Как открутить рулевую тягу ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Рулевое управление автомобиля всегда должно находиться в исправном состоянии. От его функционирования напрямую зависит безопасность управления транспортным средством. При малейших проявлениях признаков неисправностей необходима диагностика, а затем ремонт или замена узла, которые можно выполнить своими руками.

Рулевой механизм ВАЗ 2106

рулевое колесо;
вал рулевого управления;
червячная передача;
рулевые тяги.

Рулевая колонка ВАЗ 2106

Устройство рулевой колонки

В картере рулевого механизма установлен червячный вал на двух подшипниках, которые не имеют внутренней обоймы. Вместо внутреннего кольца используются специальные канавки на торцах червяка. Необходимый зазор в подшипниках устанавливается посредством прокладок, которые располагаются под нижней крышкой. Выход червячного вала из корпуса уплотнён манжетой. Со стороны шлицевого соединения на валу есть углубление для болта, соединяющего вал редуктора с валом от рулевого колеса. В зацепление с червяком входит специальный ролик, расположенный на оси и вращающийся при помощи подшипника. Вал сошки на выходе из корпуса также уплотнён манжетой. На него насажена сошка в определённом положении.

Механизм рулевого управления ВАЗ 2106 состоит из следующих элементов: 1. Стяжной хомут боковой тяги; 2. Левый поворотный кулак; 3. Внутренний наконечник боковой тяги; 4. Сошка; 5. Опорная шайба пружины вкладыша шарового пальца; 6. Пружина вкладыша; 7. Шаровой палец; 8. Вкладыш шарового пальца; 9. Защитный колпачок шарового пальца; 10. Средняя тяга рулевого привода; 11. Маятниковый рычаг; 12. Регулировочная муфта боковой тяги; 13. Нижняя шаровая опора передней подвески; 14. Нижний рычаг передней подвески; 15. Правый поворотный кулак; 16. Верхний рычаг подвески; 17. Рычаг правого поворотного кулака; 18. Кронштейн маятникового рычага; 19. Втулка оси маятникового рычага; 20. Уплотнительное кольцо втулки оси маятникового рычага; 21. Ось маятникового рычага; 22. Правый лонжерон кузова; 23. Пробка маслоналивного отверстия; 24. Облицовочный кожух вала рулевого управления; 25. Вал рулевого управления; 26. Рычаг переключателя стеклоочистителя и омывателя; 27. Рулевое колесо 28. Включатель звукового сигнала; 29. Рычаг переключателя указателей поворота; 30. Рычаг переключателя света фар; 31. Регулировочный винт; 32. Червяк; 33. Подшипник червяка; 34. Вал червяка; 35. Сальник; 36. Картер рулевого механизма; 37. Втулка вала сошки; 38. Сальник вала сошки; 39. Вал сошки; 40. Нижняя крышка картера рулевого механизма; 41. Регулировочные прокладки; 42. Ось ролика; 43. Упорная шайба ролика; 44. Двухгребневый ролик; 45. Верхняя крышка картера рулевого механизма; 46. Пластина регулировочного винта; 47. Заклепка крепления пластины и фланца кронштейна; 48. Болт крепления пластины и фланца кронштейна; 49. Кронштейн крепления вала рулевого управления; 50. Выключатель зажигания; 51. Труба верхней опоры вала рулевого управления; 52. Фланец трубы верхней опоры вала рулевого управления

Водитель вращает руль.
Воздействие через вал передаётся на червячный элемент, который уменьшает количество оборотов.
При вращении червяка перемещается двухгребневый ролик.
На валу сошки установлен рычаг, посредством которого приводятся в действие рулевые тяги.
Рулевая трапеция воздействует на поворотные кулаки, которые поворачивают передние колёса в нужную сторону и на требуемый угол.

Неполадки рулевой колонки

О появлении проблем в рулевом механизме можно судить по характерным признакам:

При появлении любого из перечисленных дефектов с ремонтом затягивать не стоит.

Скрипы в колонке

Появление скрипов может быть вызвано следующими причинами:

чрезмерный люфт в подшипниках ступицы. Для устранения проблемы необходима регулировка зазора или замена подшипников;
ослабло крепление пальцев рулевых тяг. Выход из ситуации — выполнить затяжку гаек;
большой люфт между маятником и втулками. Неисправность устраняется посредством замены втулок;
износ подшипников червячного вала может проявляться в виде скрипов при повороте колёс. Для решения проблемы производят регулировку зазора в подшипниках или их замену;
ослаб крепёж поворотных рычагов. Выход из ситуации — затянуть гайки при прямой постановке колёс.

Течь масла

повреждение (износ) сальника на валу сошки или червяка. Проблема решается путём замены манжет;
ослабление болтов, фиксирующих крышку картера. Для устранения течи проводят затяжку болтов по диагонали, что обеспечивает герметичность соединения;
повреждение уплотнителя под крышкой картера. Потребуется демонтаж крышки и замена прокладки.

Одной из возможностей избавиться от течи масла при исправных сальниках является обработка крышки редуктора герметиком

Тугое вращение руля

Причин того, что руль вращается туго, может быть несколько:

неправильная регулировка развала-схождения передних колёс. Для устранения неполадки придётся посетить СТО и провести регулировочные работы;
деформация какой-либо детали в рулевом управлении. Обычно деформации подвергаются рулевые тяги, что обусловлено их низким расположением и механическими воздействиями, например, при наезде на препятствие. Искривлённые тяги подлежат замене;
неправильный зазор между роликом и червяком. Необходимый зазор устанавливается специальным болтом;
сильная затяжка гайки на маятнике. Выход из ситуации — слегка ослабить крепёж.

Ремонт рулевой колонки

Ремонт редуктора, как и любого другого узла, предполагает подготовку инструментов и следование пошаговой инструкции.

Демонтаж

Из инструментов понадобятся:

головка на 17 и на 30 мм;
длинный и мощный вороток;
монтировка;
молоток;
трещоточная рукоятка;
обычный рожковый ключ на 17.

Процедура снятия узла состоит из таких шагов:

Как разобрать

Разборку механизма проводят с целью дефектовки деталей и последующего ремонта. Из инструментов потребуются:

большая торцевая головка на 30 мм;
ключ или головка на 14 мм;
съёмник для редукторных сошек;
плоская отвёртка;
молоток;
тиски.

Процедура состоит из следующих действий:

Для снятия крышки червячного вала откручиваем соответствующий крепёж и снимаем деталь вместе с прокладками

Ремонт узла

Для дефектовки деталей их промывают в солярке либо керосине. После этого проверяют, в каком состоянии находятся вал червяка и ролик. Они не должны иметь каких-либо повреждений. Вращение шарикоподшипников узла должно быть свободным и без заеданий. Конструктивные элементы подшипников должны иметь нормальное состояние, т. е. быть без следов износа, выбоин и других изъянов. В картере редуктора наличие трещин недопустимо. При выявлении деталей с износом их заменяют на исправные элементы. Манжеты меняются при любых ремонтных работах с колонкой.

Сборка

На внутренние элементы перед сборкой наносят трансмиссионное масло, а сам процесс состоит из таких действий:

Видео: разборка и сборка рулевого механизма ВАЗ

Масло в рулевой колонке

Замена масла

рожковый ключ на 8 мм;
2 медицинских шприца большого объёма;
трубка или шланг небольшого диаметра;
подходящая ёмкость для слива отработанного масла.

Работа сводится к следующим шагам:

Выворачиваем пробку на редукторе.
На шприц насаживаем трубку и с его помощью высасываем старую смазку, сливая её в ёмкость.

При заливке масла рекомендуется покачать рулевым колесом, чтобы вышел воздух из картера.

Проверка уровня

Протираем ветошью поверхность узла.
Выкручиваем заливную пробку.

Регулировка люфта рулевой колонки

Необходимость в регулировке возникает после ремонта узла или при появлении большого люфта при повороте рулевого колеса. Если в механизме есть большой свободный ход, колёса несколько запаздывают за движением руля. Для проведения регулировки понадобятся:

Руль выставляем по центру, после чего выполняем следующие действия:

Маятник ВАЗ 2106

Маятниковый рычаг или просто маятник — деталь, соединяющая рулевые тяги и рулевой редуктор. Располагается изделие под капотом симметрично рулевому редуктору и крепится на правом лонжероне.

Замена маятника

Как и другие элементы автомобиля, маятник подвергается износу и иногда требует ремонта или замены. О том, что с ним возникли проблемы, свидетельствуют характерные признаки:

при езде по неровной дороге слышны стуки;
большой люфт руля.

При поломке маятника иногда приходится прилагать большое усилие для вращения руля.

Нужно учесть, что перечисленные симптомы могут проявляться не только при неполадках маятникового рычага, но и при слабой затяжке крепления узла или перетянутой регулировочной гайке.

Как снять

Для демонтажа понадобятся:

набор рожковых или накидных ключей;
съёмник шаровых пальцев.

Процедуру выполняем в следующей последовательности:

Демонтируем правое переднее колесо.
Отворачиваем крепление пальцев тяг к рычагу маятника.

Ремонт маятника

Ремонт узла сводится к замене втулок или подшипников (в зависимости от конструкции).

Замена втулок

Ремонт проводится следующими инструментами:

Последовательность ремонта такова:

Дефектовка и сборка

Замена подшипников

При больших пробегах автомобиля подшипники в маятнике начинают закусывать, подклинивать, что требует их замены. Из инструментов понадобится тот же перечень, что и в предыдущем случае, только вместо втулок нужны подшипники. Ремонт состоит из следующих шагов:

При сборке маятника подшипники поджимают таким образом, чтобы вращение было свободным, но без люфта.

Видео: ремонт маятника на подшипниках ВАЗ 2101–07

Всем привет!
Разродился я наконец таки еще одной записью, хоть и с опозданием в месяц. Прошу простить, времени мало свободного. Еще и сессия уже три недели терзает подзачерствевший мозг. Как обычно самой часто используемой остается фраза "За ночь успеем"))
После замены резины заметил присутствие небольшого люфта на руле. Заезд на эстакаду подтвердил диагноз: пора менять левую длинную рулевую тягу (если я правильно выразился). Психанул, купил весь комплект (трапецию) рулевых тяг. Взял снова ТРЭК, 1635 р.
К слову: в первый раз трапеция, еще заводская, менялась на примерно 35 000 км (или на, кажется, третьем году жизни автомобиля) по ошибке сервисменов. Тогда искали причину стука при проезде через мелкие неровности. Увидев чуть треснувшие пыльники тяг они и ткнули пальцем в небо в них. Причина стука, кстати, была в расслабившемся ступичном подшипнике, как потом я сам выяснил. Ну и исправил сам же. Тогда были установлены рулевые тяги ТРЭК, и прошли они примерно 75 — 80 000 км совсем не идеальных российских дорог. Да и рулем я кручу иной раз так, что вещи в багажнике и салоне летают из угла в угол. А так, водятел я аккуратный. Не смотря на пробег и довольно жесткие условия эксплуатации, остальные тяги оказались во вполне пригодном состоянии, даже смазка в наконечниках цвет не поменяла. Пыльники так вообще никаких повреждений не имели, такие же эластичные как на новых тягах. Правда, я их быстро ушатал при снятии))

Менять решил естественно сам. Да вот печалька: эстакаду из ближайшего гаражного кооператива перевезли на новое место и еще не закрепили, а других эстакад, пусть и не бесплатно, поблизости не оказалось. Эстакадой я пользовался бесплатно хотя и не член гаражного кооператива (а вот тесть — член), потому было печально вдвойне. На третий день, когда коробка с тягами уже почти прожгла дыру в багажнике, эстакада была внезапно найдена в деревне у тёщеньки. Ну как эстакада… Сварной эшафот для отморозков с хорошим чувства габаритов авто. Жалко фоток не осталось, сдуло когда самоформатнулась флешка в телефоне. А то вам бы понравилось))
Делать нечего, залез тихо матерясь. Дальше все по привычной схеме: "снял старое — поставил новое". Проблем со снятием старых тяг не возникло, выбивал наконечники где-то постукиванием, где-то "вилкой".

На всякий случай примерно выставил углы схождения что б не сожрало пока приличный "сход-развал" найду.

Как ни странно, найти, а тем более попасть на "приём", оказалось не так уж просто. Хотел попасть именно на "компьютерный" стенд. Где-то очередь неделю, а то и две, вперед, где-то нет прошивок под классику, ну а кое-кто "тазики не обслуживаем, фи")) По совету bodriyivan (еще раз Большое Человеческое Спасибо!) решил все же пробиться в "АвтоТехЦентр XL" в Сипайлово, ул. Жукова 39/3 (инфа для местных, пожалуй, больше). Не реклама, просто вопрос "где делал?" скорее всего возникнет. Только вот надпись на воротах "Развал схождения" меня несколько обескуражила)) Пробился только на третий день. И то, пришлось подождать немного. За это время я успел выровнять давление в колесах. Мастер сначала меня вежливо усадил на табуретку, что б не комментировал лишнего. И видимо, не ожидал что у меня окажутся развальные пластины с собой))) Ну а потом мы с ним разговорились, оказалось что Паша таки наш человек. Если кому надо могу поделиться номером телефона. Оценил что я нарукоблудничал в машине, правда поругал слегка за несмазанные скрутки тяг)) Хоть кто-то пальцем у виска не покрутил)) Обычно сервисмены довольно критично относятся ко всяким доработкам и пытаются захейтить как можно бОльшим количеством соратников ибо кроме них, по их же мнению, никто более не обладает даром виртуозного кручения гаек.
Так вот, развал и схождение Паша сделал очень хорошо судя по рулёжке и поведению авто на дороге. В повороты входит вообще замечательно, даже непривычно как-то)) По трассе на скорости 130 км/ч и выше нет "рыскания". Причем от загрузки авто управляемость не ухудшается. Связано это, по словам Паши, с небольшим недоходом развала "в зеленую зону". Т.е. если вывести развал в "ноль" (зеленая шкала на мониторе), то при нагрузке, пусть даже небольшой, то развал становится отрицательным и начинает жрать внутреннюю часть резины. Как-то так короче говоря)) Ну если где-то ошибка, то было бы уже заметно по резине.
Обошлось это дело мне в 950р. Для сравнения, на обычном стенде "развал-схождение" стоит примерно 650 р.
Спасибо за внимание!

Три недели тому назад, перед поездкой на Кольский полуостров, было решено заменить рулевые тяги, рулевой маятник, и верхние шаровые опоры. Нижние еще были в норме!
Машине было к тому моменту 56500 км пробегу! Человек я не слабый и делала это впервые. Снял колесо разложил инструмент и детальки и тут началось.

Открутил шаровою опору, установил как написано в книжке Г-образный съемник и давай трещоткой крутить гайку. Кручу кручу, а болт на съемнике заканчивается, кручу с усилием более 100 кг! Весь в поту, машина на домкрате ходуном, а шаровая с@ка на месте сидит. Снимаю съемник, а он согнут! Стало ясно что так тяжко то, я как рубанком метал снимаю!

Далее началась сказка репка! "Побежала бабка за Жучкой" и купил такой.

Быстро им снял шаровую опору на одной стороне. Правда пришлось снять весь поворотный кулак!
И тут начались новые приключения. Один подходящий съёмник согнут, а новый как я его не тулил на рулевые тяги под лонжероном, ключом не возможно крутить! "Побежала жучка за кошкой" :) и купил вилочный съемник!

"Тянет потянет, а вытащить не может" Сколько я не бил тяга даже не шевельнулась. Машину стало жалко появился страх сломать еще что-то. "Побежала кошка за мышкой" И купил универсальный (и для шаровых опор и для рулевых тяг)

"Тянут по тянут и вытащили репку" Покрутив без усилий болт съемника, тяга выстрелила их посадочного места!

Рулевые тяги: Наконечник что ближе к колесу, усталый и легко передвигается мизинцем (новый наконечник еле шевелится если его двигать вей кистью). Тот что входит в рулевую сошку, болтался как тряпка на ветру и резинкой возвращался в ровное положение!

Рулевой маятник в отличном состоянии (с резиной), теперь лежит в запчастях. Установил маятник на подшипниках.

Шаровая опора мертвая (но в принципе могла еще чуток походить). Возвращалась в обратное положение резинкой. Палец на новой шаровой я так и не смог руками сдвинуть.

Из-за беготни по магазинам, в поисках подходящего съемника потратил на это почти 2 дня. Еще был куплен рожковый ключ на 22, у которого на другом конце трещотка, чтоб открутить гайки на рулевых тягах. Протяну и проревев все что возможно, на следующий день мы отправились в путешествие на Кольский полуостров.
P.S. Надеюсь статья будет полезна, таким же как и я начинающим "самоделкинам" :) Всем удачи на дорогах!

Ресурс наконечников рулевого управления ВАЗ 2113, 2114, 2115 существенно сокращается из-за грязи и плохих дорог. Загрязнения – нарушают целостность пыльника, вибрации – вызывает ускоренный износ шарнира. Эти два фактора – проблема на всей территории России. Поэтому замена рулевых наконечников ВАЗ 2113, 2114, 2115 выполняется по мере появления первых признаков неисправностей.

Вышедшие из строя детали нужно срочно менять, поскольку они являются преобразователями движения штока рулевой рейки в угол поворота колеса. Неисправные наконечники – причина сложности изменения направления автомобиля. Снятие и установку можно выполнить своими руками, об этом будет рассказано ниже. Но перед началом работ целесообразно ознакомиться со схемой.

На заметку! Чтобы проверить эти детали рулевого управления, нужно полностью вывернуть колесо, убрать с пыльника загрязнения. Если на кожухе есть растрескивания и разрывы – нужно менять деталь. Ту же операцию нужно сделать со 2-ым колесом. Помочь уставить неисправности помочь монтировка. Ее нужно воткнуть между кулаком и тягой, постараться сместить их взаимное расположение. Если нет люфта по вертикали – все в порядке. Если есть – нужно делать ремонт.

Необходимые запчасти

Под №1, 5 и 8 на схеме указаны рулевые наконечники. Покупать их нужно в комплекте:

Стоимость деталей в паре по брендам:

Необходимые для ремонта инструменты

Для работы вам потребуются следующие инструменты:

Работы своими руками – целесообразны экономически: замена и ремонт рулевых наконечников ВАЗ 2114 цена в автосервисах на 21.07.2019 года за единицу составляет в среднем 400 рублей. Параллельно вы сможете оценить состояние управления вашего транспортного средства.

Важно! Если детали были в эксплуатации более 1-ого сезона, выполнить демонтаж их будет трудно. Можно использовать фен или газовую горелку. Эксперты советуют заблаговременно – за пару дней до проведения ремонта начать брызгать крепежные детали специальными жидкостями, например WD-40.

Последовательность операций

Если рулевые наконечники вышли из строя, от подвески раздаются стуки во время движения по плохому дорожному покрытию, а при наборе скорости может начаться вибрация и трясения руля. Эти детали на сход-развал. Работы нужно выполнять своевременно, в противном случае начинается неравномерно и интенсивно истираться резина. Замена рулевых наконечников ВАЗ 2114 своими руками выполняется в следующей последовательности:

Поднять транспортное средство домкратом с одной стороны и полностью снять шасси.
Повернуть руль до положения, когда наконечник займет удобное положение для выполнения работ.
Покрыть проникающей жидкостью все крепежи и соединения.
Подождать и выкрутить гайку крепления.

Обратите внимание! Снимая старую деталь, нужно считать количество поворотов. Новые устройства нужно закручивать на то же число.

Резюмируем

Как видите, работы потребуют некоторой сноровки. Но, при желании, их сможет выполнить и новичок, умеющий обращаться с инструментом и обладающий здравым смыслом. Повторное выполнение операции уже не вызывает проблем.

После ремонта следует выполнить процедуру сход-развала или сделать простую проверку. Для этого нужно завести автомобиль и ехать на медленной скорости. Если при прямом положении рулевого колеса транспортное средство не затягивает вбок – все в порядке.

Для защиты крепежей с резьбой соединений от загрязнений и воды эксперты рекомендуют использовать литол или смазки на основе графита. Промазывать детали нужно тщательно. Можно дополнительно усилить защиту трубками. Их одевают на места соединений рулевых наконечников и устройствами тяги (также можно использовать термоусадку).

Читайте также: