Затягивает акпп мазда 3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте, хочу посоветоваться насчет своей проблемы С АКПП
Суть в следующем, при разгоне машина четко переключается с 1 на 2 и на 3 но стоит отпустить педаль газа на скорости около 60-65 кмч, как мотор начинает работать в холостую, то есть давишь педаль газа, двигатель набирает обороты, но скорости не прибавляется, как будто на нейтральной скорости газуешь. После того как сбрасываешь скорость до 40-35 машина снова начинает реагировать на нажатие газа как обычно. Если поездить так минут 15, то включается аварийный режим и начинает мигать Hold. После обнуления компьютера, при включенном режиме Hold переключение со 2 на 3 происходит абсолютно нормально. Побывал на диагностике после очередного включения аварийного режима, Вылезли ошибки:
Р0733- Не правильно отрегулирована 3-я передача
Р0734- Не правильно отрегулирована 4-я передача
Р0764- Неисправность переключателя C соленоида

Мастера, которые не вызывают доверия, утверждают, что надо поменять соленоид и все будет хоккей
Хочу посоветоваться, при таких симптомах проблема только в соленоиде или надо еще на что то обратить внимание?

Ford Festiva Mini Wagоn 1.3 АКПП
точно mazda,но как бы ford:)2001

Просто мастера могли его "прозвонить" и сказать на верняка надо его менять или нет (по хорошему надо снять потдон и глянуть его - могло заклинить, но это редкость). А так в очередь на заказ задней крышки. (скоро помрёт).

Demio, 2001, DW3W - ЭБУ и плачу.
Продал машину - теперь скучаю.
FIT 2008 беленький, как хотел, немного осталось!

Ford Festiva Mini Wagоn 1.3 АКПП
точно mazda,но как бы ford:)2001

Dominojj @ 16.11.2010, 19:39
Диагноз не утешительный, тогда вопрос как лучше найти эту заднюю крышку а главное где?

цена от 6000 тыс руб. начинаеться exist emex и прочие ,
но для начала как пишет сталкер лучше скинуть поддон и проверить этот соленоид может дело в нем
а уж потом и крышку смотреть, хотя очень похоже на то что крышка говорит привет

ВАЗ - 2101 1975 - учился чинить и ездить
H-nda civik shuttle 1985 - учился ездить в грязи
Mazda DEMIO 1,5L 1997 - наслаждался эксплуатацией
Demio SPORT 1,5 2002 color-25T - .

На самом деле у нас почти вечные соленоиды (я по крайне мере очень мало про их поломки слышал). Смотрите вот эти темы
ссылка
ссылка
ссылка

Это выжимка по всем данным. Прочитайте всё внимательно, и всё у вас получится.

Demio, 2001, DW3W - ЭБУ и плачу.
Продал машину - теперь скучаю.
FIT 2008 беленький, как хотел, немного осталось!

Ford Festiva Mini Wagоn 1.3 АКПП
точно mazda,но как бы ford:)2001

Всем день добрый. Была проблема в следуюшим; пропала 3 и 4 передачи, вскрыл крышку снял корзину оказалось что крышки хана и фрики погорели. Купил новую корзину и востановленную крышку (10.000 т.р.) крышка уже из нержавейки обошлась в 4.500 . Ну и соленоид у них взял один б/у который А. После чего появилась 3 а вот 4 так и нет. Скажите может из за соленоида А не быть 4 передачи? Заранее спасибо.

Soeric @ 9.11.2018, 13:30
Всем день добрый. Была проблема в следуюшим; пропала 3 и 4 передачи, вскрыл крышку снял корзину оказалось что крышки хана и фрики погорели. Купил новую корзину и востановленную крышку (10.000 т.р.) крышка уже из нержавейки обошлась в 4.500 . Ну и соленоид у них взял один б/у который А. После чего появилась 3 а вот 4 так и нет. Скажите может из за соленоида А не быть 4 передачи? Заранее спасибо.

)))) контрактный автомат от 6 тысяч сейчас стоит, поставил и поехал
по факту холд моргает? (или значек а/т) если нет значит проблема не по электрической части иначе вылазила бы ошибка, пробовать прозвонить соленоид 4 передачи на предмет работы, если щелкает, может гидроблок засран, клинит соленоид

Контракт у нас стоит от 12, но это кот в мешке. Хотелось бы эту сделать. Переключение отличное 1,2,3 а ротом обороты ползут а передача не включается потом пинок и мигает холд. Может подскажеш какой соленоид отвечает за 4 передачу, или они парно работают?

Soeric @ 9.11.2018, 16:56
Контракт у нас стоит от 12, но это кот в мешке. Хотелось бы эту сделать. Переключение отличное 1,2,3 а ротом обороты ползут а передача не включается потом пинок и мигает холд. Может подскажеш какой соленоид отвечает за 4 передачу, или они парно работают?

там 5 или 6 соленоидов (сейчас не вспомню) 1 за управление давления и стало быть оставшиеся это передачи, а дальше по мурзилке смотреть какой за что, автомат у Вас в городе от 12, а со влада или новосиба от 6 ну доставка еще 5-6 тысяч, и на демио очень сложно усадить автомат

nik235 @ 10.11.2018, 14:08
там 5 или 6 соленоидов (сейчас не вспомню) 1 за управление давления и стало быть оставшиеся это передачи, а дальше по мурзилке смотреть какой за что, автомат у Вас в городе от 12, а со влада или новосиба от 6 ну доставка еще 5-6 тысяч, и на демио очень сложно усадить автомат

Братка я уже 15 или более в неё влупил. Дело не в этом мне просто самому уже интересно что с ней. Новерно датошный. соленоидов там 6 один есп два других понятно а вот три в подрят ? Просто дело вот в чем когда загораеся холд пропадает задняя. После глушеш заводиш холд не горит задняя все ок. Грешу на гидро блок. Что посоветуеш? Спасибо тебе брат за советы, просто об этом рассуждать нескем. Буду рад хоть какимто соображениям.

Soeric @ 10.11.2018, 21:16
Братка я уже 15 или более в неё влупил. Дело не в этом мне просто самому уже интересно что с ней. Новерно датошный. соленоидов там 6 один есп два других понятно а вот три в подрят ? Просто дело вот в чем когда загораеся холд пропадает задняя. После глушеш заводиш холд не горит задняя все ок. Грешу на гидро блок. Что посоветуеш? Спасибо тебе брат за советы, просто об этом рассуждать нескем. Буду рад хоть какимто соображениям.

скинуть гидроблок, разобрать его промыть, прочистить, посмотреть как работают клапана (когда будешь разбирать там могут быть пластиковые или стальные шарики, смотри куда их ставить, соленоиды надо все прозвонить (либо кратковременно пощелкать через 12 вольт, посмотреть как работают),
либо скинуть поддон и проверить соленоиды на месте, возможно в соленоиде проблемы если с ним все в порядке то тогда смотреть проводку от мозгов до фишки коробки, + смотреть гидроблок

а вообще раз холд моргает то попробовать считать ошибки, оттуда и плясать

Спасибо за совет. Поддон снимал фильтр поменял, соленриды все прозвонил и подовал 12В все работают. Мозги тоже снимал прозванивал и мозг и проводку все работает. Возможно гидроблок мне мозг снашает . Просто уже больше не знаю где искать на днях займусь. Спасибо еще раз за отклик.

Soeric @ 12.11.2018, 7:01
Спасибо за совет. Поддон снимал фильтр поменял, соленриды все прозвонил и подовал 12В все работают. Мозги тоже снимал прозванивал и мозг и проводку все работает. Возможно гидроблок мне мозг снашает . Просто уже больше не знаю где искать на днях займусь. Спасибо еще раз за отклик.

Подскажи еще момент из-за датчика дроссельной заслонки может не включатся 4 передача? Ошибку показывает неверное передаточное число. Одним словом букс коробки.

Soeric @ 19.11.2018, 16:44
Подскажи еще момент из-за датчика дроссельной заслонки может не включатся 4 передача? Ошибку показывает неверное передаточное число. Одним словом букс коробки.

При переключении обороты немного увеличиваются и потом с легким толчком вторая передача включается, с остальными передачами всё норм.

Что посмотреть или поменять в первую очередь чтоб потом проблем не было?

Масло с фильтом 2 т.км. назад поменял, меркон 5 фирмы форд лил. Сейчас на щупе цвет масла гранатовый не мутный, без пены и пузырьков, уровень в норме, но горелым попахивает.

Бывало что застревал и буксовал, а какая разница что буксует или не буксует авто? колёса там и там же крутятся?

Уже нашёл ответ на этот вопрос на форуме.

Делать то теперь что? Сразу ремонтировать коробку, или ждать пока встанет? Масло стоит ещё раз сменить или лишняя трата денег?

Уже нашёл ответ на этот вопрос на форуме.

Ты так и не ответил, только на холодную или всегда? Если на холодную, то это норма, жижа зимой плохо прогревается, можно 5-10 км проехать и она ещё не выйдет на рабочую температуру. Если на прогретой тоже, то смысла менять жижу опять нету - лишняя трата денег, т.к. после ремонта один *** менять.

получается пинок с первую на вторую. может и болтиком пошалить регулировочным.
P.S. у самого на палке.

у меня тоже с1 на вторую сначала задержка а потом как следствие-пинок:( а со 2 на 3 наоборот, как бы притормаживает!? ни чего не понимаю! к стати болтик крутил но пинок не убрал. задержка со 2 на3 с момента покупки, во как. пробег 198000км вроде родной

я шпильку поставил с гайкой. закрутил-3,5 оборота отпустил-законтрогаил. похожая процедура на вдовых. лень с болтом заморачиваться было. летом переделаю, на старый болт наварю обтачу и поставлю:) жаль толку нет:(

Мне даже кажется на немного прогретую нормально переключает, а когда километров 10-15 проеду тогда начинается задержка.

там мало болт крутить, его нужно менять на другой длинее, есть такая тема- натяжение тормозной ленты в АКПП (устранение толчка с 1 на 2 передачу)

Вот нашёл на схеме расположение болта и коды болтов подлиннее. Буду пробовать вживую.

шпилькой сперва измерь. Потом ее измерь и купи болт. Ибо все болты покупать не кайф. Если тему читал там все это было. Можно сразу сделать как на нисанах шпилька и законтрогаить

При переключении обороты немного увеличиваются и потом с легким толчком вторая передача включается, с остальными передачами всё норм.

Что посмотреть или поменять в первую очередь чтоб потом проблем не было?

Фрикционы изнашиваются и от этого никуда не денешься. Можно сравнить с процессом износа тормозных колодок. Рано или поздно фрикционы всё равно придётся менять.
Отчаиваться и сразу бежать их менять я думаю смысла нет.
Длительность жизни фрикционов продляется периодическим ТО АКПП - замена ATF+фильтр. Я думаю что ты уже далеко не первый хозяин данного авто и кто и что там лил и когда фильтр менял один Аллах ведает и в каком состоянии фрикционы тоже неизвестно. Если менял ATF недавно, то будь готов к повторной его замене, т.к. моющий пакет в свежей ATF может отмыть тебе всякую хрень и подзабить фильтры (есть ещё один фильтр в прокладке гидроблока), насос не создаёт нужное давление как следствие пинок. Поэтому лучше не ждать когда ATF потемнеет, а сократить пробег очередного ТО АКПП и поменять ATF+фильтр, но и это не даст гарантию избавится от пинков, но позволит улучшить самочувствие и условия эксплуатации АКПП.

Трансмиссия

К ак и у всякой приличной переднеприводной машины, трансмиссия Mazda 3 BL максимально проста и надежна. Собственно, ломаться нечему совершенно: валы надежны, ШРУСы тоже, особенно если немного следить за сохранностью чехлов, которые на морозе склонны к растрескиванию. Главное – вовремя заметить и заменить.

После 50 тысяч пробега стоит взять в привычку проверять на каждом ТО люфт промежуточного подшипника валов на машинах с мотором 1,6 л. Он тут несколько слабоват, опора короткая и греется, и из подшипника выдавливает масло. На машинах с более мощными двигателями проблема или не встречается, или таких машин попросту немного, и упоминаний о такой проблеме нет.

С МКПП хлопот тоже почти нет. Нарекания в основном касаются работы гидровыжима сцепления: традиционно тормозную жидкость у нас меняют редко и тем более не прокачивают сцепление. А это сокращает ресурс и главного, и рабочего цилиндров.

На фото: Mazda3 '2009–13

Примерно при таком же пробеге у активных драйверов начинает сказываться износ синхронизаторов второй-третьей передачи. При этом ресурс сцепления может оказаться достаточно большим даже при жесткой эксплуатации. Не редкость, когда на машинах с мотором 1,6 л оно проходит больше сотни тысяч.

Коробка, несомненно, надежная и при аккуратной эксплуатации достаточно ресурсная. У хорошего водителя она может пройти более 300 тысяч километров до первых серьезных ремонтов. Может быть, придется заменить раньше накладки блокировки ГДТ и заднюю крышку. Но у тех, кто активно регулярно придавливает педаль газа, риск износа пакетов оведрайв и реверс резко возрастает, причем замена фрикционов не поможет надолго: давление в пакетах падает из-за износа уплотнений барабана реверса и задней крышки.

Настройки АКПП у Mazda позволяют слишком легко перегружать этот узел, а водители легко этим пользуются. Как итог, количество машин с коробкой в хорошем состоянии после пробега в 120-150 тысяч невелико. У большинства владельцев в той или иной степени наблюдаются проблемы в виде толчков при переключении с первой передачи на вторую, удара при включении реверса или четвертой передачи.

При пробегах за 250 тысяч почти всегда требуют замены соленоид линейного давления и два одинаковых соленоида переключений. Это практически не зависит от стиля вождения, но при редкой замене масла и городской эксплуатации ресурс этих деталей будет меньше.

Эта АКПП не только достаточно надежна, но и недорога в ремонте и удобна в диагностике. Тот факт, что её можно перебирать без снятия с машины, важен, скорее, для самостоятельного ремонта и повышает количество низкоквалифицированных вмешательств, что не всегда хорошо.

Для повышения ресурса коробки рекомендуется установка более крупного маслорадиатора — например, от Mazda CX-7 или аналогичного, и внешнего маслофильтра.

На фото: Mazda3 '2009–13

Моторы

На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback '2009–11

Электроника моторов чувствительна к качеству обслуживания: легко ломаются разъёмы, слишком хрупка изоляция, слишком слабы гофры. Лямбда-сенсоры очень чувствительны к качеству бензина и режиму прогрева. Модули зажигания и свечи для сохранения стабильной работы двигателей и ресурса катализатора требуют проверки хотя бы раз в 30 тысяч километров.

Цепь пройдет не менее 120 тысяч километров, а у аккуратистов — и в два раза больше. Гидрокомпенсаторов нет, нужно лишь раз в 60 тысяч контролировать зазоры клапанов. Их регулировка осуществляется колпачками с тарированной толщиной. Детали недорогие, конструкция логичная и простая, ведь конструкция блока восходит к моторам В-серии, которые выпускались с 1985 года. Неудивительно, что этот мотор самый распространенный на этом поколении. Если за мотором следили хотя бы просто нормально, то ресурс в 250-300 тысяч ему обеспечен.

На фото: Mazda3 '2009–13

Система управления отличается некоторой капризностью после 100-150 тысяч пробега. За лямбдами, дросселем и датчиками нужно следить, а при первых признаках неправильной работы, повышенном расходе, неровной работе и плохом запуске – менять компоненты, не жалея денег на новые.

Моторы 2 и 2,5 л заметно отличаются от младшего 1,6. Причем мотор 2,3 L3 и его турбированная версия на MPS собраны в таком же блоке и конструктивно близки, отличаясь лишь конструкцией ГБЦ и системой питания на машинах с непосредственным впрыском.

Основные особенности конструкции у них общие. Блок – алюминиевый с чугунными гильзами, бесшпоночный цепной ГРМ. В конструкции есть много пластика: весь впуск и большая часть системы охлаждения.

Мотор очень дешев по конструкции, и при этом ресурс атмосферных его версий более чем удовлетворительный. При грамотном обслуживании пробеги за 300 – обычное дело. Правда, мелких и не очень хлопот с возрастными двигателями этих серий хватает.

Впускной коллектор с заслонками нужно проверять на герметичность, особенно при перегревах, а заслонки в нем — на работоспособность. Термостат неудачной конструкции, склонен к подклиниванию в закрытом положении, что, разумеется, очень нехорошо. Муфты фазовращателей имеют заметно меньший ресурс, чем цепь и успокоители ГРМ, и уже после 120-150 тысяч пробега могут стучать не только при холодном запуске, но и на горячую. Натяжитель цепи обычно выдерживает столько же.

В системе охлаждения есть еще как минимум несколько слабых мест: теплобменник под маслофильтром, корпус патрубка LF941517Z, который уже после 50 тысяч пробега может преподнести сюрпризы, и теплообменник АКПП в радиаторе, который стоит регулярно проверять на предмет подтеков патрубков. Его же стоит вовремя отключить или просто заранее сменить на дополнительный внешний радиатор коробки. Течи масла через крышку ГБЦ, заглушки распредвалов и сальники – обыденность после пробегов в сотню тысяч. Тем не менее, атмосферный двухлитровый мотор может пройти в хороших руках полмиллиона километров и более без замены поршневой группы и даже ремонта ГБЦ.

На фото: Mazda3 Sedan '2009–11

Атмосферных 2- и 2,5-литровых можно не бояться совершенно точно. Ну а если вы вдруг нашли редчайший европейский MPS в этом кузове, то вряд ли будете задумываться о ресурсе.

Традиционно указываемый минус в виде отсутствия ремонтных размеров и наличия в продаже шот-блоков на поверку не так уж страшен. Поршневая группа на бензиновых моторах изнашивается не слишком сильно: если нет проблем в питании и пробег невелик, поврежденный поршень можно просто заменить. Отдельно поршни нескольких размерных групп в продаже есть. Гильзу можно расточить под имеющиеся неоригинальные поршневые группы (такие есть в продаже) либо заменить. Цена шот-блока на фоне расходов на новую поршневую и работы не слишком велика.

На фото: Под капотом Mazda3 Hatchback '2009–11

Резюме

Mazda 3 BL – одна из очень удачных моделей Mazda. Дизайн, правда, на любителя, и машины в кузове BK, на мой взгляд, были однозначно красивее. Но это – дело вкуса.

На фото: Mazda3 '2009–13

Силовые агрегаты, подвеска и электрика до пробегов в 100-150 тысяч обычно дорогого обслуживания не требуют, а в хороших руках машина сохраняет настоящую японскую надежность при пробегах за 200.

Кузов пока не подвержен коррозии, и при всем при этом цена на Мазду в полтора раза ниже, чем на Corolla, которая по совокупности характеристик, может, и не хуже, но уж точно скучнее.

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Заменил болт в АКПП, заводской болт был А www.drive2.ru/l/499805001711878460/
Было: пинок под зад в холодное время года ощущался сильно при медленном разгоне (1500-2500 оборотов) по наклонной (2-3 град) дороге при переключении с первой на вторую скорость. Весной почистил датчик массового расхода воздуха + потепление + эффект плацебо после чистки датчика — толчки стали меньше. При переключении со второй на третью автомобиль делает что-то типа "глотающего" движения. Если с первой на вторую толчок, то тут наоборот — замедление небольшое, короткое, слегка заметное. НА горячую есть короткие малозаметные толчки при переключении с 1 на 2 и с 3 на 1 при торможении. Масло менял полной заменой с прокачкой полгода назад. Клемму АКБ после замены болта отключал.
Установил +0,75 мм, т.е. с цифрой 5, разница длин на фото

Закручивал вручную без динамометрического ключа, просто затянул до упора без силы + на градусов 70 с силой.
Откручивался родной болт очень тяжело.
Сегодня проехал и разницы не ощутил, толчки на холодную остались. Немного покатаюсь и закажу болт ещё +0,5 мм.

Расположение болта тормозной ленты в АКПП Mazda 3 BK

P.S. После замены болта минут на 20 включил паяльник автомобильный (30 Вт, 3 А ток) и магнитолу без звука (1А) и утром для завода авто пришлось снова подключать АКБ от бесперебойника. Поэтому хочу поменять аккумулятор, мой заводит авто даже зимой в морозы, но при этом если слушать музыку — садится очень быстро, а впереди лето. Буду брать новый, старый продаю, цену предлагайте, отдавать как свинец жалко, за АКБ два года ухаживал по осени :)

Запчасти

Mazda 3 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 20

А если замена ленты не помогло?

Нужна помощь😅
Добрый день❗️❗️❗️
Нужна помощь
Мазда сх5 2018 год Америка 30тис пробег
Проблем которою уже год не могу решить, много сил денег нервов потратил. Очень прошу помощь😭😭😭
1 . На движение 1/2/3 передач переключения, спокойна езда город стрелка спидометра на 20мил. +- идёт подергивания, толчки / пиньки не понятно от чего! Компьютер ничего не показывает!
Менял масло в коробке снимали крышку и сливали, свечи меняли, уровень масла в моторе и акпп в норм.
Ошибка только по гриль решётке!
Авто было вдаренного в переднюю часть правою. Менялось полуось, рычаг, стойка, сопоров и диск, колесо.
На скорости нет проблем, переключения и загрузка передач на месте все ок.
Также когда плавно останавливаешься и передача скидывается тоже идут удары / дёрганная / пеньки …
Когда быстро остановиться то практически ничего не ощутима .
Ева проблема мне кажется не прогрессирует но я могу ошибаться.
Также заметил что зимой на зимней резине меньше ощутимо.
Да ещё, утром на холодную этих пеньков нету .

Решили проблему? Тоже такой же кивок со 2 на 3 при прогретой

Заменил тормозную ленту, хотя старая была в состонии "как новая", ну и жидкость трансмиссионную полностью. Могу сказать что если трепетно чувствовать все — рывки бывают, но это нормальная особенность коробки

те же самые симптомы у меня, пинок с 1-2, глотает со 2-3. На холодную этих симптомов нет, но чувствуется минипинок с 3-4. менял болты, менял масло, всё мимо. Спасибо за информацию про тормозную ленту, буду пробовать!

На днях поменял правую гидроопору(старая была мертвая), толчки стали намного менее ощутимы, осталось заменить остальные подушки.

Стоял болт номер 2 поставил болт номер 4 эффект был но не супер! Толчок стал на много меньше но все равно остался! Думал менять тормозную ленту! Но как раз накрылась правая подушка двигателя вибрация нарастала с каждым днём! И было решено менять все подухи на оригинал! Начал менять и какого было моё удивление подушка акпп тоже была в хлам как она вообще держалась! Итог после замены всех трёх подушек пропали точки пинки вибрация! Вообще не слышно мотор по началу вообще на светофорах парился что заглох! Включения кондея и вентилятора ели слышно! Так что причин как выясняется больше чем тормозная лента!))

Если болт не помог, значит менять тормозную ленту. Это не дорого и не трудно.

Попробую ещё длиннее болт, а потом да, заменю ленту.

цена двух болтов это пол цены ленты ;)

Если болт не помог, значит менять тормозную ленту. Это не дорого и не трудно.

Можно ленты артикул? Прикинуть расходы.

FN0119655 Уплотнительное кольцо
FN0119432 Кольцо уплотнительное
FN0229212 Сальник
10622BW Лента тормозная
итого около 2500

Можно ленты артикул? Прикинуть расходы.

вот хорошая тема по данному вопросу

Если болт не помог, значит менять тормозную ленту. Это не дорого и не трудно.

Что ето за лента? Гле находиться и за Что она отвечает?

Если болт не помог, значит менять тормозную ленту. Это не дорого и не трудно.

Читайте также: