальное время работы под нагрузкой – 30 сек. Этот самый КОМ сработан так, что работает только в положении раздатки “нейтраль”. Подшипники же там обыкновеные, без заложенной смазки. Может, оно проживет и дольше, но изготовитель гарантирует 30 сек. “
– Это с сайта УАЗистов. Похоже, завод и его инженеры заняты чем-то НУ ОЧЕНЬ важным, но совсем не тем что нужно людям, которые на этих УАЗах ездят. Есть самоделки, и даже с фото (прилагаю), правда, без комментариев авторов. Но дело в том, что больше лебёдки УАЗистам ничего не нужно. А хочется ИНОГДА использовать двигатель шасси УАЗа для бурения шнеками. со всеми вытекающими последствиями.
Если у кого-то есть соображения и опыт на эту тему, может поделитесь?
Соображение простое . Ремень со шкива коленвала на насос. НШ10 со всем кронштейном и насосом для рулевого стоит на старом МАЗе , на новом МАЗе уже НШ 32 с двухручьевым шкивом. Найти и поставить. Ремень профиля Б кажется до 10 лошадок передаёт. Где-то выкладывал данные. Ну или если позволяет радиатор (на УАЗе должен ) , переточить шкив , к нему в торец кардан и от него насос . У меня на буровой было так сделано , правда я ещё и редуктор с отключаемой муфтой для насоса ставил.
У меня на Унимог е штатно стоит гидронасос для гидросистемы тоже с приводом ремнём , насос уже сразу с подшипником разгрузочным внутри и шкивы большого диаметра , одноручьевой. Для рулевого ещё один.
Никогда не говори “никогда”
Довелось поработать три месяца автослесарем в УАЗ центре, за это время два раза менял подшипники на раздатке, клинил подшипник на хвостовике привода заднего моста. Причина бональна, длительная езда с отключенными трещотками на переднем мосту, кто знает как устроена раздатка на УАЗе поймет. Раздатка стоит под углом, вал привода переднего моста находиться в самом низу, уровень масла в раздатке скрывает только вал переднего моста, то-есть если шестерня привода переднего моста не крутится, масло не разбрызгивается и раздатка не смазывается. Точно так и при работе КОМ, раздатка не смазывается.
Ещё замечено при езде с отключенными трещотками, сильно изнашивается шлицевая на переднем кардане.
Хочешь круто изменить свою жизнь? Просто не заплати за интернет!
Муфты отключения передних колёс, которые стоят на передних ступицах.
Хочешь круто изменить свою жизнь? Просто не заплати за интернет!
ГУР УАЗ 469, 31519
Ремонт ГУРа шнкф 453461130 для УАЗ 469
Неполадка : потек редуктор ГУРа, с начала капал, а потом вовсе началась течь, как из ведра, купил ремкомплект манжет и решил ремонтировать.
Раскрутил все болты все соединения и вот он на земле
Пациент. На операционном столе, посмотри что покажет вскрытие
Для начала, нужно было снять сошку с вала, пришлось изготовить импровизированный съемник.
Разборка простая: выкрутил два болта с контергайками, которые фиксируют крышки, снял стопорные кольца крышек и, при помощи молотка, ударами по валу начал выбивать крышки. Будьте внимательны, когда они выйдут, вывалится куча роликов, важно их не потерять — это подшипники вала.
Вот снятые крышки, видим внутри уплотнение из трех манжет: две пластиковые, черная и белая и между ними резиновое кольцо
Вот они демонтированы
Снятый вал и уплотнения крышек
Заменил манжеты и глядя на крышки увидел, что у них отверстия не по центру и понял, что с помощью их прокручивания регулируется люфт в червячном соединении редуктора.
Дальше разобрал крышку приводного вала (вал на руль). Там заменил сальник и резиновые кольца в крышке. Главное, не выкручивайте вал с поршня, иначе проблемы на час вам обеспечены. Внутри шарики, которые потом установить на место проблематично.
Крышка рулевого вала с сальником
При разборе, я увидел почему началась течь, связи с тем что крышка не защещена и поподание грязи и воды сделали на вале корозию и риски, короче жопа, незнаю помогутт ли новые манжеты
Долго не думая решил изготовить защитный колпак от грязи да и если повезет от течи масла если такова будет со временем. Для этого просверлил два отверстия нарезал резьбу под винты
Вот сама крышка
Все собрал, отрегулировал все зазоры, на глаз конечно, и поставил на место. Пока течи нет. На работе ГУРа вскрытие не отразилось почти никак. Только на слух вроде он стал меньше гудеть, но это так, на слух. Эксплуатация покажет.
Установка комплекта ГУР АДС-Yubei для УАЗ 469
Данная процедура, пожалуй, самая долгожданная, т.к. хотелось комфортного рулевого управления. Все те редукторы, которые и были в прошлом то люфтили страшно, то хрустели и очень туго поворачивали колеса. На данном комплекте остановился благодаря отзывам в инете. Среди Борисовских и Стерлитомаковских адекватных и более-менее надежных, днем с огнем не сыщешь, да и готовые комплекты стоят свыше 32 килорубликов в нашем регионе. Что потребовалось для установки: 1) Именно сам комплект; 21500р.
Содержимое ящика, только вот насос забыл в кадр засунуть.
Шкив и крепеж, только куда его столько, непонятно. Пойдет в запас
3) Сдвоенный шкив от 514го ДВС (помоему) текстолитовый; 330р. 4) Ремень генератора 2108 инжекторный; 220р.
Нужно уладить небольшой инцидент с комплектностью ГУР. Заказывал комплект для ДВС ЗМЗ-409, но с сошкой редуктора под рессорную подвеску. Поставщик любезно согласился на такую комплектацию и через неделю ожидания комплект лежал уже в гараже. На следующий день началась установка.
Почитав отзывы об установке таких ГУРов, и, практически, бестолково написанную книжку из коробочки, я понял, что придется попотеть.
Снятие старой помпы…
… и установка новой с кронштейном (доработанным)
Сразу забегу вперед: кронштейн подвергся доработке, а именно, был пропилен паз под натяжение ремня ибо привод у нас будет нестандартный. На кронштейн ставим насос (кстати, 2 болта крепления из комплекта были с крупной резьбой, а на насосе мелкая — и куда только смотрят упаковщики) с натяжителем, на помпу шкив от 514го под 2 ремня, накидываем ремень привода помпы, затем 08 ремень на привод насоса ГУР, все натягиваем и затягиваем.
Вот такой привод насоса ( прочитал на одном из форумов
Перемещаемся под левое крыло и демонтируем рулевой редуктор с рулевым валом. Ставим редуктор из комплекта, сошку, рулевую тягу и все затягиваем
Редуктор на месте
Теперь рулевой вал. Новый был с одной стороны под шлиц, с другой под клин. Так вышло, что теперь с двух сторон нужен клин. Со старого снимаем наконечник под клин и перепрессовываем на место наконечника под шлиц. Теперь можно ставить на место. Теперь пора ставить шланги. И тут-то крылась засада. Шланг высокого давления был с наконечниками 14мм, а требовался 14мм — 16мм.
Гидрообъемное рулевое управление
Не знаю может быть тут будет кому интересно.
Штука то не простая, а очень даже нужна, кое кому, а именно джиперам чумачечим)
Только лучшии ответы. Ниже смотрите видео про как сделать гидравлику на уаз 469 и выскажите свое мнение об этом в отзывах к статье.
Качество видео: 4K
Видео загружено админу от пользователя Адонирам: для срочного просмотра на портале.
Чтобы дать правильный ответ на вопрос Как сделать гидравлику на уаз 469 нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.
Юмор в теме: Нынешние пенсионеры не выгодны нынешней власти даже не тем, что на них приходится тратить деньги пенсионного бюджета.Который явно не для этих целей предназначен.Дело в другом.Нынешние пенсионеры еще отлично помнят, как и откуда появилась нынешняя власть.
По теме: как сделать гидравлику на уаз 469
лопата на уаз! установка гидравлики!
Советы автомобилистам про Uncategorized
© Ремонт авто своими руками смотреть видео Самые новые публикации ремонта и инструкция по ремонту автомобилей разных марок. Ремонт автомобиля своими руками становится интереснее и проще. Наш блог доступно покажет видео по ремонту автомобиля и расскажет как быстро сделать ремонт авто. Желаем приятного просмотра!
Характеристика
На данный момент почти все бюджетные машины оснащаются таким усилителем. Однако у владельцев старых авто есть желание дооснастить машину ГУРом. Это весьма полезная опция. Даже при большом диаметре рулевого колеса усилия, прилагаемые к управлению машиной, будут в разы меньше. Особенно это заметно при парковке в густонаселённых городах. Сам ГУР представляет собой часть рулевой системы автомобиля и работает на гидравлической жидкости, которую качает насос. Также сюда входит и рулевая колонка. Обычная заводская сюда не подходит. Есть много плюсов данной системы.
Минусы доработки
Среди недостатков установки ГУР на УАЗ-469 своими руками стоит отметить плохую информативность руля на скорости более 60 километров в час. Если без усилителя он становится жестче, то с ГУРом он так же легко крутится, как и при 10 км/ч.
Что нам понадобится купить?
Как установить?
Для этого вам нужно снять руль. Здесь понадобится не просто набор ключей, а съемник. Просто так руль не демонтировать. Выглядит этот съемник так:
Установка насоса и бачка
Любой гидравлический усилитель приводится в действие давлением жидкости. Чтобы его создать, существует насос. Но работает он через ременную передачу – от шкива коленчатого вала. Стоит отметить, что существуют разные ремни – под ГУР на УАЗ и для машин без него. Нам понадобится более длинный элемент – под гидравлический усилитель руля. Итак, снимаем приводной ремень, крыльчатку вентилятора и шкив коленчатого вала.
Проверка
Проблемы эксплуатации
Часто автовладельцы приобретают готовые комплекты усилителей от Ульяновского завода. Стоимость их относительно мала, да и в установке они не проблемны. Готовые комплекты можно приобрести по цене от 20 до 37 тысяч рублей. Но при частой эксплуатации, особенно без должного уровня масла, усилитель начинает гудеть. Это значит, что был поврежден насос или приводной ремень. Реже ломается сама рулевая рейка (она может течь в местах уплотнения). Ездить с такой поломкой не рекомендуется.
ГУР от "БМВ"
Заключение
Итак, мы выяснили, как своими руками поставить гидравлический усилитель на УАЗ. После такой доработки управление автомобилем станет более комфортным, а усталость водителя снизится в разы. Это очень полезный тюнинг для такого внедорожника. А если учесть, что на машину устанавливают большие колеса, ГУР становится просто необходим.
Всем привет!
Свершилось все таки — собрал я полноценную гидравлику на головастик. Все по классическому исполнению: бачок, насос, гидрораспределитель, целиндр. Все работает на ура! Распишу все по подробней.
2. Гидрораспределитель. В заначке имелся тракторный гидрораспределитель р-80 с ЮМЗ-6л.
У него три секции. Одна на самосвал, остальными двумя запитаю переднюю и заднюю гидролебедки (правда их еще нет, придумаем). Изначально распред хотел установить в кабине, на туннеле между ручек переключения передач. Но предположил, что в случае чего, в кабине будет гадюшник в виде разбрызганного масла. А у меня потолок белый…). Тогда установил гидрораспределитель в туннеле на лонжероне кабины. Для чего приварил на лонжерон два отрезка квадратной трубы 20/20 и закрепил расперд.
Установил гидравлическую лебедку ComeUp HV-10000. Испытаний серьезных пока не проводил. Теоретические плюсы: больше надежность/выносливость, чем у электрики, а также в разы выше скорость под нагрузкой (почти синхронизируется с первой пониженной), ибо напрямую используется механическая энергия двигателя. Ниже фото и комментарии.
Слева снизу - отпиленный передний усилитель (передка) кузова. Лебедку пришлось поставить максимально взад, чтобы максимально уменьшить свесы и моменты сил (при раскачке) - масляный радиатор пришлось перенести максимально наверх. Также пришлось полностью переделать плиту, ибо она по-более будет, чем электрика (24-й швеллер+4 усиливающих ребра).
Лебедка аккурат вошла по высоте и по длине, пришлось чуть еще вырезать "облицовку радиатора" - всю нижнюю часть сетки до средней "поперечины". Лебедку немного сместил: гидромотор максимально близко к обкладке радиатора, т.к. у нее смещенный к редуктору центр масс.
К лебедочной плите прикрепил "передок" кузова (капролон), тем самым увеличил жесткость передка и он перестал жить совсем уж своею жизнью.
Гидромотор. американский. Видны шланги высокого (275 атм) давления (длина их 2.4 метра). Также за мотором виднеются силовые провода от электрики - в любой момент можно снять гидравлику и переставить с заднего бампера наперед электрическую лебедку. В плите сделаны отверстия как под гидравлику (а она имеет 16 ТОЧЕК крепления. ), так и под электрику.
К "передку" приклепаны усилители (оцинковка) для крепления его к лебедочной плите.
Масляный стальной бак от ГУР МАЗ-5336. Емкость системы около 6 литров. Сливная магистраль проложена в медных трубах, чтобы максимально охлаждать масло. Посмотрим насколько это хозяйство будет греться при продолжительном лебежении. Возможно доустановить масляный радиатор и/или увеличить объем системы.
Цепной привод насоса от колена, и мельком видна система тяг управления муфтой насоса.
Мельком видна цепь - мотоциклетная (б/у) "золотая" цепь 530-я. Длина - пятьдесят с лишним звеньев (кажется 53 звена).
Пропеллер от Москвича 2140. У него маленький размер и позволяет крутиться НАД цепью. Установка ГАЗелевской пластиковой потребовала проставки в 40 мм и при этом расстояние до радиатора около 1 см получилось. В этом случае защита радиатора из арматурной (50х50х4) сетки вопреки ожиданиям не помогла - при наезде на хорошую кочку двигатель приблизился на момент к радиатору, и ГАЗелевская крыльчатка легко его нашинковала. Поэтому пока перешел на москвичевскую. Если в будущем делать защиту радиатора - то только ОБРУЧЕМ.
Насос НШ-32 ("Гидросила", Хохляндия), к-рый более недели компостировал мозг. Удалось разрешить проблему подсоса воздуха банальной заменой криво посаженного сальника вала. Также видна система тяг управления муфтой и сама муфта. Идея в следующем: К плите, на к-рой насос, приварен перпендикулярно кусок трубы, на нее запрессовано внутр. кольцо шарикоподшипника, на внешнее - "проставка" с венцом от передней звезды имп. мотоцикла (21 зуб). На коленвалу прикреплен фланец тоже с передней звездой от мотоцикла (18 зубов). На вал насоса одевается ответная шлицевая часть - муфта, к-рая поджимается рычагом, когда это надо, и входит в зацепление с вышеупомянутой "проставкой", приводя во вращение непосредственно сам насос. А так постоянно крутится только подшипник - больше никаких расходов энергии нету!
Здесь чуть лучше видна муфта и ее рычаг.
Здесь, если присмотреться, чуть ниже вышеупомянутой муфты виден т.н. "успокоитель цепи".
Крепление насоса к раме. Цепь натягивается шайбами (они тут видны как полукруглые). Также пришлось болгарочкой немножко вырезать правый брызговик двигателя.
Могучий импортный распределитель установлен над нижней защитой (красная труба) под днищем кузова (рычаг от него "вырос" в салоне справа от кресла водителя)
Рычаг распределителя, к-рый "вырос" в салоне. Сделан из куска рукомойного крана и куска тосольного шланга.
Тросик (снизу "борды") привода насоса, он должен быть с фиксацией, - взят козлячий тросик привода жалюзи. Ну и качество у этих новых тросиков - пластиковая ручка оторвалась сразу. Пришлось посадить ее на винт, просверлив штырь, на к-рую она одевается. Так как тросик сопливый, то пришлось городить СИСТЕМУ тяг управления насосом, чтобы уменьшить усилие включения муфты насоса на ходу (в т.ч. и на больших оборотах двигателя есть возможность его включения).
Видна упомянутая система тяг и другой конец тросика. На фланце, соединяющем силовой шланг с насосом, видна резьба - это т.н. "контрольная точка" гидравлической системы. К ней в будущем будет подсоединен манометр, к-рый "выростет" в салоне на борде как дополнительный контролирующий прибор.
И еще: все шланги, кроме силового от насоса, проведены с левой стороны двигателя, чтобы подальше отвести их от выхлопной системы. Насосный шланг высокого давления максимально (насколько позволяло место) отведен от приемной трубы.
Любые комментарии и вопросы приветствуются.
ГУР - гидроусилитель руля
ВЗ - вал с золотником
Р - рулевое колесо
РМ - рулевой механизм
РМ с ГУР - рулевой механизм с гидроусилителем
РК - рулевая колонка
РУ - рулевое управление
РЭА - автомобили УАЗ-3151, 31512, 31514 и их модификации. Руководство по эксплуатации.
Краткое описание и устройство
РМ ГУР состоит из насоса с приводом от коленчатого вала, РМ с распределителем, бачка для масла и трех шлангов: нагнетательного, сливного и всасывающего. РМ выполнен по интегральной схеме: гидравлический распределитель и силовой цилиндр выполнены в одном корпусе с РМ.
Тип рулевой передачи: винт-шариковая гайка с зубчатой рейкой-трехзубый сектор. Винт РМ установлен на двух радиально-упорных подшипниках: один в картере РМ, а второй в корпусе распределителя. Шариковая гайка, выполненная заодно с зубчатой рейкой, одновременно является поршнем ГУР. Трехзубый сектор вращается в корпусе на двух радиальных роликовых подшипниках с эксцентриковыми втулками.
Гидравлический распределитель роторный, тангенсального типа, с центрирующим торсином. ВЗ распределителя размещается в осевом отверстии винта и опирается одним концом на роликовый радиальный подшипник в корпусе распределителя. ВЗ и винт связаны между собой сегментными, поперечно расположенными упорами, которые ограничивают их взаимный относительный поворот и обеспечивают их механическую связь при выходе из строя ГУР. Гидравлическое нейтральное положение ВЗ устанавливается заводом-изготовителем при сборке и фиксируется штифтом.
Комплект поставки (см. рисунок)
| 1 Вал карданный | 1 | 24 Шланг нагнетающий | 1 |
| 2 Бачок | 1 | 25 Шланг сливной | 1 |
| 3 Гайка опоры | 1 | 26 Болт М6х50 | 1 |
| 4 Клин М8 | 1 | 27 Болт М8х20 | 4 |
| 5 Кольцо резиновое | 1 | 28 Болт М8х40 | 10 |
| 6 Кронштейн бачка | 1 | 29 Болт М12х30 | 2 |
| 7 Кронштейн насоса | 1 | 30 Болт-штуцер М14 | 1 |
| 8 Надставка РК | 1 | 31 Болт-штуцер М16 | 2 |
| 9 Наконечник | 1 | 32 Гайка М6 | 1 |
| 10 Насос | 1 | 33 Гайка М8 | 6 |
| 11 Опора РК | 1 | 34 Кольцо медное д16 | 6 |
| 12 Планка | 1 | 35 Обойма д12 | 1 |
| 13 Проставка | 1 | 36 Обойма д16 | 1 |
| 14 Ремень О-1150 | 2 | 37 Шайба опорная д6 | 1 |
| 15 Рулевая колонка | 1 | 38 Шайба опорная д8 | 5 |
| 16 Рулевой механизм | 1 | 39 Шайба опорная д12 | 2 |
| 17 Скоба | 1 | 40 Шайба пружинная д6 | 1 |
| 18 Сошка | 1 | 41 Шайба пружинная д8 | 5 |
| 19 Упор | 1 | 42 шайба пружинная д12 | 2 |
| 20 Хомут бачка | 1 | 43 Шплинт | 1 |
| 21 Шайба РК | 1 | 44 Хомут на д16 | 2 |
| 22 Шкив | 1 | 45 Хомут на д20 | 2 |
| 23 Шланг всасывающий | 1 | 46 Масло "Р" | 1,5 л |
Установка узлов
Из специального инструмента потребуется ножовка по металлу и дрель со сверлом d=8,5..9.
Порядок работ по установке РМ
- Снять рулевое колесо, отвернув центральную гайку, с помощью съемника, специальной шайбы (используя резьбовые отверстия в рулевом колесе) или другим доступным способом. Например, с помощью жигулевского домкрата, установленного на вал и крепкого шнура, которым необходимо обвязать рулевое колесо.
- Снять РК в сборе с карданным шарниром. Крепежные детали карданного шарнира и стременка с гайками будут использованы для установки РМ ГУР.
- Отсоединить, отвернув гайку ключом на "22", рулевую тягу от сошки и, отвернув три болта крепления РМ ключом на "17". снять его. Болты крепления будут использованы для установки РМ ГУР.
- Посадить сошку 18 на вал РМ ГУР в соответствии с РЭА. Ключом на "27" затянуть гайку. Момент затяжки гайки 196..274 Н*м (20..28 кгс*м).
- Установить РМ ГУР с сошкой на раму на место РМ без ГУР. Затянуть болты ключами на "17" и "19".
- Присоединить к сошке рулевую тягу и закрепить ее. Затянуть гайку пальца ключом на "22". Момент затяжки гайки 58,8..78,4 Н*м (6..8 кгс*м). Зашплинтовать гайку. Можно данный пункт выполнить после заправки гидросистемы п.4.2 для того, чтобы для этого не вывешивать передние колеса.
- РК из комплекта расчитана на установку в автомобиль УАЗ-31519, поэтому для моделей 31512, 31514 необходимо доработать РК 15 из комплекта (Для УАЗ-31519 пункт не выполнять). Удлинить трубу РК 15 пластмассовой надставкой 8 из комплекта. Если усилие запресовки значительно или посадка надставки 8 получается прослабленной , отрихтовать трубу до д39. Надставку 8 можно также закрепить с помощью клея. Перенести в надставку контактные винт и втулку для звукового сигнала со РК, снятой с вашего автомобиля. Порядок установки деталей выключателя звукового сигнала указан в РЭА. Кроме этого необходимо срезать с помощью ножовки по металлу или другим доступным способом приваренный кронштейн РК, который будет мешать стремянке закрепляющий РК к кузову.
- (Для УАЗ-31519 не выполнять) Ключом на "10" закрепить с помощью болтов М6 на кузов автомобиля алюминиевую опору РК 11.
- Одеть на РК15 резиновое кольцо 5, шайбу 21, специальную корончатую гайку 3 и вставить все вместе в опору. Закрепить предварительно РК 15 с помощью стремянки, не затягивая гайки.
- Вставить между РМ и РК карданный вал 1 и, совместив его отверстие под клин 4 и определив по наибольшему диаметру входное отверстие, забить клин поз.4 легкими ударами молотка через медную или алюминиевую выколотку. Одеть на резьбу клина 4 шайбу 38, пружинную шайбу 41 и застопорить его гайкой 33 и шплинтом 43. Шлицы противоположного конца закрепить аналогично снятому вами карданному шарниру, используя теже детали.
- Закрепить РК 15 стремянкой окончательно так, чтобы длина между шарнирами карданного вала получилась 300..310 мм. Затянуть корончатую гайку легкими ударами по бородку.
- Установить рулевое колесо на РК. Подсоединить провод "масса" к РК 15. Ослабив контактный винт, отрегулировать положение контактной втулки звукового сигнала. затянуть винт.
Установка насоса
- Ослабить ремень вентилятора, снять вентилятор и, подставив под него на ступицу помпы проставку вентилятора 13 из комплекта, закрепить его ключом на "12" к ступице. Вместо штатных болтов использовать 4 болта М8х40.
- Отвернув ключом на "12" 3 или 6 (в зависимости от исполнения) болтов шкива коленчатого вала и установить на него шкив привода насоса 14 меткой момента зажигания назад по ходу автомобиля. закрепить его с помощью ключа на "12", используя вместо штатных более длинные болты М8х40
- Отвернуть ключом на "13" гайку крепления фильтра тонкой очистки топлива, установленного с левой стороны двигателя в передней его части, и осовбодить фильтр от кронштейна. Отвернув гайки на "13" снять с двигателя кронштейн и установить вместо него кронштейн насоса 7 как указано на рисунке
- Отвернуть расположенную рядом верхнюю гайку на "13" шпильки крепления насоса системы охлаждения и, установив под нее скобу 17 ушком назад, закрутить ее на место.
- Двумя болтами М12х30 с пружинными 42 и опорными 39 шайбами закрепить на кронштейне 7 насос 10 с планкой 12. вставить между кронштейном 7 и скобой 17 упор 19 с наконечником 9 и контргайкой М8, а кронштейн 7 с планкой 12 охватить болтом 26 с гайкой 32, шайбами 37 и 40 в соответствии с рисунком.
- Одеть на шкивы ремень 14 и с помощью болта М6х50 ключом на "10" отрегулировать его натяжение. Выворачивая упор из наконечника ключами "8" и "14" ограничить изгиб кронштейна 7, добиться визуальной паралельности осей вращения шкивово и проконтролировать их перпедикулярность плоскости движения ремня. Нормальный прогиб ремня 12.17 мм при нажатии на него усилием 39Н (4кгс). Ключамина "17" затянуть болты крепления насоса, на 210" планку и "14", 13, 8 застопорить упор 19 и наконечник 9 контргайкой 33.
- Установить в квадратное отверстие д8 фильтр тонкой очистки топлива. Ключом на 13 закрепить фильтр. Назначение большого овального отверстия - для демонтажа двигателя.
Установка бачка
- По кронштейну 6 разметить три отверстия д=8,5..9 на левом брызговике двигателя согласно рисунку Проверить, чтобы до данного положения бачка хватило длины шлангов.
- Хомутом 20 и болтом М8 с гайками33, шайбами 38 и 41 закрепить бачок на кронштейне.
- Просверлить отверстие и закрепить бачок в сбоер болтами 27 с гайками 33, шайбами 38 и 41 гайками вверх.
Монтаж шлангов
Перед установкой соединительная арматура, концы и внутренние полости трубопроводов и шлангов должны быть чистыми. Шланги устанавливаются согласно рисунку. Резкие перегибы и местные смятия шлангов не допускаются. Касание нагнетательным шлангом карданного вала РУ, опоры двигателя и брызговика левого крыла не допускается. Момент затяжки штуцерных болтов 49..61 Н*м (5,0..6,2 кгс*м).
Заправка гидросистемы
- Снять крышку маслянного бачка, залить масло до появления его над фильтрующей сеткой (не более чем на 5 мм).
- Не запуская двигатель, повернуть рулевое колесо от упора до упора до окончания выхода пузырьков воздуха из масла в баке. долить масло в бак. при прокачке вывесить передние колеса или отсоединить рулевую тягу от сошки.
- Запустить двигатель атвомобиля, одновременно доливая масло в бак. подача масла в бак должна быть не менее 5,5 л/мин для предупреждения попадания воздуха во всасывающую магистраль. В случае обильного вспенивания масла в баке, что свидетельствует о попадании воздуха в систему, двигатель заглушить и дать маслу отстояться не менее 20 мин (до окончания выхода пузырьков воздуха из масла). Осмотреть соединения шлангов с агрегатами и при необходимости устранить негерметичность.
- Дать двигателю поработать 15-20 сек и прокачать систему ГУР для удаления остаточного воздуха из РМ поворотом рулевого колеса от упора до упора, не задерживая в крайних положениях, по три раза в каждую сторону.
- При необходимости долить масло в бак. Уровень масла должен быть не ниже сетки бака и не выше ее на 5 мм.
- Закрыть бак крышкой, затянуть гайку крышки усилием руки. при необходимости присоедините рулевую тягу к сошке, затяните и зашплинтуйте гайку рулевого пальца.
Правила эксплуатации
- Не рукомендуется удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 сек во избежании перегрева масла и выхода из строя насоса ГУР.
- При выходе из строя ГУР вследствии поломки насоса, повреждении шланга или ремня привода насоса, а также при буксировке автомобиля с неработающим двигателем пользоваться РМ можно только кратковременно, до устранения неисправности.
- Длительная эксплуатация с неработающим ГУРом приводит к преждевременному изнашиванию рулевого механизма.
Техническое обслуживание
Дополнительно к сведениям, указанным в РЭА, обслуживание состоит в периодической проверки герметичности шлангов и их соединений, проверке состояния ограничителей поворота управляемых колес, доливке и замене масла. Вместо доливки масла в картер РМ масло доливается в бачок ГУР.
Натяжение ремня привода насоса
Нормальное натяжение ремня соответствует прогибу в середине между шкивами 12..17 мм при нажатии на него усилием 39Н (4 кгс). При необходимости натяжение ремня осуществляется перемещением насоса по кронштейну как это указано в п. 4.2. В случае обнаружения повреждения ремня или его чрезмерном растяжении ремень необходимо заменить.
Проверка уровня и смена масла
Масло подлежит замене через каждые 100000 км пробега или 2 года эксплуатации. Заправка системы выполнять в соответствии с п.6.
Свободный ход рулевого колеса
Свободный ход рулевого колеса проверяют при работе двигателя на холостых оборотах и при остановке передних колес в положение движения по прямой, покачивания рулевого колеса в обе стороны до начала поворота передних колес. Свободный ход не должен превышать 10 град. При наличии свободного хода более допустимого необходимо определить узел, за счет которого он получается увеличенный - для чего проверить: состояние шарниров рулевых тяг, зазоры в шарнирах и шлицевых соединениях карданного вала, затяжку клина крепления карданного вала. порядок устранения неисправностей указан в РЕА. При появлении зазора в шлицевом соединении карданного вала необходимо отремонтировать или заменить вал. если в результате устранить сверх допустимый свободный ход не удалось, то следует произветси регулировку РМ.
Регулировка РМ ГУР
Обслуживание насоса:
Обслуживание насоса состоит в промывке расходного и предохранительного клапанов при их загрязнении. Для этого:
а) вывернуть пробку-заглушку над выходным отверстием насоса
б) вынуть пружину и золотник расходного клапана, а пробку-заглушку установить на место для предотвращения вытекания масла.
в) Прмыть золотник и предохранительный клапан, который установлен внутри золотника
г) Произвести сборку в обратном порядке.
Читайте также: