Как поменять свечи на ниссан примера р12

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 21.09.2024

Свеча зажигания состоит из центрального электрода, изолятора с корпусом, а также из одного или нескольких боковых электродов. Между центральным электродом.и боковым (боковыми) проскакивает искра зажигания, воспламеняющая топливовоздушную смесь. Без веских на то оснований не следует пренебрегать предписаниями завода-изготовителя относительно типа применяемых свечей зажигания, который, кроме всего прочего, определяется величиной калильного числа. Производитель автомобиля рекомендует пользоваться определенным типом свечей,чтобы обеспечить безупречную работу двигателя.

При снятии свечей следует также соблюдать все вышеперечисленные меры безопасности. В первую очередь следует отсоединить аккумулятор. Замену свечей необходимо производить в сроки,указанные в плане сервисного обслуживания. Как указывалось, каждая свеча зажигания имеет собственную катушку зажигания. Все четыре катушки объединены в один блок, в который встроены наконечники свечей и посажены на свечи.Таким образом провода высокого напряжения отсутствуют.

Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Свечи зажигания для автомобилей Nissan Primera
Автомобили с бензиновыми двигателями серии QG
Производитель	NGK	CHAMPION
Калильное число:
обычное	LFR5A-11	REC10YC4
высокое	LFR4A-11	-
низкое	LFR4A-11	-
Автомобили с бензиновым двигателем серии QR
Производитель	NGK
Калильное число:
обычное	LFR5A-11
высокое	LFR4A-11
низкое	LFR6A-11

Снимая свечи, убедитесь, что в отверстия, в которые вкручиваются свечи, не попали инородные предметы. Несоблюдение этого требования приводит к тому, что после установки свечей и запуске двигателя повреждаются клапаны, седла клапанов или даже головка блока цилиндров.

По внешнему виду свечи можно сделать определенные выводы о её функционировании, о смесеобразовании и о состоянии двигателя (поршней, поршневых колец и т. д.).

Свеча в норме, если на электродах и изоляторе имеется легкий порошкообразный налет от серожелтого до серо-коричневого оттенка. Одновременно это говорит о том, что двигатель также в порядке. Калильное число свечи также выбрано правильно и соответствует эксплуатационным нагрузкам.

Если корпус свечи, изолятор и электроды покрыты толстым слоем порошкообразной сажи (нагара) черно-серого цвета, то это значит, что смесеобразование отрегулировано неправильно и воздушно-топливная смесь перенасыщена. Подача воздуха занижена, продолжительность открытия дроссельной заслонки завышена, зазор между электродами увеличен, калильное число свечи слишком высокое и её температура при работе двигателя ниже необходимой рабочей температуры.

Наличие на изоляторе, электродах и корпусе свечи маслянистого нагара говорит о том, что моторное масло попадает в камеры сгорания. Причиной тому может быть износ поршней или поршневых колец.

Наличие на изоляторе стекловидных прикипевших отложений темно-коричневого или даже серо-черного цвета, которые иногда имеют форму капель, с одновременным повреждением электродов, особенно центрального, и корпуса свечи является свидетельством обедненной смеси, неплотно затянутой свечи, плохо закрывающихся клапанов. Причиной этому может быть сама свеча, потому что её калильное число не соответствует потребностям двигателя.

Отложения, накапливающиеся между изолятором и центральным электродом, рекомендуется удалять струёй песка из прибора для проверки свечей. Перед установкой свечей обязательно следует почистить их резьбу.

Величина калильного числа показывает степень тепловой нагрузки на свечу, которую свеча способна выдерживать. Чем ниже калильное число свечи, тем выше её способность к тепловым нагрузкам. Такая свеча лучше отводит тепло, предотвращая детонационное сгорание. Свеча с высокой степенью теплостойкости имеет свой недостаток, заключающийся в том, что ей нужна высокая температура самоочищения. Поэтому такие свечи быстрее покрываются нагаром, особенно в условиях, когда двигатель во время движения не достигает своей рабочей температуры (движение в условиях города, на короткие расстояния зимой).

Средняя продолжительность работы свечей зажигания различна и обусловлена многими факторами. Важную роль играет при этом материал, из которого изготовлен центральный электрод. Хромоникелевый сплав отличается высокой теплоустойчивостью и антикоррозийными свойствами. Серебро лучше всех металлов проводит тепло, платиновые электроды обладают наивысшей устойчивостью к коррозии и нагару. Продолжительность работы свечей зажигания в зависимости от материала электродов и их числа может составлять от 30000 км до 100000 км пробега.

Снятие
1 Отсоедините о катушек зажигания 1 штекеры проводов питания катушек.
2 Вывинтите с каждой катушки зажигания болт крепления и снимите каждую катушку с соответствующей свечи зажигания.
3 Извлеките свечи зажигания, воспользовавшись для их снятия специальным ключом.

Установка
4 Проверьте перед установкой свечей зажигания зазор между электродами каждой свечи.
Номинальное значение зазора должно составлять 1,0 - 1, мм.
При необходимости отрегулируйте зазор между электродами или замените свечу зажигания на новую.
5 Установите свечи зажигания в свои посадочные места и ввинтите- их с приложением усилия 19,6-29,4 Нм.
Дальнейшая установка всех демонтированных компонентов производится в последовательности, противоположной их снятию.

Сам пост может и не стоит потраченного времени, но может родить кое-какие споры.
Сменить свечи хотел перед зимой, но предстоит поездка в другой город и решил сменить на перёд!
Первое чем мне понравилось менять свечи это простата конструкции мотора! Не пришлось разбирать пол машины, снял крышку и вот катушки!

Отсюда собственно и родилась мысль не морочить себе голову и менять свечи чаще и дешевле чем реже, но дороже! Выбор пал на "сток", NGK с высоким калийным числом — зима же скоро! По мануалу выбрал.

Свечного ключа у меня нет конечно, поэтому я взял глубокую головку на 16 из набора. Выкрутить-то я их выкрутил, а достать-то как! Спасла свечная головка, оставшаяся от "девятки", вынул из неё резинку и достал свечи!

Свечи, собственно ещё хорошие, немного рыжий цвет, но однородность порадовала!

Ну вот и усё, машинка поехала, как мне показалось чуть легче, эластичнее! Старый свечи почищу и буду катать с собой на случай если зимой залью!
Всем добра!

Запчасти

Nissan Primera 2005, 116 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 7

ОД сказал:перед каждой зимой!

За почти 700 км по трассе с 4-мя посажирами и полным до верха богажником (на посадке вобщем) расход составил 6,9 л/100 при скорости 90-100 и 2-2,5 тысчи оборотов.

хорошее дело. свой Ниссан с рук взял, тоже первым делом свечи поменял (ну или первым масло в движке было)

Я обычно свечи катушкой достаю, очень ловко и просто

Спасибо, даже не подумал что так можно. Буду знать!

Той зимой было -29 и алька не хотела заводиться после ночи, ну крутил крутил, залил свечи, начал менять, открутить открутил, а вытащить не могу, так как на свечном ключе резинка с помощью которой свеча зацепляется, и потом вынимается, задеревенеля и выскочила, минут 15 думал чем вытащить свечи, потом чет замерз, одел катушки и домой греться пошел, после отогревания со свежими силами и длинным пинцетом подошел к машине, достаю катушки а на них свечи, счастью не было предела!

Я тоже так считаю — они не так уж дорого стоят, чтобы на них ездить до посинения. Проще поменять, когда нечем заняться

Давно уже пришло время менять свечи. И решил я сэкономить 600-800 рублей на замене
свечей и сделать это сам. Весь процесс занимает 30 минут, если всё делать не
торопясь.

Авто: Nissan Primera P12 1,8 литра. Двигатель QG18DE.

Выбрал свечи NGK LFR5A-11, рекомендованные производителем. Кстати, на упаковке написано "Made in Korea", а на самих свечах "Japan". Странно но хорошо, что не наоборот

Инструменты
Вам понадобятся:

1) Свечная головка 16мм / 1/2"
Головку купил в соседнем ВАЗовском магазине за 70 рублей. Можно использовать и
свечной ключь на 16мм. Главное - чтобы он был достаточно длинным ибо свечи
располагаются глубоко в узком туннеле. И воторое - очень важно!
Ключ/головка обязательно должны надёжно держать свечу. Иначе её будет не вынуть из
туннеля. В моей головке внутри есть резиновая "вкладка" с узким резиновым
отверстием в которое продевается верхняя часть свечи и, таким образом, она
закрепляется.
Если у вас нету такой головки с резиновым колечком внутри, не расстраивайтесь, берем обычную головку, откручиваем полностью свечу, вынимаем головку, вставляем высоковольтный провод и надеваем его на открученную свечу, потом вытаскиваем провод и вуаля на нем торчит свечка.
Добавление из личного опыта от √O√ANыч"а

2) Головка 10мм
Можно использовать рожковый ключь, но болты, закрепляющие пластмассовую крышку
двигателя, утоплены и их будет неудобно откручивать.

4) Хм. Назову его удлиннителем
Как я уже написал выше, ключь должен быть длинным. Длина ключа с одетым
удлиннителем и свечной головкой у меня равнялась 30 сантиметрам. Это позволило
удобно работать ключём. Если ключь будет короче - не будет возможности делать
полный оборот ключа. Либо до свечи дотянуться не получится.

Приступим:

Головкой на "10" откручиваем болты крепления пластмассовой крышки двигателя. Не
потеряйте шайбы.

Отсоединяем разъём, показанный синей стрелкой - надо нажать на пимпочку сверху
разъёма. Затем головкой на "10" откручиваем болт, закрепляющий катушку зажигания
(показаны красными стрелками). Не потеряйте шайбу и контргайку.

С приятным чпоком вытягиваем катушку зажигания из туннеля. Далее свечной
головкой откручиваем свечу, вынимаем и вкручиваем новую свечу.

Тут-то лично меня ждал первый сюрприз - соединение между свечёй и свечной
головкой оказалось плотнее, чем соединение между головкой и ключом - потянув вверх
я вынул ключь, а головка осталась в шахте Но я просто обернул ключь несколькими
слоями ткани - ключь вошёл в головку с хорошим натягом - таким образом удалось
извлечь саму свечную головку Если у Вас инструмент лучше моего - такой проблемы
возникнуть не должно.
Далее - проделываем всё вышеописанное для всех свечей.

Важно! Не прилагайте чрезмерных усилий при закручивании болтов, крепящих
котушки зажигания! Момент их затяжки должен быть в 6 раз меньше, чем момент
затяжки свечей зажигания (6 N*m против 29,4 N*m).

Возникшая проблема
Болты, крепящие катушки зажигания, выглядят довольно внушительными и
основательными. К тому же, у меня они были затянуты достаточно сильно. По этому я,
как оказалось, затянул первый же из них слишком сильно - и он сломался.

Благо, остатки винта удалось легко вывернуть из резьбы, а так же нашёлся другой болт на
замену.
При ближайшем рассмотрении сломавшийся болт, вообще, похож на силуминовый. В месте
излома отслоился один виток резьбы. В общем, винты - гамно. Но нагрузок на них
почти нет, так что держать они будут хорошо. Главное - аккуратно их закрутить.

Предыдущие свечи Champion REC10YC4 прошли 30000 километров. Первые 12000 км прошли
с прошлым хозяином. 18000 км я заправлялся, практически, исключительно на бензине с заправок Лукойла (Питер).
Не сочтите рекламой. Просто сейчас точно могу сказать, что на Луке можно
заправляться. Хотя сейчас перешёл на Кириши.

Логическое продолжение небольшого ТО. Сделал все давно, но руки не доходят выложить сюда.
Помыл двигатель и принялся за замену свечей зажигания. Описывать нечего, все просто.

Поменял свечи, момент затяжки 20-25 Нм.
Далее решил проверить гофру впуска и оказалось не зря. Она оказалась вся в трещинах.

У нас ни в Уфе ни в Бирске на разборках нет таких гофр, поэтому пока отмыл хорошенько и замотал изолентой. Помимо разборок есть ли какие-нибудь еще выходы по замене гофры? Может подходят от других машин?

Ну и фото чистой подкапотки :)

Дабы не плодить записи, пишу тут. Покрасил наконец-то поводки дворников, не предыдущем фото можете посмотреть на них, давно уже мозолили глаза, особенно сильно облезшие они если смотреть со стороны салона. Купил наждачку, обезжириватель, серый грунт и матовую черную краску. Единственное о чем пожалел, так это то, что не снял полностью старую краску, видно сколы, но все же вид преобразился.

А теперь вопрос, что это, и куда должна подсоединяться? Я так понимаю, раз в конце идет загиб, значит это что то типо "сапуна", и никуда не должен подсоединяться. Подскажите.

Процесс замены свечей, как зажигания так и накала, во многом схожи. Это обусловлено способ их установки и местом расположения (в цилиндрах двигателя). В данной статье мы рассмотрим вопрос о том, как самому поменять свечи, какие инструменты для этого нужны, на каком пробеге их менять, с каким моментом закручивать и другие важные замечания.

Свеча зажигания – один из ключевых узлов электрооборудования, преобразующий электрический ток в искру, воспламеняющую топливо-воздушную смесь. Периодичность их замены, прежде всего, зависит от типа свечи – никелевые обычно ходят по 30-45 тыс. км, платиновые – до 80 тыс. км, иридиевые же могут служить до 120 тыс. км пробега. Немаловажное влияние на эти цифры оказывает стиль вождения, условия эксплуатации авто и качество топлива.

Свеча накаливания – нагревательный элемент дизельного мотора, предназначен для облегчения пуска в холодную погоду. В основе конструкции – спираль с высоким электрическим сопротивлением, которая помогает двигателю достичь рабочих температур. Четкого регламента их замены нет. Это делается только при выходе свечи накала из строя. Средний срок службы запчасти с металлической спиралью — до 80 тыс. км, с керамической — до 160 тыс. км.

Неисправности свечей

Свечи зажигания и накаливания рано или поздно выходят из строя. Это может быть вызвано разными причинами — естественными старением, использованием некачественного топлива и механическим повреждениям. Рассмотрим подробнее признаки и причины их выхода из строя.

Признаки неисправности

Начнем со свечей зажигания, как более распространенных. Итак, к признакам их неисправности относится:

Здесь стоит оговориться, что перечисленные признаки могут быть указывать и на другие неисправности двигателя. Однако при появлении хотя бы одного из них необходимо проверить состояние свечей зажигания, тем более, что сделать это нетрудно.

Теперь перейдем к свечам накаливания. Признаками их выхода из строя является:

На холостых оборотах двигатель работает неровно.
Из выхлопной трубы идет белый дым (происходит имитация богатой топливо-воздушной смеси);
Неработающий индикатор спирали на приборной панели. Если он не светится, то велика вероятность того, что вышел из строя датчик температуры или предохранитель, но иногда может свидетельствовать и об отказе свечей. А вот когда эта лампочка светится постоянно, в таком случае, скорее всего, нужно заменить тепловой выключатель. Если это не сделать вовремя, то свеча накала может выйти из строя полностью.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым свечи вышли из строя.

Причины неисправностей

Вновь начнем со свечей зажигания. Причиной их частичного или полного отказа может быть:

Изношенная и новая свечи зажигания

естественный износ;
наличие большого количества сажи;
наличие масла на электродах;
лаковые отложения;
шлаковые отложения;
выход из строя центрального электрода;
расплавление свечи;
износ разъема свечи.

Что касается свечей накала, то причинами их неисправностей может быть:

естественный износ и старение;
низкое качество дизельного топлива (наличие в нем влаги или различных примесей);
проблемы с электропроводкой;
проблемы с электронным блоком управления.

Как правило, из строя выходит одна свеча. Если неисправны сразу две свечки, то двигатель попросту не заведется. А вот если из строя вышли все имеющиеся, то причину нужно искать, скорее всего, в ЭБУ.

Замена свечей

Теперь перейдем непосредственно к главному вопросу, как же поменять свечи зажигания или накала. Во многом эти две процедуры похожи. Итак, по традиции начнем со свечей зажигания.

Как заменить свечи зажигания

Несмотря на разнообразие моделей и двигателей, в большинстве случаев алгоритм замены будет одинаковым (возможно, за исключением небольших нюансов, связанных с конструктивными особенностями того или иного мотора).

Помните, что производить замену необходимо при выключенном двигателе. Более того, необходимо дать некоторое время мотору и свечам остыть, в противном случае вы рискуете получить ожог.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

ключ-трещотка с храповым механизмом (свечной ключ);
удлинитель для ключа (в некоторых случаях он нужен, если доступ к ГБЦ простой);
свечная головка (обычно входит в комплект с ключом);
инструмент для замера искрового зазора между электродами (это может быть специальный измеритель или соответствующий набор щупов);
новые свечи (их выбор мы в данной статье рассматривать не будем);
набор стандартных слесарных инструментов (ключи, отвертки) для демонтажа защитного кожуха на двигателе;
металлическая проволочная щетка или компрессор; ;
диэлектрический силиконовый компаунд.

Итак, пошаговый алгоритм замены будет следующим:

Если старая свеча не полностью сжигала топливо, то под ней наверняка собралось некоторое его количество. Соответственно, когда вы установите новую свечку, то ей понадобится некоторое время, чтобы сжечь этот остаток. При этом, скорее всего, обороты двигателя будут немного выше обычного. Не беспокойтесь, через пару минут после запуска все придет в норму.

Старайтесь ничего не ронять в свечные колодцы. Если туда попала пыль или мусор, можно воспользоваться компрессором для их удаления. Также можно запустить двигатель без свечи, и поршень сам вытолкнет топливную смесь, смешанную с мусором.

Как поменять свечи накала

Теперь перейдем к пошаговой инструкции о том, как поменять свечи накала. Для этого вам понадобятся следующие инструменты:

трубчатый ключ для откручивания свечей (обычно входит в стандартный набор инструментов при покупке машины) с удлинителем;
новые свечи накала;
диэлектрическая смазка и диэлектрический силиконовый компаунд;
набор слесарных инструментов (ключи, отвертки) для демонтажа защитного кожуха на двигателе;
металлическая проволочная щетка или компрессор;
развертка соответствующей длины и с подходящей резьбой.

Помните, что замену свечей накала нужно проводить на остывшем двигателе. В противном случае вы можете получить ожог. Хотя в некоторых случаях, когда свеча сильно прикипела, наоборот рекомендуют на горячем, но исключительно лишь чтобы сорвать её с места.

Алгоритм действий по замене будет выглядеть следующим образом:

Необходимо демонтировать пластиковый защитный кожух с двигателя (при его наличии), а также элементы, которые могут препятствовать нормальному доступу к свечкам.
Далее следует снять верхний кожух головки цилиндров (предварительно открутив крепежные элементы). Также для удобства работы рекомендуется удалить масляный щуп.
Со свечи снимаются контактные провода. Эту операцию нужно проводить аккуратно, тянуть необходимо за колпачок у самого корпуса свечи, в противном случае вы рискуете повредить провод или контактные клеммы.
С помощью свечного ключа свечу аккуратно выворачивают из посадочного места. Проводить замену лучше по одной свече с тем, чтобы не перепутать контактные провода. В противном случае последние нужно пометить.

Ввертыши для свечного колодца

В некоторых случаях нет необходимости устанавливать новые свечи накала, вместо этого достаточно провести проверку и диагностику старых. Как это сделать вы можете почитать в дополнительном материале. После выполнения ревизии свеча еще может прослужить долгое время.

Основные дефекты свечей

Все нормально, если:

Резьба 1 абсолютно сухая, а не влажная.
Ободок 2 — имеет темный цвет и тонкий слой нагара или копоти.
Цвет электродов 3, 4 и изолятора 5 может быть от белесого, светло-серого, светло-желтого до светло-коричневого.

О неисправности можно узнать по:

Мокрой резьбе, она может быть в бензине, масле.
Ободку покрытым черным, пятнистым рыхлым нагаром.
Электродам и изолятору, если их цвет темно-коричневый с пятнами, иногда на самом сгибе бокового электрода появляется желтое пятно.

Если свеча устанавливается не герметично, тогда появляются темные ободки снаружи металлического корпуса и на изоляторе. В таком случае свеча не работает, ободок, конус изолятора и электроды покрываются нагаром и становятся влажные. Отложения сажи можно, очистить щеткой имеющей металлический ворс, в том случае, когда заметны механических повреждений и оплавлений следует произвести замену свечи.

Отдельное внимание нужно обращать на цвет нагара свечи, он может многое рассказать о состоянии двигателя.

Советы по правильной замене свечей

Напоследок дадим вам несколько полезных советов, которые не только помогут вам правильно поменять свечи зажигания или накала, но и позволят избежать различных неприятностей.

Проследите за тем, чтобы нагар или грязь около колодцев ни в коем случае не попадали в камеру сгорания. Для этого удалите пыль и грязь еще до удаления старых свечей. Если это случилось, можно воспользоваться компрессором, чтобы выдуть грязь оттуда. Или на бензиновом двигателе можно попробовать запустить мотор без свечи, вследствие чего поршень сам выбросит топливную смесь с грязью в подкапотное пространство.
Для замены свечей (особенно это актуально для свечей зажигания) пользуйтесь специальным свечным ключом (или хотя бы головкой). Дело в том, что эти приспособления не только облегчают работу, но и плотно держат непосредственно свечу, не давая ей упасть в подкапотное пространство. Как правило, свечной ключ при покупке машины идет в наборе. Если у вас его нет, то купите в автомагазине, он недорого стоит.
Лучше всего менять свечи (как откручивать, так и закручивать) на холодном, а не на горячем двигателе. Это связано с тем, что теплая резьба больше подвержена деформации.
Независимо от того, сколько свечей вышло из строя, менять нужно сразу все. Причина — они имеют приблизительно одинаковый ресурс работы. И если приходит в негодность одна, значит скоро это случится и с остальными.
Для удобства замены свечей накала их рекомендуется раз в полгода выкручивать и вкручивать обратно, чтобы избежать прикипания. В противном случае, при замене из-за хрупкости этой запчасти они могут сломаться прямо в свечном колодце.
За 3 дня до замены свечей накала рекомендуется отмачивать их проникающей смазкой по 2-3 раза на день.

При установке или замене свечей нужно выбрать правильный момент затяжки. Если момент затяжки будет сильно большой, свеча может повредиться, а слишком низкий момент затяжки станет причиной плохого теплоотвода и уплотнения. Большинство производителей указывает на упаковке конкретные значения крутящего момента. Приведем для вас таблицу от известного производителя DENSO, на которую вы можете ориентироваться:

Размер резьбы		Рекомендуемый момент	Рекомендуемое число оборотов
Размер резьбы		Рекомендуемый момент	Новая свеча	Использованная свеча
Прокладка	М8, Тип Y	9. 10 Н·м	±1 обор.	±1/12 обор.
	М10, Тип U, N	10. 15 Н·м	±2/3 обор.	±1/12 обор.
	М10, Прокладка из нержавеющей стали	10. 15 Н·м	±3/4 обор.	±1/12 обор.
	М12, Тип SXU, X, XE, XU, ZXE, ZXU	15. 20 Н·м	±1/3 обор.	±1/12 обор.
	М14, Тип FK, J, K, KJ, P, PK, PKJ, PQ, Q, QJ, QL, S, SF, SK, SKJ, SV, SVK, VK, VKJ, W, ZT	20. 25 Н·м	±1/2 обор.	±1/12 обор.
	М14, Прокладка из нержавеющей стали	20. 25 Н·м	±2/3 обор.	±1/12 обор.
	М18, Тип L, M, MA, MW	30. 40 Н·м	±1/4 обор.	±1/12 обор.
Коническое гнездо	М14, Тип PT, PTJ, T	20. 30 Н·м	±1/16 обор.	±1/16 обор.
Коническое гнездо	М18, Тип MA	30. 40 Н·м	±1/4 обор.	±1/12 обор.

Мечик для чистки свечного колодца

Желательно, но необязательно, мазать резьбу свечей смазкой, способной выдерживать значительные температурные режимы. Например, для этого можно использовать специальные смазки.

новая или отремонтированная свеча повреждена;
при установке вы нарушили целостность электропроводки (возможно, клеммы);
плохой контакт между клеммой и свечой;
при одновременной замене нескольких свечей вы перепутали местами контактные провода;
неверно выбрали момент затяжки свечи.

В любом случае вам необходимо повторить процедуру по демонтажу проблемной свечи, после чего проверить ее и выполнить ревизию.

Итоги

Замена свечей зажигания и накала — несложная процедура, которая доступна любому, даже начинающему, автолюбителю. Для этого нужно минимум инструментов и опыта. Так вы сможете сэкономить, ведь цена на замену свечей на СТО немаленькая. Гораздо важнее в данной ситуации, вовремя выявлять неполадки и проводить ревизию или замену свечей. Соблюдайте график замены, рекомендуемый производителем вашего автомобиля. Также для продления срока службы пользуйтесь качественным топливом и заливайте хорошее масло.

Читайте также: