Схема сцепления митсубиси лансер 10

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mitsubishi Galant Fortis , регулировка сцепления Mitsubishi Galant Fortis , трансмиссия Mitsubishi Galant Fortis , коробка передач Mitsubishi Galant Fortis , сцепление Mitsubishi Lancer X , регулировка сцепления Mitsubishi Lancer X , трансмиссия Mitsubishi Lancer X , коробка передач Mitsubishi Lancer X

2. Сцепление

Разборка и сборка

Порядок разборки приведен на рисунке ниже

1. Картер сцепления

2. Диск сцепления

3. Фиксатор шланга

4. Патрубок сцепления

5. Адаптер рабочего цилиндра

6. Рабочий цилиндр

Установка рабочего цилиндра

1.После установки рабочего цилиндра на картер коробки передач слегка заверните болт фланца.

2.Установите адаптер рабочего цилиндра на рабочий цилиндр.

Вставьте в паз на картере коробки передач.

3.Затяните болт фланца до рекомендованного момента. Момент затяжки: 10 ± 2Н∙м

Установка ведомого диска и картера сцепления

1.Нанесите консистентную смазку Mitsubishi на шлицы диска сцепления и равномерно распределите ее по шлицам с помощью щетки.

Рекомендуемая смазка: Mitsubishi 0101011 или аналогичный.

2.Для позиционирования диска сцепления на маховике используйте универсальный инструмент.

*Диск сцепления Маховик Корзи на сцепления Универсальный инструмент*

3.Установите корзину сцепления на маховик.

Проверка технического состояния

1.Проверьте края диафрагменной пружины на предмет износа и неравномерной высоты. Замените пружину, если имеются признаки износа или разность высот превышает допустимые пределы. Предел: 0,5 мм.

*Пружи на диафрагмы*

2.Проверьте поверхность нажимного диска на предмет износа, трещин и изменения цвета.

3.Проверьте надежность фиксации заклепок. Если имеется люфт, замените весь комплект сцепления.

Не протирайте диск сцепления чистящими растворами.

1.Проверьте лицевую поверхность на предмет ослабленных заклепок, неравномерного прижима, следов заклинивания, отложений масел и смазок. Если имеются дефекты, замените весь комплект сцепления.

В случае загрязнения смазкой или маслом установите источник загрязнения иустраните течь.

2.Измерьте заглубление заклепок. Замените диск сцепления, если заглубление меньше нормы. Минимальный предел: 0,3 мм.

3.Установите диск сцепления на ведущий вал и проверьте на предмет скольжения и люфта в направлении вращения. Если скольжение затруднено, очистите, соберите заново и выполните проверку еще раз. В случае чрезмерного люфта замените диск сцепления и/или ведущий вал.

Датчик рабочего цилиндра

1.Проверьте уплотнительное кольцо на предмет повреждений и деформаций. Если уплотнительное кольцо повреждено или деформировано, замените адаптер рабочего цилиндра.

2.Проверьте поверхность, прилегающую к рабочему цилиндру, на предмет загрязнений. При наличии загрязнений очистите поверхность рекомендованной жидкостью. Рекомендованная жидкость: DOT 3 или DOT 4.

3.Убедитесь, что зажимы не деформированы и имеются в наличии.

1.Проверьте уплотнительное кольцо на предмет повреждений и деформаций. Если уплотнительное кольцо повреждено или деформировано, замените патрубок сцепления.

2.Проверьте поверхность, прилегающую к адаптеру рабочего цилиндра, на предмет загрязнений. При наличии загрязнений очистите поверхность рекомендованной жидкостью.

Рекомендованная жидкость: Тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4.

Не смазывайте датчик и область его установки, так как это может привести к сбоям в его работе. Кроме того, не прикасайтесь к датчику перчатками, если они загрязнены.

1.Проверьте педаль сцепления.

2.Подключите омметр к разъему датчика сцепления, затем проверьте целостность цепи при полностью нажатой и полностью отпущенной педали сцепления.

3.Если значение при замкнутой цепи отличается, замените датчик сцепления.

Проверка педали сцепления

Конструкция узла педали сцепления не предусматривает регулировок.

1.Измерьте люфт педали сцепления (А). Стандартное значение (А): 4 мм или менее.

2.Если люфт педали сцепления отличается от стандартного значения, это может быть признаком неисправности узла педали сцепления. В этом случае проверьте узел педали сцепления и при необходимости замените.

3.Убедитесь, что высота педали сцепления (B) изазор (C) между педалью сцепления иупором педали при отпущенной педали соответствуют стандартному значению.

Стандартное значение (В): 99 − 105 мм.

Стандартное значение (С): 15 мм или более.

*Высота педали сцепления Упор педали Педаль сцепления Расстояние между педалью сцепления и упором педали при отпускании сцепления Упор педали Педаль сцепления*

4.Если высота педали сцепления и зазор между педалью сцепления и упором педали при отпущенной педали не соответствуют стандартному значению, это может быть признаком наличия воздуха в гидросистеме, либо неисправности главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра. В этом случае стравите воздух или проверьте исправность главного цилиндра сцепления ирабочего цилиндра, и при необходимости замените.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Используйте рекомендованную тормозную жидкость. Не смешивайте тормозные жидкости разных типов.

Рекомендованная жидкость: DOT 3 или DOT 4

1.Подсоедините шланг с емкостью к клапану прокачки.

2.Отверните спускной штуцер.

3.Медленно нажмите на педаль сцепления. Отверните клапан прокачки, чтобы стравить воздух итормозную жидкость. Заверните клапан прокачки. Отпустите педаль сцепления. Повторяйте до тех пор, пока из патрубка не будет выходить чистая тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

1. Датчик сцепления

3. Соединение шланга резервуара

5. Соединение А патрубка сцепления в сборе

6. Главный цилиндр сцепления иузел педали сцепления

7. Главный цилиндр сцепления

8. Узел педали сцепления

10. Накладка педали

Снятие и установка

1. Снять датчик сцепления, как показано на рисунке выше.

3. Отпусатить хомут шланга.

4. Снять зажим шланга.

5. Отсоединить патрубок сцепления, как показано на рисунке.

•Не снимайте уплотнительные кольца и зажимы с патрубка сцепления А в сборе и с главного цилиндра сцепления.

•Если уплотнительные кольца патрубка сцепления А в сборе и главного цилиндра сцепления повреждены, замените узлы целиком.

*Уплотнительное кольцо Зажим Главный цилиндр сцепления патрубок сцепления А в сборе*

6. Отвернуть гайки крепления, затем снять главный цилиндр гидропривода выключения сцепления в сборе с узлом педали сцепления.

7. Снять уплотнение.

8. Установка производится в последовательности обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.

• Перед установкой патрубка сцепления А в сборе и главного цилиндра сцепления убедитесь, что уплотнительные кольца и зажимы не повреждены.

• В случае загрязнения патрубка сцепления А в сборе и главного цилиндра сцепления, либо мест их установки, перед установкой очистите их тормозной жидкостью.

Установить датчик сцепления, как показано на рисунке ниже.

*Датчик сцепления 0.5 – 1.5 мм*

Гидропривод выключения сцепления

1. Зажим шланга А

2. Патрубок сцепления А в сборе

3. Зажим шланга А

4. Патрубок сцепления В в сборе

Снятие датчика рабочего цилиндра

1. Снять датчик рабочего цилиндра, в соответствии приведенному ниже рисунку.

Далее снятие патрубков системы гидропривода сцепления производится в соответствии приведенному выше рисунку.

•Не снимайте уплотнительные кольца изажимы патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра ирабочего цилиндра.

•Если уплотнительные кольца изажимы патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра ирабочего цилиндра повреждены, замените соответствующие узлы целиком.

*Патрубок сцепления в сборе Зажим Адаптер концентрического рабочего цилиндра Зажим Концентрический рабочий цилиндр Уплотнительные кольца*

2. Установка производится в последовательности обратной снятию.

•Перед установкой патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра и рабочего цилиндра убедитесь, что уплотнительные кольца и зажимы не повреждены.

•Если уплотнительные кольца патрубка сцепления, адаптера рабочего цилиндра ирабочего цилиндра, либо места их установки загрязнены, то перед установкой очистите их тормозной жидкостью.

Снятие и установка

1. Принимающее устройство картера коробки передач

3. Цилиндрический роликовый подшипник (внешняя дорожка качения)

4. Внешняя дорожка качения конического роликового подшипника

5. Крышка вторичного вала

6. Внешняя дорожка качения конического роликового подшипника

7. Экран масла в консоли

Снятие цилиндрического роликового подшипника

1.С помощью специальных инструментов снимите цилиндрический роликовый подшипник (внешняя дорожка качения).

•Ударный выталкиватель (MB990211)

•Ударный съемник (MB992039)

Снятие внешнего кольца конического подшипника

1.С помощью специальных инструментов снимите внешнюю дорожку качения конического роликового подшипника.

Ударный выталкиватель (MB990211)
Ударный съемник (MB992039)

Рекомендованная смазка: Номер детали по каталогу Mitsubishi 0101011 или аналогичный.

Установка масляного поддона

Установите масляный поддон на картер сцепления в сборе так, чтобы выступы входили в пазы картера сцепления в сборе.

Установка внешнего кольца конического подшипника

С помощью специальных инструментов установите внешнюю дорожку качения конического роликового подшипника.

•Основание устройства для снятия иустановки втулки (MB991445)

•Штанга монтажного приспособления (MB990938)

Установка крышки вторичного вала

Установите крышку вторичного вала на картер сцепления в сборе так, чтобы выступы входили впазы картера сцепления в сборе. Убедитесь, что отверстие подачи масла вкрышке вторичного вала находится сверху, как показано на рисунке.

*Отверстие маслопровода Выступ*

Установка внешнего кольца конического подшипника

Установка цилиндрического роликого подшипника

Немного теории о неисправностях сцепления, ну и собственно как я пришел к его замене.

Устройство и принцип работы

Сцепление предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при переключении передач, а также предохранения элементов трансмиссии от перегрузок и гашения колебаний. Сцепление автомобиля располагается между двигателем и коробкой передач.

Самым распространенным типом сцепления является фрикционное сцепление. Оно передает крутящий момент за счет сил трения. Фрикционное сцепление бывает однодисковое, двухдисковое и многодисковое. В зависимости от состояния поверхности трения сцепление может быть сухое и мокрое. В сухом сцеплении используется сухое трение между дисками. Мокрое сцепление предполагает работы дисков в жидкости. Мы будем вести речь о однодисковом сухом сцеплении. Конструкция такого сцепления включает маховик, нажимной и ведомый диски, диафрагменную пружину, подшипник выключения сцепления с муфтой и вилкой.

Однодисковое сухое сцепление постоянно включено. Работу сцепления обеспечивает привод сцепления (о его устройстве рассказывать не буду). При нажатии на педаль сцепления привод перемещает вилку, которая воздействует на подшипник. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины прогибаются в сторону маховика, а наружный край отходит от нажимного диска, освобождая его. При этом тангенциальные пружины отжимают нажимной диск. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается. При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина приводит нажимной диск в контакт с ведомым диском и через него в контакт с маховиком. Крутящий момент за счет сил трения передается от двигателя к коробке передач.

Неисправности сцепления и признаки

Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления. В данной статье неисправности привода сцепления рассматривать не буду, ибо хорошо что пока не сталкивался)

Неисправности сцепления:
— износ и повреждения накладок ведомого диска;
— Деформация ведомого диска;
— Замасливание накладок ведомого диска;
— Износ шлицев ведомого диска;
— Износ или поломка демпферных пружин;
— Поломка или ослабление диафрагменной пружины;
— Износ или поломка подшипника выключения сцепления;
— Износ поверхности маховика;
— Износ поверхности нажимного диска;
— Заедание вилки выключения сцепления.

На фоне и так уже порядком просевшей динамики (см. предыдущие записи) добавился еще один симптом. Начинаю обгон, пошла пониженная, тапка в пол, движок взревел, обороты подскочили, глаза заблестели, а вот и всё! Как ехали так и едем дальше, скорость поползла вверх со скоростью улитки. Чуть успел маневр завершить. Чего тут думать: движок работает ровно, обороты растут, скорость нет — сцепление. Поездив в безлюдном месте и протестировав, начал скрипя зубами и проклиная бывшего хозяина прикидывать во сколько мне все это встанет.

Разбирать, смотреть состояние и собирать обратно (часа 4 минимум) мне одному было не где и навыков бы не хватило. Отдавать ради этой операции за круглую сумму машину на целый день не хотелось еще больше. Плюс я уже не раз убеждался, что все в Лансе запущено. Поэтому решил поменять все разом и больше не соваться.

Коды оригиналов:
— Диск сцепления Mitsubishi MN132331 (он же Exedy MBD 104);
— Корзина сцепления Mitsubishi MN132330 (она же Exedy MBC 640);
— Выжимной подшипник Mitsubishi 2324A072 (он же Luk 510 0108 10).

Я купил следующее:
1) Диск сцепления Mitsubishi 2301A051 от Outlander XL (4 677 руб.);
2) Корзина сцепления Mitsubishi MN132330 (7 660 руб.);
(Не взял Exedy только потому, что удалось найти с оригинальной наклейкой дешевле, чудеса)
3) Подшипник выжимной Luk 510010810 (5 707 руб.);
4) Тормозная жидкость Castrol Brake Fluid DOT4 1л. 157D5A (540 руб.);

Ну и ради профилактики, раз уж придется туда лезть, то решил поменять все сальники:
5) Сальник привода левый Mitsubishi 2522A148 (245 руб.);
6) Сальник привода правый Mitsubishi 2502A017 (300 руб.);
7) Сальник заднего коленвала Mitsubishi 1052A118 (763 руб.);
8) Сальник вала первичного Mitsubishi 2522A147 (294 руб.);

Работа по замене встала в 5000 руб.

При замене выяснилось: маховик в полном порядке (и почку мне продавать не придется), корзина тоже в отличном состоянии, диск сцепления "готов", выжимной тоже "того".

P.S. Как говорится: "Бросить можно все что угодно: жену/мужа, парня/девушку, пить, курить. НО! сцепление бросать нельзя! :D

Одной из основных деталей в автомобиле является сцепление, благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала и маховика к элементам первичного вала, а далее — через КПП на приводы.

Продолжаем цикл статей посвященных автомобилям Мицубиси Лансер 10 (поколения). Сегодня мы подробно расскажем о том, как подобрать элементы сцепления (необходимый комплект) и самостоятельно заменить их.

Детали и их совместимость

Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.

Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:

диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:

диск сцепления, оригинал — 2301А088;
корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.

Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:

диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.

Набор инструмента для замены сцепления

Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:

набор торцевых ключей и головок;
набор отверток (крестовые и шлицевые);
подъемник или яма;
молоток;
масло для КПП;
домкрат — 2шт;
фомка;
специальная опора для поддержки КПП во время снятия.

Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.

Алгоритм работ по снятию КПП

Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.

Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.

После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.

Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.

Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.

Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.

Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.

Замена сцепления

Часто при замене сцепления производят ещё и замену выжимного подшипника. Сделать эту процедуру достаточно просто. На уже снятой КПП, подшипник располагается на элементе первичного вала КПП. Для снятия выжимного подшипника (на 1.5 и 1.6), отверткой снимаем стопорное колечко, после чего снимаем старый подшипник и очистив посадочное место устанавливаем новый. Также устанавливаем новое стопорное колечко из комплекта. На автомобилях с двигателями 1.8, 2.0 и 2.4 установлен гидроподшипник и процесс его снятия несколько другой, но в целом практически не отличается от указанного выше.

Процесс замены самого диска сцепления крайне прост — откручиваем болты крепления корзины сцепления от маховика, затем удерживая диск сцепления аккуратно стягиваем его вместе с корзиной.
Проверяем лепестки корзины сцепления на жесткость, осматриваем лепестки на предмет наличия трещин и сколов.

Затем на шлицы диска сцепления наносим смазку, после чего устанавливаем новый диск сцепления на маховик.
Теперь диск необходимо отрегулировать с помощью специальной оправки для центрирования ведомого диска.

Теперь устанавливаем корзину обратно, снимаем центрирующую оправку и затягиваем болты крепления к маховику. Затяжку болтов следует выполнять аккуратно, затягивая каждый болт с небольшим усилием по пол-оборота по кругу. Регулировка и затяжка болтов динамометрическим ключом производится с силой — 15-20Нм.

После замены деталей сцепления устанавливаем КПП и все остальные детали в обратном порядке и заливаем новое масло в коробку передач.

Замена главного рабочего цилиндра гидропривода сцепления

При возникновении типичных проблем, связанных с рабочим цилиндром сцепления, рекомендуется провести его настройку, обслуживание или же замену. Сделать это не сложно, для этого потребуется разобрать часть обшивки под рулевой колонкой, отсоединить фишку и снять коленную подушку безопасности. Также потребуется снять фишки с датчиков включения сцепления и круиз-контроля.

В моторном отсеке необходимо снять фиксаторы крепления трубок подачи жидкости к гидроприводу и слить жидкость. Возвращаемся в салон автомобиля и снимаем педаль сцепления с её кронштейнов. Теперь извлекаем педаль в сборе с креплением и главным цилиндром включения сцепления.

Выполнив операции по обслуживанию или замене деталей-расходников на новые устанавливаем главный цилиндр с педалью на место в обратном порядке. Затем в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода доливаем жидкость. Теперь остается лишь прокачать гидропривод включения сцепления. Прокачка делается с целью удаления воздушных пробок и нормализации работы системы.
Более подробную инструкцию по замене главного рабочего цилиндра вы можете найти на видео.

Так, последние модели в дорестайлинговой компоновке стали более мягче, а также несколько увеличился крен при прохождении крутых поворотов. Но после рестайлинга разработчики несколько увеличили устойчивость, пожертвовав мягкостью пружин и амортизаторов.

У моделей с двухлитровым двигателем также занижен клиренс до 150 мм (за счет изменения расположения опорной чашки пружины на стойке) и присутствует задний стабилизатор поперечной устойчивости, который за дополнительную плату можно установить на авто более простых комплектаций, кузов и рычаги имеют для этого все необходимые технологические элементы.

Описание и устройство передней подвески Lancer X

Передняя подвеска митсубиси lancer х стандартная для всех моделей данного класса – стойки типа Макферсон, два рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.

В среднем, этот узел начинает требовать к себе внимание через 40-50 тысяч километров пробега – изнашиваются втулки стабилизатора, ближе к 80 000 км стоит быть внимательнее с передними амортизаторами и стойками стабилизатора. В автомобилях начиная с 2010 года выпуска передние стойки имеют несколько больший ресурс. Рычаги, сайлентблоки и шаровые опоры наиболее живучие, 200 000 км пробега для них далеко не предел. При этом, стоит отметить, что замена шаровой опоры, согласно рекомендаций изготовителя, необходимо проводить вместе с рычагом. В случаях если рычаг сохранил все заводские параметры и отсутствуют какие-либо деформации, можно заменить только шаровую опору. Такую операцию допускается проводить не более одного раза.

Описание и устройство задней подвески

При конструировании задней подвески Lancer X применялась схема того же узла от Mitsubishi Outlander XL, поэтому эти конструкции имеют много схожих элементов. Основными деталями, которые включает в себя задняя подвеска Mitsubishi Lancer X являются: 1-продольный рычаг. 2-нижний передний рычаг, 3-верхний рычаг, 4-амортизатор, 5-винтовая пружина, 6-нижний задний рычаг.

Средний срок жизни этого узла до 200 тысяч километров, некоторые детали выходят из строя раньше:

Сайлентблоки нижних поперечных рычагов, которые оказывают прямое влияние на развал заднего колеса, выхаживают по 80 000-100 000 км, зачастую, их замена сопровождается трудностью выкручивания крепежных болтов из-за прикипания;
В продольном рычаге та же деталь требует замены через 100-150 тыс. км;
Верхний поперечный рычаг отвечает за схождение колеса, его жизненный цикл составляет не менее 100 тысяч километров. Его замена производится по причине износа сайлентблока, который запрессован в тело рычага производителем, и отдельная продажа его компанией мицубиси не предусмотрена. Бывают альтернативные варианты сайлентблоков сторонних производителей, они продаются отдельно от рычага, но в таком случае автовладелец поступает на свой страх и риск.

Проявление неисправностей и обслуживание подвески

Появление любых из выше перечисленных признаков сигнализирует о том, что автомобилю требуется диагностика ходовой части, особенно, это касается случаев, когда подвеска стучит, гремит или требуется определенное усилие для удержания машины от увода в сторону, результатом дальнейшей эксплуатации может стать полное разрушение детали и ДТП!

В связи с тем, что в данных узлах все детали взаимозависимы, не стоит затягивать с проверкой иначе цена ремонта увеличится в разы. Кроме того, нельзя пренебрегать периодической проверкой соосности и развала/схождения колёс, современные диагностические стенды позволяют провести эту процедуру в максимально короткие сроки с расшифровкой всех необходимых показателей.

Основной причиной преждевременного выхода из строя узлов подвески автомобиля является плохое дорожное покрытие, благодаря которому, ресурс деталей, заложенный производителем сокращается в разы.

Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

появление провалов в педали сцепления;
небольшие рывки во время старта и переключения передач;
при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

Как отрегулировать сцепление

Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.

Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.

Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулировки вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:

1. Ослабьте контргайку.

2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.

3. Затяните обратно контргайку после регулировки.

Подрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в необходимых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачке сцепления.

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
тормозная жидкость в объеме пол-литра;
большой шприц;
желательно, напарник;
прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Читайте также: