Волга 31105 не заводится причина

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Доброе форумчане!
Очень нужна ваша помощь! Ситуация не понятная, по сути, в принципе!:(:(:(
В общем, время от времени не заводится машина (газ 31105). Стартер крутит хорошо. Не схватывает.
Думал свечи , но ,скажем так, прохожий инженер по авто, увидел мои попытки (многострадальные) завести машину . подошёл и начал смотреть. В итоге сказал, что предохранители. Съездили в авто магазин и (на всякий случай ) поменяли все предохранители. Все было хорошо, до вчера вчерашенего дня .. та же история. повынемав и поставив обратно предохранители, машина завелась, но приехал домой , выключил, зашёл в магазин, вернулся и машина опять не заводится :(:( поигравши с предохранителями .. завел. Хочу вести в сервис, только не знаю что сказать и в чем проблема . (:(
Вчера позвонил, рассказал все. сказали, что трудно что-то диагностировать, приезжайте - посмотрим.

При проблеме,какие предохранители вытаскиваем? какой двс?
Не схватывает,нет искры,нет бензина,слабое давление в рампе,и датчики,какие ошибки выскакивают при этом?

Предохранители на 10
С левой и правой стороны.
ДВС крайслер. 2.4
Управление двигателем. Именно они подвергаются вытаскиванию и установки заново.
Да, не схватывает, и вот насчет искры..думаю нету, стартер крутит, но не схватывает. Бензин есть - чуть больше чем половина бака.
НА счет рампы не знаю. Датчики все работают.
Ошибки пока не известно, только в субботу поеду в сервис.

похоже у вас авто до 2007 года. и блок управления моторолла. он не показывает ошибки (чек энджин не горит)
крайслер вообще надежный мотор, начните с простого, провода в/в, свечи, промыть форсунки и дроссель.
Вам это на диагностике все равно приговорят на замену

Спасибо, собираю варианты.
Приеду послезавтра в сервис озвучу их.
Потому, что мне очень не понравилось то, что они сказали (когда я позвонил и описал проблему) - если проблема не будет на момент, то трудно будет понять что происходит.

На момент. а как я доеду на сервиса, если машина не заведется.
Ладно, в субботу вечером отпишусь, что сказали.

Был в субботу в автосервисе.
Причину не смогли найти, предложили перебрать и почистить стартер. После этого вроде машина заводилась.
Возникла новая ситуация, при нажимание газа вовремя езды. ревет мотор, но скорость набирается медленно. Подозреваю свечи.
Может у кого была такая ситуация?!

Все как обычно, обороты растут, мотор ревет. но не ускоряется (ранее ускорение было весьма резвым), а теперь заметно скорость набирается медленно.
То есть на это не обратить внимание не не возможно.

Значит его надо менять?
Он меняется отдельно (диск сцепление) или он входит в комплект и меняется все сцепление?

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз .

3. . и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Откройте капот.

2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.

6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Неисправности в системе пуска

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.

3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “+Б” катушки, а другой к “массе”.

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

отвертки — шлицевая и крестовая

гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13”

пустая пластиковая бутылка

компрессор или воздушный насос

тряпка

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

ГАЗ 31105 с двигателем Chrysler и ЭБУ Motorola не хочет заводится уже при -10.
Симптомы:
1.Стартер крутит нормально (АКБ заряжена дома), практически независимо от нажатия педали сцепления.
2. "Пыхает" один горшок, вроде как.
3. Свечи заливает.
4. После замены свеч на новые "пыхает" чаще, особенно при продувке, но не "хватает".
5. "Джеки Чан" не горит . А на Мото, говрят, он вообще не подключен к ЭБУ.
Моторное масло — Лукойл-Ультра 10w40 полусинтетика (естесственно требует замены). Трансмисионное масло — не известно.
Упор на оси ДЗ не доходит до регулировочного винта примерно на 1 мм. Регулировка троса привода ДЗ выбрана полностью на максимальную длину.
РЦС течёт. Антифриз течёт в районе расширительного бачка на тройниках, вроде как. Подтёки антифриза в салоне на коврике переднего пассажира.
БК нет. Сканера нет.
Обычно машина стоит в тёплом гараже и заводилась там нормально.
Сейчас она на улице в окружении других машин. Возможности манипуляций с ней минимальны.
Попробую выложить фотки частей системы впуска и зажигания.

Датчик температуры впускного воздуха (IAT sensor). Подозревался в неправильной работе и занижении температуры воздуха градусов на 30.

Дроссельная заслонка и РХХ после протирки. На просвет стал виден зазор (0,1-0,2 мм) между ДЗ и корпусом, которого ранее не замечалось, наверно, из-за грязи.

Самодельное устройство для высасывания бензина из цилиндров через свечные отверстия. Бензин в цилиндрах не обнаружен

Состояние НОВЫХ свечей через неделю после не более чем 10 попыток статра включая продувки. Удивляет распределение нагара — возрастает с номером цилиндра. Сначала думал, что это из-за того, что бензин в рампу подаётся со стороны 4-го цилиндра, но на самом деле он подаётся со стороны 1-го, вроде как. Появилось подозрение, что постоянно открыта форсунка 4 и/или 3 цилиндра.

Состояние свечей после протирки и зачистки. Прокаливание не проводилось. Видно, что у свечей отличается зазор.

9 февраля 2012 Метки: крайслер , волга 31105 , не заводится , датчик температуры воздуха , свечи зажигания , дроссельная заслонка

Читайте также: