Как проверить генератор на москвич 2140

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

На автомобиле Москвич 412 (производства АЗЛК и ИЖ авто) установлен генератор типа 29. 3701. Генератор 29.3701 представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор оборудованвыпрямительным блоком БПВ4-60;

Содержание

1. Возможны неисправности генератора Москвича 412

2. Схема подключения генератора к сети автомобиля

3. Схема генератора АЗЛК (ИЖ) 412

4. Разборка генератора МОСКВИЧА 412

5. Технический осмотр генератора на Москвиче 412

1. Возможные неисправности генератора Москвича 412

1. Пробуксовка ремня	Натянуть ремень
2. Неисправность в проводке, плохой контакт генератора	Устранить неисправность в проводке.
3. Отсутсвие контакта между щетками и контактными кольцами	Проверьте соединение.
4. Износ щеток	Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
5. Износ контактных колец	Осмотрите кольца. Если износ превышает 0,5 мм по диаметру, генератор надо разобрать и кольца проточить.
6. Кольца загрязнены или замаслены	Протрите кольца.
7. Неисправен регулятор напряжения	Заменить.
8. Обрыв катушки возбуждения генератора	Снимите регулятор напряжения и проверьте сопротивление цепи катушки возбуждения между контактными кольцами. При обрыве замените ротор.
9. Неисправность диодов выпрямительного блока	Проверьте выпрямительный блок и при необходимости замените.
10. Обрыв или короткое замыкание в катушках фазы статора	Снимите статор и проверьте сопротивление катушек фаз. При исправном статоре оно должно быть одинаковым, разница не более 10%. При обрыве или коротком замыкании статор заменить.

2. Схема подключения генератора к электрической схема Москвича 412

Описание деталей схемы подключения генератора:

1 — аккумуляторная батарея

3 — блок предохранителей

4 — замок зажигания

3. Схема генератора на Москвиче (АЗЛК и ИЖ) 412

Описание деталей генератора на Москвиче 412

3 и 17 — подшипники;

4 — крышка подшипника;

5 — контактные кольца;

6 — уплотнительное кольцо;

9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения;

10 — интегральный регулятор напряжения;

11 — кожух регулятора;

12 — полюсный наконечник;

13 — обмотка возбуждения;

14 — пластины статора;

20 — гайка шкива;

22 — дистанционная втулка;

24 — обмотка статора;

25 — стяжная шпилька;

4. Разборка генератора автомобиля Москвич 412

Алгоритм разборки генератора АЗЛК (ИЖ) 412:

5. Технический осмотр (ТО) генератора на Москвиче 412

Последовательность технического осмотра (ТО) генератора на автомобиле Москвич 412:

1. Осмотрите обмотку статора и проверьте сопротивление обмоток с помощью тестера или омметра. Сопротивление должно быть приблизительно одинаковым (разница не более 10%).
2. Проверьте сопротивление катушки ротора. Сопротивление между контактными кольцами должно быть 3,7 ± 0,2 Ом.
3. Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
4. Проверить подшипники и при необходимости заменить.
5. Осмотрите контактные кольца. Износ не должен быть больше 0,5 мм по диаметру. Если износ больше кольца нужно проточить. Минимальный допустимый размер колец составляет 28,5 мм.

6. Проверьте исправность выпрямительного блока. Проверку производите только на разобранном генераторе и отсоединенной статорной обмотке. Проверяйте диоды тестером меняя полярность.

В одном случае исправный диод не будет проводить ток, в другом будет проводить с сопротивлением. Пробитый диод будет проводить ток при любой полярности.

Блин за чем я взял в руки этот мультиметр. Так сто лет жил и не знал.
Померил вобщем напряжение на клеммах на холостом ходу — 12,5 — 12,7. И тут началось. Маловато будет. Точно не знаю может Москвичовские генераторы и не должны большего напряжения выдавать, и призваны лишь поддерживать напряжение которое и было на клеммах АКБ. Но многие говорят, что на холостом ходу зарядка тоже должна идти и 13,2-13,5 ее оптимальные значения, чтож решил добиваться этих показателей. Ну самое первое проверил для начала Акб

Зарядил его дома была пониженная плотность, далее меняем щетки вместе с интегральным реле регулятором Я 112 А. Одно, второе и третье реле (все новые) не дали ни каких результатов все результаты практически одинаковые с небольшой погрешностью. Тогда решил поставить внешнее реле — РР 362-Б1 14В у него имеется винт для плавной регулировки напряжения. Стоит такой регулятор на рабочем автобусе и исправно регулирует напряжение, но у нас там было большое напряжение и с помощью этого реле мы его привели в норму. Вобщем Москвичовскому генератору оно не помогло/не подошло. Для установки этого реле ставятся отдельно щетки.

РР 362-Б1 установлено в штатное место ( на ранних сороковых и 412-ых москвичах это место как раз для реле) рядом с Акб по креплению подошло как будто создано там быть, но на холостом ходу ничего с напряжением не изменилось даже если регулировочный винт поставить на максимальное зимнее положение.

Чтож копаем дальше снимаем генератор.

Из запасов достаю новенький советский Генератор в промасленной бумаге 58. 3701 14В 52А, он оказывается от 41-го Москвича, ну да ладно. Из визуальных отличий — он немного мощнее на 2 А и у него меньше шкив, имеется конденсатор, а так же по крепежам "ножки/ушки" ближе друг к другу расположены.

разницу в крепеже компенсировали подложив одну гаечку, возможно / можно было бы сам крепеж подрегулировать, но так было проще

Для снятия генератора пришлось снять вентилятор радиатора, заодно шкив покрасил и натяжную планку.

Ставим значит новый генератор будучи уверены, что проблема решится.

Заводим, а разницы никакой. Стали голову посещать мысли что может у меня проводка не правильно организована по части запитки генератора, но судя по электросхеме все вроде бы нормально, с проводкой в машине ни когда не было проблем ни кто там не кулибничал.

Потом рассказали мне что существует 3 режимный внешний Реле Регулятор. Купил его к новому генератору подключил в надежде поднять напряжение. Но как всегда для Москвича его не было взял для классики и видимо он не подошел. Подключил его по схеме как на 412-ых Москвичах с завода внешнее РР подключено. Но номер не прошел, зарядки не было даже на оборотах.

Номер с трех режимным РР не прокатил.

Тогда последняя попытка — снимаю новый генератор, (менять генератор последующие разы было уже легче и быстрее в течение часа обмен проходил) снимаю с него шкив (он на 11мм меньше чем на родном "сороковом" генераторе) и ставим шкив от нового генератора на старый родной Генератор. Заводим — чудо, зарядка на холостом ходу 13,6, на оборотах максимум 14,6. Казалось бы почему этот шкив в паре с 41-ым генератором не давал такого напряжения как со старым генератором? Ну наверное так на заводе где его делали рассчитали, кто его знает. Но замена шкивов дала положительный результат.

Вопрос — какое напряжение именно Москвичовские генераторы должны выдавать на холостом ходу и какое у Вас напряжение выдают?
На видео то что получилось

И записал видео специально для Mikhail67rus Михаила
Он интересовался какое будет напряжение если подержать на повышенных оборотах

Хотел купить новый генератор Одовский, но сейчас только на 60 А есть в продаже. Как то маловато кажется, если уже брать надо хотябы 80-90 А. А такие на Иж/Оду перестали завозить в магазины, от Нивы ставить можно, но там колхоза много при установке.

сверху Акб закрепил резинку, смотрится классно, а то красная крышка Акб ни с чем не гармонирует, и польза есть, думаю сами знаете какая.

Далее общая информация о Генераторах устанавливаемых на Москвич 2140
Читать не обязательно

Генератор представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину переменного тока с проточной вентиляцией, оборудованную выпрямительным блоком БПВ4-60 и малогабаритным электронным регулятором напряжения Я112А.
Генератор размещен в передней части двигателя с левой стороны и при креплен к блоку цилиндров с помощью двух кронштейнов и натяжной планки, закрепленной на шпильке крепления крышки водяного насоса двигателя. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновидным ремнем, передающим вращение также на шкив водяного насоса, и вентилятора. Ниже приведена техническая характеристика генератора.

Номинальное напряжение, В …14
Максимальная сила тока, А …50
Частота вращения ротора, при которой достигается напряжение
12,5 В при температуре 20 ± 5° С генератора, об/мин:
при токе 0 А …1100
при токе 32 А …2000
Регулируемое напряжение, В …13,5-14,8
Емкость конденсатора, мкФ …2,2
Размер щеток, мм …6,5х6х13
Усилие прижима щеток, Н …2,5 ± 0,5
Передаточное число от коленвала к генератору …1,69

Устройство генератора.

На автомобиле Москвич 2140 установлен генератор типа 29. 3701. Генератор 29.3701 представляет собой трехфазную двенадцати полюсную синхронную электрическую машину со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор оборудован выпрямительным блоком БПВ4-60;

Содержание

1. Возможны неисправности генератора

2. Схема подключения генератора к сети автомобиля

3. Схема генератора АЗЛК 2140

4. Разборка генератора

5. Технический осмотр генератора на Москвиче 2140

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Возможные неисправности генератора Москвича 2140

1. Пробуксовка ремня	Натянуть ремень
2. Неисправность в проводке, плохой контакт генератора	Устранить неисправность в проводке.
3. Отсутсвие контакта между щетками и контактными кольцами	Проверьте соединение.
4. Износ щеток	Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
5. Износ контактных колец	Осмотрите кольца. Если износ превышает 0,5 мм по диаметру, генератор надо разобрать и кольца проточить.
6. Кольца загрязнены или замаслены	Протрите кольца.
7. Неисправен регулятор напряжения	Заменить.
8. Обрыв катушки возбуждения генератора	Снимите регулятор напряжения и проверьте сопротивление цепи катушки возбуждения между контактными кольцами. При обрыве замените ротор.
9. Неисправность диодов выпрямительного блока	Проверьте выпрямительный блок и при необходимости замените.
10. Обрыв или короткое замыкание в катушках фазы статора	Снимите статор и проверьте сопротивление катушек фаз. При исправном статоре оно должно быть одинаковым, разница не более 10%. При обрыве или коротком замыкании статор заменить.

2. Схема подключения генератора к электрической схема Москвича 2140

Описание деталей схемы подключения генератора:

1 — аккумуляторная батарея

3 — блок предохранителей

4 — замок зажигания

3. Схема генератора на Москвиче (АЗЛК) 2140

Описание деталей генератора на Москвиче 2140

5 — контактные кольца;

6 — уплотнительное кольцо;

9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения;

10 — интегральный регулятор напряжения;

11 — кожух регулятора;

12 — полюсный наконечник;

13 — обмотка возбуждения;

14 — пластины статора;

15 — стальная втулка;18 — шпонка;19 — гровер;20 — гайка шкива;

22 — дистанционная втулка;

24 — обмотка статора;

25 — стяжная шпилька;

4. Разборка генератора автомобиля Москвич 2140

Алгоритм разборки генератора Москвича 2140:

5. Технический осмотр (ТО) генератора на Москвиче 2140

Последовательность технического осмотра (ТО) генератора на автомобиле Москвич 2140:

Содержание

1. Возможны неисправности генератора

2. Схема подключения генератора к сети автомобиля

3. Схема генератора АЗЛК 2140

4. Разборка генератора

5. Технический осмотр генератора на Москвиче 2140

1. Возможные неисправности генератора Москвича 2140

1. Пробуксовка ремня	Натянуть ремень
2. Неисправность в проводке, плохой контакт генератора	Устранить неисправность в проводке.
3. Отсутсвие контакта между щетками и контактными кольцами	Проверьте соединение.
4. Износ щеток	Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
5. Износ контактных колец	Осмотрите кольца. Если износ превышает 0,5 мм по диаметру, генератор надо разобрать и кольца проточить.
6. Кольца загрязнены или замаслены	Протрите кольца.
7. Неисправен регулятор напряжения	Заменить.
8. Обрыв катушки возбуждения генератора	Снимите регулятор напряжения и проверьте сопротивление цепи катушки возбуждения между контактными кольцами. При обрыве замените ротор.
9. Неисправность диодов выпрямительного блока	Проверьте выпрямительный блок и при необходимости замените.
10. Обрыв или короткое замыкание в катушках фазы статора	Снимите статор и проверьте сопротивление катушек фаз. При исправном статоре оно должно быть одинаковым, разница не более 10%. При обрыве или коротком замыкании статор заменить.

2. Схема подключения генератора к электрической схема Москвича 2140

Описание деталей схемы подключения генератора:

1 — аккумуляторная батарея

3 — блок предохранителей

4 — замок зажигания

3. Схема генератора на Москвиче (АЗЛК) 2140

Описание деталей генератора на Москвиче 2140

5 — контактные кольца;

6 — уплотнительное кольцо;

9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения;

10 — интегральный регулятор напряжения;

11 — кожух регулятора;

12 — полюсный наконечник;

13 — обмотка возбуждения;

14 — пластины статора;

15 — стальная втулка;18 — шпонка;19 — гровер;20 — гайка шкива;

22 — дистанционная втулка;

24 — обмотка статора;

25 — стяжная шпилька;

4. Разборка генератора автомобиля Москвич 2140

Алгоритм разборки генератора Москвича 2140:

5. Технический осмотр (ТО) генератора на Москвиче 2140

Последовательность технического осмотра (ТО) генератора на автомобиле Москвич 2140:

Да, понимаю что радости здесь быть не должно, но блин я же этим на хлеб с маслом копейку зарабатываю и ниразу себе его не ремонтировал ещё.
4 года катался и никаких проблем с ним не было, да ещё и не простой на 42А, а на 55А от Таврии.
В последние дни глючил сильно, то работал то нет, замена РР ничего не меняла и снять было лень… и вот сегодня утром он вообще отказался работать.

В первую очередь было проверено РР, щётки, диодный мост, ротор прямо на автомобиле, так тоже можно если есть опыт)
Оказалось что умер именно ротор — обрыв обмотки.

Чесно сказать реализация крепления генератора на Москвиче это причина вспомнить конструкторов нехорошим словом, даже сняв защиту открутить 2 болта сложно из-за нижнего патрубка радиатора, но видали и более бредовые решения.

Под машиной меня ожидал сюрприз в виде ссущего маслом двигателя — качество новых сальников на лицо.

Ладно-ладно, вполне возможно что выдавило лишнее масло так-как перелил немного больше максимального уровня, после ссать не должно, посмотрим.
В целом по двигателю проблем никаких больше нет — тянет, жрёт мало, не греется, не стучит, в общем просто сказка.

Отошёл что-то я от темы, когда генератор был снят я откопал старый генератор и он к моему счастью был тоже на 55А, правда в нём шкив больше чем сейчас у меня, треснутый корпус и убитые подшипники.

Фигня всё это, разобрал оба и со старого забрал исправный ротор, заменил подшипники и собрал себе нормальный генератор.

А вот и виновник торжества, помимо обрыва обмотки я ещё увидел следы плавления лака, видимо из за обрыва и постоянной потери контакта он дико перегревался.

Дальнейшие замеры показали что воостановить можно, обрыв можно устранить, но — нафига себе такой огород городить когда есть другой ротор, а этому дорога в металлолом.

Ещё снял видео как я проверяю генератор на специальном стенде, от дедушки достался.
Принцип проверки и показания думаю объяснять смысла нет, кто не знает и так не поймёт, а кто знаком с ремонтом и сам прекрасно понимает что к чему.

Скажу лишь что генератор типа Москвичёвского имеет почти эталонные качества для легкового автомобиля.
Если точнее то уже на 350 об/минуту на двигателе он способен начать работать и уже на ХХ стабильно давать зарядку даже для 180 Ач аккумулятора, такие показатели даже на иномарках редко бывают.

На этом пока всё.

Москвич 2140 1982, двигатель бензиновый 1.5 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 13

Это сколько ампер гена?

чёт не пойму, как может тогда гена на 55А заряжать 180Ач аккум? разве для него не нужен уже будет гена на 180 или даже 200А

Не правильно подходите)
Любой аккумулятор в идеале заряжается 1/10 от его ёмкости, или 10% что кому больше нравится но цифра то одна.
По мере его зарядки процент можно уменьшать аж до 1/100, чем и занимаются умные ЗУ.

Для 64 Ач = 6.4 А
Для 180 Ач = 18А
Для 200 Ач = 20А
Суть ясна думаю.

Генератор у нас же в полной нагрузке способен отдать 55А и в теории спокойно может зарядить аккумулятор даже на 300А, но должен работать 10 часов для его полной зарядки, если верить производителю.
Конечно тут фактором может быть РР который может не дать 30А, а например 15-20А, тут уже нужно дольше заряжать ну и это не критично, он будет заряжать.
Ведь даже током в 1А можно зарядить 500А аккумулятор, вопрос во времени))
Но чем ближе ток нагрузки к максимальному тем больше вероятность что генератор просто выйдет из строя.
Реальный максимум который может выдать генератор без вреда будет в районе 75-80% от заявленного производителем.

В общем А генератора не имеет соотношение 1:1 к Ач аккумулятора.
Как-то так.

понятно, просто у меня есть одно но, а как же будет он заряжаться такой аккум зимой, когда фары печка и габариты всегда включены? уехал из дому, долго запускал мотор карбовый зимой, потратил часть заряда аккума, а приехал обратно и он не дозарядил, тогда не работает ваша система, ибо аккум потом запомнит остаток заряда и уже при следующей поездке, он не дозарядится потомучто уже плотность упала изза недозаряда и уже придётся тащить домой его

Это всё очень сложно объяснить.

Генератор не предназначен для полной зарядки аккумулятора от нуля до 100%, а лишь для его подзарядки и обеспечения бортовой сети.
В вами описанной ситуации использование генератора в 52А как раз предельное и стандартный 64 Ач аккумулятор в таком режиме за 10 часов наберёт свою плотность полностью, повторюсь — за 10 часов работы генератора, это в районе 1000 км в пробеге если ехать 100 км/ч.
У меня бывало на личном опыте аккумулятор севший на 50% который вяло запускал двигатель за недели 2 на машине заряжался полностью, да и думаю у многих так было

Нельзя взять и за час зарядить простой 64 Ач аккумулятор не убив его, в худшем случае при подаче даже 30А на такой маленький аккумулятор он взорвётся через несколько минут.

На КАМАЗах ставили Генератор Г273, в котором всего примерно 40А и 2 12В 180Ач аккумулятора, после ставили Г288 в котором 42А)
И там вполне хватает такого генератора, если всё в заводском варианте без приколхоженного ряда прожекторов.
Вывод простой — если аккум в 0, тут уже никакой генератор не поможет а только стационарное ЗУ и полное восстановление плотности.
Если присадить немного то аккум при рабочем генераторе сам со временем наберёт свою плотностью без участия ЗУ.
Фух устал писать(

Читайте также: