Почему греется катушка зажигания на уаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Просмотр полной версии : Греется катушка

УАЗ 469, зажигание контактное, катушка Б115 с сопротивлением на корпусе самой катушки и тремя контактами, помимо центрального на трамблер. Греется так, что руку обжигает после 15 минут работы. Сменил уже 3 штуки, вытекает из них вонючая хрень и перестает работать. Не пойму в чем дело. Подключена так: один проводок идет на трамблер, где конденсатор, один идет на реле стартера (не на стартере, а отдельная релюшка)на контакт "КЗ" и еще один на колодку с предохранителями. Где ошибка? Почему горят катушки? Понимаю, что где-то не так подсоединена проводка, но где?

Горят - вероятно вариатор все время шунтирован и ток течет сверх расчетного, проверять цепь его обхода (реле стартера). А вообще выкинул бы ты ее на помойку вместе с вариатором и прочей мутью и купил Б-117 от Жигулей-классики, тогда бы у тебя просто на нее приходили кулачки и +12вольт, и все.

А вместо 116 117 работать будет, в гараже валяется, если можно использовать положу вУАЗ в ЗИП.

Будет, но будет искра слабее, Б-117 это дохлая катушка для контактных систем, где ток ограничен кулачками, а Б-116 это более мощная "бесконтактная" катушка под систему с индуктивным трамблером.

Которые в трамблере, какие еще? :) Катушка которая по твоим словам у тебя, Б115 с сопротивлением на корпусе самой катушки и тремя контактами, это катушка под кулачковую систему зажигания. А ты ее куда всандалил? :) :) :)

Всандалена она была еще до меня. и зажигание контактное, а один хрен греется. Если можно, то объясните какой контакт с катушки на что идет? На катушке есть выводы "ВК","К" и еще один без маркировки. Тот что без. у меня идет на трамблер, ВК на стартерное реле и К на колодку с предохранителями. Где ошибка?

По ссылке схема, вы просто посмотрите как должно ыбть и как у вас, словами схемы тяжело описывать.

Я в эту схему уже третий день пялюсь и ни . не понимаю, какой контакт с катушки куда подсоединяется. Вот если бы на той схеме были контакты и рядом с ними букафки - то все понятно, а так - схема не полная.

Ну, тогда я не смогу помочь, по мне это прекрасная, понятная на 100% схема, как понятнее нарисовать я не знаю, нафига там какие-то буквы.

Смотрим на добавочное сопротивление и его выводы: большая гайка это к реле стартера (это вывод обмотки), маленькая - это с замка (она пустая, чисто вывод добавочного сопротивления держит). Проверяется тестером. Счас никому нельзя верить. (с) Мюллер :)

В чем же она не полная
один нюанс ток что ч\б а так все ясно.
а БУКАФКИ..это означениие цвета провода.и.т.д.

Подменялись коммутатор, катушка, эффекту ноль. Напряжение на коммутаторе 14В (на ХХ), на реостате катушки тоже. Катушка Б116, сопротивление первички 0,5 Ом.
Наработок по этим системам нет, пните в нужном направлении

На повышенных оборотах момент включения остается на месте, "наползая" на конец участка горения

Изображения:

Screenshot-04.04.2010_16.53.26796.jpg

домовой Кузьма

домовой Кузьма,
Измерил свою КЗ, первичка 2.3Ом.
вторичка 8.2 КОм.
Да умышленно завел мотор, прогрелся , КЗ холодная.

салгир

Алексей Рябов

домовой Кузьма, проверь правильность соединения катушки зажигания, клемма "К" должна соединяться с питанием "+" 12В.

Shihan

Polikarpov

Маловато будет, сейчас посмотрел характеристики Б116, так вот сопротивление первички около 1,8 Ом.

Иоанн, на счёт нагрева, вот цитата с сайта "Автоэлектрик для всех":
"На катушке Б-116, как известно, вывод для подключения питания 12в маркируется буквой "К". Я по неопытности посчитал это признаком соединения с Коммутатором и однажды, при замене катушки, так и поступил. Через 3 часа езды катушка отказала от перегрева. Какое слово подразумевалось изготовителем под буквой "К" я не знаю до сих пор."

Shihan

не не, именно 0,45 Ом по книжке и номер Б116 нужный, с реостатом, он рядом стоит

дак с ним и работает

по одному, в исправности не уверен, но картинка не изменилась

"К" соединяется с выводом "К" реостата
номер реостата 1402.хххх

на реостат приходит 14В на клемме С (стартер) 7В, на К 4,5В как то так (на ХХ)

помоему это сейчас не имеет значения

напряжение мерял на самом коммутаторе и под капотом на реостате, т.е. массы и питание отпадают

Длительность горения под 2мс, УЗСК (хоть оно здесь смысла не несет) по 60-70 гр. или даже выше (не записал)

домовой Кузьма

Polikarpov

Просто может одно потянуло другое. Неисправный коммутатор - катушку. А если одновременно поменять на рабочие сразу оба?

Иоанн, на счёт нагрева, вот цитата с сайта "Автоэлектрик для всех": "На катушке Б-116, как известно, вывод для подключения питания 12в маркируется буквой "К". Я по неопытности посчитал это признаком соединения с Коммутатором и однажды, при замене катушки, так и поступил. Через 3 часа езды катушка отказала от перегрева. Какое слово подразумевалось изготовителем под буквой "К" я не знаю до сих пор."

Честно сказать, не экспериментировал, поэтому спорить не буду. Сужу по осцилкам при перестановке проводов подключения катушки. Осцилка получается при этом перевернутая.

На повышенных оборотах момент включения остается на месте, "наползая" на конец участка горения

Изображения:

Screenshot-04.04.2010_16.53.26796.jpg

домовой Кузьма

салгир

Алексей Рябов

Shihan

Polikarpov

Маловато будет, сейчас посмотрел характеристики Б116, так вот сопротивление первички около 1,8 Ом.

Shihan

не не, именно 0,45 Ом по книжке и номер Б116 нужный, с реостатом, он рядом стоит

дак с ним и работает

по одному, в исправности не уверен, но картинка не изменилась

"К" соединяется с выводом "К" реостата
номер реостата 1402.хххх

на реостат приходит 14В на клемме С (стартер) 7В, на К 4,5В как то так (на ХХ)

помоему это сейчас не имеет значения

напряжение мерял на самом коммутаторе и под капотом на реостате, т.е. массы и питание отпадают

Длительность горения под 2мс, УЗСК (хоть оно здесь смысла не несет) по 60-70 гр. или даже выше (не записал)

домовой Кузьма

Polikarpov

Иоанн, на счёт нагрева, вот цитата с сайта "Автоэлектрик для всех": "На катушке Б-116, как известно, вывод для подключения питания 12в маркируется буквой "К". Я по неопытности посчитал это признаком соединения с Коммутатором и однажды, при замене катушки, так и поступил. Через 3 часа езды катушка отказала от перегрева. Какое слово подразумевалось изготовителем под буквой "К" я не знаю до сих пор."

Стал восстанавливать 31512, вырезал старую сопливую проводку( умершую), начал протягивать новую проводку, поставил новую катушку зажигания Б 116, все остальное осталось старое, система зажигания бесконтактная(коммутатор 13.3734, распределитель 33.3706, доб. резистор 14.3729), правда до этого была катушка Б 114, но древняя - от центрального электрода оставался маленький лепесток фольги, поэтому и поменялзавел, машина поработала минуты три, обратил внимание, что очень сильно нагрелась катушка. Почему? Подскажите, в чем дело и где неполадка? Кстати, может кто скажет, как правильно подключить генератор, тип неизвестен, торчит один болт на изоляторе, второй провод был на корпусе, и установлен щеточный узел с двумя выходами, РР выносной.Смотрел схемы здесь в библиотеке, в книге и везде есть различия!

Катушка может греться, если подключишь питание не на клемму "ВКБ" (питание катушки через добавочное сопротивление) а на клемму "ВК" (питание катушки напрямую, идет от реле стартера, используется только в в момент старта).
Генератор в внешним РР и внутренним выпрямителем. Щетки - это выводы обмотки возбуждения, одна вешается на массу "М" реле-регулятора, другая - на выход "Ш" реле-регулятора. Болт на изоляторе - это выход генератора, с него снимается "+". Этот плюс идет на амперметр или напрямую на стартер. Плюс на вход "+" реле-регулятора идет с замка зажигания.

По генератору:болт на изоляторе + с генератора , щеточный узел цепляется к РР в соответствии с маркировкой и схемой самого реле. У катушки +60 рабочая температура в моторном отсеке,стоит проверить подключение доп резистора.

Спасибо! Интересное наблюдение, катушка подключена правильно, но, когда подключил средний контакт доп. сопротивления на стартер, катушка стала холодной! Но доп. сопротивление стало греться так, что аж дым пошел. Открыл, внутри все закисшее, может вся проблемма в доп. сопротивлении?

А откуда в доп. сопротивлении средний контакт? У меня его нету, только два - или оно подключено, или нет.

в бесконтактной СЗ с МЭД доб резистор с двумя секциями по 0,71 Ом(между контактами "+" и С) и 0,52 (между контактами С и К) Ом.Их задача-ограничить ток через катушку на малых оборотах, чтобы она не сгорела.При пуске секция между + и С закорачивается, а вот вторая секция не закорачивается НИКОГДА.в контактах все просто: + он и есть плюс, с - стартер(клемма КЗ на втягивающем), к- катушка.
в принципе , в нашей системе зажигания катушка может нагреваться на холостых оборотах, когда через нее длительное время протекает ток установившегося значения, но нагрев не должен быть чрезмерным.проверьте еще раз, так ли все подключено, ну и сопротивление резисторов можно измерить, и на всякий случай сопротивление первичной цепи катушки зажигания 0,43 ом.Можетдело в самой катушке?

А какие могут быть последствия если катушка постоянно (и при пуске тоже) будет работать через сопротивление? Заводится вроде так же легко. roll:

Ничего не будет. Вариатор поставлен для того, чтобы компенсировать уменьшение напряжения на катушке (в сети) в момент запуска стартером, тем самым сохраняя мощность искры на том же уровне, что и в штатном режиме. Кстати, у "бесконт." катушки активное сопротивление обмотки ниже, чем у обычной, для контактного з.

Небольшой офф. Был случай, когда к нам на станцию приволокли газель. Второй раз сгорела катушка. Поменял катушку, не обнаружив вариатора. Воткнул вместо него резистор от печки какой-то ихнемарки, ибо Газели не ремонтировали..

Мужик приехал на галстуке с матюками на следующий день, мол опять не заводится. Плющил я мозг пол часа, пока не допер, что бянзын у него слили, срезав резиновый патрубок. Запретил ему хозяин ставить машину у дома, а катушка больше не горела..

Мы живем в веке высоких технологий.
Уже давно есть коммутатор 131 с ограничением тока через катушку и есть катушка от жигулей 08, если все это поставить то будет очень большое счастье.

Мужики, ну всю УАЗбуку прочитал, уже задолбался, не знаю где искать, помогайте!
Однажды перестал заводиться двигатель - УМЗ 417, бесконтактная система зажигания. Дело оказалось в крышке трамблера - прошивало по трещинке внтури, заменил, заодно поставил новые свечки и высоковольтные провода. Немного поездил и обратил внимание на капли масла на катушке зажигания (Б-116), ну понятно, вытекает от перегрева, хотя машина работает. Подумал на межвитковое замыкание и заменил, приобрел Б116-02 СОАТЭ, на коробочке указано, что аналог Б-116. Поставил еще новое добавочное сопротивление. За 70 км пути подплавился контакт "+" добавочного сопротивления, катушка тоже горячая. Потихоньку, с остановками дотянул до дома и начал думать.
Итого было сделано:

В разных комбинациях ставилось старое-новое доп. сопротивление и катушки, через 3-4 минуты доп. сопротивление нагревается - рука не терпит, катушка теплая, съездил недалеко до заправки (около 1,5 км), катушка тоже очень сильно нагрелась.
Отсоединял от доб. сопротивления провод, который идет с реле стартера - результат тот же, значит залипание контактов реле стартера отбрасываем.
Все места соединения проводов в порядке, масса на двигателе хорошая. Замок зажигания тоже новый, проблем с ним не было.
Вычитал, что бегунок трамблера могло пробивать - пробовал менять - эффекта ноль.

И самое обидное, заводится с полпинка, а уехать далеко не уедешь!

Коммутатор установлен 13-й, регулятор напряжения РР-132.
Устанавливать 131-й коммутатор и катушку от восьмерки пока не хочется, эта система ведь тоже ДОЛЖНА РАБОТАТЬ!

Что еще попробовать, где искать?

Устанавливать 131-й коммутатор и катушку от восьмерки пока не хочется, эта система ведь тоже ДОЛЖНА РАБОТАТЬ!

Что еще попробовать, где искать?

Это правильно, что не хочется устанавливать 131ый и катушку от восьмерки, а вот 131ый со штатной Б-116 :) я бы на твоем месте поставил, и выкинул бы вариатор на помойку. :)

Ну, хозяин-барин, не убедила, трахайся дальше с отводом на релюху стартера, вариатором и прочими приятностями. :)

Теоретически все красиво, а по жизни я три года мучался с вариатором. За катушками и коммутаторами ходил, как в булочную, а потом собрал схему с 131м коммутатором и забыл, что такое зажигание :)!

Ну и зря,131-отлично работает,но нарваться на подделку-шансы велики.Сколько 131 коммутаторов левых приволакивали-вскроешь,диву даешься-как это может работать.Наверно лучше Калужских коммутаторов нет(имхо),вскроешь,аж душа радуется-добротно,аккуратно сделано.

Поставил сегодня 131.3734 коммутатор с заведомо исправного авто, та же задница, только вид сбоку - катушка чуть теплая (Б-116-02), коммутатор за 5 минут разогревается как утюг :mad:
Вариатор, естественно, убрал.

А вот если вариатор оставить со 131-м коммутатором, то все нормально катушка, коммутатор и вариатор в нормальных температурных пределах. Только это ведь не правильно.

Двумя китайскими мультиметрами :D померил сопротивление катушек, первичная на новой и старой Б-116 оказались около 0.4 Ом, точнее не измерить, слишком маленькое сопротивление и слишком китайские средства измерения. Установил катушку Б-117 от ВАЗ-классики, у нее сопротивление первичной обмотки около 3 Ом, коммутатор 131, ничего не греется, все в порядке, заводится легко, но. Но ведь коммутатор должен нормально работать и с Б-116?

А вторичную обмотку померить сложно, до кучи? Там нет проблем, она килоомы. Катушка то из двух обмоток состоит. :)

Со вторичными все в порядке, поэтому и не стал их упоминать.

Я все понимаю, Б-117 это всего лишь костыль, ну а что лучше ездить с Б-116 и ждать, когда сгорит или вариатор, или коммутатор?
Поэтому и прошу совета - где искать причину перегрева?

Со вторичными все в порядке, поэтому и не стал их упоминать.

Поэтому и прошу совета - где искать причину перегрева?

В катушке видимо, несмотря на то что "все в порядке", в чем же еще, коль все остальное ты проверял и вообще 131ый поставил? :) Короткозамкнутые витки, влага, если катушка не маслонаполненная (не булькает, если тресешь у уха). Ну еще провода, мало-ли ты "от ЗИЛа" поставил, без рапределенного сопротивления, наконечники.

Со вторичными все в порядке, поэтому и не стал их упоминать.

Поставить штатный резистор на 3 ома на старую катушку, как вариант.
Последовательно с первичкой.
Для бобин специальные дополнительные сопротивления есть.
Выглядят как керамический квадрат, крепящийся между "ногами" бобины.
Внутри - мощное проволочное сопротивление. На 3-4 ома.
Греться будет оно.

Коллеги нужна ваша помощь, электриков. Перешел на БЕЗконтактную систему зажигания. Нашел схему в инете. собрал все по ней. Непонятно было как подключать РЕЛЕ СТАРТЕРА. ну вроде как подключил. Машина работает. Заводится. Работает без сбоев. Но Катушка после поездки очень сильно нагрелась. Рука не терпит. обжигающе-горячая…
Вот собственно несколько вопросов.
1- Является ли схема для БЕЗконтактного зажиг ?

2-На реле стартера два контакта не подписаны…что за клеммы под номерами 1 и 2.

На схеме с интернета, ваще нет указаний к контактам Релюхи.

А вот нашел в старой книге, схема БЕЗконтактного

Ну и третий вопрос. Возможен ли нагрев катушки из-за неправильной схемы (с интернетовской) Или еще из за чего то возможен её нагрев.
Заранее благодарен всем…

Когда вы заметили, что сильно греется катушка зажигания, немедленно следует провести диагностику данного элемента. Ведь он играет огромную роль в работе всей системы зажигания, именно про это мы и поговорим чуть ниже, а также научимся устранять неполадки.

Определяем, почему греется катушка зажигания

Основная функция катушки заключается в преобразовании низковольтного напряжения, которое поступает от генератора или же аккумуляторной батареи, в высоковольтное. Происходит же генерация высоковольтных электрических импульсов на свечах. Схема подключения катушки зажигания обеспечивает определенный механизм работы: при включении стартера, благодаря контактному диску, включается добавочное сопротивление, это приводит к возрастанию тока, проходящего через первичную обмотку, и, как следствие, повышается напряжение вторичной обмотки, что способствует надежному воспламенению рабочей смеси.

Неисправности катушки зажигания можно заметить по следующим признакам. Прежде всего, если она имеет высокую температуру при выключенном моторе. Причиной такого симптома может послужить поворот ключа в активное положение на довольно длительный период при выключенном двигателе. Следующим тревожным признаком является короткое замыкание, когда движок не запускается вообще, при этом появляется запах горелой изоляции и сильный нагрев замка, а также стартера. В этом случае необходим ремонт и замена катушки зажигания.

Понять, что срочно необходима диагностика, помогает и нестабильная работа автомобиля. Он начинает дергаться при движении на скоростях, превышающих 60 км/ч, а при длительной остановке, например в пробке, может вообще пропасть искра, тогда проверка катушки зажигания должна следовать как можно скорее.

Чем обусловлены неисправности катушки зажигания?

Представляет собой катушка импульсный трансформатор, состоящий из двух обмоток: первичной, имеющей небольшое количество витков толстого провода, и вторичной, состоящей из множества витков относительно тонкого провода. Кроме того, каждая бобина имеет добавочное сопротивление катушки зажигания. Поэтому многие неисправности могут произойти элементарно из-за разрыва какой-то из обмоток катушки, также вполне возможно и короткое замыкание в обмотках бобины.

Как проверить катушку зажигания – основные методы

В принципе определить причину можно и самостоятельно, так как проверить работоспособность катушки зажигания довольно просто. Для этого необходимо снять ее. В зависимости от модели машины, искать ее следует в районе двигателя, а именно, блока цилиндров. Чтобы не навредить электрике, отсоедините минусовой провод с АКБ и разъем на катушке. Далее надо схематически зарисовать на бумаге, как именно она была установлена и, конечно же, подключена. Больше всего интересуют высоковольтные провода, вот их схема крайне важна, зарисовав ее, снимите их клеммы с катушки.

Остается открутить четыре болтика, и деталь снята. Затем осуществите визуальный осмотр на дефекты и сколы, их не должно быть. Также очистите ее корпус от грязи, ведь она способствует возникновению больших утечек напряжения. Для того чтобы проверить бобину на обрывы, необходимо знать, как прозвонить катушку зажигания, для этого вам понадобится только лишь омметр (одна его клемма подключается на вход обмотки, вторая – на выход). Сначала прозвоните первичную, а затем вторичную обмотки. Сопротивление на первой должно быть гораздо ниже, чем на второй.

Есть еще один способ, как проверить катушку зажигания, если предыдущие способы не выявили неисправностей. В этом случае необходимо подключить первичную обмотку бобины к источнику постоянного тока (12 В), подсоединив его к кнопкам, они рассчитаны на ток 20 В. Параллельно подсоедините конденсатор с такой же емкостью, как и в системе зажигания. Ко второй обмотке подключается свеча, и несколько раз быстро включается источник. Возникший треск свидетельствует о наличии пробоев. Таким образом, нет ничего сложного в том, как проверить исправность катушки зажигания, главное, следить за ее состоянием, так как любые неисправности могут привести к весьма негативным последствиям. Ремонт же заключается в восстановлении обмотки либо полной замене детали, это недорого, быстро и надежно.

Катушка зажигания — какие бивают неисправности
Определяем, почему греется катушка зажигания
Чем обусловлены неисправности катушки зажигания?
Как проверить катушку зажигания – основные методы

Если Вы подметили, что катушка зажигания нагревается в чрезмерной степени, то без промедлений нужно продиагностировать этот элемент. Сделать это нужно для того, чтобы убедиться в исправности этой детали, так как от этого зависит работа всей системы.

Определяем, почему греется катушка зажигания

Главное предназначение катушки – это преобразовывать низковольтное напряжение в высоковольтное, при этом само напряжение идет от батареи аккумулятора иди генератора. Высоковольтные электрические импульсы генерируются в свечах. Благодаря схеме подключения катушки, механизм работы всей системы конкретный: когда включается стартер, то, за счет наличия контактного диска, появляется дополнительное сопротивление, которое приводит к росту тока, который проходит через первичную обмотку, а в результате во вторичной обмотке возрастает напряжение. Все это способствует тому, что рабочая смесь точно воспламенится.

Если машина работает нестабильно, то диагностику нужно провести в срочном порядке. Авто дергается при езде на скорости выше 60 км/ч, а на протяжении длительной остановки искра вообще пропадает. В случае наличия такой поломки проверить катушку зажигания в ближайшее время.

Чем обусловлены неисправности катушки зажигания?

Катушка зажигания – это импульсный трансформатор, который состоит из двух обмоток: первичной, которая сформирована небольшим количеством витков из толстого провода, и вторичной, которая имеет большое количество витков, выполненных из провода малого диаметра. У каждой бобины есть добавочное сопротивление от катушки. Исходя из этого факта можно сделать вывод, что большое количество поломок может возникать просто потому, что где-то в обмотке катушки образовался разрыв, или же обмотку коротит.

Как проверить катушку зажигания – основные методы

Определение причин неполадок в катушке можно провести самостоятельно, так как диагностика работоспособности этого элемента достаточно проста. Дабы провести осмотр катушки, полагается ее демонтировать. Она может быть расположена около двигателя, а точнее, в области блока цилиндров, но все зависит от модели автомобиля. Дабы не причинить вред электрике, нужно предварительно отсоединить минусовой провод с батареи аккумулятора и разъем с катушки. После этого нужно будет сделать схематический набросок того, как катушка была установлена и подключена. Самый большой интерес должны вызывать провода с большим вольтажом, так как очень важную роль играет правильность их подключения.

После того, как Вы закончите со схемой, нужно будет снять деталь, открутив всего четыре небольших болта. После снятия нужно внимательно осмотреть деталь, чтобы определить, есть ли на ней сколы и дефекты. Также нужно убрать с корпуса катушки пыль и грязь, так как из-за их наличия может происходить значительная утечка напряжения. Дабы проверить, есть ли на бобине обрывы, нужно знать, как ее катушку прозвонить. Делается это с помощью омметра, одну из его клемм нужно подключить к выходу, а другую – к входу обмотки. Проверять нужно сначала первичную, а потом вторичную обмотки. Показатели омметра, то есть сопротивление, при проверке первичной обмотки должны быть гораздо меньшими, нежели сопротивление на вторичной обмотке.

Катушку зажигания можно проверить и другим способом, если после всех предыдущих действий не стало ясно, есть ли в катушке какие-либо дефекты. В рамках этого способа нужно подвести первичную обмотку к источнику с постоянным током в 12 В, при этом источник нужно подсоединить к кнопкам, которые рассчитаны на ток в 20 В. Нужно сделать параллельное соединение конденсатора, емкость которого равна емкости системы. Вторую обмотку нужно подключить к свече. После этого нужно быстро включить источник несколько раз. Если в это время будет слышен треск, то это говорит о том, что возникают пробои.

Проверить катушку зажигания легко. Самое главное – постоянно проверять деталь, чтобы вовремя предотвратить большие неприятности с крайне плохими последствиями. Ремонтировать катушку зажигания значит восстановить обмотку или полностью заменить деталь. Затраты на ремонт будут небольшими, а результат будет очень надежным и долговечным.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Читайте также: