Ваз после прогрева не заводится

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Вчера машина ваз 2112 инжектор внезапно заглохла и не заводиться. Вернее периодически заводиться работает, потом заглушишь а завестись не заводиться снова. Либо сама заглохнет. При этом БН качает, бензин есть, искра есть а она не заводиться. (( Проездил год без проблем и никогда не знал таких проблем

2 Ответ от Admin 2013-01-16 05:19:31

Как проверял, что есть искра и бензин?
Бортовой Комп есть? Ошибки выдает?

3 Ответ от GTR099 2013-01-16 06:58:23

выкручивал свечки и смотрел по каждому проводу искру на свече. Про бензин - снимал шланг на рампе или как ее там. Бортовика нет.

4 Ответ от 21102 2013-01-16 14:02:30

Здравствуйте. У меня тоже беда с машиной, ваз 2110 2003год инжектор 8кл. в мороз больше -20 не заводится, даже не схватывает. Как чуть потеплеет -18 с первого оборота заводится!

У моего знакомого похожая ерунда была, он меня БН он борохлил.

5 Ответ от GTR099 2013-01-16 18:05:44

Здравствуйте. У меня слегка другая проблема. Машина на холодную заводиться без проблем. Но как прогреется до рабочей температуры (85-85с), так сразу глохнет и на все попытки завести машину не реагирует - стартер крутит, искра есть, бензин поступает. Но после того как машина полностью остынет заводиться без проблем снова. Датчик ОЖ, который возле термостата, снимал - не помогает. Датчик положения коленвала тоже - тот же эффект.. Не понимаю уже ничего.

6 Ответ от volodyaw87 2013-01-16 21:22:40

7 Ответ от zenkin1978 2013-01-16 23:43:14

свечи.датчик хол.хода.датчи каленвала

8 Ответ от GTR099 2013-01-17 03:29:58

да горит зараза.

свечи.датчик хол.хода.датчи каленвала

Свечи новые - второй комплект NGK, датчик ХД - тоже, датчик коленвала тоже ставили заведомо рабочий с магазина для проверки. Великие Гуру я уже не знаю что делать.. Живу в сельской местности - добраться до города (45 км) не могу изза дороги - горки да заснеженная дорога - греется.

9 Ответ от Mitya_pervik 2013-01-17 06:08:15

Помогите кто знает на холодную заводится и сразу глохне?

10 Ответ от Admin 2013-01-17 06:18:55

Помогите кто знает на холодную заводится и сразу глохне?

GTR099, ДУ смотрели ?

11 Ответ от Mitya_pervik 2013-01-17 06:53:53

нет инжектор 16 к

12 Ответ от Admin 2013-01-17 07:06:29

Mitya_pervik,
Метки, датчик коленвала
компрессию в цилиндрах
смотри патрубки и сами датчики патрубок на ДМРВ и РХХ

13 Ответ от Mitya_pervik 2013-01-17 07:17:28

но когда я ей помогаю немного даю газку она наченает поднимать обороты и выходить в режим . может это дпдз?

14 Ответ от GTR099 2013-01-17 07:19:55

GTR099, ДУ смотрели ?

ДУ смотрел - в норме.

15 Ответ от Admin 2013-01-17 07:29:45

GTR099, если не заводится на горячую, тогда смотри еще форсунки на подтекания, может не работает обратный клапан. А может и бензин гавно. Давление в рампе смотреть. Посторонний подсос воздуха - осмотри стыки,шланги,трубки(можно услышать).

16 Ответ от GTR099 2013-01-17 07:57:27

Хорошо, глянем сегодня.
Посмотрю - отпишусь.

Только почему машина глохнет именно когда наберет определенную температуру.

17 Ответ от Admin 2013-01-17 08:12:30

GTR099, когда она заглушена, форсунки текут и заливают камеру, поэтому последующий горячий пуск - затруднен

18 Ответ от GTR099 2013-01-18 09:23:58

форсунки не текут. поменял МЗ - не помогло. ДУ еще раз промыл - просмотрел - в норме. Глохнет именно когда температура 87-88с и не заводиться. если не греть машину до этой температуры то заводиться без проблем, но если дать ей прогреться то запуск невозможен. (пока совсем не остынет.)

При нагреве 87-88 градусов, после остановки двигателя с МЗ не подается искра на свечи. МЗ НОВЫЙ КУПИЛ ЩАС. НЕ БРАК. РАБОТАЕТ НА ДРУГОЙ МАШИНЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ!

19 Ответ от Admin 2013-01-18 10:24:33

GTR099, если нет искры на свечах, тогда вот универсальнйы метод:
1) Поступает ли напряжение на свечу? - Свечной провод на массу и крутануть двигатель кикстартером (должна быть искра на проводе) если есть - замени свечу, если нет - см.дальше
2) Если искры нет проверь катушку (подключи к катушке лампочку - она должна мигать когда поступает напряжение)
3) Если Всё равно нет искры проверь реле-регулятор (если нету такого переходи к п.4)
4) Если на реле не поступает напряжение - это генератор. Проверь контакты, нет ли замыкания на массу. Если внешних дефектов нет, может быть полетела обмотка генератора или конденсатор на нём же.

диагностика конечно все бы решила, но гадания на кофейной гуще я так понимаю происходит из-за удаленности СТО ?

20 Ответ от volodyaw87 2013-01-18 13:30:31

GTR099
Если чек горит то надо на диагностику,а если уже был то какая ошибка высвитилась?

ребят мож кто знает почему на горячий двигатель не заводится. но холодный с пол оборота. на горячий ни в какую. да и при том все работает: катушка, датчик холла, коммутатор, бензонасос. машина ваз 2108

втягивающий попробуй поменять на стартере!

причем тут стартер. у меня карбюратор и когда немного остынет бензонасос заводится. потом когда нагреется двигатель до рабочей температуры, работает отлично но стоит заглушить и все. гоняешь, гоняешь стартером и нифига. а немного остыла и заводится.

У меня тоже самое не знаю в чем причина а на прямую стартер замыкаю заводится .

а у меня как остынет, так с пол оборота заводится.

бензонасос в топку должно быть все ок

деофрагме скорее всего жопа

да, надо на работе скрутить насос и попробовать че будет.

Покупаешь рем.комплект бензонасоса, меняешь и будет тебе счастье. Скорее всего паровая пробка в бензонасосе.

Вот рем комплект эт скорее всего не надолго))) А так как временный выход чтоб сразу поехать мотаешь бенз насос тряпочку водичкой полил и поехал))))

Я нашел у себя причину провода от замка зажигание под горели в колодке №3 и грелись, почистил и всё нормально

Ваз 2110 1.6 16 кл проблема очень схожа как тока покатаюсь по московским пробкам и стоит заглушить её так потом не заводится…Если с толкача то в миг а так ключ поворачиваешь а стартер НЕ КРУТИТ тишина полная значики притухаю напруга падает а заводится не хочет.Акб новый стартер и замок менял с пол года назад.Дросель чистил после зимы.Помогите решить проблему

Здравствуйте, прочитал Вашу проблему, у самого на ВАЗ 2115 то же самое, на форумах увидел версию что возможно это ДПКВ, попробую сегодня его поменять, еще так же подозреваю, что это износ щеток узла на стартере, т.к. в момента пуска и удержания ключа зажигания идет посадка напряжения до 10 В, т.е. соединения проводов в норме, АКБ в норме, и реле втягивающее исправно. (пробег со стартером после его ремонта примерно 80000 км).

привет друг! у меня такая ж проблема… ты нашел причину? подскажи если узнал в чем проблема?)

А может быть по причине:
1) бензонасос перегревается
2) игла которая в карбе(если он есть) переливает слишком много бензина и машина захлебывается
3) проблемы с замком зажигания

Возможно со стартером проблемы. Либо генератор не заряжает достаточно акб. Было то же самое на 2109, после замены акб всё заработало.

Доброго времени суток. У меня девятка на карбе, такая проблема, стоит мне заглушить двигатель после прогрева до рабочей температуры и потом через минут 3-5 взяться заводить она не в какую, стартер крутит хорошо а двиг не заводиться, а с толкача сразу. Только через минут 30-40 если пробовать то с пол оборота. Холодную тряпку на бензонасос ложил, не помогает. Мембрана пускавая новая (заменил). Бензонасос плунжерный стоит. Подскажите пожалуйста в чем проблема?

Ну вот и настал момент когда машина начнёт выёживаться.
Всё началось с того что как то зимой машина не заводилась в не какую, но спустя 10 — 15 минут при повторной попытке она завелась мол ладно бывает, так и забыл про этот случай. Но по приходу Лета это дало знать о себе просто писец как. Может проблемы была, но как я езжу. Езжу я в основном тока по работе приехал на точку, заглушил мотор, пошел по работе где-то 10-15 минут и поехал дальше тем самым не замечая проблемы.
И началось поиск информации, что мол не так, а информации мало
1-я причина греется МЖ (Модуль Зажигания). Меняй. самая распространенная
2-я причина неисправен РДТ (Регулятор Давления Топлива). Меняй
3-я причина шкив провернул шпонку
4-я причина в форсунках. Промывка не вариант только замена.

МЖ греется повезло, что у меня крепление с ножкой крепления в нижнем блоке двигателя поработав молотком получилось МЖ переставить от КПП к Генератору, так как возле КПП стоит ещё котёл, что мог влиять на перегрев МЖ, но увы проблема осталась. По счастливому случаю у меня осталось от Девятки МЖ 4-х контактный как и на Десяточке. Разогрел машину до 90 градусов, заглушил подкинул МЖ с Девяточки и… и нифига. Снова подождал когда машина остынет до 70 градусов, машина завелась. По итогу хотя бы на будущие предотвратил перегрев МЖ

РДТ так как машина 2004 года она пришла в этот свет с несъёмным РДТ как и 2005 года рождения. Манометра нема, проверил как заглушил машину сходил домой на минут 5, и нажал на ниппель струя бензина хорошая что должно вполне исключить РДТ, но лучше будет проверить на СТО на всякий случай

Со Шкивом всё просто смотри на него со стороны колеса и обращаем внимание на круглую шпонку на месте она или провернуло. В моём случае она на месте, но вдруг проскочил ремень ГРМ (Газораспределительный механизм) ставим распредвал по метке и смотрим сверху где находится калия на шкиве "Где должна находится калия, первый зуб с лева калии должен стоять возле зубцов ремня ГРМ " у меня калия не доходила до зубцов ремня далее выставляем по маховику метку (мало кто может не понял это где отверстие между КПП и двигателем под термостатом ) соответственно снова проверяем распредвал все метки совпали.

Форсунки ну и тут опять меня выручает Девяточка сняв с неё рампу и форсунки и РДТ. Ну и тут понеслась свистопляска. Первым делом решил сразу поменять рампу с форсунками так как на Девяточки работало нормально и заводилась на горячую спокойна, поменяв их местами машина завелась туговато, но завелась, после не продолжительного время двигатель стал работать спокойно. Ну вот наши заветные 90 градусов глушу двигатель и … и нифига так же не заводится немного прокачав бензина проверил давление в рампе нажав на ниппель я увидел слабую струйку бензина, что значило что в рампе нет давление, но как так едрить колотить решил поменять РДТ так как он съёмный на этой рампе, начав снимать из него полился как полился как с пульверизатора во все стороны, видать засралась рампа со временем неиспользования её и при снятие её так же с трубок убега бензин во все стороны, что подтверждает догадки, то что бензонасос качает хорошо. Поменяв форсунки местами "да меня оповестили, что форсунки идут под свой ЭБУ (Электронный Блок Управления ) но я уверен что ЭБУ с Девяточки не сильно отличается от ЭБУ Десяточки если не одинаковые. Да и выше написано, что машина завелась и работала так же машина на этих форсунках стала ездить лучше" поставив форсунки с Девяточки на рампу Десяточки не заняло много времени, после установки машина завелась, но на горячую так и не заводится.

Ну тут ещё посоветовали ДМРВ ( Датчик Массового Расхода Воздуха ) отключить, не помогло, посоветовали отключить ДТМ ( Датчик Температуры Двигателя) НЕ путать с ДТОЖ ( Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости ) тосола или антифриза. Отключение ДТД тоже не помогло. И так же почистил дроссельную заслонку не помогло.

Ну что время ночь, утро вечера мудренее. Идей нет, надо ехать на СТО своими силами не получается.

Ну вот снова ночь, время истины XD
Началось утро с 9:00 заехал за знакомы и в СТО, по пути неожиданно заглох двигатель, чего действительно не было ранее, мысль проскочила на старые форсунки, не беда с перекрёстка дотолкали на обочину подождав минут 15 машина завелась и добрались до СТО.
Первым делом собрались проверить давление в рампе, знающий слесарь посмотрев на струю бензина с рампы сразу сказал слабое давление можешь и не замерять. Ну и по отработанной схеме:
-Замена топливного фильтра (Результата не дало, но на будущие не надо менять, так как я не менял 40 т.км, а до меня сколько отъездил не известно)
— Замена бензо насоса (Как ни странно результата тоже не дало)
Две главные задачи сделал которые 100% восстанавливают давление, а результата нет. Тут у нас два могут быть исхода либо РДТ не держит, либо форсунки пропускают топливо. Так как родной РДТ идёт в сборе с рампой первым делом решил прочистить форсунки. Форсунки с Девяточки они от Нексии там 4 распылителя мощь дают, но не экономично, по этому на промывку пошли родные форсунки с 2-я распылителями для экономичной езды. При промывке были забиты слегка 1-я и 3-я форсунка, ну и топливо не пропускали ни одна, что подводит нас к неисправному РДТ, но за то что попробовать завести нас не побьют. И тут дело всё таки сдвинулось с места машина заводилась на горячую, но не с первого раза. Решил посмотреть ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала), говна на нём было много из-за чего я чуть не получил по башке, а я в ответ "Брал я его за 500 рублей и мне сказали в магазине, что у меня сломается полностью машина, а датчик будет работать!", что почти верно так как он стоял на предыдущей машине Девяточке и я на ней улетел в кювет(и да это было зимой и впервые за 6 лет и конечно другая история) ну и на Десяточку поставил. Вооружившись зубной щёткой я вычистил от туда всю грязь, но это ни как не повлияло на результат, попробовав заменив на проверочный ДПКВ, машина не завелась с первого раза на горячую, но и работать стала хуже.
И ведь и вправду в магазине на его счёт были правы, что он отлично работает.
Ну и в заключение принял решение поставить рампу с РДТ от Девяточки с форсунками от Десяточки.
И каково было моё блаженство когда она завелась с пол тычка, дождавшись когда нагрелась до 90 градусов, она снова завелась с пол тычка и при этом работала просто отлично, минимальные колебание и звук как будто мурчит.
По итогу не пожалейте 100 — 150 рублей на проверку давление в рампе и не спешите менять бензо насос, ведь к примеру действительно могут быть проблемы и с МЖ и РДТ. Вот такой малый экскурс, что может влиять на Не завод двигателя на горячую.

В статье рассматриваются основные причины того, что горячий (прогретый) карбюраторный двигатель легкового автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107, 2121 почему-то не запускается. Причины связаны с неисправностью карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон и их модификаций. Помимо неисправности карбюратора стоит обратить внимание на систему зажигания (2108, 21081, 21083, 2105, 2107), систему питания автомобиля и пр.

Признаки неисправности

— Прогретый двигатель пускается, делает несколько вспышек и глохнет

1. Отсутствует топливо в поплавковой камере.

Может быть попросту испарилось. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

2. Проблемы с подачей топлива в карбюратор.

Систему подачи топлива (до входа в карбюратор) проверяем, сняв шланг с топливоподводящего штуцера на карбюраторе и несколько раз нажав на рычаг подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная, пульсирующая струя топлива. Если струя слабая или ее вовсе нет , то возможно неисправен бензонасос или какой-либо другой элемент системы питания . В результате, подача топлива недостаточна или прекращается вовсе.

Проверка работоспособности механического бензонасоса автомобиля ВАЗ 21083

3. Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор.

Сетчатый фильтр вынимаем, открутив его пробку , промываем, прочищаем щеточкой (можно зубной), продуваем и ставим обратно. Попутно прочищаем посадочное гнездо под фильтр в крышке карбюратора.

Детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

4. Неисправен электромагнитный клапан или засорился топливный жиклер системы холостого хода.

Отказал или сам клапан или система ЭПХХ.

Устройство электромагнитного клапана карбюратора

На заглушенном двигателе включите зажигание и попробуйте снять и надеть наконечник провода с вывода клапана. Должен быть слышен щелчок. Если его нет, соединяем отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет — меняем клапан. Щелчок появился — проверяем систему ЭПХХ. Помимо этого стоит проверить наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на клапане.

Электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

— На карбюраторах с держателем топливного жиклера холостого хода — выворачиваем держатель, вынимаем из него жиклер. Прочищаем, промываем и продуваем сжатым воздухом. Ставим обратно.

6. Засорены топливные жиклеры главной дозирующей системы карбюратора.

Топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

7. Засорены воздушные жиклеры ГДС.

Засорение воздушных жиклеров ГДС карбюратора — одна из основных причин затрудненного запуска карбюраторного двигателя автомобиля

8. Не герметичен игольчатый клапан карбюратора.

Для начала можно провести проверку герметичности игольчатого клапана поплавковой камеры:

Проверка игольчатого клапана разрежением на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Помимо этого стоит обратить внимание на систему балансировки поплавковой камеры карбюратора. Так как в случае засорения балансировочных отверстий и каналов в нагретой поплавковой камере повышается давление из-за повышенного парообразования. Парам некуда выходить и они давят на иглу запорного клапана поплавковой камеры, та приоткрывается, пропуская топливо в поплавковую камеру. Соответственно уровень топлива растет, топливная смесь попадающая в цилиндры двигателя переобогащается, двигатель на богатой топливной смеси запускается с трудом или запускается и глохнет.

Балансировка поплавковой камеры карбюратора Озон 2105, 2107

9. Нарушена регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.

В случае повышенного уровня топлива, смесь переобогащается и заливает свечи. При слишком низком уровне топлива, в двигатель поступает один воздух, на котором он отказывается запускаться.

Приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

10. Засорилась система вентиляции бензобака.

Необходимо проверить двухходовой клапан системы, так если он постоянно закрыт, пары топлива не дадут бензину нормально подаваться в карбюратор. Топливная смесь будет бедная. На ней двигатель запускаться не захочет.

Система вентиляции топливного бака (бензобака) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— Перед поиском причин того, что горячий карбюраторный двигатель не запускается рекомендуется проверить исправность системы зажигания, так как симптомы ее неисправности схожи с симптомами неисправности системы зажигания.

Проблемы с запуском ВАЗ 2114 с прогретым мотором встречаются нечасто, но всегда требуют оперативного решения. Эксплуатация автомобиля с такой неисправностью становится некомфортной, т.к. мотор не удается запустить при рабочей температуре. Понимание причин, по которым не заводится на горячую ВАЗ 2114 позволит решить проблемы самостоятельно.

1. Шкив коленвала (демпфер)

Причин появления проблемы с нормальным запуском прогретого мотора есть несколько, причем диагностировать каждую из них можно самостоятельно. Первым в списке причин неполадки стоит неисправный шкив коленвала (демпфер).

Демпфер крутильных колебаний со временем приходит в негодность по причине рассыхания резинового элемента в конструкции. Без нормального вращения шкива датчик положения коленвала (ДПКВ) начинает передавать неправильные данные в компьютер, из-за чего и возникают проблемы с запуском двигателя. Определить неисправность шкива можно визуально:

На шкиве не должно быть отломанных или погнутых зубьев;
Наличие люфта и колебаний при вращении говорит о повреждении резинового демпфера в конструкции;
Трещины и надломы на шкиве также сигнализируют о разрушении детали.

Цена нового шкива – около 900 рублей, поэтому рекомендуется при прохождении ТО менять эту деталь на новую.

2. Датчик положения коленчатого вала

Еще одна деталь, влияющая на нормальную работу мотора и его запуск – ДПКВ, располагающийся около рассмотренного выше шкива.

Основная функция ДПКВ заключается в определении положений газораспределительного механизма и коленчатого вала мотора. В конструкцию датчика входит магнитный элемент, который со временем стирается. Этот датчик редко выходит из строя, но также влияет на ровную работу мотора и его запуск. Симптомы изношенного датчика положения коленвала:

Доберитесь до места крепления датчика.
Снимите фишку крепления.
Ключом на 10 отверните болтик крепления.
Снимите старый датчик и установите новый.

После запуска мотора дайте ему поработать некоторое время. Проверьте возможность запуска мотора на рабочей температуре.

3. Модуль зажигания

Модуль зажигания – сложное устройство, поэтому самостоятельная диагностика причины его неисправности затруднена. Проверку его работоспособности можно осуществить заменой детали на заведомо рабочую.
Рассматривая причины, из-за которых не заводится на горячую ВАЗ 2114, состояние модуля зажигания стоит проверить в первую очередь.

4. РХХ

5. Бензонасос

6. ДТОЖ

Датчик температуры охлаждающей жидкости – важный элемент в системе работы двигателя. Его неисправность ведет за собой проблемы со стартом мотора.

Проверка работоспособности ДТОЖ проводится так:

Охладите датчик. Холодный ДТОЖ должен выдавать сопротивление 1400-1800 Ом.
Прогрейте мотор. Сопротивление на ДТОЖ должно понизиться.
Если уровень сопротивления не меняется – деталь нужно менять.

Цена детали копеечная, поэтому менять ее можно каждые 15-20 тысяч километров пробега.

7. ДМРВ

Считывание расхода воздуха – необходимый процесс для правильной работы мотора. Неисправность ДМРВ приводит к неровной работе, провалам при разгоне и к проблемам с запуском.

Попадание масла на считывающий элемент в корпусе ДМРВ и изношенность детали – основные причины поломки ДМРВ. Чистка корпуса и пропускной сеточки в корпусе помогает не всегда. Т.к. цена нового ДМРВ – около 3000 рублей, перед заменой убедитесь в неисправности детали. При неисправном датчике расхода воздуха прогретый двигатель может запуститься, но будет работать нестабильно.

8. Не совпадают метки ГРМ

К серьезной проблеме сложного старта прогретого мотора относится несовпадение меток ГРМ. При замене ремня или при резком наборе оборотов метки могут расположиться неправильно. По этой причине машина перестанет развивать мощность, потеряет в динамике и создаст трудности в запуске (особенно на прогретом моторе).

Настройка меток и правильное выставление зажигания решает проблему. Процесс выставления меток простой и не требует большого опыта в ремонте авто.
Проверка систем автомобиля и визуальный осмотр в большинстве случаев позволяет разобраться с неисправностью самостоятельно. В более трудных случаях рекомендуется обращаться за помощью специалистов.

Читайте также: