Как проверить сцепление на приоре

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Головной болью многих владельцев автомобилей с механическими коробками передач является сцепление, которое может изнашиваться и подгорать от неаккуратного обращения, требуя своевременной замены. Сложность диагностики состоит в том, что часто затруднительно определить реальное состояние сцепления, не снимая с автомобиля коробку передач. В итоге, автовладельцам приходится обращаться в специализированный сервис, проводить демонтаж АКПП, а это сложная и дорогостоящая работа. Поговорим поподробнее о том, как, не снимая коробку передач, проверить сцепление.

Ресурс сцепления зависит от различных факторов, это как надежность конкретного автомобиля, так и манера езды автовладельца. В особенности у новичков или же у тех водителей, которые практикуют агрессивный стиль управления автомобилем, часто сцепление выдерживает 40-50 тысяч километров пробега, после чего ему требуется замена. Предугадать ресурс этого узла проблематично, при этом медлить с заменой сцепления не следует, так как его износ может привести к критическим неисправностям коробки передач.

Первый способ

Далее необходимо завести двигатель, выжать сцепление, включить и выключить первую передачу, снова выжать сцепление, после чего включить и выключить заднюю передачу. Если отчетливо слышатся какие-либо посторонние звуки, то необходимо гнать машину в сервис, выполнять углубленную диагностику и ремонт с заменой сцепления. Медлить при наличии таких неисправностей ни в коем случае не следует, так как это приводит к износу подшипников и другим проблемам с механикой.

Второй способ

Также проверить состояние сцепления можно с помощью, так называемого теста на пробуксовку. Водителю перед такой диагностикой сцепления необходимо прогреть автомобиль и коробку передач, выполнив несколько трогании с места с первой передачи. Во время таких трогании с места не должно быть каких-либо вибрации и дерганий автомобиля на небольших оборотах двигателя.

Далее необходимо будет на ровной дороге разогнать автомобиль до высшей передачи, после чего утопить педаль газа в пол. Машина должна начать плавно разгоняться, при этом не должны скачкообразно изменяться обороты на тахометре. Если же ощущается заметная пробуксовка, то такое сцепление под замену.

Чего не следует делать

Часто можно услышать рекомендации от опытных автовладельцев проверить состояние сцепления, для чего на месте необходимо включить высшую передачу и плавно отпуская сцепление и поддавая газ, попытаться тронуться с места. Мотор при живом сцеплении должен заглохнуть, а если двигатель работает, то такое сцепление изношено, и оно под замену. Действительно, таким образом можно проверить состояние сцепления, проблема в том, что это крайне вредная процедура для самого сцепления, которое может быть быстро выведено из строя таким варварским тестом.

Подведём итоги

Проверить состояние сцепления на автомобиле без снятия коробки передач можно с помощью двух способов. Первый - это так называемый тест на пробуксовку, для чего автомобиль разгоняют до высшей передачи, после чего вдавливают педаль в пол и наблюдают за плавностью разгона. Также может проводиться так называемый неполный выжим, когда, стоя на месте, включают первую, а затем заднюю передачу, наблюдая за отсутствием стуков и ударов коробки.

Теория теорией, на практике, всплывают нежданные косяки.

Задолбал щелкающий привод сцепы. Я проверил зазор, один раз, другой, … Хотел третий, но…
Купил в дорогу от 2110.(обрывался тросик в пути, теперь вожу с собой всегда).

А натяжитель все щелкал и щелкал. Решился сегодня менять. Подошел к машине, постоял, время жалко, да и машина 13 000 пробега, жалко стало портить налаженный на заводе механизм. Решил третий раз отрегулировать! Может что делаю не так?!

Опять прочел книгу, может что не так делаю, и полез.

Короче как я его не крутил, а педаль как была ниже тормоза, так и осталась, примерно на 2,5-3 см. Время я просрал зря, за это время поставил бы новый. А привод — щелкает.

Конструкторов, я вспоминал сегодня. Они молодцы, хотели как лучше, а получилось … Российские реалии, что сказать.

Из "мурзилки".
Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска.

Если накладки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не разжимает фиксаторы — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым наконечником троса перемещается вперед (по ходу движения автомобиля), натягивая трос. При этом распорная втулка, упираясь в кронштейн, разжимает подпружиненные фиксаторы и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.

После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.
Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

Сцепление относится к одному из самых важных узлов автомобиля, оно обеспечивает его плавное и равномерное движение при переключении передач. Если не следить за его состоянием и своевременно не проводить обслуживание, оно может сломаться в самый неподходящий момент. Но как понять, что пора менять или ремонтировать сцепление? Для этого нужно немного разобраться в принципах его работы и симптомах неисправностей.

Принцип работы сцепления

Сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на коробку передач. Главная его задача – это разъединение агрегатов в момент переключения скорости. Стоит отметить, что на автомобилях с автоматической и механической коробками передач этот механизм разный. На двигателях с роботизированной трансмиссией немного отличается взаимодействие с двигателем, а управление ее функциями выполняет электроника.

Если опустить все нюансы, то сцепление состоит из таких узлов:

Привод соединяющий педаль и само сцепление (существует несколько вариантов: механический, с тросом и гидравлический). На роботизированной трансмиссии привод активируется актуатором, который получает команды от ЭБУ.
Корзина. Состоит из выжимного подшипника и нажимного диска.
Ведомый диск.
Вилка.
Демпферные пружины.
Педали управления.

При нажатии на педаль посредством тросика или гидроцилиндра передается усилие на вилку сцепления. Вилка, через выжимной подшипник, механически воздействует на лепестки нажимного диска, который под влиянием этой силы изгибается к маховику. Это приводит к тому, что ведомый и ведущий диск теряют сцепление, а двигатель работает вхолостую без нагрузки на колеса.

Признаки неисправностей сцепления

Часто водители, особенно новые автовладельцы, при возникновении проблем с муфтой осознают, что машина стала вести себя не так, однако продолжают ездить, не предпринимая никаких попыток выяснить в чем причина. В итоге это приводит к серьезным поломкам и автомобиль полностью выходит из строя. Зная основные симптомы неисправности сцепления, можно своевременно принять меры – самостоятельно провести ремонт или обратиться к мастерам сервисных центров или СТО.

Ниже приведены основные признаки неисправностей муфты и какой узел отвечает за то или иное нетипичное поведение.

Неполное разъединение сцепления

Что вызывает появление такой проблемы:

Малый свободный ход педали. У каждого автомобиля может отличаться, информацию стоит искать в техническом паспорте.
Плохо отрегулирован привод. На механическом и гидравлическом приводах дефект устраняется разными способами.
Деформация диска сцепления. Чаще бывает, когда значение торцового биения больше 0.5 мм. При таких обстоятельствах фрикционная накладка диска изгибается и прижимает его к маховику ДВС.
Клин диска сцепления в пазах вала. Частая причина – долгие стоянки машины, особенно на открытом воздухе.

То есть точно определить, что привело к поломке сцепления не так просто, потому что один дефект может быть следствием повреждения одной или нескольких элементов.

Если после регулировка дефект не устранился выход только один замена сцепления комплектом. Меняйте сцепление всегда комплектом (диск, корзина. выжимной) поскольку экономия на запчастях обычно приводит к повторной разборке, потере времени и денег.

Пробуксовка сцепления

Причины неисправности:

Разрегулирован свободный ход педали сцепления (очень редкая причина).
Загрязнение маслом фрикционной накладки ведомого диска. Чаще встречается у машин с большим пробегом. Возможный износ сальника либо прокладки, недостаточная плотность соединений и тому подобное может привести к разбрызгиванию смазки и попаданию ее на фрикционные накладки (что и приводит к появлению запаха паленого масла).
Фрикционная накладка изношена.
Неисправности в приводе. Для определения потребуется помощь. Заглянув под днище авто попросить ассистента выжать педаль сцепления. Шток исправного цилиндра двигается, толкая вилку. В противном случае привод вышел из строя.

На гидравлическом приводе проблема может быть вызвана засором компенсационного отверстия основного цилиндра.

Практически всегда устраняется методом замены сцепления комплектом.

Возникновение нетипичных шумов при выжимании педали муфты сцепления

При отпущенной педали посторонний звук отсутствует. При нажатой появляется характерный шелест, прерывистый скрежетание разного уровня и подобные шумы.

Появление зазора или недостаточное количество смазки привело к тому, что посыпался выжимной подшипник.
Вышли из строя демпферные пружины или лепестки корзины.
В трансмиссии изношен подшипник ведомого вала.

При износе выжимного подшипника можно заменить только его, НО только если вы уверены что все остальные элементы сцепления в отличном состоянии. Согласитесь, будет обидно снимать коробку еще раз через месяц чтобы заменить диск или корзину.

Педаль сцепления издает скрип не идет назад

В таком случае следует попробовать отвести ее в исходное положение носком обуви. Если это не помогло и скрип остался – скорее всего, привод клинит. Также причиной может служить посыпавшийся выжимной подшипник. Реже следствием такого дефекта бывает заедание пружины рычага сцепления (например, после долгого простоя) или штока главного цилиндра.

Помимо этого, скрип может издавать втулка на стержне в месте фиксации педали. В таком случае ее достаточно смазать.

Сцепление отключается при резком нажатии на педаль

А во время плавного нажатия или отпускания сцепление не включается. Это симптом неисправности гидравлического привода. Причин выхода его из строя несколько:

разгерметизация магистрали системы трансмиссии;
низкий уровень жидкости в системе;
чрезмерный износ манжетов главного цилиндра.

Рывки авто при работе педалью сцепления

При исправном приводе, причина может быть вызвана послаблением крепления фрикционных накладок или их износ. В таком случае потребуется их замена.

Недостаточное усилия при нажатии на педаль сцепления

Диагностика неисправностей сцепления

Проверить работоспособность муфты можно простыми и надёжными народными методами. Естественно речь идет не о разборке всего механизма, а о том, как самостоятельно проверить сцепление и на основе данных принимать решение о необходимости глубокой диагностики с последующим демонтажем.

Для устранения причин потребуется:

отрегулировать привода;
очистить и смазать шлицы;
отремонтировать или заменить ведомый диск;
замена фрикционных накладок.

Любой механизм рано или поздно приходится менять. В системе с гидравлическим приводом потребуется прокачка ее для удаления случайно попавшего воздуха, проверка плотности соединений и целостности патрубков. Если потребуется – поменять детали, которые вышли из строя (например, главный либо рабочий цилиндр в случае утечки жидкости).

Если при движении Вы услышали запах горелого масла, а на подъемах машина стала заметно терять скорость, да и вообще значительно ухудшилась динамика – то тут не нужна никакая диагностика. Вердикт – сцепление пробуксовывает.

Это говорит о том, что ведущий с ведомым диски при включении сцепляются недостаточно плотно. Есть один очень простой и доступный способ проверки работы механизма. Для этого потребуется:

поставить авто на ручной тормоз и запустить мотор;
выжать педаль сцепления и включить передачу;
плавно нажать на педаль газа, а затем также плавно отпускать муфту.

Двигатель должен заглохнуть. В противном случае муфта пробуксовывает. Устранить дефекты можно отрегулировав привода и заменив накладки. Трущиеся детали, на которые попало масло, следует тщательно очистить растворителем (например, уайт-спиритом). Затем определить причину попадания смазки на механизм и устранить ее.

Проверка износа механизмов сцепления

Проверка степени износа ведомого диска также довольно простое занятие, которое подскажет пора менять сцепление или еще нет. Для этого нужно запустить мотор и включить первую передачу. Затем попробовать тронуться с места без подгазовки. Это поможет понять в каком состоянии находится диск муфты:

В некоторых случаях диск еще не полностью изношен, а нормальная работы муфты возвращается простой регулировкой соответствующих гаек.

Другие признаки неисправности сцепления

При критическом износе фрикционных накладок поведение автомобиля меняется в значительной степени. Ниже приведены признаки сгоревшей муфты:

Затруднено начало движения. Машина может оставаться на месте даже когда педаль сцепления полностью отпущена. Это значит, что диск недостаточно прижат для передачи крутящего момента на трансмиссию. Здесь можно судить о критическом износе ведомого диска.
Рывки автомобиля во время движения. В таком случае тронутся с места еще можно, однако старт будет создавать дискомфорт – машину сильно дергает. При наборе скорости рывки пропадают. Однако при следующей попытке поехать с первой передачи дергание и вибрация появится снова. Помимо этого, авто может нетипично разгоняться при переключении на повышенную скорость. Так как диск к маховику прижат недостаточно сильно, то и момент вращения передается прерывисто. У автомобиля теряется динамика разгона. Если разобрать муфту, можно увидеть люфт диафрагменных пружин. Они отвечают за компенсацию и сглаживание нагрузок, идущих от маховика к трансмиссии. При выявлении такого люфта, механизм подлежит замене.
Свободный ход педали муфты.

По этим признакам можно судить о неисправности сцепления без дополнительной диагностики. Однако для получения полной картинки лучше обратиться к специалистам.

После тога как мы определились с поиском неисправности, пришло время подобрать лучший комплект сцепления для вашего автомобиля наш рейтинг.

Наиболее распространенные причины выхода из строя систем сцепления

Человеческий фактор может привести к преждевременному выходу из строя данного узла. Вот несколько факторов влияющих на сокращение жизни сцепления:

Агрессивная манеры езды. Не стоит постоянно резко нажимать и бросать педаль муфты – так фрикционные накладки быстро выходят из строя.
Езда при повышенных нагрузках.
Неправильная буксировка. Неопытные автовладельцы часто при буксировке удерживают педаль наполовину выжатой. Также не рекомендуется брать на буксир транспорт гораздо тяжелее Вашего автомобиля.
Езда с полу выжатой педалью сцепления.
Резкие старты и слишком плавные на высоких оборотах.
Многие новички часто, во время коротких остановок (например, на светофоре), удерживают муфту выжатой. Делать так не стоит, так как в таком положении выжимной подшипник находится под постоянной нагрузкой, а это приводит к его преждевременному выходу из строя.

Рабочий ресурс муфты довольно большой и находится в переделах 100 – 150 тыс. км. При правильной эксплуатации механизм довольно надежный и достижение верхней планки вполне реально.

Заключение

Сцепление считается довольно надежным механизмом и при правильной эксплуатации выходит из строя крайне редко. Однако если все же это случится обнаружить поломку не составит труда даже без специальной диагностики.

Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

Конструкция приводной системы и признаки неисправности

Признаки неполадки

На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

Посторонние скрипы в процессе движения педали.
Рывковое перемещение педальки.
Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
Рывки машины при соединении коробки с мотором.

Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

В чем дело

Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

Посредственная работа диафрагменной пружины.
Подклинивание вилки.
Заедание выжимного подшипника.
Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
Подклинивание ведомого диска.

На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

Как устранить неисправность

Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

Проблемы с приводной частью

В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

Расплетен трос.
Коррозия или грязь в рубашке тросика.
Отсутствие смазки на валу вилки.

На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

Вилка

Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
Поддеть пластиковую втулку вилки.
Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.

Неполадки с узлом сцепления

При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

Вердикт

Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

Всем привет!
Собтна проблема:
В течении дня становиться тугая педаль сцепления. Причем с утра на холодную она нормально ходит. но стоит постоять в пробке становиться очень тугая и начинает скрипеть. В чем проблема ? Чем лечить ?

Comments 23

Ребяты, такой вопрос. Педаль сцепления щелкает, хрустит…не знаю как это правильно назвать. При нажатии и при отпускании.
Бесит. Как можно вылечить? Задолбала эта хрень. При каждом нажатии и при каждом отпускании педали. Это же сколько раз за день я это слышу…

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

спсиб что сказал, у меня таже херь

Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.

Как его корректировать что бы не было этого шума?

расстояние между вилкой выключения сцепления и поводком. Расстояние L должно составлять 27 миллиметров;

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса , что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

Поднимайте капот машины.
Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Неисправности сцепления, пожалуй, самые неожиданные и неприятные, потому что в большинстве случаев автомобиль полностью обездвижен. О том, какие бывают неисправности сцепления, а так же о том, как о отремонтировать сцепление — в статье.

Типовые неисправности
Как продлить срок работы
Заключение
Видео

Немаловажный процесс в движении автомобиля играет сцепление. Независимо от вида комплектации коробкой передач сцепление всегда будет в наличии. Рано или поздно подвижный механизм выходит из строя и требует замены, поэтому рассмотрим самые частые неисправности и продление срока работы механизма.

Чаще всего встречаются следующие поломки механизма сцепления:

неполное выключение (в таком случае передачи переключаются тяжело или не переключаются совсем);
сцепление пробуксовывает при отпущенной педали (ощущается горелый запах, автомобиль не развивает скорость, с трудом преодолевает подъемы);
не плавное включение сцепления с рывками и вибрацией;
шум в механизме сцепления при нажатии педали сцепления;
шум в механизме сцепления при отпущенной педали.

Неисправности сцепления

Итак, теперь разберем их подробнее и определим, как устранять.

Сцепление бывает с механическим или гидравлическим приводом. Неполное выключение сцепления может произойти из-за пониженного уровня тормозной жидкости в питательном бачке, а также неправильной регулировки. Уровень жидкости необходимо периодически контролировать, и если он не соответствует норме, то нужно подлить тормозной жидкости. Если уровень жидкости в питательном бачке постоянно уменьшается, то это свидетельствует о нарушении герметичности гидропривода сцепления (жидкость подтекает), а также о возможном износе рабочего цилиндра сцепления. Данная неполадка может также произойти по причине завоздушивания системы гидравлического привода. Для удаления воздуха необходимо прокачать систему.

Если автомобиль не набирает скорость, с трудом преодолевает подъемы – это говорит о том, что сцепление выключено не полностью. Такое случается из-за износа накладок на ведомом диске сцепления, износа ведущего диска или неправильной регулировки привода сцепления. При эксплуатации автомобиля в нормальных условиях, замена сцепления требуется к 100 тыс. километров.

Еще одна неисправность сцепления может выражаться в вибрации и дерганьях при начале движения. Причиной этого может быть деформация ведомого диска, а также замасливание его фрикционных накладок. Последнее может происходить из-за износа сальника коленвала или первичного вала коробки переменных передач. Для того чтобы это проверить, необходимо оставить автомобиль на ровном чистом месте на ночь, а утром заглянуть под него спереди. Обнаружение капель или лужиц масла может свидетельствовать о наличии данной неисправности.

Определить еще одну неисправность механизма сцепления можно, открыв окно и нажав педаль сцепления. Если из-под автомобиля будут слышны посторонний шум и скрежет, который пропадает, если отпустить педаль сцепления, то это говорит о неисправности выжимного подшипника. Медлить с его заменой не стоит, т.к. в случае его полной поломки (если он заклинит) произойдет разрушение нажимного диска сцепления, в том числе остальных деталей сцепления, а также возможно повреждение кожуха сцепления и корпуса коробки переменных передач, что повлечет большие финансовые затраты. Поэтому при замене деталей сцепления, выжимной подшипник также необходимо заменить.

Он может исправно работать, однако после нескольких лет работы смазка в нем высыхает и выгоняется. Естественно, сухой подшипник долго работать не может.

Но если педаль сцепления отпущена, а шум не прекращается, то, скорее всего, это свидетельствует о разрушении ведомого или нажимного диска, что в свою очередь потребует замены этих деталей. Так же, конечно редко, но бывает, что гудит один из подшипников первичного вала коробки передач.

Как сберечь сцепление

Для того чтобы сцепление как можно дольше прожило, необходимо придерживаться следующих правил: на светофорах и в пробках выключать скорость и убирать ногу с педали сцепления, при переключениях отпускать педаль газа, не резко трогаться с места, при движении автомобиля накатом ставить рычаг коробки переменных передач в положение нейтрали и убрать ногу с педали сцепления, стараться не использовать автомобиль по бездорожью и в качестве буксира.

Заключение

Таким образом, механизм сцепления в период эксплуатации не требует большого внимания, однако при появлении описанных выше признаков, по возможности необходимо быстрее заменить изношенные детали. А если пробег автомобиля более 100 тыс. километров и предстоит дальняя поездка, то лучше заранее позаботиться и сделать ревизию механизма сцепления автомобиля.

Видео: неисправности сцепления

Всем привет Мужики , писал тут не давно , что пропало сцепление , собрался ехать на родину за 300 км от города , и на тебе нежданчик , снял кпп , вилка целая , выжимной целый , корзина целая , а вот и виновник диск сцепления , вывалились две пружины , погрызло три болта на моховике пришлось заменить , сцепа завод , пробег 71 тыщ , поисков для комплекта сцепы не было , взял в ближайшем магазине , сцепление крафт , все собрал поставил сцепа мягкая , очень нравится , на сколько его хватит точне выжемного , он меня и насторожил , а так всем доволен , заменил и вилку выжемного за одно , хотел трос поменять но время уже и так поджемало ,кинул пусть в запасе лежит ,делал все один матов на весь гараж вылелось много но х сделать .

Читайте также: