Нива не набирает больше 2000 оборотов

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Экспортная Нива 21214, 1.7i, 2000 года, инжектор, Версия ЭБУ Бош 7.0Н, прошивка M7V20L29, номер 2123-1411020-10. Опишу очень кратко. На гальке, на не ровной дороге машина летит, а не просто едет, все отлично. И динамика и мощность присутствуют. Но стоит выехать на прямую, на асфальт или просто ехать на легкий подъем, то все, ни динамики, ни мощности. Если ради интереса проехаться по легкому бездорожью, то и мощность и динамика на месте.

Вопрос: какой из датчиков, при вибрации начинает нормально работать? И при чем этот датчик влияет на мощность и на динамику. Заранее скажу, за машиной очень круто сморю и ухаживаю, и самое главное: бензонасос новый, форсунки чистые( фильтры форсунок чистые), регулятор давления топлива новый, ДМРВ- еще года нет, регулятор ХХ — новый, положение дроссельной заслонки — рабочее, датчик температуры — рабочий, нейтрализатор — целый, чистый, датчик кислорода — рабочий, датчик положения коленвала — рабочий, датчик скорости менял давно, примерно 1 год назад и то просто так.

Максимум на что я грешу в этом случае, это модуль зажигания и датчик скорости. У меня больше нет вариантов, о том, куда девается мощность. И появляется тогда, когда машину не сильно, но трусит — вибрирует по мелким камням. У моей машинки, при прогретом двигателе, запахи выхлопов, можно приравнять к запаху сухого пара. Другими словами, работает как чайник и сжигается не бензин, а как максимум вода кипит. Жду от вас ответа! Заранее спасибо! Давид

Датчик неровной дороги. Проверить работу сканером.

Модуль зажигания если неисправен, то он давал бы сбой на любой дороге. Датчик скорости на мощность мотора не влияет при вашей механической КП.

В ваших описаниях нет слов про измерение давления топлива в топливной рампе.

И нет рассказа — как работает мотор на холостых оборотах во время стоянки, как реагирует на открытие дроссельной заслонки? И про топливный фильтр не нашёл ваших слов.

Написали про нейтрализатор, это — катализатор или про что-то другое? Клапан адсорбера проверяли?

Я понимаю, вы написали бензонасос новый, значит должны были заменить и сеточку. Может вы забыли её поставить. Может вам на АЗС залили какой-то дряни и она плавает в баке?

Пока возник только вариант о забитой сетке в топливном баке — на ровной дороге подтягивается к ней грязь, или ещё что-то, топливо с затруднением проходит. На неровной дороге, при тряске, с сеточки часть грязи отряхивается — топливо пошло лучше.

Если уже сделали много, то важна каждая мелочь объяснений.

Анатолий, здравствуйте! Я лично для вас все уточню, в более мелких деталях. Бензобак за 17 лет жизни машины, за 149000 пробега, в идеальном состоянии, даже нет налета. Дальше, у меня стоял насос дженерал моторс, он же GM. Он без проблем работал по сей день, даже с забитой сеточкой(просто покрылась налетом типа ржавчины), он без проблем тянул даже через сеточку, через которую света не видно(российские на такое явно не способны).

А теперь факт, такие насосы идут с сеточкой, а не по отдельности. Я ради эксперимента установил такой же, но новый, само собой со своей же сеточкой. За 17 лет, рампа и распылители на форсунках были как новые. Перед этим установил новый регулятор давления топлива, промытая рампа, чистые форсунки(фильтры в форсунках новые), бензофильтр под запаской новый(нет года), регулятор ХХ — новый, положение дроссельной заслонки — года нет, датчик положения коленвала — новый, датчик кислорода — все в норме(родной), адсорбер — новый, датчик скорости — год точно есть, нейтрализатор( он же каталитический нейтрализатор, это если полностью), свечи новые — чистые, бронепровода — 4 месяца, двигатель компрессия равномерная -11( по паспорту 11.5).

Для вас всех: датчик скорости, датчик положения коленвала, дмрв, регулятор давления топлива, бензонасос и особенно модуль зажигания, влияют каждый по разному, на мощность и динамику машины. Я не буду все описывать, все это можете прочитать в интернете.

И по поводу холостого хода, он относительно стабильный, предел 840-870 об.мин, максимум. Скажем так, все датчики работают нормально в зеленой зоне, которая по программе считается нормой работы. И последнее, датчик детонации тоже родной. Ставил новый российский, изменений на работу движка не оказал, поэтому стоит свой родной.

После установки адсорбера-нового, холостой ход стал более стабильный, перешел в предел от 40 до 20-30. Другими словами 840-870 максимум, на прогретом движке. Холостой ход, на прогретом двигателе, ровный, на звук не сразу отличишь разницу перехода в 20-30 оборотов. Ходовая в норме, новые тормозные диски, колодки, все растормаживается прекрасно, задние аналогично.

При плавном разгоне машины до 60 км/час, машина прекрасно катится на нейтралке, как по прямой, так и с горки. На что грешить, придумать не могу. Хочу потестить на новом модуле зажигания и как край, заменить ради теста и мозги.

И еще, чуть не забыл, бывает такое, что протрусится и двигатель так мягко работает, как иномарочный, т.е сидя в машине, вообще не чувствуется, что он там есть. Без преувеличения. А что бывает чаще, заведется, прогреется, но в работе есть вибрация, я бы сказал, что двигатель работает без масла или как минимум, что то цепляется. Ну это я так, чуток грубо описал, а так как будто тяжело работает, поэтому я и свел мысль к датчику детонации и к модулю.

Современная техническая база

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Лидеры рынка чип-тюнинга

Работаем с 2002 года, за это время мы успешно обслужили тысячи машин

Гарантия качества

Используем только оригинальное сертифицированное оборудование, для прошивки

Нива 21214 стреляет, не едет.

Из рассказа я сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно установленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара-тройка других неисправностей, которые мешают мотору работать нормально.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были установлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, забитый напрочь дроссельный патрубок и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все обнаруженные неисправности, сделал ультразвуковую промывку инжектора, установил правильно метки ГРМ. Запустил двигатель. Стало еще хуже. Он запустился с трудом, работает натужно, обороты набирает еле-еле.

Ничего не пойму, вроде бы я все выставил правильно по меткам и двигатель уже должен работать нормально. Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз Мотодоком осциллограмму давления в цилиндре. Фазы "уехали" еще дальше, теперь стало 382 градуса против прежних 372. Тут я понял, что ничего не понимаю.:) На переднеприводных автомобилях такая неисправность означала бы проворот задающего диска. Здесь по всем признакам было похоже на то же самое. Но не понятно было одно, и именно это одно очень сильно сбивало с толку: как мог провернуться цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке воедино сделанной с коленвалом.

Эту версию необходимо проверить, скорее всего разгадка кроется именно здесь. Мотор-тестером MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разъехались, это хорошо видно по осциллограмме. Верхней мертвой точке должен соответствовать 19-20 зуб задающего шкива коленвала, а здесь получился 17-ый.

Отворачиваю гайку крепления шкива коленвала и пытаюсь повернуть его рукой. Он совершенно легко поддался и провернулся на 8 зубьев, что означает 48 градусов по коленвалу!

Вижу, что подхожу к разгадке все ближе и ближе. Снимаю ремень генератора, отворачиваю гайку совсем, вытаскиваю шкив.

На фото видно отсутствие фрагмента прямо около шпоночного паза. Именно это и послужило причиной проворота шкива. Дальше все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли метки ГРМ яко бы правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не подозревал, что шкив стоит неправильно, со смещением. Это и ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил его. Соответственно, пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по настоящим меткам. 🙂 Заодно отрегулировал зазор в клапанах. (На этой машине вандалы удалили гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбуляторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, пропали все вышеперечисленные неисправности. В завершение всего сделал чип-тюнинг и машинка полетела как птица!

Глохнет на ходу.

Что-то часто стали ломаться шкивы на Нивах, то ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине(Шевроле-Нива), в отличии от предыдущей, все было иначе. Машина заводилась, ехала, но внезапно двигатель глох на ходу и она вставала как вкопанная. Запустить его удавалось только через 10-15 минут. Потом некоторое время машина ездила нормально и опять вставала на 10-15 минут. Остановки случались хаотично, между ними не было какой-либо зависимости. Так владелец промучился два дня. В конце концов, двигатель вообще оказался запускаться. К нам эту машину привезли уже на эвакуаторе. Беглая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно по осциллограмме. УОЗ равен 263 градуса вместо 10-15! После демонтажа мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

ЗАКАЖИТЕ ЧИП ТЮНИНГ ВАШЕЙ МАШИНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Оставьте онлайн-заявку на услугу и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

Нива 5-дверка ВАЗ-2131 1,7i (как на 21214). При оборотах больше 2000 начинаются рывки. В компьютере ошибка P0340 - неисправность датчика фаз (он же датчик положения распредвала). Но вся фишка в том, что этого датчика нету! Причём с самого завода изготовителя. Хотя провода под него с фишкой есть (болтаются ). Но может проблема и не в этой ошибке. Топливный насос в норме, его фильтр грубой очистки чистый. Фильтр тонкой очистки поменян. Датчик положения коленвала поменян. На холостых и до 2000 оборотов всё норм, работает как часы. Дроссельная заслонка чистая. Помогите, в чём же проблема.

руль и алкоголь не совместимы.

Машинка 2006 года выпуска. Не понял про егаз?!
Логично если есть провода, а датчика нету, то будет ошибка датчика Вся штука в том, что изначально так было с завода. Или капитальный косяк при сборке или что?!
И из-за чего дёргается при больших оборотах?

Slavik4,если я правильно понимаю, то в отсутствии датчика работа клапанов получается некорректна. Отсюда и дерганье. А его вообще никогда не было, а дергаться начала только что?

Warlock, никогда его не было. Дёргаться начала недавно. В отсутствии датчика, клапана продолжают работать, но в попарном режиме, а не в фазовом. Может дёрганье и не связано с этой ошибкой ЭБУ. Просто это единственная ошибка, которая в нём сейчас сидит.
Но про датчик тоже интересно было бы узнать. Пишут что в двигателях до 2005 года их не было. Может когда собирали мою машину в 2006 поставили двигатель старый, а ЭБУ новый. Вот ему и мерещится что датчик должен быть. Опять же повторюсь, что машина так уже ездит 9 лет. Потому может рывки и не из-за этого датчика.
Как я понял, в отсутствии датчика фазы, ЭБУ полагается на датчик положения коленвала. Может быть ремень ГРМ проскользнул немного (на пару зубчиков)? Может при этом нормально работать на малых оборотах, но происходить рывки на больших?

Slavik4, у нас не ремень, у нас цепь. Она кстати говоря натянута, натяжитель и успокоитель живые?
И это, давление топлива в рампе бы померить.

Если дергается, а не плавает, то смотреть систему зажигания. Топливная система обладает горазде большей инерцией.
Ставлю на свечи. Даже если они новые.

Sash писал(а): у нас не ремень, у нас цепь. Она кстати говоря натянута, натяжитель и успокоитель живые?
И это, давление топлива в рампе бы померить.

Да цепь, привычка называть ремнём. Погляжу натяжитель и успокоитель. Про давление в рампе тоже подумал. Померю. Надеюсь точности обычного автомобильного манометра хватит.

слава н писал(а): Если дергается, а не плавает, то смотреть систему зажигания. Топливная система обладает горазде большей инерцией.
Ставлю на свечи. Даже если они новые.

Идея хорошая. Но если свечи не в порядке, то почему это сказывается тока при 2000> оборотах? Тогда наверное и на ХХ должна дрыгаться?!

Повторюсь: вся суть как раз в том, что на оборотах до 2000 всё нормально. И ещё:читал на форумах что у других появлялось такое же, но было "предсмертными" судорогами. Т.е. после этого наступал момент когда машина вообще переставала заводиться. Но моя же едет!

На ХХ дергаться не будет. У мну на рабочем УжАЗе чистим свечи каждую неделю. Оказываются в красном махровом налете. Отказываются работать, причем на ХХ все отлично. Дерганье проявляется на постоянной скорости, при постоянном и не полном положении педали газа.
Бензин А-80, Татнефть. Полное гуано.
По поводу манометра. Для полной проверки давления манометр нужен минимум до 6 атмосфер. Плюс там еще и резьба не как на камерах.
Проблемы с натяжителем проявляются на малых оборотах, когда распредвал успевает дергать цепь вперед-назад. На средних и выше ему не хватает сил для этого.
з.ы. купил натяжитель ИСАИ, поставил. думал у мну моторчик тихий, оказалось можно еще тише.

Slavik4, автомобильного манометра для примерной диагностики давления должно хватить, рабочее давление в рампе, если не ошибаюсь, около 3 атмосфер должно быть.

слава н писал(а): На ХХ дергаться не будет. У мну на рабочем УжАЗе чистим свечи каждую неделю. Оказываются в красном махровом налете. Отказываются работать, причем на ХХ все отлично. Дерганье проявляется на постоянной скорости, при постоянном и не полном положении педали газа.

У меня на карбовой нивке, когда купил и поставил новые свечи бриск, наоборот на ХХ двигатель колбасило, а в движении было все нормально. Поменял свечи и все стало нормально.

Slavik4, а дергание на > 2000 об. происходит в движении или когда машина стоит, а ты педалью газку поддаешь?
На холодном или прогретом двигателе проявляется иль без разницы?

У меня как-то сразу с ними не задалось, то ли левак взял, то ли действительно гуано. Пока NGK меня устраивает, ну да не об этом тема )

Sash писал(а): а дергание на > 2000 об. происходит в движении или когда машина стоит, а ты педалью газку поддаешь?
На холодном или прогретом двигателе проявляется иль без разницы?

Дёргание происходит в движении. Газку педалью не поддаю, наоборот обороты сбрасываю. Проявляется в принципе на прогретом двигателе. Сейчас тепло, потому греется быстро.

Свечи поменяны. Сетка у бензонасоса чистая.
На данный момент на повеске дня проверка давления топлива манометром и проверка натяжения цепи.

Slavik4 писал(а): На данный момент на повеске дня проверка давления топлива манометром и проверка натяжения цепи.

А перед этим еще проведи такой эксперимент:
1) попробовать на прогретом двигателе на неподвижной машине поднимать обороты двигателя выше 2000, посмотреть будут ли дергания. Если нет, то проверить датчик скорости (на раздатке), ну или хотя бы снять с него разъем, возможно подчистить контакты. После этого проверить в движении.
2) Если дерганья есть на обездвиженной машине, то дополнительно проверить разъем на датчике положения коленвала.

Если п.1.и п.2 не принесли результата, то только после этого я бы мерил давление топлива и смотрел натяжитель с успокоителем

Пока времени нету заниматься. Но проверил тока, что на неподвижной машине при наборе оборотов подёргиваний нету. Всё остальное проверю на выходных.

Slavik4, в первую очередь смотри датчики как я и писал выше, потом меряй давление топлива в рампе. Да, топливный фильтр давно менялся?

Кажется сдвинулось дело. Спасибо Sash за наводку. Подключил сегодня к машине "тестер" ELM 327 с ноутбуком. Включил отображение графиков оборотов двигателя и скорости машины. Как тока обороты становились 2000, сразу дёргания. И главное: при движении скорость автомобиля была указана 255 км/ч. Когда машину остановил, скорость стало показывать 5-7 км/ч. Значит всё таки датчик скорости. Проверю контакты или буду менять. Потом отпишусь о результатах.

Slavik4 писал(а): Как тока обороты становились 2000, сразу дёргания. И главное: при движении скорость автомобиля была указана 255 км/ч.

255 км\ч - это круто, причем не только для нивы, ЭБУ наверное с ума сходит от таких показаний скорости

Я тоже грешу на вторую камеру. На незаведенном движке она может открываться легко, а на работающем ее клинит вакуумом и она не открывается. Самый простой способ проверить - поставить зазор на второй камере отличный от нуля, раз в два поменьше чем на первой камере. Если не поможет, то скорее всего трамблер. Бензонасос скорее всего не причем. Если он не качает, т.е. качает плохо, то в один прекрасный момент машина просто глохнет из-за осушения поплавковой камеры. Но на оборотах больше 2000 разряжения в диффузоре способно высосать карб полностью. Я уже это проходил (забитость топливного фильтра) - глохнет внезапно как будто пропала искра. На холостых работает, а при активной езде просто глохнет.

als-a
А на нейтрали свыше 4000 раскручивается? Но скорее всего это вторая не открывается. Проверь нажатием на педаль (именно на нее , один давит , другой смотрит), скорее всего рычаг педали упирается в шумку, вот его и надо гнуть (аккуратно).

Так как то мне кажется что такие вещи как открывание второй камеры должно проверятся каждым как само собой, тут слишком уж просто, кто более менее что-то понимает в авто. и перед тем как спрашивать наверно перешерстил FAQ.

А на нейтрали свыше 4000 раскручивается? Но скорее всего это вторая не открывается. Проверь нажатием на педаль (именно на нее , один давит , другой смотрит), скорее всего рычаг педали упирается в шумку, вот его и надо гнуть (аккуратно).

"Нет в мире большего одиночества, чем одиночество воина. Его можно сравнить только с одиночеством тигра в джунглях." Кодекс "Буси-До", XI век.

Всем спасибо.
На нейтрали легко раскручивается до 5000 тыс при газе кратковременно нажатом на 2/3. Больше не пробовал - чего зря мотор мучать ?

Про Карб После установки двигателя, при первом запуске, моторчик сразу захлебнулся топливом. При вскрытии карба обраружена силуминовая стружка длинной 5 мм в запорном клапане После чего, он (карб) еще долго меня мучил. Разбирал я его раз 15 пока все приколы изчезли, стружки выгреб оттуда не мало. Конечно возможно чего-то где то осталось. Можно поменять. А где гарантия, что купишь лучше ? Да и тянет с 900 до 1500 так танк - жалко.
Заслонки конечно регулировались когда все это дело просходило. Правда давно не проверял. Проверю обязательно и посмотрю насчет "рычаг перевернуть" как ALER советует.

2121 78г.в. ДВС-21213 , KEW8000 на морде, Шноркель, А-рычаг, Эспидиционник, СиБи MJ3031М, чуток приподнята.
06.10.2013 Ищу магнит для мотора лебедки Eрмак KEW 8000 У кого есть такая на запчасти ?

Суть: 4 передача, едем 1800 оборотов. Давим тапку в пол (никаких звонов). Резво 1800 - 3000. Потом чуть медленне до 3300 (примерно). Потом резво до 3700. После 3700 Тупим, достаем 4000 тысячи и все. На 3 передаче - тоже самое но достаем до 4100

У меня тоже самое- .. только максимальные обороты на четвертой передаче- 4500. Независимо от того, двигатель работает на бензине или на газе.
Максимальные обороты- 5500 об/мин достигаются на второй передаче только при работе на газе, при намного увеличенной подаче газа, по сравнению с обычной. На третьей передаче- обороты до 5000 об/мин.
Заслонка второй камеры открывается полностью. Проверял, примотав проволочку рядом с рычагом. При открытии заслонки проволочку загнуло..
На машине установлен октан корректор.. После достижения оборотов 4500 вращение ручки корректора почти не влияет на работу двигателя или малоощутимо.
Трамблеру недавно делал ревизию- поменял заклинивший подшипник.. Вакуумный регулятор опережения работает, зазор в контактах в норме, люфт вала трамблера- незначительный. пружины и грузики центробежного регулятора опережения зажигания- на месте. Опережение зажигания устанавливал по меткам, затем уточнял по результатм тестовых пробегов.
Цепь ГРМ подрастянута, метка не совпадает на пол-зуба, звездочки ГРМ установлены по меткам, правильность положения меток проверял по углу полоджения к/вала, при котором начинают открываться- закрываться соответствующие клапана.
Головка подрезана на 1 мм, клапана проточены, седла профрезерованы, износ направлющих в пределах допустимого. Компрессия- 11 в трех цилиндрах, 10,5 -- в четвертом. Клапаны отрегулированы. После подрезки и ремонта головки машина побежала чуть шустрее, но проблема с недобором оборотов не решилась.
Думаю, что собака зарыта где-то в трамблере.. на всякий случай, еще можно попробовать убрать воздухофильтр.. Может, он душит.
надо бы проверить работу трамблера с помощью стробоскопа, но пока не имею такой возможности

Докладываю о результатах: В воскресенье все таки сложилось добраться до гаража.
Заслонка второй камеры отпала сразу, так как после последней регулировки там ничего не изменилось и она окрываются полностью, что было установлено при нажатии на педаль и заглядывании в карбюратор.
Распределитель. Снял характеристику с центробежного регулятора (вакуум отключен . ). Результаты привели меня мягко говоря в замешательство. 1000 - опережение 6 гр. 1500 - 5 гр. 2000. 3 гр. 2500 - 0 гр 3000 - запаздывание 2 градуса . 3500 - запаздывание 3 гр. Я мягко говоря в шоке. Вскрываю распределитель. Грузики, пружинки на месте, плошадка проворачивается. Толстая пружинка свободно, тонкая немного натянута, уменьшаю натяжение тонкой пружинки. Думаете помогло ?! Ну конечно нет !! Снять распределитель и выкинуть - это понятно, а какие еще у кого идеи . .

На всякий случай проверь фазы, что б метки на шестерни распредвала и на коленвале точно совпадали. Бывает (редко), что не совпадает. Заодно зазоры в клапанах (не лишним).

было что-то похожее,машина больше 120 не шла. карб солекс, заслонки открывались, но во второй камере стоит клювик, из которого в положении педали в "пол" ничего не распылялось. а должен был бензин фигачить. продули насосом, из баллона пшикнули в карб, заработало! 140км/ч идет легко. и разгоняется так напористо!

Ткните носом, я не понимаю как такое вообще может быть ? В обратную сторону пластинку с грузиками не провернешь !

Из разряда невероятно, но факт. Я сначала свои глазам не поверил !

als-a
А у тебя какое зажигание?
Если без контактное - может ДХ отваливается, или с прерывателем траблы - если контактное.

И вообще двиг устойчиво работает?

Может показания стенда не корректны?
Кроме "выкидывания распределителя" предложил бы снова выставить зажигание в движении, на слух. Тогда если центробежный не работает совсем, при резкой прогазовке на холостых по идее должна возникнуть детонация.

поставить зажигание "на слух" - добился кратковременного подзванивания при тапке в пол, пошла резвее, но стала плохо заводится (впирается на горячую).

Насколько я замечал, при позднем зажигании движек обычно заводится гораздо мягче, чем при правильно выставленном.

Сталкивался с похожей проблемой на семере, был небольшой люфт. Помогла замена трамблера. Вот тогда я решил, что при контактном зажигании даже небольшой люфт имеет значение.

jett
Зажигание электронное, с датчиком Холла. Прогретый мотор работает устойчиво.

Lesnichij
Я проверял не на стенде а на машине, использую методику описанную в FAQ. С помощью стробоскопа и тахометра. При увеличении оборотов метка прямо на глазах ползет в сторону более позднего зажигания (вакуум отключен). Я раз 10 посмотрел, не мог сам себе поверить . Общая картина подтверждает это. Так как когда я ставил " на слух" а потом посмотрел стробоскопом то УОЗ на холостых был более 20 градусов. Если посмотреть график УОЗ, то как раз для кратковременного детонирования, при установке на слух, в районе 2000 -2200 об. УОЗ болжен быть около 20 градусов. Вот и получается, что вся эта мудрая конструкция с грузиками ни хрена не работает.
Почему, не пойму.. Ну что возможно в теории : Поклинивание диска - не проворачивается, грузики имеют не правильный вес, пружинки имеют не правильные характеристики. А прикол, что мотору всего 2 года и приехал он прямо из Тольятти (привезли друзья) и мотор 1 комплектности, то есть с распределителем, генератором, карбюратором.

Ну кто знает какого веса должны быть грузики и как проверить характеристики пружинок .

Датчик положения дроссельной заслонки и ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Странно, что два датчика, причиной таких глюков является как правило один датчик. Так что меняли "вслепую", что не есть хорошо.

Алексей aka ALER.

Ладно, а тогда скажите мне, как человеку, у которого никогда не было инжекторных машин.
Зачем ОНО якобы запоминает и подстраивается под стиль вождения?
Слишком сложный получается алгоритм, чтобы пытаться там из него какие-то экономии выжать.
По-моему это брехня какая-то. А?

Алексей aka ALER.

Вообще в МП7.0 использованна математическая модель ДВС. В отличии от прочих январей, которые по сути являются навороченными коммутаторами..

Вот у мя сто-то похожее, когда машина горячая, то нехватка мощности! Ваще не едит! газ в пол обороты набирает с трудо и из глушителя отстреливающий звук, если газ оч плавно нажимать, то разгон идёт лучше. когда холодная то прёт отлично! Но стоит нагреться. грешил на катализатор, но дело точно не в нём.

я бы срочно на диагностику поехал. если не ошибаюсь смесь сильно бедная у тебя. а это чревато серьезными поломками.

ну почему же когда горячая и при включенной передаче. На нейтрали обороты подлетают отлично!

причём глюк идёт не вот прям сразу когда температура до 100 дойдёт, а несколько позже.

Сёдня, начала дёргаться и брыкаться только когда очень долго была горячей. Ради эксперемента насыпал снега прям на двигатель и на рессивер, после этого она опять стала нормально ехать. но не долго.

был сёдня в сервисе! всё поченили. много чё там было. датчик расхода воздуха, датчик положения дросельной заслонки, свечи, провода к ним и самое главное из-за чего она плохо ехала - модуль зажигания!

Друзья,помогите.Дергается.Инжекторная.Началось год назад,ехал я по трассе,переключил скорость (сбросил газ как положенно),скорость включилась,а газ не дается,т.е.как будто зажигание выключил.Когда обороты упали меньше 2000 двигатель заработал,но при попытках набрать больше 2000 оборотов начинал дергаться и глохнуть,иногда набирал больше 2000 но не надолго.Кое как доехал до дома.Поменял свечи,провода,бензиновый и воздушный фильтры-нифига.Поехал в сервис,компьютер ничего не показал криминального,механник начал менять все датчики поочереди (кроме температурного и скорости)-нифига.Ну говорит осталось только контроллер поменять,но Нивовского у него небыло и он поставил от какой то другой машины.Стало нормально набирать обороты.Купил Нивовский,поставил,первый день вроде нормально ездила,но потом появились провалы при переключении скоростей,т.е.при добавлении газа после переключения небольшой провал,а потом только набор скорости.Так ездил год.И недавно опять стало что то похожее,только сначало не на 2000 а больше и на разных,иногда всё нормально несколько дней.Дальше хуже,переодически опять отсекало на 2000 оборотах.Поменял опять бензиновый,воздушный фильтры,свечи,провода-нифига.Поехал опять в сервис,опять комп ничего не показал.Опять мастер начал менять все подряд датчики-нифига.Ну говорит это контроллер (он зараза 5200 руб.).Поставил от 14-ой,(от Нивы небыло)дергаться перестало но туповато ехала,он расчитан на менее мощный двигатель.Ну поехал в магазин,купил Нивовский,поставили-нифига не изменилось-дергается и больше 2000 не набирает.Хотел здать его обратно в магазин,без акта диффектации,из сервиса, сказали не возьмут.Написали акт в сервисе,отвез в магазин,взяли на экспертизу,сказали что через неделю-две будут результаты,тогда либо деньги либо другой контроллер.
Поехал в другой сервис,думаю может там чего найдут.Тоже начали менять датчики и ездить вместе сомной-нифига.Потом поменяли датчик воздуха (который после воздушного фильтра стоит) и машина поехала нормально.Я удивился т.к.в предидущем сервисе его тоже меняли но не помогло.А стоит он 2200руб.Ну я на радости купил его.Два дня всё было хорошо. а потом опять,то на 2000 отсекает,то больше набирает но дергается.Как только газ сбросишь то всё,пока меньше 2000 не опуститься не едет.Сегодня заметил что при включении аварийки едет чуть лучше,а когда включаешь фары то вообще почти не дергается если ехать спокойно и не гонять быстро.Как только фары выключаешь,то опять больше 2000 оборотов не дает набрать.Что за мистика?

Не замечал я какого-то особого гула второй камеры, когда ездил на карбовой Ниве.

Смотри опережение зажигания.

Алексей aka ALER.

несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа - с ушами. и мозги, собственно говоря, тоже в жопе.

Алексей aka ALER.

PollllopУ меня когда клинило 2ю камеру тоже 100 ехала и все. Если не работает эконостат то машина будет разгоняться при положении педали 3/4, но не будет при полностью открытой, так как избыток воздуха приведет к обеднению смеси.
Помоему при открытой кастрюле у меня тоже не льётся с него, но он у меня работает, в этом я уверен.

P.S. кто воспользуется советом ALERa и выбросит карб, пусть он выбросит его мне

Всем приветик! Проблема следующая: мафынка 2121, карб новый солекс 73. На 1,2,3 передачах вроде нормально разгоняется, но на 4. очень плохо и гору очень тяжело едет, друган на НИВе (такой же) спокойно едет в нее на 3 пер. , а моя туда на 3 только педаль в пол и с трудом). Карб настроен, вторая камера открываеся нормально, жиклеры чистые зажигание (б/к) номально, вроде, (ставишь раньше- звенит ) комрессия в норме (11), интересно где рыть?

Ну логически: это или карб или система зажигания.
Карб редко тупит неожиданно, обычно начинается постепенно или после его переборки.
Сечи? Провода, нет ли следов пробоев. Трамблер. Проверить стробоскопом смещеение угла и непрерывность искры. Если пропадает может катушка.
На а потом уже в карб! . 2 серия

Свечи новые НЖК. Провода и угол бум проверять. А с карбом с самого начала невезуха- как поставил машина более 60 ваще не ехала ( при это на старом солеке 08 тока в путь даже при заблокированной прежним хозяином второй камере, непонятно нахрена, наверно для экономичности. ) . Потом спецы пошаманили стала ехать быстрее, но тупит.

Dragon
НЖК BPR6E ? Зазор в свечах какой 0,7 ? Качество смеси отрегулировано нормально?
Провода силиконовые?

2121 в гору, даже очень небольшую, на 4-й передаче вообще плохо разгоняется - двигатель (1600 см3) явно слабоват для Нивы. У меня, когда он стоял, то при родном "Озоне" (чистом и настроенном), разгон в очень пологую горку на на 4-й был делом почти бесполезным. Машина ехала нормально, скорость держала, но разгонялась еле-еле. Так что дело здесь не только в карбюраторе. А то, что и на 3-й плохо разгоняется - надо проверять работу ускорительного насоса. Возможно он не обеспечивает подачи достаточного количества дополнительного топлива. Да и качество смеси проверить надо. Возможно смесь бедновата.

Читайте также: