Выставить зажигание мазда фамилия

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня хочу рассказать об этой особенности при замене ГРМ на данном автомобиле, которая может создать Вам проблем.

Автомобиль Mazda Familia двигатель ZL. В канун Нового года 30.12 приехал на стандартную процедуру, замена ремня и роликов ГРМ.

Слесарь поменял ГРМ и автомобиль перестал запускаться. Стартер крутит, есть воспламенения, пытается запуститься, но не запускается.

Время уже около 18.00 рабочий день заканчивается, а завтра 31.12 выходной день, в который много дел и хлопот.

Ко мне подходит мастер-приемщик и говорит: меняли ГРМ и двигатель не запускается, метки проверили, всё норм. Надо посмотреть. Я подхожу к автомобилю и вижу, что все разъемы на катушках, на датчик распредвала висят "на соплях". Мастер начал запускать, а я шевелить эти сопли и вроде как автомобиль схватывает, но не запускается. Так как автомобиль приехал своим ходом и заменили только ГРМ я решил, что дело в этих ломаных переломанных проводах, которые были скручены и висели на соплях.

Я говорю, ну 3 января выйду на работу и буду смотреть. Завтра Новый год, времени у меня нет. И мастер-приемщик пошел разговаривать с клиентом.

Когда эту ситуацию рассказали клиенту, то мы очень много нового узнали о себе, какие мы все тут . (мат), Вы тут совсем . (мат), я приехал на машине так пусть, она своим ходом и выезжает, меня не . (мат), чтобы машина была готова. И еще много всего.

Реакция клиента была понятна, он приехал, у него планы на праздники, ему нужна машина, а вдруг он собрался таксовать в Новогоднюю ночь, а это хорошие деньги! Может срочная поездка куда. А тут такое. К тому же наш косяк был в том, что видя такую ситуацию с проводкой мастер начал работу, а вдруг бы эти сопли все рассыпались у него в руках когда он начал снимать клапанную крышку?Электрику бы пришлось бесплатно всё это делать. Такие моменты нужно учитывать и обговаривать с клиентом. Короче пришлось мне выходить единственному на работу 31.12. Клиент сказал я тоже приду и буду смотреть. Ненавижу когда клиент стоит на душой, а еще когда пытается учить тому, в чём вообще не понимает. Вас тоже это бесит или только меня одного?

Договорились на том, что я буду делать один, а когда сделаю позвоню.

На следующий день я пришел после обеда около 14.00, так как ездили за продуктами, ребёнка возили на развлечения и т.д. как ни как 31 декабря!

Начал сразу делать ремонт проводки. Распустил жгут, распустил изоляцию частично у косы. Начал смотреть. Мало того, что всё было печально у разъемов, так еще кто-то приложил руку по ремонту проводов в самой косе. Чтобы Вы примерно понимали о чём речь, вот фото:

Эти фото просто для примера из интернета, на том автомобиле было всё намного хуже!

Я провёл ревизию проводки, заменил участки с поврежденными проводами, вытащил пины из разъемов, всё переделал, собрал аккуратно в гофру, зафиксировал - вообщем навёл порядок. Время уже около 17.00 и я думаю, ну всё. Начинаю запускать, облом, не запускается. Раз больше никуда не лазили кроме ГРМ надо смотреть его.

Решил снять осциллограмму с датчика коленвала и распредвала и глянуть точно ли ГРМ на месте. Нашел быстро эталон в интернете и сравнил со своей осциллограммой, ГРМ не на месте да еще как! Я думаю нихрена себе мастера. еще ведь сказали проверили! Судя по осциллограмме ГРМ стоит вообще не правильно, обычно могут на зуб ошибиться, а тут такое. Думаю клапана бы не загнуло, раз такое дело, но двигатель крутился так, что по звуку можно смело сказать, компрессия есть, да и запуститься пытается, ну думаю ладно. проверю метки, а дальше не мои проблемы.

Снимаю крышку, снимаю кожухи, подвожу метки. в ступоре, реально всё на месте на первый взгляд, ну думаю надо всё равно все разбирать, осциллограмма то врать не будет. Надо снимать шкив коленвала. Начал всё разбирать, чтобы ступицу(центральный болт) лишний раз не крутить решил открутить 4 болта и снять шкив без ступицы, снял. По шпонке выставил метку, всё подвёл, на месте ГРМ! Да как так. короче в итоге всё равно открутил центральный болт и снял ступицу, благо всё разбиралось до этого и хорошо снялось. Опять проверяю метки, на месте. не понял, время уже много, клиент кипит. сел подумать. и тут я обратил внимание на шкив.

На шкиву стоит пластина с метками для датчика коленвала. Так вот если шкив разбирать путём отделения от ступицы, то это пластина также отделяется. Эта пластина стоит между шкивом и ступицей коленвала, на ней идут метки(выступы) с которых считывает датчик положения коленвала(ДПКВ). Судя по тому в какой последовательности я разложил запчасти, то эта пластина стояла наоборот. Для чего слесарь разбирал шкивы не понятно, может побоялся съемником повредить сам шкив или еще что. Взяв в руку пластину увидел на ней следы от ступицы, т.е. какой её стороной ставить сомнений нет. Повернул другой стороной, тоже встает, но метки для ДПКВ то уже выходит расположены наоборот и тут до меня дошло почему моя осциллограмма показала такое расхождение меток ГРМ, поставил пластину как положено, прикрутил шкив, всё собрал на место. Запускаю мотор и о чудо, машина заработала!

И так, что же получилось. Слесарь по какой-то причине решил снять шкив не в сборе со ступицей, а отдельно. Когда начал собирать всё это обратно в спешке поставил пластину наоборот. Обычно при такой синхронизации вообще запуска не будет и появится ошибка Р0340, но в данном случаи автомобиль на синхронизацию не ругался и даже пытался завестись.

Кстати один раз была мазда на диагностике и я увидел на ней, что ДПКВ пропилен. При замене или снятии ДПКВ его зазор нужно выставить не от пластины, а от меток на ней. Человек выставил новый датчик без зазора и при запуске метки(выступы) подпилили датчик.

В итоге, чтобы сохранить "лицо" сервиса и слесаря мне пришлось клиенту соврать. Позвонил ему и сказал, что автомобиль готов, причина была в проводке, денег не нужно. Он приехал счастливый и забрал авто. Ложь во имя спасения так сказать. поступил я конечно неправильно, но волки сыты и овцы целы.

Из-за такой мелочи, точнее невнимательности слесаря я перебрал человеку проводку и потратил время клиента и своё. Знайте об этом нюансе, может пригодится!

Всем спасибо за внимание! Если статья была Вам полезна, то я очень рад!

Хочу порекомендовать Вам статью про нюансы при замене свечей зажигания.

Хочу обратить внимание, что я создал групповой чат по ремонту автомобиля и поиска неисправностей. Если у Вас есть какой-то вопрос, то пишите, я постараюсь помочь, а может Вам поможет другой участник чата.

Всем привет, решил я поделиться своим достижением в настройке угла опережения зажигания на моей мазде, после приобретения этого автомобиля с наступлением холодов машин отказалась ехать, превратилась в овощь вяло реагирующий на педаль газа, хотя при осмотре и после покупки ехала вполне себе сносно, в процессе эксплуатации и месячных поисков ответа на вопрос почему машина не едет и жрет бензин? неисправность была выявлена в сбитых метках ГРМ помог этому разговор с бывшим владельцем который сказал что в сервисе менял ремень грм и ролики, в общем не суть, выставил метки машин поехала, заехал на сто к электрику которого все нахвалиали на местной ветке, подключил он сканер посветил стробосопом и говорит все нормуль опережение 10° единственное обороты ща приберем, болье нормы на 60 оборотов и все, я говорю да как я на слух повернул трамблер и ХХ настроил надо говорю сканер отцепить и воткнуть перемычку, на что он ответил что он с богатым опытом и стажем и повидал уже не одну сотню автомобилей, в общем отдал пять сотен и уехал единстенный плюс поле посещения автомат стал мягче работать но расход остался прежним в районе 12-13 литров так и ездил месяца три, и вот в один прекрасный день купил я сие чудо

Начались мои эксперементы с настройкой угла, подключаем по мануалу стробоскоп, готовим отвертку и ключ на 12

Провода питания, красный на плюс черный на минус все просто, далее желтый провод с маленьким крокодильчиком в диагностичесский разьем IG+ пр помощи небольшой скрутки вставленной в разьем,

И четвертый провод сигнальный с большой прищепкой на бронепровод первого цилиндра

Выставляем параметры режима Тахометр на приборе, долгим нажатием на уголок дисплея входим в режим установки числа цилиндров короткими нажатиями выбираем нужный на нашей машине он выглядит так 2u1o

на дисплее вот так

Все это выглядит вот таким образом

Далее устанавливаем перемычку в диагностичесский разьем выключаем все приборы, селектор на нейтраль запускаем двигатель я сначала выставил обороты, по мануалу у моей 700-750 акпп я поставил на 720 но позже поле серии заездов и сравнений работы акпп выставил на 700
На этих оборотах автомат стал работать очень четко переключение тало ощущаться а не чувсвтвоваться даже жена это заметила,

Затем начинаем светить на метки, предварительно я очистил шкив от пыли и грязи нашел метку на шкиву и пометил ее тонкой полосочкой белого коректора так же оттер от пыли и шкалу с градусами на защитном кожухе ремня ГРМ стробоскоп ставим между верхней планкой телевизора и фарой

Откручиваем ключом на 12 два болта крепящих распределитель зажигания нажимаем на курок и светим на шкив и шкалу наблюдая за тем где высветится наша метка, у меня она стояла на 11° решил поставить по книге 10° поворотом трамблера подгоняю метку к 10 градусам затягиваю трамблер отсоеденяю стробоскоп вынимаю перемычку делаю пробный заезд машин не едет овощ овощем возвращаюсь к гаражу цепляю стробоскоп ставлю между меткой 11° и 12° т.к 11° уже стояло выставляю 720об/мин на тахометре выезжаю на пробу, машина стала резвее автомат помягче оставляю все в таком положении, заливаюсь до полного 95м, так чтобы бензин было видно в горловине, и начинаю ездить в обычном своем режиме 100км, заметил что кикдаун стал срабатывать на любой скорости хоть до 100км/ч хоть после 100 до этого он работал только до сотни после сотни разгон был вялый и с обгонами были проблемы, откатал я сотню заехал на ту же АЗС залил до горловины как и в первый раз, влезло 12л, расход не изменился снова цепляю стобоскоп, выставляю метку на 12° езжу 100км, динамика та же автомат не тупит листает мягко, кикдаун работает все норм, откатал сотню, заливаю влезло уже 11л с копейками, радости как будто велик подарили))) но мы не ищем легких путей снова цепляем стробоскоп ставлю метку между 12°и13° обороты выставил на 700 с перемычкой и без ее точность сравнивал на слух вынимая и вставляя один конец перемычки добиваяясь полного соответствия оборотов, и снова до полного и на замер, на этот раз в бак вошло 10л на роже лица довольная улыбка которую оценили все окружающие, но мы не останавливаемся на достигнутом снова в гаражи, снова стробоскоп ставлю на 13° ровняю обороты с перемычкой и без ее снова до полного и на замеры, на этот раз расход подрос на литр делаю откат ставлю метку между 12°и13° ровняю обороты на 700 с перемычкой и без ее затягиваю распределитель и считаю что моя эпопея с настройкой зажигания закончена сделал еще раз замер, расход сейчас 9-10литров, хочу предупредить у каждой машины будут свои показатели к углу и количеству оборотов двигателя, данные по мануалу моя машина категоричесски не приняла, и потому я пошел на такие пробы, думаю мои поиски пригодятся и помогут решить проблему тем у кого есть подобные проблемы с авто

Фотка любезно предоставлена Ру******м :) В прошлый раз я не обговроился о его авторских правах. ВОт :) Итак, фотка.

Теперь вопрос. при каком положении меток будет на первом цилиндре ВМТ. и еще про УОЗ поговорим :)

Миниатюры

Смутно припоминаю, что в книжке по Демио говорилось про БЕЛУЮ И ЖЕЛТУЮ метки (как понимаю, на шкиве). Кроме того, говорилось в связи с этими метками что-то про 10 и 16 градусов до ВМТ. К сожалению, книжка в машине, машина в гараже, так что точнее - завтра. Но одно могу сказать - ИМХО, планка на кожухе на Демио выглядит ни фига не так. Я, конечно, под таким увеличением ее не разглядывал, но, по-моему, у меня просто штырек пластмассовый без каких-либо опознавательных знаков.

indi,
действительно в книжке написано про желтую метку, но на картинке в книжке показана та, что у Пешего под номером 2. Правда, там хрень с которой нужно её совмещать называется штифтом, а на фотке Пешего штифта не видно. Может буква Т его заменяет?

все как не у людей. то чтобы термостат снять - трамблер снимать, то меток две. если вмт это Т, то по первой метке - Т-1

2 MJ: Кстати, я на своей не снимал трамблер. просто так добрался до термостата :)
Как тогда опережение зажигания работает. Или когда газ добавляешь - метка уходит на опережение. Потому как если выставить 1 метку напротив Т, то зажигание получается без опережения. Но тогда вторая метка на какой хрен? :))) НИииииифига не понимаю :)

2 Дядя Ваня: Е - нет такой метки :) Я так понимаю Е и Т находяся н аодной кнопке русская\латинская ):)) тогда когда мы клапана регулировали, то по какой мы ориентировались? :))) чего-то я не припомню :)

2 MJ : понятно, что трамблером.. но там 2 метки и я хочу знать при какой метке напротив Т будет ВМТ :))) Я конечно, могу выкрутить свечу, загнать туда проволоку и как на мопеде выяснить где эта ВМТ ):)) но голова-то тоже для чего-то надо :)

Зажигание в ВМТ я бы не сказал, что бы было сильно бессмысленно, особенно, когда его выставляют на ХХ. т.к. при поддаче газа сразу происходит автоматическая регулировка УОЗ (опережение) и чем больше газу даешь, тем больше этот УОЗ будет.

Пеший,
железная логика подсказывает, что если у тебя коленвал крутится в ту сторону, то вторая метка на шкиве - это и есть ВМТ

2Дядя Ваня vbmenu_register("postmenu_277859", true);
как раз, если он крутится как на обычной машине, то вмт в первой точке.

2 Пеший был® Фотография в точности соответствует тому что имеется на моем двигателе. И когда я подстраивал УОЗ, я просто вращая трамлер совместил точку 1 с Т и точку 2 с 10. На ХХ двигателя имевшим в тот момент 750 оборотов. Именно такая методика рассказана в мануале. Если немного увеличить обороты то точки смещались по часовой стрелке. Если обороты становятся 2000 на ХХ точки смещаются до максимума шкалы. Больше не пробовал. И насколько я понимаю теорию ДВС то точка Т и есть ВМТ первого цилиндра. А УОЗ регулируется уже мозгами двигателя при увеличении оборотов. Скорее всего на серийном производстве ДВС от рабочего просто требуется совместить указанные точки с метками шкалы при строго определенном значении ХХ, с учетом допусков конечно.

Чтоб определить, какая точка ВМТ, выверни свечу 1-го или 4-го цилиндра, сунь туда длинный стержень, напр отвертку и вращая к\вал лови верхнее положение поршня. То, что встанет напротив Т, это ВМТ. Опережение зажигания по этой же точке напротив соответствующей точки на шкале на кожухе. 10 - это 10 градусов.
Две метки на шкиве обычно когда на кожухе одна метка. Тогда на шкиве 1-я опережение, 2-я ВМТ.

2 Poseidon : Только при газе они смещаются ПРОТИВ часовой стрелки :) тем самым обеспечивая опережение зажигания.

2 Тру-ля-ля : Я так на мопеде зажигание регулировал :))) похоже придется экспериментальным путем попробовать все же :)))

Обычно момент зажигания за счет механического износа не смещается. Однако с целью безопасности, фирмой mazda предписана регулярная проверка момента зажигания в рамках технического обслуживания. Момент зажигания также должен быть отрегулирован, если снимался распределитель. Для проверки и регулировки момента зажигания необходимы тахометр и стробоскоп.

1 — распределитель зажигания
2 — подключение к стробоскопу батареи
3 — стробоскоп
4 — кабель зажигания цилиндра 1
5 — свеча зажигания цилиндра 1
6 — мкостная клемма стробоскопа

На некоторых моделях к диагностическому штекеру, находящемуся на кожухе левой амортизационной стойки, необходимо подключить системный выключатель mazda (sst 49b0199a0). Установить переключатель А в позицию 1, проверочный выключатель на self test.

Если этого прибора нет, следует перемкнуть контакты gnd и ten отрезком провода. На какие модели распространяется это требование.

Если имеется, отключить вакуумный шланг вакуумного устройства на распределителе и заткнуть подходящим чистым болтом. У сдвоенного вакуумного устройства может быть, что необходимо отключить только один из двух шлангов.
Запустить двигатель и оставить работать на холостых оборотах. Необходимое число оборотов при проверке.
Отключить все потребители электроэнергии (радиоприемник, подогрев заднего стекла и т. д.) и кондиционер.

Осветить стробоскопом метку на ременном шкиве коленвала.

Момент зажигания отрегулирован верно, если желтая метка на ременном шкиве неподвижно стоит напротив соответствующего значения момента зажигания на кожухе зубчатого ремня. Значения момента зажигания в таблице.

Если момент зажигания не соответствует требуемому, ослабить зажимной болт на распределителе и отрегулировать момент зажигания поворотом распределителя.

Затянуть зажимной болт на распределителе с усилием 25 Нм.
Вынуть болт из вакуумного шланга и надеть шланг на вакуумное устройство распределителя.
Отключить системный выключатель или перемычку от диагностического штекера.
Отключить проверочные приборы при выключенном зажигании.
В мастерской можно еще проверить центробежное и вакуумное смещение распределителя при различном числе оборотов. Это требуется только при неисправности системы зажигания.
Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.

Двигатель	Момент зажигания	Число оборотов при регулировке
Е1, ЕЗ, Е5	4 1 перед ВМТ	850 50 об/мин 1
ВЗ карбюратор	2 1 перед ВМТ	850 50 об/мин 1
ВЗ впрыск	01 3	850 50 об/мин 1
В5	6 1 перед ВМТ	850 50 об/мин 1
В6 (sohc) карбюратор	6 1 перед ВМТ	850 50 об/ мин 1
В6 (sohc) впрыск	71 перед ВМТ 4	1025 25 об/мин 1
В6 (dohc)	12 1 перед ВМТ	900 50 об/мин 1
ВР (sohc)	5 1 перед ВМТ 4	— 2
ВР (dohc)	10 1 перед ВМТ 4	— 2

1 — Автоматическая коробка передач: число оборотов холостого хода + 100 об/мин

2 — Число оборотов холостого хода регулируется автоматически.

3 — Отключить шланг только от нижнего вакуумного устройства.

4 — Подключить системный штекер mazda (sst 49В0199А0).

Видео про "Проверка/регулировка момента зажигания" для Mazda 323

Как выставить зажигание на Mazda 323f BG Регулировка угла опережения зажигания стробоскопом на Mazda Demio Мазда 323 примаси метки грм

Внимание.
В нашем магазине появились эмуляторы датчика присутствия переднего пассажира MAZDA
Цена вопроса - всего 800рублей , включая доставку в пределах СНГ.
Подробности по ссылке

Устали читать бредливые темы на мазда форумах про различные
методы выставления холостого хода и зажигания на Маздах,
когда один говорит - надо вот так , а другой - по другому,
пробуете выставить и ничего не выходит ?! -
Тогда эта тема для Вас

Ну что же, расскажу, как правильно выставлять зажигание и холостой ход на маздах.

Все энергопотребители, кондиционер, ГУР,
стопсигналы и т.п, во время регулировки
базового ХХ и угла зажигания, должны быть отключены.
Если, в момент регулировки, срабатывает вентилятор
системы охлаждения - дождитесь его остановки .
И только потом продолжайте настройку.

Немного основ и о том почему временами на маздах подкидывает холостой ход до 1500 оборотов

Быстрый контур регулирования
Максимально бытро и точно воздействовать
на обороты ХХ можно с помощью зажигания.
Если зажигание позднить - обороты будут падать,
если делать зажигание более ранним от базовой
точки - обороты будут возрастать.
Но всегда есть ограничение угла на который
можно сдвинуть зажигание.
Когда угол подходит к предельным значениям,
при коррекции оборотов, включается система
грубого регулирования, описанная выше.
При этом грубо сдвигается граница регулирования
в ту или иную сторону, угол зажигания откатывается
в базовую точку или в ВМТ, затем происходит
очередная точная подстройка с помощью угла зажигания.

Из этого можно сделать простой вывод:

Чтобы не было расколбаса оборотов на ХХ, необходимо точное согласование быстрого и медленного контура регулирования.

Согласуется все с помощью стробоскопа.
Итак, двигатель должен быть прогрет до рабочей
температуры. Желательно, чтобы 1-2 раза сработал
вентилятор системы олаждения.
Вы уверены , что на вашем двигателе рабочий термостат ? - проверьте ! Ибо с нерабочим термостатом машина будет
жрать бензин + вы не сможете настроить правильно ХХ.

В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND.
На шкиву коленвала есть метка( может быть две метки ),
желательно обновить белой краской.
Запускаем двигатель, светим на метку и
смотрим на шкалу угла опережения зажигания
на крышке ремня грм. Метка должна встать точно
напротив значения рекомендованного производителем
для данного движка. Если это не так, ослабляем болты
трамблера/датчика положения распредвала, и
поворачиваем его в ту или иную сторону.
В общем, метка у Вас должна совпасть с тем значением,
которое рекомендует производитель.

Чувствуете ? - от точности установки зажигания
зависит еще и момент впрыска

Примечание :
Если, после установки перемычки TEN+GND и
заводки двигателя, ваш движок колбасит
или он вообще не держит холостых - поздравляю!-
базовый ХХ у вас 100% сбит.
Крутите винт на дроссельной заслонке,
лишь бы двигатель начал стабильно работать
на 700-800 оборотах - без разницы какая у вас мазда.
И уже за тем переходите к регулировке зажигания,
как описано выше. При регулировке зажигания,
следите , чтобы обороты находились
в пределах 700-900 об/мин ( не надо стараться
выгнать под то значение, которе указано в паспорте авто, просто
уложитесь в этот диапазон), корректируйте
соответствующим винтом дроссельной заслонки.

Для тех у кого две метки на шкиву :
Смотрим на шкив со стороны колеса,
обход радиуса шкива делаем по часовой стрелке, - первая метка.
Вот по ней и производится настройка базового угла опережения
зажигания. Вторая метка - для сервисных целей.
Но вам проще, обычно такие шкивы стоят на движках,
у которых базовое опережение составляет 10 градусов до вмт,
поэтому вы точно не промахнетесь - первая метка ставится на 10,
вторая попадет точно на букву Т .

Базовые обороты ХХ
После того как выставили угол.
Настоятельно рекомендуется забить на то что вам рассказывал
Петя, Вася, Сосед по гаражу, Мультимедийный мануал и прочие
источники информации по поводу того, какие ТОЧНО должны быть
на вашей МАзде обороты хх. Самый верный способ узнать - юзать
официальную версию сервисной программы или соответствующий
сервисный бюллютень .
Но и в этом случае никакой буржуйский механик не будет настраивать
обороты по тахометру,ибо на мазде это бред и делается все гораздо
проще. Запомните, запишите это в блокнотик , и не слушайте чего вам
там сказал сосед , или в умной мультимедийной книжке написано.
На вашей машине обороты будут немного отличаться, ибо их стабилизацией занимается комп. Прошивки в одном и том же году и
модельном ряду бывают разные и данные из руководства или от дяди
Васи хорошо брать только за ориентир. Если вы настроите четко
как в русском мануале или по совету дади Васи - колбасня может
и не пропасть.

Итак, TEN+GND все еще замкнуты, угол выставлен, ориентир по
оборотам смотрим на вашу модель или в том же руководстве,
или на каком-нибудь форуме.
Теперь выставляем приблизительно такие обороты винтом на
дроссельной заслонке - обычнно значение идет от 750 до 950 об/мин.

Глушим двигатель!
Вынимаем перемычку из сервисного разъема TEN+GND
Заводим двигатель и смотрим куда съехали метки зажигания.
Если метки остались на месте - поздравляю , вы точно настроили
базовый ХХ и угол опережения зажигания.

Если метки зажигания съехали - значит комп пытается сам
регулировать обороты и они настроены не оптимально!
Ваша задача, при вынутой сервисной перемычке, путем заворачивания/отворачивания винта регулировки
оборотов хх на дроссельной заслонке, вернуть метки зажигания "на
место" т.е. метки зажигания , что при вставленной , что при убранной
перемычке TEN+GND должны находится в одном и том же месте .

Контур медленного регулирования уводите в ноль
Контур быстрого регулирования уводите в "базовый ноль"
от которого идет вся пляска по регулировке

Попробуйте покрутить рулем, понажимать тормоз-
теперь обороты стоят, почти, как вкопанные.
На этом настройка закончена.

Небольшая нестабильность на мазде +/-50 оборотов яваляется нормой.
- на обычном тахометре на глаз может быть незаметна

Сильном понижении атмосферного давления ( еще и удивляются-
на погоду реагирует)
Повышении температуры входящего воздуха свыше 55-65 градусов
Цельсия(зависит от модели)

Если вам реально помогли мои советы - можете постваить мне пиво или отблагодарить через Webmoney, на сколько сочтете нужным
Рублевый кошелек R158668372822
Долларовый кошелек Z411313758070

Читайте также: