Схема оптического бсз на иж
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Желание реконструировать свой мотоцикл возникло в начале 90-х годов прошлого века. Цель – избавиться от дефицитного в то время аккумулятора. В качестве прототипа были взяты генератор и коммутатор от Минска, Восхода. Как установить Восходовский генератор на ИЖа писать не буду, на эту тему много различной информации. Речь пойдет, как переделать электронику под Юпитер.
Ниже приведена принципиальная схема КЭТ и обмоточные данные генератора.
Обмоточные данные генератора 43,3701 ( Восход) 12 в , 65 вт.
Сразу же напрашивается вывод, что для Юпитера нужны два коммутатора зажигания, т. е. два блока КЭТ. При этом один из них используется и как регулятор напряжения и как коммутатор зажигания, а в другом используется только система зажигания. В принципе на этом можно и остановиться, но если подойти к этому вопросу творчески, то можно выжать из оборудования максимум возможного. Поэтому было принято решение использовать КЭТ как регулятор напряжения, а двухканальный коммутатор зажигания собрать в отдельный блок.
В ходе экспериментов выяснилось, что штатная обмотка генератора и цепь вольтодобавки могут отдать вдвое большее напряжение на накопительный конденсатор, а именно, 360-380 вольт против 150 вольт, в штатном варианте. Зачем это нужно? Повышенное напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания позволяет увеличить искровой зазор на свечах. Что в свою очередь благотворно влияет на пусковые качества двигателя, особенно при отрицательных температурах. В итоге схема коммутатора прибрела вид, показанный на рисунке.
Схемы и осциллограммы разряда накопительного конденсатора на первичную обмотку катушки зажигания: а — при частичной передаче энергии в катушку эажигания; б и в — при полной передаче энергии в катушку зажигания
Кривые изменения напряжения конденсатора и тока в первичной обмотке катушки зажигания приведены на рис. а.
На рис. б и в представлены схемы, в которых энергия конденсатора полностью, передается первичной обмотке катушки зажигания, и кривые изменения напряжения конденсатора и тока в первичной обмотке катушки зажигания.
При включении диода VD1 (рис. б) параллельно тиристору VD2 ток конденсатора передается катушке полностью, изменяясь по закону затухающих колебаний, при длительности сигнала управлением тиристором, превышающей длительность искрового разряда.
В схеме, приведенной на "в", диод VD1 включен параллельно первичной обмотке катушки зажигания, что позволяет практически полностью реализовать энергию, запасенную в конденсаторе. При этом длительность передачи энергии (0 —t2) не зависит от времени приложения управляющего сигнала к тиристору.
Основным преимуществом схем с полной передачей энергии являются большие длительность и энергия индуктивной фазы искрового разряда, чем у схем с частичной передачей энергии.
Второй вариант был выбран по следующим соображениям:
- Длительности импульсов с датчика зажигания хватает на поддержание нескольких периодов колебаний на малых оборотах с постепенным уменьшением до одного, при увеличении частоты вращения коленвала. ( Проверялось по осциллографу.)
- В конце последнего полупериода искрообразования часть энергии, запасенной в КЗ, отдается обратно на накопительный конденсатор. По этому, процесс зарядки начинается не с нуля как в варианте А и В, а с некоторого остаточного напряжения, экономя при этом время и энергию.
При эксплуатации тиристоров КУ 202Н часто случались пробои по управляющему электроду. Эту проблему удалось устранить изменением цепей управления тиристорами.
Для улучшения пусковых качеств, обмотку зажигания генератора стоит домотать, до заполнения свободного пространства, и пропитать электроизоляционным лаком. (Обмотка З-М выполнена на пластмассовых каркасах, которые, как правило, не заполнены полностью.)
Далее, нужно доработать генератор, как показано на рисунке. Точно напротив установочного места штатного датчика, пропилить прямоугольное окно, просверлить отверстия и нарезать резьбу для установки второго датчика зажигания. Крепежные отверстия на корпусе второго датчика следует немного расточить, для возможности точной подстройки момента зажигания. Работа требует точности и аккуратности. Опережение зажигания устанавливается обычным способом, с той лишь разницей, что для второго цилиндра опережение подстраивается перемещением дополнительного датчика, а не вращением корпуса генератора.
В заключение пару слов о монтаже. Если использовать конденсаторы типа К73-17, то их нужно приклеивать к плате либо заливать компаундом весь блок. В противном случае они попросту отвалятся со временем, от вибрации. Катушки зажигания можно применить штатные от ИЖа, но лучше взять Б 115 (исключив добавочное сопротивление) или Б 117.
Автор: Алексей Базуев г. Чайковский.
Список радиоэлементов
Базуев А. Опубликована: 2012 г. 0 1
Вознаградить Я собрал 0 0
Оценить статью
Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.
Комментарии (10) ![]()
| Я собрал ( 0 ) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
0
У меня такая проблема: поставил электронику, заводится мягко и даже с пол оборота.. на малых отлично, но как только даю газу, такое чувство как переливает карбюратор, мотоцикл глохнет, но если снять в то время клемму с аккума, то все работает отлично, обороты бешенные, набирает за секунды и сбрасывает. Как только цепляю аккум - снова работать начинает только на малых.. либо если снять щетки, то также отлично работает чисто на аккуме.
0
0
0
Автор вопроса не указал, что за электронику он установил. Некоторые БЗ особенно бесконтактные имеют цепь защиты от превышения бортового напряжения, т.е. предохраняют АКБ от перезаряда, а бортовую электронику от выхода из строя. Если мотоцикл ИЖ, то следует иметь в виду, что штатный регулятор напряжения из за того, что построен на тиристорах, выдает сильные импульсы перенапряжения. Выход из ситуации - отключить защитную цепь в БЗ.
По поводу схемы вольтодобавки данного БЗ могу сказать следующее: в ходе предварительных экспериментов с блоком мню были испробованы все известные мне схемы умножителей напряжения. Тем не менее выбор пал на заводской вариант, как на самый простой и эффективный. Если сомневаетесь - возьмите в руки вольтметр и осциллограф и поэкспериментируйте.
0
0
Выбор стабилитрона Д814А обусловлен максимальным напряжением на управляющем электроде тиристора. В данном случае замена не желательна.
0
0
Посмотрите схемы зажигания с накачкой конденсатора с помощью блокинг-генератора. Хорошо собранная схема в принципе уже от 4 вольт запускается. А зазор не велик меж обмотками и ротором при такоой переделке?
0
С проблемой большого зазора столкнулся уже после того как написал. На то время ничего толкового из моей затеи не получилось. Наткнулся на оптическое зажигание с датчиком на отражение и всё же решил поставить его оставив аккумулятор, Пока проблем с ним небыло и доволен, выставил с первого раза без подстроек. А с электронным зажиганием в будущем может и поставлю CDI с Планеты 5-01 трудновато только его найти и нужно делать переходник под генератор
+1
Приведенная осциллограмма "Б" указана для свободного колебательного контура "катушка-конденсатор", т.е. без учета подключаемого выпрямленного напряжения генератора и значительного шунтирующего искрового разрядника в виде свечи зажигания. Вместе с тем, для нормальной работы тиристора в части его запирания, необходимо подать обратное напряжение, что собственно и делается на второй полуволне в колебательном контуре, когда конденсатор должен заряжаться уже в иной полярности от ЭДС самоиндукции катушки, или же следует дождаться уменьшения падения проходящего тока до величины ниже тока удержания (вариант "В"). В первом случае, для развязки по падению напряжения между питающим напряжением генератора и контуром, именно для этого и необходим резистор по цепи питания, который ограничивает пусковой ток зарядки конденсатора, а также позволяет запереть тиристор. Как только тиристор запирается, цепь катушка-конденсатор обрывается и его зарядка обратной полярностью прекращается! Но при этом успевшая запастись в катушке энергия быстро не исчезает. На ее перемагничивание опять потребуется время и энергия! Если не менять конструкцию катушки зажигания, то длительность искры и ее энергетическая мощность напрямую зависит от емкости конденсатора и напряжения на его пластинах. Отсюда простой вывод: емкость конденсатора необходимо увеличивать, при этом возможность увеличения напряжения ограничивается параметрами катушки и тиристора. Если с тиристорами дела обстоят более-менее с выпуском более новых и быстродействующих, то с катушкой возникают проблемы. Из-за ее инерционности значительно увеличить емкость конденсатора не получается. Второй момент. Для заряжания конденсатора по старинке используется схема полупериодного выпрямителя, т.е. используется только 50% мощности, и поэтому ее следует заменить на двухполупериодную (диодный мостик) с шунтированием каждого плеча конденсаторами. Третий момент. На второй полуволне колебания в катушке зажигания происходит процесс перемагничивания сердечника, т.е. отдача запасенной энергии катушкой. В нашем случае польза для нас имеется только в самом начальном этапе для запирания тиристора, а вот дальше желательно этот процесс поскорее завершить. Поэтому третий вариант с шунтированием самой катушки диодом более предпочтительный, но с обязательным последовательным включением в цепь данного диода встречного мощного стабилитрона, подобранного на напряжение закрытия тиристора.
Кстати, шунтирование управляющего электрода тиристора должно быть выполнено резистором с номиналом 51 Ом. Это установлено заводом-изготовителем, а также указано в оригинальных схемах КЭТ. И пожалуй самое главное и плохое. Стабилизатор напряжения бортсети устроен так, что просто тупо коротит катушки генератора на КЗ по полуволне, что вызывает в общем то значительное приложение усилий на преодоление возникающих сил и соответственно лишний перерасход топлива. Куда более лучшим вариантом будет использование широтно-импульсного преобразователя с широчайшим диапазоном входного питающего напряжения.
Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!
Ставим оптику в бесконтактное зажигание.
Ставим оптику в бесконтактное зажигание.
Доброго Вам времени суток! Зовут меня Umka (для тех кто еще не знает) и речь в этой статье пойдет о том, как сделать датчик зажигания на оптопаре и его плюсах и минусах.
В форуме неоднократно появляются ветки, посвященные этой теме. В интернете информации об оптических датчиках действительно ничтожно мало, и, наверное, кто-то все-таки должен рассказать об этом подробнее.
Работает датчик, подавая минус питания (массу) на вход коммутатора (6-я ножка, зеленый провод). При исчезновении минуса на входе коммутатора он прерывает ток катушки и в свече проскакивает искра. Наша схема работает с инверсией, т.е. когда модулятор прерывает световой поток датчика – на входе коммутатора высокий уровень, а когда датчик засвечен – низкий (масса). Поэтому модулятор тоже нужно делать с инверсией, я сделал симметричный, по 90 градусов щель и сектор. Вот такой.
Итак, на датчик приходит питание ( 12v и масса) с коммутатора, 5 и 3 ножка соответственно. Напряжение питания через килоомный резистор (он ограничивает ток) поступает на светодиод и он светится. Правда светит он инфракрасным светом, глазами этого не видно. Когда свет светодиода попадает на фототранзистор, последний открывается и его сопротивление резко уменьшается. Допустим сейчас фототранзистор освещен, т.е. открыт, вместе с резистором в цепи питания они создают делитель напряжения, на которых (по закону Ома) падает напряжение пропорциональное их сопротивлению, в сумме составляющее напряжение питания (12v). Поскольку фототранзистор открыт и его сопротивление (Омы) намного меньше сопротивления резистора, то почти все напряжение питания будет падать на резисторе (63К) и на базе выходного транзистора (КТ3102) будет низкий потенциал относительно эмиттера (масса), значит выходной транзистор будет закрыт. Когда же модулятор перекроет световой поток датчика, фототранзистор закроется и его сопротивление будет уже сотни килом, так что большая часть напряжения источника будет падать на нем. Соответственно на входе (базе) выходного транзистора будет высокий потенциал и он откроется. Что нам собственно и нужно. Светодиод на выходе транзистора стоит для контроля работы схемы и упрощения регулировки зажигания, резистор в его цепи питания ограничивает его ток. Светодиод загорается когда открывается выходной транзистор. Вот и вся премудрость. Теперь о деталях. Все резисторы малогабаритные, чем меньше – тем лучше. Светодиод (контрольный) лучше тоже взять поменьше, я взял 2мм от какого-то зарядного для мобилы. Ток управления коммутатора 20мА поэтому транзистор можно использовать любой маломощный, я пробовал ставить MOSFET, но в последствии остановился на КТ3102, он меньше и стоит дешевле. Правильно собранная схема в настройке не нуждается. Проверить работоспособность схемы можно подав на нее питание и проведя отверткой или любым непрозрачным предметом между светодиодом и фототранзистором. При перекрытии светового потока контрольный светодиод должен гаснуть.
Доброго времени суток всем любителям мотоциклов иж и не только! В данной статье я постараюсь подробно рассказать и показать вам все об установке самого простого и вседоступного бсз (бесконтактная система зажигания) на иж юпитер 5.
Хочу предупредить сразу, я не несу никакой ответственности, если после установки зажигания по моей статье у вас что-нибудь откажет, сломается и прочее.
Ну а теперь начнем.
Зачем вообще его ставить? Думаю, что этот вопрос может возникнуть только у начинающих “ижаводов”, потому что со временем заводская контактная группа начинает творить чудеса, что очень раздражает водителя.
Если делать все качественно, то ваше бсз прослужит вам очень долго, и минусов вы не найдете, а плюсы такие:
1)Более сильная искра
2)Стабильная искра
3)99% невозможность сбивания зажигания
4) Ну и то, что собственно и ломаться то там особо нечему =)
Сейчас мы рассмотрим самое обычное и доступное бсз, а именно, бсз с датчиком холла (ДХ).
Для его установки нам потребуется:
1)Катушка зажигания от ОКИ или Газели, но обязательно с 406 двигателем, катушка двухвыводная
2)Силиконовые бронепровода с колпачками, к ним рекомендую приобрести специальные “бабышки” на свечи, для лучшего контакта, обычно идут в коплекте с свечками, ну или скрутите со старой автомобильной.
3)Коммутатор:многие рекомендуют ВТН 0529.3734, но в первый раз я его не нашел, и взял коммутатор АСТРО 96.3734, который у меня благополучно сгорел после 15 км пробега, не буду ничего говорить про фирму, возможно попался брак, но в итоге я раздобыл ВТН, чему был очень рад
4)ДХ, он же датчик холла, его можно взять от ВАЗ 2108, при покупке проверяйте пайку проводов, уж очень она не качественная.
5)Жгут проводов, его можно купить как уже готовую проводку для бсз автомобилей ВАЗ, а можно сделать и самому, как я и поступил, потому что, увидев толщину провода, был весьма шокирован. Для самодельной проводки нам потребуются клеммы, фишки, и нормальный провод, желательно разноцветный.
6)Очень рекомендую приобрести устройства МД-1 и АЗ-1. МД понадобится для установки зажигания, а АЗ для проверки коммутатора, и прослужит вам такой “палочкой-выручалочкой” при отказе ДХ. То есть, если ДХ перегорит, вместо него подключаете АЗ-1 и искра пойдет сама собой, проще говоря, АЗ дает почти постоянную искру, и с ней вы сможете добраться до ближайшего автомагазина, нельзя ездить с аз быстрее чем 90 км/ч, перед применением читайте инструкцию!
7)Площадка и модулятор.Не ленитесь! Обратите на этот пункт внимание и сделайте все как в чертежах. Можно заказать у токаря, можно купить, а лучше сделать самому, я делал на скорую руку, поэтому площадку сделал из старых контактов, а модулятор из крышки от видеомагнитофона.
8)Я люблю универсальность, поэтому докупил еще немного клемм что бы систему можно было в любой момент разобрать и поменять какую-нибудь часть системы.
Уже установленная проводка, клеммы под изолентой.
Итак, если все уже имеется, давайте приступим.
Старую контактную группу и катушки демонтируем, фиксируем новую катушку под баком, крепления для нее нет, поэтому придется выдумывать свое, я просто прикрутил на проволоку, можно на хомуты – так надежнее.
Коммутатор можно расположить в правом бардачке, высверливаем дырки под болты и как следует фиксируем его.
На место контактов крепим площадку, и ДХ, под болт генератора фиксируем модулятор, так, чтобы он в точности проходил по середине датчика, то есть не задевал его при вращении, для этого может потребоваться подложить шайбы, а может и сточить эксцентрик.
Ну а теперь проводка, я делал ее самостоятельно, по простой схеме.
При подключении фишки по схеме, хочу заметить, что лицевая сторона фишки та, на которой меньшее количество фиксирующих пазов, то есть, на фишке от коммутатора 2, от ДХ 1.
На провода, идущие к + и - катушки,и от катушки до свечей одеваем резиновые колпачки, очень важно если собираетесь ездить в дождь, кстати катушке без разницы куда вы подключите +, а куда -.
Плюс, который шел на старые катушки подключаем к 'Двиг.стопу' а затем на 4 контакт, пояснение чтобы вы не запутались с замком зажигания.
Подключаем силиконовые бронепровода к катушке и свечкам.
Далее идет настройка зажигания - долгий и нудный процесс, который никак нельзя ускорить.
Ослабляем болт генератора, и площадку для дх
Выставляем опережение: выкручиваем свечку с правого цидинда(можно и с левого, кому как удобнее), засовываем туда тонкую отвертку, ловим ВМТ (самая высокая точка, то есть когда отвертка пойдет вверх, и достигнет самого высокого назначения), и отводим поршень НАЗАД НА 2,5 ММ
Отключаем фишку с коммутатора и подключаем ее в МД1. Включаем зажигание, если горят индикаторы П и К, то вы подключили все правильно, прокручивая модулятор по часовой стрелке и ловим момент когда загорится Д, в этот момент из ДХ должна выходить шторка и появиться вырез, именно в этот момент, фиксируем болтом генератора модулятор, АККУРАТНО И НЕ ШЕВЕЛЯ ЕГО, затем снова выставляем 2,5 мм до вмт, и уже движением площадки для ДХ ловим момент загорания индикатора Д, поймали? фиксируем площадку, выключаем зажигание и подключаем коммутатор обратно.
Ну а теперь можно открыть бензокраник, подкачать топлива, включить зажигание, дернуть кикстартер, и. ну конечно наслаждаться звуком работающего мотоцикла на бсз =)
Надеюсь, что у вас все получится, и не составит никакого труда все собрать.
В данной теме будут материалы и обсуждение оптического датчика для бесконтактного зажигания. Процесс создания, схемы, комплектующие и подобное.
Информация, которую предоставил Игорь Порошин, за что ему спасибо)
Дак вот. Комплектующие для второй схемы Умки:
"все компоненты для смд(SMD) монтажа,должны быть соответствеющего размера.
интегральный регулятор напряжения LM317-2 штуки
резистор 180ом(0.125ватт)-2ШТУКИ
инфракрасный светодиод km2520-2 штуки
резистор 1ком(0.125ватт)-6штук
резистор 47ком(0.125ватт)-2штуки
компаратор LM211D(DR,DT)-2штуки
светодиод kp2012sgc-2 штуки." (с)
хочу сказать вот что.для сборки оптики по второй схеме умки нужно будет специальное паяльное оборудование.так как все компоненты имеют очень маленькие размеры(например резисторы имеют размеры 1,6 × 0,8 мм (0603);)
собрал ещё один аналогичный датчик,но уже на резисторах типоразмером 0805.самое то для этой схемы.+ сделал дорожки более толстыми и оба датчика на плате сделал одинаковыми,фототранзисторы разместил внутри модулятора и плату развёл без перемычки.вообщем кому нужна плата обращайтесь.
Дима, можно бсз сделать с оптическим датчиком,можно с индуктивным(как на восходах и минсках) а можно на эффекте Холла(датчик холла).
народ может кто ставел ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК "Сонар-ИК" ЭТО----
-ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК "Сонар-ИК" предназначена для модернизации штатной системы зажигания автомобилей ВАЗ 2101-2107, оснащенных катушкой зажигания Б117А.
Принцип действия
Сонар-ИК представляет собой объединенные в одном корпусе оптический инфракрасный датчик момента зажигания и электронный коммутатор тока катушки зажигания и индикатор настройки положения. Сонар-ИК устанавливается под крышкой трамблера вместо контактной пары на ее штатное место. Инфракрасный датчик содержит: источник инфракрасного излучения, формирователь светового потока и фотоприемник. Сформированный определенным образом световой поток периодически прерывается вращающимся кулачком трамблера.Это прерывание воспринимается фотоприемником и через усилитель управляет силовым электронным ключом, прерывающим ток через катушку зажигания, в результате чего и возникает искровой разряд.
Основные свойства
"Сонар-ИК" обеспечивает высокую стабильность параметров системы зажигания во время эксплуатации, поскольку он не содержит механических (обгорающих и истирающихся) элементов.
"Сонар-ИК" обеспечивает высокое качество электрических параметров: более высокое напряжение (около 400 Вольт) на первичной обмотке катушки зажигания. высокая скорость нарастания напряжения на катушке зажигания и, как следствие, более надежное искрообразования в условиях повышенной влажности и старения изоляции.
Параметры:
Напряжение питающей сети 13,5 Вольт
Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания 350-400 Вольт
Сопротивление первичной обмотки катушки зажигания 2,5-3,5 Ома
Цена 490 руб.
—— вот что про него я нашел как его ставить : -собственно выкидываешь стандартные контакты , сверлишь отверстие нарезаешь резьбу и ставишь Сонарик подключаешь 1ин провод постоянный + идущий с акума на генер 2й к проводу идущему на катушку куда был подсоединён провод от Контактов (кондюк стоит отключить так как в Сонар-ик он есть) вот и все переделки
БСЗ готово
СТОИТ СТАВИТЬ ИЛИ НЕТ .
Читайте также: