Что можно сделать из моторчика стеклоподъемника

Обновлено: 03.07.2024

Меняли по причине отказа его поднимать стекло вверх (ссылка на статью в конце поста).

Я обещал в одной из статей разобрать и рассказать, в чем причина неисправности. Выполняю обещание.

Вот тот самый снятый мотор -редуктор привода левого, реечного стеклоподъёмника с нашего Матиза.

Как и положено, для начала я его прозвонил мультиметром.

Конечно же, он оказался исправным и как положено работает от аккумулятора, но при удержании шестерёнки плоскогубцами, т. е. под нагрузкой, крутить напрочь отказывается. Придется разбирать.

Разбираем мотор-редуктор стеклоподъёмника

Откручиваем три винта крепления электомотора к редуктору.

Вскрываем крышку-пыльник шестерёнки привода. Отжимаем по периметру отвёрткой механические засечки на жестянке.

Снимаем жестяную крышку-пыльник.

И, опаньки, а зубья ведомой шестерни пластиковые, вот это конфуз. Похоже металлический червячный механизм (червяк) просто проточил себе в зубьях на приводной шестерне канавки, в которых сам и клинит.

Дальнейшие попытки ремонта мотор-редуктора привода стеклоподъёмника считаю не целесообразными.

Если бы шестерёнка привода была металлическая, тогда можно было бы просто смазать, но в данном случае попытки хоть как-то реанимировать привод ни к чему хорошему не приведут.

Подведем итог

Если стало плохо подниматься стекло на реечном стеклоподъёмнике, то смело меняйте электропривод этого механизма.

Как менять читайте здесь

Или покупайте мотор-редуктор с металическими шестернями, но в магазине увы, вы этого не узнаете, пока не открутите моторчик. Так что придётся смериться, года на 3 хватит, хотя, кто как использует и при каких условиях.

За то теперь у меня есть моторчик на 12 Вольт, есть идеи где его использовать, пишите в комментариях.

Спасибо, что дочитали статью до конца. Надеюсь она была полезна и интересна.

Понравилась статья, ставьте палец вверх.

Хотите следить за новостями нашего канала, подписывайтесь .

Распространенная неисправность на автомобилях это медленная работа стеклоподъемника. Это может случится с абсолютно любым авто. Стекло в какой-то момент начинает значительно медленнее опускаться или подниматься или и то и другое.

Как правило, ничего особенного в этой проблеме нет, можно отремонтировать неисправность самостоятельно, даже не имея каких-то особенных навыков в ремонте авто.

Для начала обратите внимание на то, как поднимается стекло. Оно должно быть плотно прижато к боковой салазки.

Если при подъеме идет перекос и стекло отклоняется, то это и является причиной медленного подъема стекла. Такое случается из-за того, что со временем крепления стекла ослабевают и оно меняет свое положение.

Для устранения этой проблемы не нужно быть автомехаником. Вам требуется снять обшивку двери, найти болты крепления стекла, сначала отпустить их, правильно выставить стекло и затем закрепить.

Для профилактики еще можно распылить на моторчик жидкий ключ, вроде ВД 40.

Это фото я взял для примера, у всех авто по разному могут быть расположены крепления стекла, однако, думаю вы найдете в интеренете видео, как они расположены именно в вашей машине.

Итак, про перекос стекла понятно. Какие еще есть причины.

Второй по распространенности причиной является увеличение осевого люфта вала вашего моторчика стеклоподемника. Внутри он выглядит примерно так (червячная передача)

Но! многие не знают, что производитель учел появление этого люфта и сделал специальный винт, с помощью которого можно устранить люфт.

Этот винт встречается почти на всех моторчиках стеклоподъемников, но бывает конечно, когда он отсутствует.

На этом фото винт даже с тавотницей, для закачивания смазки. Достаточно не много его подкрутить и люфт исчезнет, моторчик начнет работать значительно лучше.

Так же, достаточно часто причиной плохой работы стеклоподъемника становятся задубевшие уплотнительные резинки и салазки стекла.

Нужно просто их заменить:

А бывает достаточно и просто почистить, возможно в них набилась грязь. Но, смазывать их не стоит, иначе затем пыль будет оседать в них и стекло начнет в последствии еще хуже подниматься и опускаться.

Конечно, бывает и такое, что тросик от времени начал рваться и распускаться, поэтому с трудом проходит по своему пути.

Вы заметите это, когда снимите обшивку. Но чаще всего, проблема устраняется своими руками, так как я описал выше.

Для быстрой обрезки веток в саду и черновой резки деревянных заготовок небольшого сечения можно применять миниатюрную цепную пилу собственного изготовления. Этот инструмент работает от обычного аккумулятора на 12В. То есть он автономный и мобильный, что позволяет подрезать им верхние ветки на деревьях, залезая к ним по стволу без лестницы.

Материалы:

мотор стеклоподъемника;
стальная болванка для токарных работ;
стальная пластина 3-4 мм;
ведущая звездочка на цепную пилу;
пильная цепь;
направляющая шина для бензопилы;
выключатель.

Процесс изготовления мини цепной пилы

В качестве силового агрегата пилы послужит мотор от стеклоподъемника.

Для этого нужно разобрать его редуктор и немного доработать, так как под нагрузкой его вал обычно перестает вращаться.

Для этого вытачивается новая втулка-коронка, которая обеспечивает более надежное сцепление с пластиковой шестерней редуктора.

Из стальной пластины нужно вырезать освоение, на которое будет крепиться шина. На нем нарезается зубчатый упор. Затем пластина прикручивается к редуктору.

Далее нужно поставить на вал редуктора ведущую звездочку от бензопилы. Так как они несовместимы, то звездочка протачивается и просверливается, и в нее впрессовываете сточенная часть от торцевой головки.

После прикручивания ведущей звездочки, нужно укоротить стандартную пильную цепь под требуемый размер. Затем под нее обрезается шина. От нее используется край с ведомой звездочкой. Там где она подрезана, направляющие пазы для цепи можно нарезать болгаркой. Обязательно на шине делятся пропил, чтобы иметь возможность натягивать цепь.

Сверху на пластину крепления пилы прикручивается защитный нож, который предотвратит случайное касание к цепи. Также устанавливается расширитель рукояти. Он позволит держать пилу с удобством прямо за двигатель. Под пальцем прикручивается выключатель или прижимная кнопка.

В качестве источника питания пилы используется аккумулятор на 12В. Провода от него подводятся к мотору через кнопку. Если батарея легкая, то можно сделать под нее крепление и носить АКБ прямо на поясе.

Перед работой цепь пилы затачивается и смазывается. В таком случае даже в силу малых оборотов двигателя стеклоподъемника, она будет резать дерево как горячий нож масло.

Смотрите видео

Для поднятия тяжестей на большую высоту можно сделать электролебедку из моторедуктора привода стеклоочистителя. Она эффективно справляется с грузами в пределах 150 кг. Ее можно применять для поднятия стройматериалов на крышу, съема малолитражных двигателей из авто и т.д.

Материалы:

моторедуктор привода стеклоочистителя;
листовая сталь сечением 3-4 мм;
втулка переднего велосипедного колеса;
велосипедная цепь;
стальная труба d50 мм;
звездочка 24 зуба с трещоткой;
звездочка велосипедного натяжителя цепи;
стальной трос 3 мм.

Изготовление лебедки

Для этого на листовой стали рисуется слесарным циркулем круг радиусом 12 мм. По его окружности нужно накернить 6 точек, соблюдая между ними одинаковое расстояние.

Затем используя сверло, соответствующее диаметру ролика имеющейся цепи, требуется просверлить отверстия по точкам. В центре круга делается отверстие большего диаметра, под вал моторедуктора.

В полученную заготовку продевается болт, и она поджимается гайкой. Затем болт вставляется в патрон шуруповерта или дрели. На следующем этапе требуется обточить звездочку на наждаке, одновременно вращая ее шуруповертом. В таком случае проточенные зубья получаться одинаковыми.

Для изготовления барабана лебедки используются детали от втулки велосипедного колеса. Сначала из листовой стали нужно вырезать 2 диска диаметром 90 мм, и сделать в их центре отверстие на 0,5-1 мм шире диаметра имеющейся велосипедной оси.

Далее нужно вставить велосипедную ось в барабан, по бокам поставить чашки от втулки, собрать насыпные подшипники, затянуть гайки и после центровки приварить чашки к дискам. Затем на барабан устанавливается звездочка на 24 зуба с трещоткой.

На следующем этапе из листовой стали изготавливается корпус лебедки. Сначала вырезается пластина для установки моторедуктора. В ней сверлятся отверстия под его крепеж и вал.

После на вал устанавливается самодельная звездочка. Немного сбоку закрепляется ось барабана. Между звездочками натягивается цепь. Чтобы она не провисала, на пластину также монтируется ролик натяжителя.

После подгонки и проверки рабочей части, моторедуктор и звездочки снимаются. Удаляем ненужный металл болгаркой

Делается держатель для оси барабана подобной конструкции, что и крепежная пластина, между ними приваривается перемычка, а сверху нее проушины для подвешивания лебедки.

Чтобы его надежно закрепить, нужно сделать в одном диске 3 отверстия. Трос пропускается сквозь них, после чего его конец затягивается в петле. В таком виде при условии наличия хвостика 3-5 см он не вырвется.
В результате получается легкая компактная лебедка, работающая от автомобильного аккумулятора.

Если при ее сборке использовать не велосипедные детали, а более мощные, к примеру, от сеялки или другой сельхозтехники, то грузоподъемность и безопасность при перегрузе возрастет.
Поднимаем компрессор весом 60 кг.

Проблем никаких нет. При изменении полярности питания электродвигателя, изменяется и направление вращения катушки лебедки.

Смотрите видео

Блин, меня каждый раз коробит от печек на отработке - в моторной отработке, там вся таблица Менделеева, которая нихрена не сгорает. т.е. вся округа засирается канцерогенной херней. зато типа "бесплатно".

Эти движки,не предназначены для долгой работы.

для лл - че там за вундервафля и для чего?

Электросамокат из гироскутера с учётом прошлых ошибок. Часть 3, прошивка и схема

Там же есть подробное описание от автора прошивки

Берём гирик, разбираем. Должна остаться голая рама с колёсами, АКБ и плата управления с кнопкой включения. Остальное не нужно, вытаскиваем чтоб не мешало. Следует понимать, что после прошивки обратно гириком он уже не станет. Берём паяльник и припаиваем управление согласно схемы. Самокатные курки с датчиками холла можно заменить обычными переменными резисторами на 10 кОм. Подтягивающие резисторы и конденсаторы паяем непосредственно на плату. Если не планируете использовать круиз-контроль то кнопку на него можно не паять.

Внимание. На разъёмах левого и правого уартов присутствует напряжение 15 вольт! Чтоб случайно не спалить проц неверным подключением рекомендую сразу перерезать дорожку, идущую от стабилизатора 15 вольт на разъёмы. После этого можно подать на разъёмы 3,3 вольта перемычкой. Так будет удобнее подключать курки, можно будет использовать штатные разъемы. Также припаиваем разъём программирования, 4 пина SWD programming рядом с процом. Распиновка платы гирика, полное описание со схемами также есть в исходнике в папке docs.

Платы могут отличаться по форме и по маркировке процессора - stm32f103rct6 и gd32f103rct6. Второй - китайский клон стмки, но шьётся и работает также. С другими процессорами прошивка работать не будет.

Спаяли? Отлично, проверьте ещё пару раз, чтоб всё было верно!

Шьём плату не подключая АКБ. Питание от программатора.
Подключаем стлинк, открываем стлинк утилиту, выбираем Connect, после успешного подключения Target - Options Byte и снимаем защиту от чтения, нажимаем Apply. Все, гироскутером эта плата больше не станет, чип стёрт. Жмём Disconnect, закрываем утилиту.

Открываем вск - пио - открыть проект и указываем в папке с исходником файл platformio.ini . В открывшемся файле выбираем нужный вариант прошивки - VARIANT HOVERCAR

Понадобится некоторое время, чтоб программа докачала нужные файлы, после чего в нижнем левом углу появятся кнопки сборки и загрузки

Далее выбираем в папке Inc файл config.h

Я не буду описывать все настройки, которые есть в этом файле, тут и десятка постов не хватит. Опишу только самые необходимые сейчас.

Листаем вниз до раздела MOTOR SETTINGS

Тут можно включить или выключить мотор и настроить
I_MOT_MAX - максимальный общий ток одного колеса, соответственно на 2 колеса будет х2
I_DC_MAX - максимальный ток фазы, выставляем на 2 ампера больше общего тока
N_MOT_MAX - максимальные обороты колеса, соответственно максимальная скорость.
FIEL WAKE ENABLE - ослабление поля, для любителей погонять. Даёт хороший прирост скорости, но и батарею жрёт. На штатном АКБ гирика включать совсем не рекомендую, она сдохнет, да и токи больше 10 ампер на ней ставить не стоит.

Идём в раздел HOVERCAR SETTINGS

Тут настраивается режим работы моторов TRQ, SPD или VLT_MODE, для самоката лучший вариант TRQ, так как тут присутствует накат.

Нажимаем в левом нижнем углу галку build, вск скомпилирует прошивку и если всё сделано верно выдаст SUCCESS!

Подключаем программатор, нажимаем стрелку upload. В первый раз нужен интернет, вск будет скачивать нужные для работы с программатором файлы. Потом будет проще.

Перед каждой прошивкой нужно стирать чип полностью, стираем через стлинк утилиту.

После прошивки отсоединяем программатор, подключаем АКБ, ставим ручки газа и тормоза в минимальное положение. Для того, чтоб всё заработало, нужно сделать калибровку ручек, для этого:

кратковременно нажимаем кнопку вкл, сразу после пиликанья мелодии включения нажимаем опять и удерживаем 5-7 секунд, пока плата не пискнет высоким и низким тоном, отпускаем вкл, 3-4 раза дергаем курки от мин до макс и опять кратковременно нажимаем вкл. Калибровка окончена.

Также не всегда моторы запускаются сразу, это связано с тем, что связь сигналов датчиков холла в колесе и фаз обмоток двигателя в родной прошивке гирика и в этой не совпадают. Если после нажатия газа моторы не закрутились и плата начала пищать короткими писками - нужно подобрать верную фазировку, для этого отключаем питание, меняем местами любые 2 силовых провода мотора и пробуем запустить. Потом следующие 2, пока не поедет.

Ещё бывает так, что после нажатия и отпускания газа колёса не останавливаются, а при нажатии на тормоз начинают крутиться взад-вперед. Это нормальное явление, если колёса вывешены. Когда поставите на землю всё будет ок.

Прошивка поддерживает несколько методов управления, самые популярные это курки и PWM и PPM, эти два режима позволяют подключить радиоаппаратуру от RC моделей. Также позволяет управлять с двух входов с выбором приоритета, это полезно для детских машин, когда ребёнок управляет машиной сам, но радиопульт с приоритетом у папы.

Вроде всё рассказал. Если остались вопросы - пишите в комментарии, отвечу всем, может не сразу, но отвечу.

Читайте также: