Где находится бензонасос на мерседес 190

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Предупреждение: Данная операция должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении.

Снятие

1. Перед началом работы следует опорожнить бензобак. Это лучше всего сделать выждав когда в результате обычной эксплуатации израсходуется почти весь бензин. Остатки следует высосать через заливную горловину сифонированием либо при помощи ручного насоса.

Предупреждение: Не рекомендуется использовать смотровую яму; пары бензина тяжелее воздуха и могут легко собираться не полу ямы, создавая потенциальную опасность.

3. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

4. Действуя снизу автомобиля, отсоедините снизу от бензобака подводящий и сливной топливопроводы, шланг вентиляции. Обозначьте шланги, чтобы правильно установить их обратно. Заглушите открытые отверстия бензобака и шлангов, чтобы уменьшить проливание бензина и не допустить попадания грязи внутрь системы питания.

5. Снимите большую резиновую втулку с бензобака.

6. Действуя из багажного отделения, отстегните держатели и отведите коврик назад. Отстегните кнопки и держатели, затем снимите панель бензобака (см. рис. 6.6, а, б).

Рис. 6.6, а. Отстегните кнопки…

Рис. 6.6, б. …и держатели панели бензобака

7. Обратившись к описанию в Главе 4, отсоедините штекер от разъема узла датчика уровня топлива. Освободите провод от держателей.

8. Отверните гайки крепления бензобака, слегка поднимите бензобак и снимите сливной шланг. Запомните как проложен сливной шланг, чтобы установить его так же. Отделите заливную горловину от кузова и извлеките уплотнительное кольцо (а) и рукава (см. рис. 6.8).

Рис. 6.8. Бензобак и связанные детали

1 Заливная крышка

2 Уплотнительное кольцо

3 Уплотнительный рукав

5 Задняя набивочная полоска

6 Закрывающая резиновая втулка

7 Уплотнение сетчатого фильтра

9 Нижняя набивочная полоска

12 Узел указателя уровня топлива

13, 14 Уплотнительные кольца

15 Гайка узла датчика

9. Поднимите бензобак вверх, потяните его на себя назад и удалите бензобак из багажного отделения. Снимите набивочные полоски если они не закреплены.

10. Выверните из бензобака сетчатый фильтр и удалите уплотнительное кольцо. При помощи чистого бензина удалите все следы отложений. Используя новое уплотнительное кольцо, установите и надежно заверните сетчатый фильтр.

11. Если в бензобаке обнаружите осадки или воду, снимите датчик указателя уровня топлива, как описано в параграфе 5, и прополощите бак небольшим количеством чистого бензина.

Если бензобак значительно корродирован или течет, его следует либо отремонтировать при помощи специалиста либо заменить.

Предупреждение: Не пытайтесь сами ремонтировать бензобак сваркой или пайкой. Бензобак может содержать взрывоопасную смесь воздуха с парами бензина.

Установка

12. Установка бензобака проводится в обратном порядке. Учтите следующие моменты:

Замечание: Перед началом работы с системой питания, ознакомьтесь с мерами предосторожности, изложенными в параграфе 1.

Предупреждение: Описываемая процедура только уменьшает давление в топливной системе. Помните однако, что топливо все еще будет содержаться в элементах системы, поэтому перед разъединением деталей примите соответствующие меры.

1. Топливная система, рассматриваемая в данном параграфе, состоит из бензонасоса, помешенного в бензобак, топливного аккумулятора, топливного фильтра, топливных форсунок, регулятора давления топлива, распределителя топлива и металлических трубок и гибких шлангов, соединяющих эти элементы.

2. Все упомянутые детали содержат бензин, который при работе двигателя или при включении зажигания находится под давлением. Система остается под давлением еще некоторое время после выключении зажигания, и перед тем как начать работу с любым элементом системы. необходимо контролируемым образом снизить давление в системе. Лучше всего перед тем как проводить ремонтные работы дать двигателю полностью остыть.

3. Обратитесь к Главе 12 и найдите реле бензонасоса. Выньте реле из корпуса, затем проверните коленчатый вал стартером несколько секунд. Двигатель может запуститься и некоторое время работать. Однако, продолжайте поворачивать коленчатый вал пока он не остановится. Форсунки должны быть открыты достаточно времени, чтобы уменьшить давление в топливной магистрали.

4. Отсоедините отрицательный провод от аккумулятора. Кратковременно откройте крышку заливной горловины бензобака, чтобы понизить давление в бензобаке. После этого закройте крышку.

5. Установите подходящую емкость под соответствующим соединением или штуцером, который предстоит разъединить, и приготовьте большую тряпку, чтобы собрать бензин, который прольется мимо емкости.

6. Медленно ослабьте соединение или гайку штуцера (смотря что требуется) чтобы избежать резкого сброса давления и накройте тряпкой соединение, чтобы задержать струю бензина, которая может вытечь из-под ослабленного соединения. Когда система будет разгерметизирована, разъедините топливную магистраль и вставьте пробки, чтобы минимизировать потери топлива и не допустить попадания грязи внутрь системы питания.

Предупреждение. Перед началом работы с любой деталью системы питания, ознакомьтесь с мерами предосторожности, изложенными в параграфе 1.

1. Бензонасос располагается снизу под люком пола в задней части автомобиля рядом с бензиновым фильтром.

2. Обратитесь к параграфу 2 и разгерметизируйте систему питания.

3. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

5. Отверните винты или отстегните фиксаторы и снимите щиток с бензонасоса, фильтра и аккумулятора (см. рис. 4.5, а-в).

Рис. 4.5, а. Отстегните фиксаторы…

Рис. 4.5, б. …и снимите щиток с бензонасоса, фильтра и аккумулятора

Рис. 4.5, в. Бензиновый фильтр (А), насос (В) и аккумулятор (С)

6. Отсоедините от колодки штекера проводов бензонасоса (см. рис. 4.6). Хорошо обозначьте каждый разъем, чтобы не перепутать при установке.

Рис. 4.6. Перепускной болт (А) и электрические разъемы (В)

7. Пользуясь подходящими зажимами шлангов. пережмите гибкий шланг подачи топлива к бензонасосу и подводящую трубку от фильтра. Не пользуйтесь тисками, поскольку они могут вызвать внутреннее повреждение шлангов.

Предупреждение: Не пережимайте шланг не сгибе, поскольку это может вызвать его разрушение, что проявится в течах бензина. Пережимайте шланги только на прямых участках.

Самодельное приспособление

Если у Вас нет зажимов для шлангов, установите две торцевых головки 13 мм сверху губок пары тисков и используйте для сжатия шланга. Круглые поверхности головок защитят станки шланга от разрушения.

8. Ослабьте штуцера и отсоедините топливные магистрали от задней части бензонасоса. Там где используются перепускные болты, удалите уплотнительные шайбы и уничтожьте их -при установке требуются новые. Приготовьтесь к тому, что часть бензина может пролиться — расположите под насосом емкость и накройте окружающие поверхности тряпками.

9. Ослабьте и отверните винты, ослабьте пояс крепления и снимите насос с опорного кронштейна (см. рис. 4.9).

Рис. 4.9. Чтобы ослабить хомут крапления фильтра, отверните винты

10. Если кронштейн крепления не может быть достаточно опушен чтобы снять насос, там где это предусмотрено, отверните перепускные болты и отсоедините топливную трубку от аккумулятора насоса и фильтра. Опять, приготовьтесь к тому, что часть топлива может пролиться и удалите уплотнительные шайбы. Когда топливная трубка будет отсоединена, станет возможным опустить бензонасос.

Установка

11. Установка проводится в обратном порядке. Учтите следующие моменты:

а) Там где это предусмотрено, проверьте что антикоррозийная пластмассовая прокладку установлена правильно, чтобы не было контакта металл-металл между насосом и хомутом.
б) При подсоединении перепускных болтов, установите новые уплотнительные шайбы.

12. По окончании, запустите двигатель и проверьте, что вокруг снимавшихся деталей отсутствуют течи. Учтите, что в систему питания попал воздух и для пуска двигателя, возможно, потребуется большее время чем обычно.

Пробовал найти в поиске - но не вышло. Мыть божет это уже где было, тогда скиньте ссылку плиз.
Суть вопроса такова - гудит бензонасос, народ посоветовал его заменить. т.к. с гудежом он рано или поздно склеит ласты (чаще всего это бывает в тот момент когда машина нужна до зарезу), поэтому я не буду ждать этого волшебного момента.
Так вот - как это сделать? Самому? или сразу пилить к мастеровым людям?

Patria O Muerte!

Задайте вопрос Никите, недавно он усуществлял подобную операцию.

Пробовал найти в поиске - но не вышло. Мыть божет это уже где было, тогда скиньте ссылку плиз.
Суть вопроса такова - гудит бензонасос, народ посоветовал его заменить. т.к. с гудежом он рано или поздно склеит ласты (чаще всего это бывает в тот момент когда машина нужна до зарезу), поэтому я не буду ждать этого волшебного момента.
Так вот - как это сделать? Самому? или сразу пилить к мастеровым людям?

сложного ничего нет.
Покупаешь насос пирбург. фильтр бош или какой-там ишо нормальный кнехт наверное.

Далее катаешься чтобы бензик сжечь, обычно я ишо на "резерве" прокатываю километров 30-50, шоб меньше сливать.
Приезжаешь в гараж, снимаешь шланг подачи топлива с дозатора, его в емкость, врубаешь насос и сливаешь что в баке, пока бензин хорошо идет.
Далее лезешь под авту, снимаешь кожух, что закрывает сборку насоса, снимаешь тонкую резиновую трубочку что одета на аккумулятор давления (это 3-ий элемент сборки) и сливаешь через нее бензин в емкость, остатки, обычно у меня для этого пустой бутыль 2-ух литровый.
Когда все стечет, откручиваешь толстый шланг с подачи насоса, чуток зебина выльется ну и фих с ним. откручиваешь от фильтра выходную трубку ключем на 17, снимаешь всю сборку с 4-х резинок и вылазишь из под авто.
Кто-то рекомендует пережимать струбциной шланг подачи топлвиа к насосу, но мне этот вариант не нравится - увидишь шланг, поймешь почему.
далее разбираешь сборку (там где фильтр и насос) выкручиваешь из старого насоса обратный клапан(ОК) (дуешь в ОК и смотришь чтобы не пропускал в сторону насоса, если надо чистишь ушной палочкой и WD40), через переходник его закручиваешь в новый пирбург (переходник и шайбы в комплекте), протягиваешь соединения на насосе удерживая насос глючем за грани (а то я не протянул, а потом оттуда текло, пришлось под автой протягивать), всобачиваешь насос и фильтр в сборку с новыми медными шайбами (идет в комплекте с насосом и фильтром, если не хватает купи в любом магазине по 2 рубля на "12", штук 10 купи пригодятся). Да, важный момент, когда будешь выкручивать насос из сборки, то обрати внимаение как расположены контакты + и - чтобы новый насос поставить так же и не трахаться с переориентацией проводов под автой.

ну а далее собачишь сборку на место, прикручиваешь все обратно, наливаешь бензин в бак. хорошо бы теперь трубку подачи топлива от дозатора воткнуть в емкость и включить насос на некоторое время чтобы бензиком заполнить всю магистраль и фильтр прокачать - сначала плохо будет идти, с воздухом, а потом все прокачается и он будет стабильно фигачить. как добился стабильной струи, прикрути трубку подачи к дозатору, включи насос ишо раз, загляни под днище и убедись что нигде не течет, далее заводи, и опять смотри чтобы все было нормально (не текло).
в общем то все.

ЗЫ: если купишь насос БОШ, что не есть хорошо, то обратный клапан из старого боша не нуна выкручивать. просто особенность насосов пирбург в том что либо у них нет обратного клапана, либо он встроен внутри насоса и быстро засирается. во всяком случае я когда поставил се пирбург то был вынужден через пару месяцев опять все разбирать и колхозить туда ОК от бош насоса, т.к. не было остаточного давления и из-за этого были проблемы с теплым пуском.

Да, еще. Про какие 3 или 4 бара вы говорите? На мерине 6,5 бар быть должно, по крайней мере на моих обоих стоят именно такие!

Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН

Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН

Волговский чуть меньше диаметром и входной штуцер на нём тоже поменьше.

на родное место ставится с помощью 2 резиновых сантехнических переходников ,с 60 на 40 гула ващще не слышно
одеть на бензонасос 2 штуки и закрутить болты.

накидайте кто нибудь рисунок расположения двух насосов. или фотку у кого два стоят друзья не поленитесь залезть под машину , а то менять скороо буду старый и ставить два насоса новых вместо одного как щас стоит.

E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в

так и не понял, как родной или уже на хомутах было?

по памяти волгонасос 5 бар, наш 8, избыток стравливается, но 5 мало. ( еще раз- имхо по памяти)

MB 300E, V3.0 103, 1992

каждый из двух насосов качает по 12 бар.

w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г

Вношу ясность.
Инжекторами /и ососбенно-ремонтом и заменами бензонасосов / занимаюсь более 15 лет. Это дает заработок для работы с коллекцией.
Так вот. Все инжекторные насосы можно грубо разделить на три категории.
1.Насосы для моноинжекторов /Европа , Штаты/. Погружные / в баке/. Рабочее давление 1,2-2,0 атм. Япония-до 4,5.
2.Насосы для электронного впрыска /погружные и подвесные/ . Рабочее давление 2,5- 4 атм. Максимальное давление "в упор" до 7 атм. Наружный диаметр подвесных-около 50 мм. К этой категории относятся и "Волговские". В принципе , замена внутри группы возможна любого на любой / кроме случаев Ауди А6-А8 , погружных с большой производительностью и давлением 4 атм/.
Волговские отличаются очень низким качеством изготовления , и , следовательно , ресурсом. Очень сильно шумят после небольшого пробега , а то и сразу. Речь идет об отечественном производстве , независимо от того , что на нем написано /Саратов или БОШ/. Не намного лучше насосы п-ва Китай. Отличительные особенности этих насосов-пластиковая синяя лента вокруг насоса отсутствует , насос просто покрашен в синий цвет. Эти насосы очень часть текут по завальцовке. Волговские начинают хорошо работать при замене внутренностей на БОШ. В маркировке насосов предпоследняя тройка цифр /по БОШ/ 453. Последние никакого значекния не имеют и обозначают только конкретную модификацию /болтики , штуцер прямой или резьбовой/.
3. Насосы для К или КЕ Джетроника. Наружный диаметр 65 мм. Бывают производства БОШ Германия , БОШ Чехия , Китай. Предпоследние цифры маркировки обязятельно 443. Последние тоже обозначают модификацию , атакже погружной или наружный /вместо погружного наружный можно поставить , но не наоборот!/. Рабочее давление 4,4-7 Атм. Минимальное в упор-выше 9 /нижний предел при производительности 1,5 л/мин/. Можно использовать для замены насосов серии 453. Наоборот-категорически НЕТ! Не хватит производительности .Т.е толстые вместо тонких можно ставить , наоборот-нет.
Толстые насосы бывают ТОЛЬКО с резьбовыми штуцерами!
У Мерседеса с обьемом 3 и более литра с КЕ Джетр. ставится последовательно 2 толстых насоса один за другим-вход одного к выходу из бака , его выход-на вход второго , выход второго-на фильтр.
Особняком стоят насосы для 140 кузова и аналогичных-у них по 2 входа и большая производительность.
В аварийногм случае заменяются любым наружным насосом , испольтзуется только толстый шланг на вход , вторая тонкая трубка глушится.
Еще особняком стоят погружные насосы МЛ Мерседесов-они имеют такую форму , что поставить туда что-то другое оччччень проблематично.
Маркировка бензонасосов по БОШ /как и любая Бошевская запчасть / состоит из 10 элементов. Первый-0 , т.е запчасть , поставляемая как запчасть /1-на конвейер/ Далее в случае бензонасоса будет всегда 580 /датель-бензонасос / , ну и далее уже обьяснял
Например 0 580 453 043- запчасть бензонасос , среднее давление , модификация 043

Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.

Бензонасосы устроены довольно примитивно. В основании массивном из металла толщиной 6 мм вращается обойма меньшено диаметра с 5 роликами таким образом , что с основанием она контактирует только в одном месте.Сверху все это закрывается пластиной , у которой как раз месте контакта есть небольшое отверствие. В обойму вставлен якорь бензонасоса. Якорь , щетки и вся электрика с механикой никак не изодированы от бензина , им они охлаждаются и смазываюься. Предвкушая вопрос , сразу отвечу-гореть и взрываться там нечему-для взрыва и горения нужны пары бензина в определенной мсеси с воздухом , в бензонасосе бензина гораздо больше , чем воздуха.
Бензин попадает туда , где расстояние между основанием и обоймой больше всего , дальше ролик захватывет его и проталкивает в сторону контакта деталей. Бензину некуда деваться , только как с большим давлением вытекать через отверствие в пластине. Все детали не уплотняюся ничем-только минимальные зазоры при изготовлении.Между обоймой и основанием находится тонкое кольцо из слоев нескольких материалов , верхний слой-голубого цвета что-то типа тефлона или пластика. В месте , где расстояние между кольцом и роликом максимальное , ролик со временем выбивает углубление в кольце. Из-за этого насос начинает жужжать.
Как только голубой пластик сбивается , износ идет очень и очень бысто , углубление в кольце доходит до основания , обломки кольца клинят обойму. Насос останавливается.
Многочисленные попытки сделать кольцо из капролона , фторопласта и т.д. ни к чему не приводят-не те материалы и не та точность изготовления. В лучшем случае насос работает , но не дает давления. Нужны такие материалы и такая точность изготовления , что стоимость таких работ в единичном случае намного превысит стоимость нового бензонасоса.

Читайте также: