Киа сид задние амортизаторы схема

Обновлено: 03.07.2024

Меньше всего было выпущено автомобилей с турбодизелем под капотом - 3% машин с двигателем 1,6 л и 1% машин с двигателем 2 л. Нельзя сказать, что дизельные двигатели надежнее бензиновых. В большинстве случаев форсунки легко выдерживают 150 000 км пробега.

а на их замену у вас уйдет примерно 290 долларов из вашего кошелька. Что касается ТНВД Bosch, то здесь 250 000 км не вызовут никаких затруднений. Но были случаи, когда турбокомпрессоры Гарретта приходилось менять после 100000 км пробега, а цена у них довольно большая - 670 долларов.

Но это все ерунда по сравнению с тем, что происходит с поршнями после 100000 км пробега, - на них появляются трещины и даже блок цилиндров, отлитый из чугуна, серьезно изнашивается. Цена такого блока около 1100 долларов.

Но если двигатель не заводится, можно проверить датчик давления топлива, может не работать, его цена не превышает 250 долларов.

А лучший вариант для КИА Сид - это 2-литровый бензиновый мотор из серии Бета. Это старый добрый двигатель, созданный в 1997 году и доработанный в 2002 году. В нем используется чугунный блок цилиндров, ремень ГРМ.

Такой двигатель без проблем выдерживает 250 000 км и более. Единственное, что может вызвать проблемы - это катушки зажигания, которые могут сгореть через 40000 км.

Также есть недостатки в датчике температуры охлаждающей жидкости, поэтому двигатель может перегреться во время движения в пробках.

Задачи подвески

Компоновка задней рамы модели Киа Сид включает по 4 рычага с каждой стороны. Три элемента - поперечные, четвертый - продольный. Правильная герметизация ступицы вместе с движущимся колесом в единицу времени обеспечивается системой рычагов. Подрамник снижает вибрации, передаваемые на кузов элементами подвески.

Фиксация каждого из рычагов происходит посредством болтовых соединений через резинометаллические втулки, называемые сайлентблоками. Эти демпфирующие компоненты присутствуют не только в рычагах, но и в точках крепления самого подрамника.

Для гашения вертикальных колебаний используются амортизаторы, работа которых должна работать в паре с пружинами. Это обеспечивает наиболее эффективное положение кузова по отношению к дорожному покрытию. Особенно это заметно при движении по неровностям, когда наклонившийся под собственным весом кузов быстро и эффективно возвращается в исходное положение с помощью указанных амортизирующих элементов.

За устойчивость на поворотах и реакцию на боковые силы отвечает стабилизатор, который закреплен на специальных кронштейнах подрамника и соединен с его стойками с обоих концов. Ресурс их (стоек) небольшой, порядка 60-80 тыс. Км, так как нагрузки они воспринимают с большим усилием.

Поворотный кулак - это своеобразное звено между рычагами. С его помощью перераспределяются силы, возникающие в элементах подвески при движении KIA Ceed. В самом пальце (или пуансоне) установлена ступица, которая удерживает колесо и обеспечивает его вращение.

Некоторых неопытных владельцев спонтанно вводят в заблуждение, перепутав штифт со ступицей. В помощь такому контингенту мы столкнемся с фото, которое позволит нам окончательно понять вид и назначение этих элементов. На этой диаграмме кулак обведен кружком, чтобы исключить дальнейшую путаницу.

Задний амортизатор

Задний амортизатор представляет собой пружину, обеспечивающую плавность хода даже по самым неровным дорогам. Элемент состоит из таких компонентов, как амортизатор, качественная резиновая прокладка, гайка, крышка, кронштейн и пылезащитный чехол.

Если вы возьмете шток прямо рукой и несколько раз протолкните его внутрь, вы сможете проверить, правильно ли работает система, есть ли заторы или шумы. Усилие не должно измениться. Ремонт устройства осуществляется по следующему плану:

Задняя часть автомобиля поднимается домкратом или подъемником и фиксируется. Колесо снимается и откладывается.
Затем нижний рычаг подпирается для дополнительной устойчивости.
Откручивается гайка и вытаскивается болт, фиксирующий нижнюю часть амортизатора.
Отвинчиваются болты, удерживающие верх, и элемент снимается.
Также исправляются мелкие проблемы или заменяется деталь.

Задняя подвеска Киа Сид 2021, как и у моделей других поколений, включая хэтчбек, универсал и купе, ремонтируется по аналогичному принципу. Установка выполняется в обратном порядке.

Задний верхний рычаг

Фото конструкции позволяет определить, где находится верхний рычаг, а также другие элементы задней и передней подвески. Порядок его замены:

машину необходимо поднять, закрепить и снять колесо.
После этого откручиваются два болта, удерживающие изделие, и снимается рычаг.
После установки новой гайки нужно закрутить на место с тем же крутящим моментом.

сначала нужно проверить втулку (она не должна выглядеть изношенной), а затем сам рычаг (не должно быть перегибов и повреждений).

Задний вспомогательный рычаг

Задний нижний рычаг

Поднимите и закрепите автомобиль, снимите колесо.
Нижний рычаг фиксируется домкратом, чтобы он не свисал.
Ослабьте левый фиксатор, но не снимайте его полностью.
Откручиваем правую гайку и снимаем болт, соединяющий рычаг и опору ступицы.
Снимите пружину и ее подшипник.
Откручиваем болт слева и снимаем рычаг.

Обратная установка выполняется по тому же принципу. Используйте домкрат, чтобы совместить рычаг и отверстия для болтов.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости

Замена стабилизатора осуществляется по принципу аналогичному продольному рычагу, так как они расположены близко друг к другу:

Сначала автомобиль поднимается и фиксируется.
Далее отключается тяга, после чего сам стабилизатор снимается с балки.
необходимо снять втулку и кронштейн, чтобы осмотреть сам элемент и выявить неисправности.
После устранения поломки или замены детали.

Сборка происходит в обратном порядке.

Задняя подвеска

Киа Сид 2021 задняя подвеска независимого типа многорычажной конструкции.

С каждой стороны Kia Ceed JD задействованы продольные рычаги и три поперечных рычага. Конструкция задней подвески Kia Ceed JD предусматривает наличие амортизаторов СПУ.

В качестве направляющих механизмов используются продольные, контрольные и поперечные рычаги, снабженные металлическими и резиновыми шарнирами. Это позволяет реализовать функцию пассивного вождения. Задние колеса в момент выхода Kia Ceed JD на поворот, они также меняют траекторию на небольшой угол. В результате повышается устойчивость и управляемость машины.

Демпфирующий механизм прикреплен к корпусу вверху, а поворотный рычаг внизу. На штанге амортизатора установлена компрессионная подушка с пыльником и верхней опорой. Это позволяет гасить вибрации.

Нижние соединительные элементы подвески Kia Ceed JD подключаются к СПУ. С помощью шаровых шарниров крепление происходит между стойками СПУ и стабилизатором поперечной устойчивости, а также поперечными рычагами снизу. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится непосредственно к поперечине задней подвески резиновыми опорными кронштейнами.

Задняя поперечина

Для замены перекладины необходимо обратиться в сервисную службу. В отличие от элементов передней подвески, которые представляют собой привод, здесь все детали и крепления выполнены таким образом, что самостоятельно их заменить сложно. Допущенная ошибка все равно потребует вмешательства мастера и ремонт станет дороже. Здесь недостаточно открутить гайки - потребуется тщательное вмешательство в работу систем.

Конструкция передней ходовой kia ceed jd

Передняя подвеска независимая Киа Сид 2021 типа МакФерсон с рычагами и рессорами, состоящая из следующих элементов:

(ссылка на источник фото)

Отличия подвесок в разных поколениях сид

Задняя подвеска предыдущего поколения вызвала много критики из-за чрезмерной жесткости.

Владельцы Киа Сид жаловались на отсутствие комфорта при движении по неровностям и ухабам, когда каждая неровность ощущается в полной мере.

Производитель прислушался к разгневанным владельцам и перенастроил подвеску, придав ей разные характеристики с точки зрения баланса мягкости и жесткости, не влияя при этом на управляемость.

Как изменилось поведение подвески в новом поколении модели Киа Сид? Кстати, передняя подвеска тоже была улучшена. Настроим тест. После начала движения мы сосредотачиваемся на предвосхищающих ощущениях тремора при прохождении неровностей. Однако ничего подобного не происходит.

Пока мы хвалим продюсера, мысленно осыпая его всевозможными наградами. Дальше показался канализационный люк. Целимся в нее колесом. Итак, наезд! Да, ощущения не самые приятные, но терпимые.

Мы убеждены, что преобразования пошли на пользу KIA Ceed и что новое шасси явно превосходит дизайн, присутствовавший в предыдущем поколении.

Подвеска

также необходимо следить за пыльниками гомокинетических шарниров, после 50 000 км пробега из них может вытекать жир. За 70 долларов вы можете купить набор резиновых лент, которые в конечном итоге сэкономят вам около 450 долларов, именно столько будет стоить приводной вал вместе в обоих шарнирах.

В целом подвеска КИА Сид тоже считается не особо надежной. После 60 000км пробега обычно требуется замена амортизаторов, на Сид - от Мандо, передние стоят 120 долларов, а задние 160 долларов.

Также вместе с амортизаторами принято менять ступичные подшипники, передние подшипники можно купить отдельно, а вот задние идут в комплекте со ступицей, это получается дороже.

На первых моделях задние амортизаторы при работе издали грохот, эти амортизаторы меняли по гарантии, но через 20000 км снова начали грохотать.

Уже в 2009 году при рестайлинге были доработаны амортизаторы и грохот прошел. Расходными материалами считаются стойки переднего стабилизатора, у которых нижний шарнир плохо уплотнен.

Эти стойки стоят 12 долларов каждая, но иногда их не хватает даже на 20000 км пробега.

Автомобильные тормоза достаточно надежны, особенно если смазывать направляющие суппорта раз в 2 года. Сами диски спокойно выдерживают около 70 000 км.

Если при торможении автомобиль начинает изнашиваться по бокам, необходимо обязательно проверить сайлентблоки рычагов передней подвески, если они изношены, при торможении автомобиль будет двигаться, эти сайлентблоки стоят 7 долларов.

А вот сайлентблоки на задней подвеске стареют без особых примет, примерно через 80 тыс. Км их уже надо менять.

Электрический руль обычно не проблема. Были случаи, когда на старых автомобилях 2009 года выходили из строя передачи, которые становились причиной детонации после 60 тысяч км пробега.

Рулевое управление стоит 970 долларов, так что его хорошо заменить по гарантии. Поэтому при покупке подержанного автомобиля необходимо проверять наличие неровностей и других шумов при повороте руля.

Но в большинстве случаев стук может быть вызван стяжками, каждая из которых стоит 12 долларов.

По своим деньгам Сид - нормальная машина, он не особо надежный и где сейчас можно найти нерушимую машину.

Плюсы Cee'd в том, что он дешевле конкурентов в классе (Volkswagen Golf и Toyota Auris) примерно на 100000 рублей, а вот Peugeot 308 и Opel Astra стоят столько же, сколько Сид.

А есть такая машина, как Форд Фокус, поэтому она дешевле и служит еще дольше, в целом надежнее.

Но тем, кто хочет купить KIA Sid, лучше выбрать модель после рестайлинга, младше 2009 года, с 2-литровым двигателем и АКПП. При таком исчерпывающем наборе проблем их будет меньше.

Подвеска киа сид схема и ремонт

Многорычажную конструкцию в таком месте, как задняя подвеска автомобиля Киа Сид, сегодня найти довольно легко. Это обычная схема, которую предпочитает подавляющее большинство производителей для повышения стабильности и обеспечения безопасного обращения с их моделями.

В основе любой конструкции многорычажной подвески, конечно же, не рассматривается передняя подвеска, присутствуют следующие элементы:

В итоге для замены и проведению работ к покупке идут:
1. Пружины LESJOFORS 4237257 2 шт;
2. Амортизаторы KAYABA 349084 2 шт;
3. Комплект пыльников амортизаторов подвески KAYABA 910179 1 шт;
4. Чашка верхней опоры амортизатора KAYABA SM5669 2 шт; (Не пригодились)
5. Ключ динамометрический JONNESWAY T04061 1 шт;
6. Ключ динамометрический JONNESWAY T04150 1 шт;
7. Ключ накидной JONNESWAY W230608 1 шт;
8. Ключ накидной HANS 1103M17X19 1 шт;
9. Гайка HYUNDAI/KIA 626184D000 4 шт;
10. Болт HYUNDAI/KIA 626172E500 2шт.
Остальное было в наличие.

За 2 недели до работ на стоковой подвеске и при пустой машине (в багажнике валялось всё то, что я купил для замены) сделал "тесдрайв" длиной в 3 км, по убитой камазами с песчаного карьера дороге от дачи. Подвеска вела себя вполне прилично =)))

На момент замены расстояние от пола до арки колеса на передней подвеске 67 см, на задней порядка 65 см.

Работы проводил на даче в гараже с ямой, для помощи в снятии первой пружины привлёк тестя, никак вначале не получалось в 1. Машина на время проведения работы с каждой стороны поочередно поддерживалась сразу подкатным домкратом, бутылочным от трактора белорус и стояла на стойке для машины. Мне не нравилось как стоит стойка, поэтому использовались еще и 2 домкрата.

В начале поменять с правой стороны, скинув колесо увидел, что так же потёк и правый амортизатор

Первая проблема с которой столкнулся — не смог ослабить ключом гайку болта нижнего крепления аммортизатора, но взяв вороток всё легко открутилось (мне не хватило чуток длины плеча). Далее в легкую откручиваем 2 болта верхнего крепления амортизатора и потянув амортизатор вверх вынимаем его из мест крепления. Для удобства можно поддомкратить домкратом нижний поперечный рычаг.
Как оказалось амортизатор почти при смерти и практически не работает.
Сняв с амортизатора и осмотрев тарелку, решил её ставить обратно снова, а не ставить новую

Протерев и высушив тарелку начал собирать стойку амортизатора вместе с новым амортизатором каяба. Вот тут я и столкнулся со второй проблемой: никак не мог понять, как правильно одеть отбойник вместе с пыльником на амортизатор и поставить сверху чашку. Если действовать по схеме получалось так, что резьба штока амортизатора была еле видна из отверстия тарелки. Гайку не накрутишь. Но в итоге докумекал, что отбойник нужно сильнее садить на шток и далее всё спокойно собралось. Стойка амортизатора ставится в обратном порядке и проблем с установкой не вызывает. По мне так самая лёгкая операция.
Далее у нас замена пружины. Для замены её нужно открутить болт крепления нижнего поперечного рычага и гайку нижнего крепления стойки стабилизатора. Открутились без проблем, а вот со снятием пружины возник вопрос. Выниматься она ни в какую не хотела. Нормальных стяжек у меня небыло, а те что были не позвоняли нормально стянуть пружину, шли на бок.
Решением проблемы стало поддомкрачивание нижнего поперечного рычага и откручивание верхнего крепения стойки стабилизатора.

Отсоединяем стойку стабилизатора полностью, выводим из крепления кулак и потихоньку опускаем домкрат вниз. После этой операции пружина легко вынимается и так же легко ставится новая. Монтаж делаем в обратной последовательности.
Старая пружина чуток длинее чем новая. Толщину прутка не замерял

С левой стороны всё делаем точно так же. При снятии левого амортизатора оказалось, что он совсем умер и масло похоже всё вытекло.
На следующий день сделал такой же "тестдрайв" на новых пружинах и амортизаторах, что и вначале. Как ни странно сильной разницы в поведении машины я не почувствовал, может быть она стала более собраной на поворотах.
Потом на так же в гараже измерил расстояния до арок колеса задние стали 67 см.
Спустя примерно 1000-1500 км сделал сход развал. Зад почти не ушел.
Пока от проделанной работы только положительные впечатления

Всем привет) После Замены передних амортизаторов настал час зада) Скажу сразу что процедура оооочень простая) даже приносит удовольствие, отдых так сказать после заморочек) ехать на СТО вообще не нужно)
Закуплено :
—Амортизаторы MANDO , Артикул EX553112H000
—Опоры Оригинал, Артикул 553302H000
Домкратим машину, радуемся теплу и лету, кайф на свежем воздухе.

Итак снизу болт,

Сначало откручивайте низ, будет удобнее)
Опора была в хлам

Снятие опоры элементарное.

Шток держим ключиком на 6, чтоб не прокручивался и откручиваем гайку)
На новую стойку одеваем все это дело и собираем в обратной последовательности)

Parts

KIA Ceed 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 143 h. p., Front drive, Automatic — DIY

Comments 23

Такого накидного точно нет (
Надо искать

Привет земляк.
Как амортизаторы поживают.
Тоже их собираюсь брать.
Опоры Zekkert скорее всего и отбойники оригинал (из аналогов не знаю), может что-то можешь порекомендовать?

И еще планирую сам менять, сложностей особых нет я так понял.
Под ступицу что-то подкладывал, чтоб пружина не распирала?

привет! еще одним домкратом под нижний рычаг, чтоб пружину стянуть при установке) Рекомендую бильштайн. Поменял эти мандо, просто еще в бж не выкладывал. Бильштайн весч !) бильштайны кстати с пыльником и отбойником идут, только опору поставишь и все)

Спасибо за совет )
Примерно представил каки куда второй домкрат.

А чем мандо не понравились?
И Бильштайн с элантры? как по мягкости?

мандо по холоду стучали и в целом как то грубо работали) на счет элантры не знаю, подбирал по сиду)

Сам знаешь какая у нас погода.
Ближе к нулю градусов что-то брякает, напоминает как если карандаш в стакане поболтать.
Потеплеет ближе к +10С бряканье тихое, уже особо не напрягает.
Как холодно, прям бесить начинает.
Я вот тут задумался, может там что-то с пыльником/отбойником?
Пыльник поверх отбойника, может по опоре стучит.
Подумываю можно просто снять и переставить отбойник над пыльником.

врядли, там все плотно сидит) ну попробуй, расскажешь )

Ясно, тогда не буду пробовать )

RomanskiCrimea

Привет ещё раз.
Подскажи если помнишь какие нужны головки на болт и опору?
И особенно накидной на сколько чтоб открутить гайку на амортизаторе, на 6мм чтоб зафиксировать сам аморт.

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками 1 (рис. 7.1), витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами 6, стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Передняя подвеска: 1 - амортизаторная стойка; 2 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 - поперечина передней подвески; 4 - поворотный кулак; 5 - шаровая опора; б - рычаг передней подвески

Основные элементы передней подвески -телескопические амортизаторные стойки 1, совмещающие функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

На амортизаторных стойках собраны витые цилиндрические пружины, буфера сжатия с защитными кожухами и верхние опоры с упорными подшипниками. Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка соединена с рычагом 6 подвески через поворотный кулак 4 шаровой опорой 5.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости соединена с поперечиной 3 передней подвески двумя скобами через резиновые подушки, а с амортизаторными стойками 1 - двумя стойками 2 стабилизатора поперечной устойчивости.

Рычаги 6 подвески прикреплены к поперечине 3 передней подвески через сайлент-блоки и резинометаллические шарниры.

Ступицы передних колес установлены на нерегулируемых двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

1. Подрамник 2. Нижний ычаг 3. Рулевой механизм 4. Штанга стабилизатора 5. Узел передней стойки

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами 6 (рис. 7.3) и стабилизатором 1 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 8, поперечные рычаги 2 и 3, а также управляющие рычаги 7. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство пассивного подруливания: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Задняя подвеска: 1 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 - верхний поперечный рычаг; 3 - нижний поперечный рычаг; 4 - поперечина задней подвески; 5 - пружина задней подвески; 6 - амортизатор; 7 - управляющий рычаг; 8 - продольный рычаг; 9 - кулак задней подвески

Амортизатор выполняет функции гасителя колебаний. В нижней части он соединен с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплен к кузову. На амортизаторе собраны буфер сжатия с защитным кожухом и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Последняя закреплена на поперечине задней подвески скобами с резиновыми подушками.

1. Задний амортизатор 2. Задний продольный рычаг 3. Задний верхний рычаг 4. Задний стабилизатор 5. Задний нижний рычаг 6. Задний вспомогательный рычаг

Ceed

Kia Ceed JD — достаточно надёжный автомобиль. Однако некоторые узлы, такие как например передние и задние стойки, могут преждевременно выходить из строя по причине брака или жестких условий эксплуатации (например, при езде по дорогам низкого качества).

В среднем, как показывает опыт автолюбителей, срок службы амортизаторных узлов на корейских автомобилях, включая Kia Ceed JD, составляет 60-80 тысяч километров.

Заменить их также можно самостоятельно.

У первого и второго поколений данного корейского автомобиля амортизационные узлы меняются практически идентично.

Замена амортизаторов, пружин и опорного подшипника передних стоек

Для замены нам потребуется:

Текст о плюсах и минусах Kia Ceed JD найдете по этой ссылке.

Замена передних стоек на Kia Ceed JD:

Текст о техническом обслуживании Киа Сид 2 поколения со всеми артикулами и интервалами замены найдете по ссылке.

После снятия стойки с автомобиля для ее замены и диагностики ее следует разобрать.

Разборка амортизационного узла

Для проверки деталей амортизационной стойки на неисправность следует:

Повторить 5-10 раз для каждой стороны. Амортизатор при этом должен быть расположен исключительно штоком вверх!

Также, после замены этих узлов (равно как и практически при любом вмешательстве в подвеску и рулевое управление) желательно заново настроить развал-схождение на вашем Kia Ceed JD.

Ниже мы приведём список необходимых артикулов для замены задних амортизаторов Kia Ceed, передних стоек, пружин, опорных подшипников, отбойников и других расходных элементов подвески.

Артикулы амортизационных стоек и пружин Kia Ceed JD

Читайте также: