Ниссан ноут ремонт опорного подшипника
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.
Кому интересно на каком пробеге что меняют - смотрим статью про ТО.
И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.
В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.
Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману - меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!
Подрамник
Оригинальный номер подрамника в каталоге:
54400EW00B - аналогов нет.
И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов - лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.
Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!
Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.
Сайлентблок подрамника
Оригинального номера сайлента отдельно нет!
VTR NI0405R
A.s.dixon AS14SB1130
Febest NAB-Z12R
Точка Опоры 2-06-2035
Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются - правый и левый.
Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.
Нижний рычаг
Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A
Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A
LYNXauto C5010R - R. LYNXauto C5010L - L.
CTR CQN-18R - R. CTR CQN-18L - L.
Lemforder 35847 01 - R. Lemforder 35846 01 - L.
Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.
На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:
Сайлентблок нижнего рычага, задний
Оригинальный сайлентблок, задний:
Lemforder 29411 01
TRW JBU 727
LYNXauto C8508
VTR NI0122R
Febest NAB-134
Сайлентблок передний
Lemforder 29410 01
LYNXauto C8507
VTR NI0123R
SWAG 60 92 2865
Nipparts N4231030
Шаровая опора, нижняя
Номера шаровой в каталоге:
TRW JBJ 723
LYNXauto C1202LR
Rts 93-02385
Avantech ABJ0215
Mapco 51283
Во время ремонта выяснилось, что под замену подлежат соединительные тяги подрамника. Желательно перед ремонтом позаботиться и запастись нужными запчастями!
Какие номера кронштейнов, можно найти на странице: кронштейны подрамника
Рейтинг статьи:
Единственное на что могло пасть подозрение — это опорные подшипники, купленные на клубном форуме в состоянии новых, но б/у. По итогу я решил вернуть свои старые оригинальные подшипники, конструкция у них следующая: верхняя чашка по которой внутри крутится синее кольцо, которое фиксируется на нижнем стакане упорами. То есть поверхность трения одна. На нижнем стакане выполнены за одно силиконовые мягкие уплотнения.
Сняв SNR M225.09 я узрел вот такую картину:
Нижняя чашка оказалась деформирована и именно по ней обойма подшипника издавала при перекладывании такой звук. Мало того, какого либо уплотнения я так же не увидел, подшипник получается открытый для грязи и влаги и срок его жизни будет недолог.
Таким образом штатные опорники практически вечные и трогать их не надо, ну разве что раскрыть и добавить смазку. Учитесь на чужих ошибках.
PS: В штатных подшипниках применяется специальная густая липучая смазка, возможно подойдёт на замену смазка Hyundai/KIA YSBB091105FFF. Чем либо другим смазывать их нет смысла, но лучше менять и скорей всего на последнюю ревизию — 54325-3RA0A
Запчасти
Nissan Note 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 21
А петро канада с молибденом смешивается, молибден же графитка? С подшипником можно ли ее использовать?
Частенько встречал, что на Тиидах опорники меняют раз в 100 тысяч. У меня почти столько, сейчас глянул сколько стоит оригинал, предложения два и оба по приятной цене — 1800 и 2070, последний как оригинальная замена. Но по отзывам первый подшипник скольжения и якобы это очень плохо, по второму лишь один отзыв — что подшипник быстро кончился. Из аналогов можно выбрать много интересного — NTN-SNR (возможно и есть оригинал?), много вариантов Каябы (или это орига?), Лемфёрдер, Лук, SKF, Монро, Сачс и так далее. При такой низкой стоимости деталей нет мысли сэкономить, есть мысль сделать верный выбор и купить лучшее.
Или неужели можно просто обновить смазку в заводских, на максимально подходящую и забыть ещё тысяч на 50 об этих подшипниках?
Хотя Note британской сборки? На мексиканской Тииде могут быть другие конвейерные поставщики.
Хотелось бы услышать побольше умозаключений на тему опорных подшипников.
спасибо тебе за первое фото добрый человек, полчаса перерывал интернеты в поисках внутрянки именно этого кода
Я попала с ними. При очередной замене масла в движке решила проверить тормозную систему. А тут и зацепились за ходовую. Захрустел правый. Заказала через знакомого оригиналы. Привезла в сервис и поехала домой в ожидании, когда позвонят, что забрать вылеченного енота. Звонят с известием, что новые адски захрустели и что делать? Я к ним. Хруст жесткий. Дала отмашку менять, а эти к поставщику. Попала еще сверху на 12 т.р. Долго бадалась с официальным представителем по запчастям. Подсунули старые в обновленной упаковке. Нервы помотали, но деньги вернули и за работу тоже. С тех пор беру в сервисе и слежу за процессом, благо в ремзону пускают.
Привет енотоводы и не только☺☺☺
Не так давно, после смены резины на летнюю я заметил, что порваны пыльники передних амортизаторов. Не знаю, давно они были порваны или нет, но так как увидел, решено было менять! Дело это конечно не пяти минут, но все необходимые инструменты у меня есть, чтобы снять стойку и стянуть пружину… Итак, после общения на драйве, были куплены пыльники передних амортизаторов (стоек) Monroe PK 153 по сумме 688 рублей за пару. Хотя ставят и от переднеприводных тазиков, но колхозить не стал… Оригинальные вообще цены кусаются 1400 за один!
Разборка и установка ☭
Сразу решил для себя, коль снимаю стойку, то буду за одно и разбирать и чистить опорные подшипники, т.к. в них скапливается песочек и они начинают "похрустывать" при повороте руля.
Итак приступаем! Кстати, помощник в этом деле не помешает! Занимался заменой с корефаном.
Для начала попробуем ослабить гайку крепления штока амортизатора, чтобы потом в руках было удобнее разобрать стойку (снять пружину). По центру штока имеется шестигранник, чтобы гайка не проворачивалась вместе со штоком. У меня не получилось сорвать её на машине, не удобно держать шестигранник ☠
Следом домкратим енота, очищаем болт линки и 2 болта стойки от грязи, обрабатываем wd-шкой. Пьём квас☺
Часто жалуются, что гайка на стойке стабилизатора (линке) ржавеет и не откручивается, но меня это не коснулось. Вставляем внутрь шестигранник от прокрутки пальца и откручиваем гайку. Чтобы вытащить палец линки, нужно поддомкратить рычаг, чтобы приподнять и разгрузить подвеску…
Далее необходимо открутить стойку от поворотного кулака.
Сделать это весьма не просто! Закручены 2 гайки весьма не дурно. Обычным ключём, типа балонника, это вам сделать не удастся. Мне не хватало моего веса, чтобы сорвать их. Пришлось искать в гараже усилитель в виде метровой трубы (подошла кувалда с пустотелой внутри круглой ручкой ☠). После того, как сорвали эти адские гайки, сзади нужно придерживать болт от прокрутки и обычной трещёткой откручивать их до конца. Это был самый сложный этап отсоединения стойки от кузова енота!
Так же не забудьте отсоединить тормозной шланг и датчик вращения колеса от стойки амортизатора.
Теперь нам нужно открутить 3 болта крепления опоры амортизатора к кузову. Откручиваются очень легко из под капотного пространства. Не надо разбирать пластик под дворниками, чтобы подлезть к 3-му болту! Там имеется окошечко с резиновой заглушкой, куда свободно проходит удлинитель с головкой!
открутить 3 болта, сверху видно, как удлинитель с головкой откручивает 3-й болт, который спрятан под пластиком
Всё, стойка у нас в руках ✌ Теперь дело за малым! Стянуть пружину и ослабить гайку крепления опоры к стойке. Чтобы её ослабить, мне пришлось зажать всю стойку в тиски, т.к. на руках это сделать не реально ☠
Стягивается пружина довольно легко, видно японские и правда мягче и тоньше, чем на европейцах!
Всё, опора у нас в руках! Видны не большие надрывы на ней, но это не критична! Общая целостность в норме, не порвана и проживёт ещё с десятку тысяч км точно)
Дальше разбираем подшипник опоры стойки. В помощь отверточка и по кругу просто отщёлкиваем пластик вверх, состоит она из 5 частей. Отмываем всё в керосине (бензине и пр.)
Сушим и после смазываем обильно смазкой. Купил вот такую LITHIUM GREASE EP-2 за 300 рублей. На вид синяя, густая, красивая ☺☺☺ Обычный литол оставил для жигулей))) Т.к. один из недостатков литола, что он плохо противостоит воде. А данная смазка пишут работает в условиях повышенной влажности.
В оконцовке всё собираем в обратном порядке. Чтобы прикрутить вторую стойку к кузову на 3 болта, потребуется помощь кого-нибудь, чтобы сверху наживулил болтики, пока подаёте стойку из под крыла.
Вторую сторону уже разбираем в 2 раза быстрее))) Ещё и легче было, т.к. до зимы менял ступичный подшипник, видимо болты и гайки не успели закиснуть!
Немного фоток серийных номеров родных деталек…
Видна оригинальная японская опора стойки Nissan по цене 1600 рублей!
Тут вы видите номер правой опоры стойки Nissan
Подшипник опоры такой
Погуглил и увидел, что это SNR AP-40978S02 (SNR M255.09). Вот можно посмотреть тут. Цена в принципе смешная 700 рублей штука. Но зачем их покупать, если можно просто провести своевременное ТО и забыть о нём. Износа там нет, он шариковый.
В принципе всё!
Вот ещё фотки со второй стороны.
Кстати забыл сфоткать, как сел пыльник. Ну они держать идеально, как оригинал. Главное, чтобы зимой не дубели… Но на ощупь качество хорошее!
И бонусом замазываем гайки штока амортизатора литолчиком, чтоб не ржавели.
И маленькая приколюшка от воды. Увидел где-то на форумах…
Теперь наши стойки защищены и сверху и снизу от агрессивности нашего климата! Сами стойки живее всех живых. Также залепил автопластилином все болты и гайки после затяжки. Он очень хорошо оберегает их от ржавчины!
Вот такое маленькое руководство по разборке передних стоек с енота. Может кому пригодится.
Всем удачи и отличного лета! ☼☁☼☁☼☁
Итак, пару месяцев назад после дальней поездки по не самой хорошей дороге при вращении руля около центра появилось постукивание со стороны передней подвески. Расследование показало, что левая пружина поворачивается с заеданием и дерганием с характерным хрустом. Умер опорный подшипник .
Заказал в Экзисте новый за 1100 р. Пока катался так, но через пару дней все признаки умершего подшипника пропали 0_о. Пришлось ездить дальше – и повторно хруст проявился только через 2 месяца, но уже более громкий и ярко выраженный. Было принято решение - менять.
Сразу скажу, что мыслей заснять не было, т.к. фотика нету у нас. Но после разборки решил всеже попросить у знакомых фотик и снять хотяб сборку, преподнеся ее, как разборку . Хотя особо сложного тут ничего нет, но все же надеюсь мой опыт кому-то поможет, иначе бы здесь не постил.
Итак готовим инстрУмент: мануал на устройство, ключи на 16 и 18, головки на 13, 14, 16, 18, 24, трещотка, молоток (кудаж без него ), отвертка плоская и мелкая крестовая, шестигранники на 5 и на 6 с трещоткой для них, стяжки для пружины (уже на пружине), банка Карлсберга для нивелирования огрехов неуклюжих движений не привыкших к такой работе рук…
Перед началом включаем зажигание и увеличиваем громкость музыки до 16-18 единиц. Это для того чтоб не палиться перед соседями по гаражному массиву в области своих глубочайших познаний в матерных выражениях.
Домкратим перед авто и снимаем колесо. Машину опираем на надежную опору. К тому же весьма полезно опереть и подвеску снизу, чтоб открученная аммортизаторная стойка не рухнула вам на носки…
С чего начинается ремонт подвески современного авто? Правильно! Нужно снять дворники! Что и проделываем головкой на 14. После чего, слехка постукивая по оси каждого дворника молоточком, вынимаем сеи девайсы и кладем подальше, чтоб не мешали.
Далее поднимаем капот и снимаем пластиковую крышку механизма дворников м/у капотом и лобовым стеклом. Там все держится на пластиковых клипсах и двух пистончиках. Клипсы снимать весьма трудоемко. К тому же легко сломать раздвижные усики.
Резиновые пыльники можно и не снимать, но меня уже было не остановить (удивительно, что я еще мотор не разобрал в попыхах).
Отсоединяем трубку брызгалок.
Крышка снята. Теперь в доступности все болты крепления передней стойки.
Тут надо сказать, что сперва необходимо сорвать центральную гайку крепления стойки к опорному узлу (на 18), т.к. на снятой уже стойке это сделать будет тяжело. Вот тут-то и пригодятся все ваши познания нелитературностей почерпнутые в жизни. В тех документации написан момент затяжки 6,9 кг*м, но, хе-хе, тут горячие японские парни малость погорячились – мне пришлось упереться в стенку спиной и ногой в трещотку чтоб сорвать гайку. Думаю кило под 30 на метр у меня там вышло!
А дальше выкручиваем три болта и стараемся не потерять их в этом бедламе, называемом гаражом. Открученная стойка падает на подставленную опору, она, кстати не так уж и тяжела – я смог удержать ее одной рукой, т.к. вторая уже тянулась за очередным живительным глотком некоего напитка.
После этого откручиваем гайку косточки на 16. Но ось ее в отверстии перекосится. Для выравнивания и вытаскивания косточки надо поддомкратить другую сторону машины.
На фото я кручу накидным на 17, т.к. такого же на 16 у меня небыло. Но факт в том, что срывается гайка головкой, а усилие откручивания не так уж и велико, поэтому с шестигранником на 5 (или 4 ?) и ключом на 17 все получается удачно…
Потом скидываем с амортизатора тормозной шланг и провод датчика АБС. Срываем головкой на 18 две гайки крепления стойки к поворотному кулаку. Откручиваем их.
Вытаскиваем болты и вынимаем амморт стойку. (на фото готовая к установке)
Закрепляем стойку в тисках и стягиваем пружину стяжками, у меня там гайки на 24.
Выкручиваем, уже сорванную гайку крепления опорного узла к стойке. В это время офигеваем от того, что пыльник оторван от буфера…
Вынимаем опорный узел,
легко отделяем сам опорный подшипник и снова офигеваем…
Много грязи, опорник от нее никак не защищен.
Естественно разбираем его. Это легко и просто, главное уже открыть к этому времени вторую банку… Ржа не так страшна, но вот в смазке много песка и грязи (пробег этого опорника 32 т км).
Тут же новый.
Протираем нижние кольца от смазки, видим различия и опять офигеваем. Справа подклинивающий. Видны выемки под шарики. Видимо под нагрузкой в 400 кг эти выемки создают серьезное сопротивление качению шариков, вот и хрустит. Хотя на вид и на ощупь все не так страшно.
С порванным пыльником тоже надо что-то делать. Конечно можно было заказать его за 72 бакса, но русский народ не победим. Особенно я.
Еще раз офигевая, уже от своей сообразительности, взял камеру от велика, отрезал кусок и напялил на обе половинки отбойника-пыльника.
Держится на славу, посмотрим лопнет ли в морозы.
Собираем новый опорник и устанавливаем на место. Собираем стойку. Офигевая от того, как все легко ставится назад.
Устанавливаем все в обратном порядке. Незабываем подключить брызгалку и стараемся ее не зажать м/у деталями. Для нее есть спец выемка в пластиковой крышке привода дворников.
Допиваем третью. И едем….. т.е. идем домой. Проверять результаты будем завтра. Выспавшись и отрезвев…
На нашем Ноуте три опоры двигателя. Определяется износ опор усиленной вибрацией двигателя на кузов. Проверить это можно несколькими способами. К примеру, удерживать двигатель на скорости, если автомат, в положении D и отжать ручник. Двигатель будет под нагрузкой и максимально проявит вибрацию.
Также можно проверить зазоры в опорах, когда они изношены зазор в место 1 мм, будет 5-10 мм, из-за износа резины.
Благодаря изношенным подушкам, двигатель может при раскачке авто стучать об корпус. Статья про бензиновые двигатели на Ноуте.
После того как определили что подушки пора менять, ищем номера опор. Может пригодится: коды запчастей на ниссан.
Правая опора двигателя
Оригинал: 11210-9U000 для HR16DE
Оригинал: 11210-AX60A - для CR14DE
Hutchinson 586298 - (1.4)
Febest NM-K12RH - (1.4)
Stellox 25-17797-sx - (1.4)
Hutchinson 586462 - (1.6)
Febest NM-E11RH - (1.6)
Rapro 53106 - (1.6)
Опора двигателя левая
Оригинальный номер подушки в каталоге:
11220-BN720, затем поменяли на 11220-BN700
Подходит на все двигатели и кпп!
Hutchinson 538906
Lemforder 37966 01
Fenox FEM0074
Meyle 16-14 030 0026
Febest NM-E11R
Задняя опора
Оригинал для двигателя 1.6: 11360-9U000
Оригинал для 1.4, но также подходит и для 1.6: 11360-AX600
LYNXauto ME-1318
Tenacity AWSNI1147
Febest NM-K12LH
Hutchinson 532B80
Stellox 25-19733-SX
Рейтинг статьи:
Читайте также: