Схема гур субару ej20

Обновлено: 03.07.2024

1. Загоните автомобиль на подъемник.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Поднимите автомобиль и снимите домкратную пластину.
4. Отсоедините от картера рулевого механизма трубки А и В гидравлических линий.
5. Снимите хомут Е фиксации трубок С и D напорного и возвратного контуров.
6. Отсоедините трубки C и D от картера рулевого механизма.
7. На моделях 2.0 и 2.5 л выверните болты промежуточных фиксаторов и отсоедините трубку C от рулевого насоса, а трубку D от возвратного шланга.

Постарайтесь не допустить попадания гидравлической жидкости на приводной ремень, во избежание попадания в систему грязи сразу же закупорьте, либо оберните чистой ветошью открытые концы линий!

8. На моделях 3.0 л отсоедините напорный шланг от насоса, а возвратный от резервуара гидравлической жидкости.

Помните, что непрерывное функционирование редукционного клапана насосной сборки на протяжении более чем 5 секунд приводит к сокращению срока службы гидравлических шлангов, насоса и собственно гидравлической жидкости вследствие перегрева! Старайтесь избегать таких ситуаций как во время эксплуатации транспортного средства, так и во время проверки компонентов.

1. Внимательно изучите состояние всех снятых компонентов. Оцените состояние контактных штуцерных поверхностей трубок, накидных гаек штуцерных разъемов, проверьте трубки на наличие деформаций, а шланги - на наличие вздутий, трещин, порезов и прочих механических повреждений, удостоверьтесь в исправности стяжных хомутов. Дефектные компоненты замените.

Старайтесь не допускать попадания на поверхность шлангов гидравлического тракта ГУР таких химически агрессивных субстанций, как электролит батареи, двигательное масло, ATF, тормозная жидкость, и т.п., - в случае необходимости без промедления протирайте шланги чистой ветошью!

2. Некоторые типичные дефекты гидравлических шлангов связаны с вполне определенными нарушениями. Так, вздутие напорного шланга чаще всего вызывается чрезмерным временем непрерывного функционирования редукционного клапана, отказом последнего, либо снижением интенсивности отвода тепла от гидравлической жидкости. Перегрев гидравлической жидкости может приводить также к соскальзыванию со своего штуцера возвратного шланга (проверьте также состояние крепежного хомута). Наличие на шлангах признаков развития незначительных утечек может свидетельствовать о неправильной прокладке линий, чрезмерностью амплитуды вибраций силового агрегата (в результате ослабления подушек опор его подвески, либо неправильности установки упора ограничителя раскачиваний двигателя). К появлению на шлангах трещин может приводить чрезмерное повышение давления гидравлической жидкости (например, в результате отказа, либо чрезмерно долгого непрерывного функционирования редукционного клапана), а также попадание на поверхность шланга химически агрессивных жидкостей.

Шланги могут начинать трескаться также при длительной эксплуатации автомобиля в условиях пониженных температур.

1. Затянув крепежные болты с требуемым усилием (13 Нм), закрепите возвратную и напорную гидравлические линии промежуточными фиксаторами и, действуя в порядке, обратном порядку отсоединения, восстановите их исходное подсоединение к рулевому насосу, резервуару ГУР. Проследите, чтобы полые болты штуцерных разъемов были затянуты с требуемым усилием (39 Нм), - постарайтесь не допустить перекручивания шлангов.
2. Временно установите хомут Е промежуточной фиксации трубок C и D, - проследите за правильностью выбора местоположения хомута.
3. Удостоверьтесь в правильности расположения маркировки в виде цифры 8 на обеих секциях хомута Е, затем затяните стяжной болт с требуемым усилием (7.4 Нм).
4. Восстановите исходное подсоединение трубок C и D и затяните штуцерные гайки с требуемым усилием (15 Нм).
5. Подсоедините трубки А и В к картеру рулевого механизма, - сначала верхнюю (В), затем нижнюю (А). Затяните накидные гайки штуцерных разъемов с требуемым усилием (13 Нм).
6. Установите на место домкратную пластину, подсоедините отрицательный провод к батарее и залейте в систему гидроусиления руля свежую жидкость. Внимание: Попытка запуска двигателя при незаправленной системе ГУР чревата заклиниванием шиберного рулевого насоса.
7. В заключение проверьте правильность размещения гидравлических линий. Если зазор между управляющим насосом темпостата и шлангом тракта ГУР составляет менее 10 мм, отпустите опустите стянутую хомутом секцию трубопровода (А) ближе к балке подвески (но не ближе чем на 10 мм). В случае необходимости подогните соответствующим образом секцию В трубопровода.

Перечень наиболее типичных причин развития утечек в гидравлическом тракте ГУР

Типичные участки развития утечек в гидравлическом тракте ГУР

1 ÷ 11 Штуцерные разъемы
12 ÷ 14 Шланги
15 и 16 — Стыки чугунного литья корпуса рулевого насоса
17 и18 — Резервуар гидравлической жидкости

19 — Заливная горловина резервуара
20 — Силовой цилиндр рулевого механизма
21 и 22 — Управляющий клапан рулевого механизма

1. Во избежание возникновения ложных подозрений на развитие утечек в тракте системы ГУР следует особое внимание уделять тщательности протирки наружных поверхностей компонентов тракта перед их установкой после выполнения процедур обслуживания.
2. Наиболее критичные участки гидравлического тракта с точки зрения потенциальной возможности развития утечек показаны на иллюстрации.
3. Утечки через штуцерные разъемы (1 ÷ 11) чаще всего оказываются связанными с ослаблением накидных гаек/полых болтов/хомутов штуцерных разъемов, попаданием в разъемы грязи или посторонних предметов, а также повреждением уплотнительных шайб и колец, - подтяните отпустившийся крепеж, замените вышедшие из строя уплотнительные элементы, замените ослабшие хомуты.
4. Основной причиной развития утечек в шлангах (12 ÷ 14) обычно является механическое повреждение (трещины, порезы), либо старение материала (отвердевание, вздутие, разрыхление) последних, - замените вышедшие из строя шланги.
5. Наиболее вероятной причиной возникновения утечек через стыки чугунного литься корпуса рулевого насоса (15 и 16) является повреждение уплотнительного кольца, либо нарушение целостности уплотнительной прокладки, - замените дефектные уплотнительные элементы.
6. Трещины в корпусе резервуара (17 и 18) чаще всего появляются в районе патрубков подсоединения гидравлических шлангов. Дефектный резервуар подлежит замене.
7. Утечки через заливную горловину резервуара (19) могут возникать в результате повреждения уплотнительной прокладки крышки, появления трещин в пластмассе, а также при переливе рабочей жидкости при заправке системы, - замените резервуар/крышку, произведите корректировку уровня жидкости ГУР (см. Раздел Проверка и замена жидкости ГУР, удаление воздуха из гидравлического тракта).
8. Утечки в силовом цилиндре рулевого механизма (20) чаще всего возникают в результате выхода из строя уплотнительной манжеты, - замените манжету (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма).
9. Причиной развития утечек в управляющем клапане (21 и 22) чаще всего оказывается выход из строя уплотнительных элементов, либо механический дефект собственно клапанной сборки, - произведите необходимый восстановительный ремонт, замените вышедшие из строя сальники/прокладки (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка рулевого механизма).

ГУР, гидрач, гидроусилитель, Ланкастер 3л., Lancaster, EZ30, steering pump
(это для тех, кто поиском будет пользоваться).

История началась с получения аукционной машины, на которой гудел ГУР. Сперва его перебрал, частично это помогло (эта история попала в FAQ). Проблема была в негерметичного всасывающего шланга.
Но настали морозы и ГУР завыл с новой силой. Морозы прошли, а вой не прекратился, потом и вовсе руль начал неравномерно поворачиваться на низких оборотах.
Стало понятно, что замена неизбежна.
Но на что менять?
Новый ГУР для японца согласно каталогу, имеет код 34430AE073, стоит на экзисте 22800-24000 руб. И ждать полтора-два месяца. Это кошмар.
Поискал в местных разборках, ничего нет. Одна фирма взялась привезти из Владика за 10000 руб., при этом без гарантий. Я согласился. Через две недели выяснилось, что эти придурки привезли насос от 2л. Легаси. Со скандалом забрал деньги.
Нашел место, где насосы ГУР восстанавливают. Приехал, разобрали, сказали, что восстановить не могут, но могут поставить от другой машины, надо только патрубки от шлангов переточить. Процедура стоит 6000 руб. Согласился. В итоге вкорячили ГУР от Импрезы, переварили коряво. Забирал вечером, было темно и нифига не видно. По дороге домой заметил, что руль не тяжелеет с набром скорости. На 60 км/ч на кочках потряхивает и руль не сопротивляется, отстой, на трассе вообще плохо будет. На следующее утро завожу после ночи, насос щелкает, ремень колбасит и т.д. Визуально выглядит всё это безобразно. Сняв крышку обнаруживаю, что шкив ГУРа не совпадает с шкивом компрессора на 4-5 миллиметров. От этого колбасит ремень, он стоит буквально на ребре натяжного ролика. У импрезы ремень пятиручейковый, у Ланкастера шести. Эти лупни обточили край шкива, так что один ручеёк висит в воздухе. Зашибись. Приезжаю, показываю. "Ну это мы решим! Сейчас болгаркой на двигателе крепление подточим. ". Нет уж, возвращайте всё как было. Вернули старый ГУР на место, но при этом я потерял две тысячи рублей. Эти орлы утверждали что всё зашибись и работа должна быть оплачена.
Вывод: если хотите превратить Субару в Жигули - обращайтесь к умельцам, они помогут.

Потосковав и скрепя сердцем заказал родной ГУР на экзисте за 23000руб. Через три недели - отказ в поставке. Приплыли.
У представителей Субару ещё дороже на ~20%

Начал лопатить каталоги, на европейский аутбэк, в том числе праворульный для Англии ставят насос 34430AE083 с 2001 года.
Захожу на экзист, там тоже ничего утешительного, есть цена 13000руб., но поставщик ненадежный, выдано клиенту - 60%. Тут совсем тоска подступает. выясняю, что на аутбэки 2000-2001 года ставили насос 34430AE082, он взаимозаменяем с 34430AE083. Ввожу в экзист и о чудо. Есть! В москве по 14000 руб, срок поставки 3 дня. Это почти счастье. Копаю каталоги дальше. Чем могут отличаться насосы для аукбэка и ланкастера одинаковых годов. Выясняю, что кронштейн крепления ГУРа имеет одинаковый номер, всасывающий патрубок тоже одинаковый, разные только напорные шланги. Проблема может быть только здесь, но и рейка у леворульного другая.
Рискнул, заказал, через три дня получил. Причем заказывал 34430AE082, а прислали более новый 34430AE083. Тут я вообще не расстроился.
Менять решил сам, очень было интересно посмотреть чего натворили "умельцы" с машиной. Снял насос старый, они оказались абсолютно одинаковые, и напорный патрубок и подводящий, всё одинаковое. Поставил новый. По ходу выяснил, что умельцы сорвали резьбу на одном болте. Парился, искал болт.
В итоге поставил, всё работает хорошо, руль ведет себя как надо, на скорости тяжелеет.

Коротко, для тех кому лень читать много букв.
На Ланкастеры подходят следующие насосы ГУР:
34430AE072
34430AE073
34430AE082
34430AE083

Доброго времени суток, есть один вопрос, сколько не искал по форуму своей проблемы не нашел, по большей части у всех проблемы с его свистом. А у меня слегка иная проблема. Вообщем, имеем SF5 2001г атмо/ватамат, на ходу вроде рулится нормально, не тяжело и не легко. Но когда стоим на месте, или очень медленно едем, при резких поворотах в начале имеем "тяжелый руль", потом все нормально. Жижу в гуре менял, проблема осталась. Причем если руль крутить плавно, то никаких затупов и тяжести нет. Может кто сталкивался?

Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.

пока что не заморачивался. машина без двига стоит. так что заморочки будут после того, как она поедет)

Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.

Балин, чож у меня ломается то не как у людей..=) А как вообще посмотреть можно верна ли твоя теория, визуально на рейке, косяки какие-либо видны будут?

когда стоим на месте, или очень медленно едем, при резких поворотах в начале имеем "тяжелый руль", потом все нормально.

А когда после того как поездим снова на холостых руль вращаете - тоже тяжело ? Если так то низкое давление масла - как следствие возможный износ насоса/гидромотора.

Не сталкивался как устроено сказать не знаю, по насосу - износ плунжерной пары(аксиальный)/шестерёнок(шестерёночный) либо по гидромотору(утечки большие). Сильно не пинайте как устроен ГУР в автомобиле не читал и не сталкивался - поэтому теоретику сказал.

Да, поездим поездим, постоим немного, резко крутим и снова на мгновение возвращаемся в ТАЗ 2107=) А утечки куда? Потому что уровень то на место стоит все время, ни на мулиметр не изменяется.

Да, поездим поездим, постоим немного, резко крутим и снова на мгновение возвращаемся в ТАЗ 2107=) А утечки куда? Потому что уровень то на место стоит все время, ни на мулиметр не изменяется.

Утечки это имелось ввиду дренажное отверстие гидромотора которое соединено с бачком.

вот чего нарыл в инете по рейке
ТЫНЦ!
а вот так схематично устроен насос ГУР

тупо- роторная хрень.

Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.

Fluid reservoir - бак
return hose fitting - слив
pressure hoste fitting - напорная линия
rellef valve - предохранительный клапан

Былоб здорово если вы гидросхему сюда выложили, предохранительный клапан сброса отпадает - еслиб он запал жидкость на любых оборотах сливалась в бак.

пожалуйста!
Работа гидроусилителя с осевым распределителем (без электронного блока)

Реечный рулевой механизм с гидроусилителем.

1 — рулевая рейка; 2 — поршень; 3 — сальники; 4 — шарниры рулевых тяг; 5 — распределитель с золотником; 6 — шестерня; 7 — торсион; 8 — роторный гидронасос

в нашем, субару-случае, применима вторая схема
ну или совсем схематично:

1.датчик усилителя руля
2.сигнал о скорости поворота рулевого колеса
3.рулевой механизм
4.обратный клапан
5.бачок рабочей жидкости
6.редукционный клапан
7.шестеренный насос
8.блок управления усилителем руля
9.электродвигатель
10.сигнал о скорости движения автомобиля
11.диагностический сигнал
12.сигнал о частоте вращения коленчатого вала двигателя

Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->. No turbo- no fun.

В семейство EJ помимо 2-литрового двигателя входят силовые агрегаты рабочим объемом от 1,5 до 2,5 литров. Они имеют соответствующие обозначения: EJ15, EJ16, EJ18, EJ22 и EJ25. С 2012 года эти двигатели уступили место новым агрегатам. В частности, были запущены в производство новый атмосферный FB20 и турбированный FA20.

Выбрать и купить контрактный двигатель Субару 2.0 (EJ20) вы можете в нашем каталоге двигателей.

Конструкция двигателя Subaru EJ20 и его версий

Бензиновый двигатель Subaru EJ20 был сконструирован инженерами компании Fuji Heavy Industries, владеющей производителем автомобилей. Двигатель оппозитный с алюминиевым блоком, чугунными гильзами. Диаметр цилиндров составляет 92 мм, а ход поршня – 75 мм. Рабочий объем составляет 1994 см. куб.

Каждый из шатунов соединяется с коленвалом собственной шейкой – как на 4-цилиндровом двигателе. Однако соседние поршни 1 и 2, 3 и 4 на оппозите не движутся в провофазе, а всегда занимают одинаковое положение: синхронно занимают верхние или нижние мертвые точки. Соответственно, первая и вторая пара поршней 4-цилиндрового оппозитного двигателя движутся в противофазе.

Головки блока двигателя Subaru EJ20 алюминиевые. Регулировка тепловых зазоров клапанов производится подбором шайб. В первых модификациях двигателя, носящем индекс EJ20Е в ГБЦ установлено по одному распределительному валу. Такой же двигатель с двумя (DOHC) распредвалами в головках обозначается EJ20D.

В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 100 000 км.

В 1999 году произошла большая модернизация. В конструкцию блока вновь вмешались: на этот раз упорные полукольца были перемещены с третьей опоры на последнюю – пятую. Были пересмотрены головки блока – в них появились вихревые впускные каналы. Все двигатели Subaru серии EJ второго поколения обозначаются индексом из трех цифр: EJ201, EJ202 и так далее. Первые три варианта обновленных оппозитных 2-литровых двигателей были оснащены одновальными ГБЦ.

С двигателя EJ204 2-литровые оппозитные двигатели Subaru вновь заполучили ГБЦ с двумя распредвалам. При этом на впускных распредвалах появились фазовращатели. Обслуживание такого двигателя крайне затруднительное: замена свечей, замена ремня ГРМ

По обозначению двигателей Subaru невозможно определить, является ли он турбированным или атмосферным. Турбинами оснащались агрегаты под индексом EJ205 (Impreza WRX, Forester) и EJ207 (WRX STI для японского рынка). С 2001 года этим двигателем оснащались все модификации Impreza WRX для всех рынков. Обратим внимание на то, что упомянутые двигатели оснащались одним турбокомпрессором. С 2003 года на моторе EJ207 применяли одну турбину типа Twin Scroll.

Битурбированными двигателями среди двухлитровых являются EJ206 и EJ208, которые с 1998 по 2003 года устанавливали на Legacy GT/GT-B для японского рынка.

Типичные проблемы и слабые места двигателя EJ20

При этом японские двигатели семейства EJ20 весьма охотно пропускают масло по прокладкам клапанных крышек и через сальник коленвала. А при засорении системы вентиляции картера оппозитный мотор очень быстро приступает к выдавливанию сальников.

Все шейки компактного коленвала оппозитного 4-цилиндрового двигателя очень узкие, следовательно, и нагрузка на них высокая. При нарушении температурного режима двигателя и использовании некачественного масла риск быстрого износа очень велик.

У турбированных двигателей серии EJ все эти неполадки возникают рано, буквально при пробеге в 100 000 км. Вдобавок наблюдаются неисправности турбин.

Выбрать и купить контрактный двигатель для Субару Импреза, Форестер, Легаси вы можете в нашем каталоге.

В 1989 году японские инженеры представили новое семейство двигателей EJ, рабочим объемом от 1,5 до 2,5 литров. Эти двигатели являлись основной движущей силой автомобилей Subaru буквально до 2010 года. Было создано 23 модификации моторов EJ, самая мощная из которых выдает 305 л.с.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя серии EJ второй фазы.

Выбрать и купить двигатель 2.0 для Subaru вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

В приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 100 000 км. Ремень приводит не только распредвалы, но и помпу.

Выбрать и купить головку блока (ГБЦ) на один или два распредвала для двигателя Subaru 2.0 вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Типичные проблемы и слабые места двигателя EJ20

При своей весьма легендарной истории 2-литровый оппозитный двигатель Subaru EJ20 имеет довольно противоречивую репутацию. У кого-то этот двигатель ходит более 400 000 км, у кого-то постоянно ломается и является источником больших расходов. Можно смело утверждать, что наиболее живучими являются атмосферные версии, такие как EJ20, поздние EJ201 и EJ202 – относительно простые, с одним распредвалом в ГБЦ, рассчитанные на 92-й бензин. Тем не менее, эти двигатели требовательны к качеству топлива и качеству масла, которое нужно менять каждые 7500 км – так показывает опыт.

Разные мелочи

Датчики японского двигателя очень надежны и обычно сюрпризов не преподносят. Если двигатель Subaru EJ202 внезапно начал глохнуть на холостых или держать высокие холостые обороты, то следует осмотреть и очистить заслонку регулятора холостого хода. Она подклинивает, что вызывает нарушение в регулировке холостого хода.

Если двигатель Subaru EJ202 вообще не заводится, то следует проверить коммутатор системы зажигания или расположенный в баке топливный насос, который выходит из строя при частой езде на остатках запаса топлива. Высоковольтные провода следует менять каждые 50 000 км. Катушки зажигания тут двойные и весьма долговечные.

Рывки при разгоне, увеличенный расход топлива – это признаки неисправности датчика массового расхода топлива двигателя Subaru EJ202.

Вентиляция картера

При малейших проблемах с вентиляцией картерных газов двигатель Subaru EJ202 очень быстро выдавливает сальники коленвала и распредвалов и масло вместе с ними. Также начинают протекать прокладки клапанных крышек, заглушки распредвалов.. Клапан системы ВКГ на двигателе Subaru EJ202 нужно менять, а трубочки прочищать от скопившихся в них сгустков или тоже менять на новые. При рассыхании трубок возникает подсос воздуха, приводящий к неправильному смесеобразованию и снижении мощности двигателя.

Жор масла

Жор масла в литр-полтора от замены до замены при частых отжигах – нормальное явление для двигателя EJ202. Но если расход масла присутствует и при размеренной езде, то почти наверняка либо залегли маслосъемные кольца, либо в двигателе присутствует износ цилиндропоршневой группы. Обычно при пробеге в 200 000 – 250 000 км двигатель EJ202 нуждается в замене всех поршневых колец.

Стук четвертого цилиндра

Перегрев

А вот критический перегрев двигателя Subaru EJ202 возникает при засорении радиаторов, эксплуатации двигателя на некачественном или старом антифризе. При кратковременном перегреве может заклинить термостат. Если он заклинит в закрытом положении, то охлаждение двигателя фактически прекратится. В этом случае происходят самые различные неприятности, от деформации ГБЦ, ее растрескивания до заклинивания двигателя с повреждением блока двигателя.

Признаки перегрева, помимо высокой температуры охлаждающей жидкости по термометру: течи антифриза через прокладки ГБЦ, пузыри в расширительном бачке при прогазовке на горячем двигателе, пар из выхлопной трубы.

Коленвал

Коленвал оппозитного двигателя Subaru EJ зажат между полублоками. Каждый из шатунов соединяется с коленвалом собственной шейкой – как на 4-цилиндровом двигателе. Однако соседние поршни 1 и 2, 3 и 4 на оппозите не движутся в противофазе, а всегда занимают одинаковое положение: синхронно занимают верхние или нижние мертвые точки. Соответственно, первая и вторая пара поршней 4-цилиндрового оппозитного двигателя движутся в противофазе. Оппозитная четверка уравновешена лучше рядной, не нуждается в балансирных валах и в целом развивает более высокий момент на низких оборотах.

Выбрать и купить двигатель 2.0 для Субару Форестер, Легаси, Импреза вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Читайте также: