Ваз классика легко крутится стартер и не заводится

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Автомобили российского автопрома, к которым относится также ВАЗ 2107, не отличаются своим качеством. При возникновении проблем с запуском двигателя определить причину удаётся не всегда с первого взгляда, поскольку неполадки возможны в разных системах. Однако есть основные причины, по которым можно выявить возникшую поломку, что позволит самостоятельно устранить проблему.

Не заводится двигатель ВАЗ 2107 — причины

Проблем с запуском мотора на ВАЗ 2107 не так много и возникают они нечасто. По большому счету их разделяют на две категории, когда нет искры либо отсутствует подача топлива. Если двигатель не заводится, причину стоит искать в следующем:

топливной системе;
системе питания;
системе зажигания.

Нет искры или слабая искра

Первый элемент, на который следует обратить внимание при отсутствии искры или если она слабая на ВАЗ 2107, свечи зажигания. Нужно проверить их состояние, после чего оценить работоспособность. Возможно, деталь покрыта нагаром, что препятствует нормальному образованию искры. Проверку можно выполнить без особого труда, даже если поломка возникла посреди дороги. В любом случае комплект запасных свечей должен быть всегда под рукой. Диагностику выполняем таким образом:

выкручиваем поочерёдно свечи из свечных колодцев и, вращая стартер, оцениваем искру;
обнаружив проблемную свечу, заменяем её на заведомо исправную;
проверяем искрообразование, устанавливаем свечу на место и продолжаем движение.

Но, далеко не всегда установка новой свечи помогает в запуске двигателя. Поэтому приходится проверять другие элементы системы питания, чтобы выявить отсутствие искры.

После свечей, внимание следует уделить высоковольтным (ВВ) проводам. Диагностируют их в следующем порядке:

при отсутствии искры на одном из цилиндров, меняем провода местами;
проверяем наличие искры;
если искра на ранее нерабочем цилиндре появилась, но при этом исчезла на другом, проблема явно в проводе;
вышедший из строя элемент меняем на новый.

Неполадки с высоковольтными проводами приводят к тому, что один из цилиндров может не работать из-за отсутствия искры

В большинстве случаев при возникновении проблем со свечными проводами их заменяют комплектом. Если проверка свечей и ВВ проводов результата не дала, приступают к диагностике контактов распределителя зажигания: потребуется открыть крышку трамблёра и осмотреть контакты на предмет нагара. Если заметны следы подгорания контактов, то с помощью ножа аккуратно счищаем образовавшийся слой.

После распределителя проверяют катушку зажигания. Для диагностики понадобится мультиметр. С его помощью проверяем сопротивление обмоток катушки: на первичной показатель должен быть в пределах 3–3,5 Ом для катушки типа Б-117 А и 0,45–0,5 Ом для 27.3705. На вторичной обмотке для катушки Б-117 А сопротивление должно составлять 7,4–9,2 кОм, для изделия другого типа — 5 кОм. Если были выявлены отклонения от нормы, деталь потребуется заменить.

Одним из элементов, который влияет на качество искры и ее наличие, является катушка зажигания. В её работоспособности также стоит убедиться

В случае исчезновения искры на автомобиле с бесконтактным зажиганием, помимо перечисленных процедур потребуется проверить коммутатор и датчик Холла. Коммутатор напряжения расположен на левом брызговике в моторном отсеке. Самым простым вариантом проверки является замена детали на исправную. Возможен и иной способ диагностики, для чего понадобится:

выключить зажигание и открутить гайку на катушке зажигания для снятия коричневого провода;
подсоединить в разрыв цепи контрольную лампочку (между проводом и контактом катушки);
включить зажигание и, провернув ключ, запустить стартер.

Стартер крутит — нет вспышек

Если на ВАЗ 2107 возникла проблема, при которой стартер крутит, но вспышки отсутствуют, то, прежде всего, следует обратить внимание на ремень ГРМ — возможно произошёл его обрыв. При установке на автомобиле с завода ремня ГРМ, в поршнях должны быть специальные проточки, поэтому встреча поршней и клапанов при обрыве привода механизма исключена. Если ремень находится в нормальном состоянии, придётся искать искру и топливо.

Обрыв ремня ГРМ может привести к тому, что стартер будет крутить, а двигатель не схватывать, поскольку мехнизм газораспределения не работает

Сперва выкручиваем свечи и оцениваем их состояние: если деталь после длительного вращения стартером сухая, то это говорит о том, что в цилиндр не поступает топливо. В этом случае проверке подлежит бензонасос. Деталь на инжекторном и карбюраторном моторе отличается, поэтому и способы диагностику будут разными. В первом случае нужно прислушаться к работе насоса в бензобаке, а во втором потребуется проверка производительности механизма.

Если мы выкрутили мокрую свечу, то прикладываем её к блоку цилиндров и просим помощника прокрутить стартер: отсутствие искры говорит о проблемах в цепи искрообразования (свечи, провода, катушка, трамблёр). Если на инжекторе есть неполадки с датчиком температуры, то двигатель также не получится нормально запустить. Обусловлено это тем, что температурный сенсор посылает сигнал в блок управления и исходя из показателей температуры подаётся богатая или бедная топливная смесь.

Стартер крутит, схватывает и не заводится

Из-за неполадок с датчиком Холла или датчиком положения коленчатого возможна ситуация, когда стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится

На карбюраторном двигателе проблема может проявляться в том случае, если производились попытки запуска двигателя с вытянутым тросом подсоса. Обычно это бывает так: трос натянули, вдобавок нажали на педаль газа и пытаются завести. В результате мотор схватывает, но не заводится по причине залитых свечей. В камере сгорания чрезмерное количество топлива и свечи находятся в мокром состоянии. В этом случае их выкручивают, просушивают либо меняют на запасные, убирают подсос и пробуют запустить мотор.

Заводится и сразу глохнет

Чтобы разобраться в такой неполадке, когда двигатель запускается и сразу глохнет, сперва нужно обратить внимание на следующие возможные причины:

закончилось топливо;
низкое качество бензина;
пришли в негодность ВВ провода или свечи зажигания;
низкая компрессия мотора.

Проверив и убедившись, что все перечисленные факторы глохнущего двигателя к нашей ситуации не относятся, проблему стоит поискать в топливном фильтре тонкой очистки, который может засориться. В этом случае двигатель будет глохнуть из-за того, что фильтрующий элемент неспособен пропустить необходимое количество топлива. Кроме этого, при возникновении ошибок в ЭБУ, могут быть проблемы с запуском силового агрегата. Проверки этого устройства рекомендуется проводить в условиях сервиса.

Ещё одной причиной, по которой может глохнуть двигатель является засор сетчатого фильтра на карбюраторном моторе. В целях профилактики рекомендуется периодически чистить этот фильтрующий элемент. Для этого можно воспользоваться зубной щёткой и бензином. Попутно с фильтром очищают и его посадочное место.

Не заводится на холодную

Одна из возможных проблем того, что двигатель не запускается на холодную, кроется в неустойчивом искрообразовании. Проверка системы зажигания предполагает стандартные действия: диагностика всех элементов, оценка качества искры. Исправно функционирующая система образования искры должна обеспечивать беспроблемную работу двигателя ВАЗ 2107 в любых режимах. Затем уделяют внимание топливному насосу и карбюратору. Последний, например, может засориться. Причина возможна в нарушении регулировок поплавковой камеры. Кроме этого, может быть повреждена мембрана пускового устройства. В бензонасосе также может быть повреждена мембрана. В обоих случаях потребуется разборка и дефектовка деталей, установка новых, регулировка (в частности, карбюратора).

проблемы со втягивающим реле;
выход из строя обгонной муфты (бендикса).

Конечно же, не стоит забывать о самом аккумуляторе, который может нуждаться в подзарядке.

Не заводится на горячую

После прогрева двигателя до рабочей температуры и его остановки на 10–15 минут, происходит испарение топлива, в результате чего возникают трудности с запуском

Конструкция инжекторного двигателя несколько сложнее, чем карбюраторного, поэтому и причин, которые могут приводить к тем или иным неполадкам, в том числе к плохому запуску мотора, гораздо больше. Неполадки могут возникать в следующих узлах и механизмах:

в датчике температуры ОЖ;
в датчике положения коленчатого вала;
в датчике расхода воздуха;
в топливных форсунках;
в топливном насосе;
в регуляторе холостого хода;
в регуляторе давления топлива;
в модуле зажигания.

Список, как можно было заметить, немалый, и чтобы выяснить проблемный элемент потребуется диагностика автомобиля.

Не заводится, стреляет в карбюратор

Свечные провода подсоединены неправильно. В результате искра появляется не в момент сжатия, а на других тактах, что приводит к неправильной работе цилиндров.
Позднее зажигание. В этом случае искра появляется после момента сжатия, т. е. слишком поздно. Рабочая смесь горит на всём протяжении рабочего хода поршня, а не при сжатии. Когда впускные клапаны открываются, происходит воспламенение новой топливной смеси, в то время как предыдущая порция ещё не догорела.
Проблемы с трамблёром. Неисправности с распределителем зажигания могут привести к неправильной работе двигателя на всех режимах. Одна из простых причин — плохое крепление узла.

Неисправности коммутатора также могут приводить к хлопкам в карбюратор. При поломке деталь попросту меняют на новую

Из-за смещения ремня или цепи ГРМ нарушаются фазы газораспределения, что приводит к выстрелам в карбюратор и затруднённому запуску мотора

Если двигатель не заводится и среляет в карбюратор, то возможная причина — неправильный уровень топлива в поплавковой камере. В этом случае потребуется регулировка поплавка

Не заводится, стреляет в глушителе

В большинстве случаев выстрелы в глушителе присущи ВАЗ 2107 с карбюраторным двигателем, но иногда ситуация может возникнуть и на инжекторе. Основная причина в том, что топливно-воздушная смесь не успевает сгореть в цилиндре и взрывается уже в системе выпуска. В результате появляется сильный хлопок. Некоторые автомобилисты советуют сперва проверить сам карбюратор и воздушный фильтр, но, как правило, проблема кроется в ином.

Для начала нужно убедиться в правильности регулировки теплового зазора клапанов. Если параметр не соответствует норме, например, зазор меньше необходимого, то клапаны будут закрываться неплотно. В этом случае топливная смесь в момент сжатия будет попадать в выпускной коллектор, где произойдёт её воспламенение. Поэтому своевременная и правильная регулировка клапанов может исключить возникновение такой ситуации.

Одна из причин присутствия выстрелов в глушителе — неправильно отрегулированные клапаны. Необходимо проверить тепловой зазор и при необходимости выполнить регулировку

Помимо клапанов, неполадка может быть в системе зажигания, а, точнее, в правильности его установки. Если искра появляется слишком поздно (позднее зажигание), то избежать хлопков в выхлопной системе не получится. Поскольку в коллектор будет выбрасываться часть топлива, элемент может прогореть так же как и сам клапан. Такая ситуация может произойти в случае игнорирования возникшей проблемы в течение длительного времени.

Если угол опережения выставлен правильно, но выстрелы по-прежнему присутствуют, нужно диагностировать качество искры. Слабая искра возможна из-за нарушений в контактах ВВ проводов, распределителе зажигания или контактной группе. Сами свечи также могут выйти из строя: их проверке стоит уделить особое внимание. Возникновение выстрелов в глушителе на ВАЗ 2107 может свидетельствовать о нарушении фаз газораспределения: в цилиндре возникает аналогичная ситуация, как и при позднем зажигании.

Не поступает топливо

Когда на ВАЗ 2107 возникают проблемы с подачей топлива, то независимо от типа двигателя, запустить силовой агрегат попросту не получится. Потребуется разбираться в причинах и устранять неполадку.

На инжекторе

На инжекторной ВАЗ 2107 топливо может не поступать в двигатель из-за проблем с бензонасосом, который находится в баке

На карбюраторе

С бензонасосом на карбюраторном моторе дела обстоят несколько сложнее: механизм придётся демонтировать, разбирать и диагностировать состояние его конструктивных элементов. Нарушение работы насоса приводит к тому, что топливо в поплавковую камеру карбюратора не поступает или поступает, но в недостаточном количестве. Можно попытаться подкачать бензин вручную, а также проверить бензонасос:

С выпускного штуцера снимают шланг и опускают в подготовленную ёмкость с топливом, что необходимо для подачи бензина в карбюратор.
На выходной штуцер надевают подготовленный шланг, а второй его конец опускают в другую пустую ёмкость.
Помощник запускает двигатель и удерживает обороты в пределах 2 тыс. об/мин. Кроме этого, запускают секундомер.
Спустя минуту, проверяют производительность топливного насоса путём измерения количества перекачанного бензина.

При объёме топлива меньше 1 л бензонасос считается неисправным.

с утречка завожу тачку как обычно с подсосом и прочими действами, ну не впервой - завелась и заглохла. после стартер гоняет, как электродвигатель без нагрузки, как будто налегке и вообще никакой реакции - не фыркает, не схватывает. что это может быть? наверное проблема в стартере? может из-за температуры на улице около +10 :)))

а цепь может оборваться или нет? и стартер же должен как то под нагрузкой быть? он же все таки коленвал крутит или нет? как моторчик крутит налегке.

ок. спасибо за советы. посмотрю. попробую заводить без подсоса начнет схватывать добавь подсос не полностью. свечки посмотрю. спасибо.

короче почистил свечи, завожу - нет вспышки и стартер также гоняет, подсос не влияет. Потом открутил свечи, вроде как сухие, не совсем понял. Подумал, что не поступает бензин в систему и подкачал бензонасос вручную, он как будто не качал или там воздух был. Завожу - тоже самое, как будто искры нет. Отсоединил шланг, идущий к карбюратору - потек бензин, значит вроде как нормально. Пробовал еще заводить нет толку.
Вечером с напарником открутили 1ю свечку и поставили к массе, крутанули стартер и машина даже фыркнула, искра на свече была. Закрутили свечу - заводим - завелась сходу. А теперь думай в чем была проблема! Сегодня с утра не сразу, но завелась.

P.S. да, еще когда не заводилась до снятия шланга идущего к карбюратору, поменяли свечи на другие. но машина все равно даже не фыркала а стартер так и гонял впустую. завелась только вечером, когда стали проверять искру, причем фыркнула при первой заводке, а как воткнули свечу обратно - завелась сходу.

стартер движок крутит, или вхолостую жужжит? попроси помощника глянуть под капот. если шкив генератора во время работы стартера крутится, то все норм.
искра есть? снимаешь бронепровод с первой свечки, подводишь контакт бронепровода к массе (например к болтику, что крышку головки двигателя держит) , так чтоб зазор был 7-12 мм. и просишь помощника покрутить стартер. искру сразу видно. если искры нет, то попробуй подвести к минусовой клемме аккумулятора (клеммы не замаслены обычно) . если искра не появилась, то ремонт системы зажигания.
если и там все в порядке, то надо проверить как поступает бензин в карбюраторе. но тут лучше попросить специалиста.
если все вышеперечисленное не помогло, то мог уйти угол зажигания. как его проверить ищи в гугле или яндексе.
цепь не могла порваться. она тебе пол движка разворотит, если порвется. покажи движок нормальному мастеру если сомневаешься. заодно клапана пусть отрегулирует.

свечки глянул - 1 еле открутил - чистая прожженная, остальные не стал отворачивать, затянули по-конски. шкив генератора посм - это точно - посмотрю. пробовал покачать ручным безонасосом - не понял (не ощутил что качает) - походу бензин не поступает. придется смотреть тогда от бака наверное. в этом тогда и вся проблема. клапана не стучат. просто тачка не моя, просто хотел помочь завестись. спасибо за норм ответ.

вот тоже подумал на цепь. фиг знает, может не выдвигается фигня у стартера, как его называют - пендикс что ли, такое бывает?

цепочка перед этим не брянчала случайно? если перекочал убирай подсос педальку газа в пол или просто подожди и попробуй заводить без подсоса начнет схватывать добавь подсос не полностью мерь компрессию

доброго времени суток. у меня такая беда стартер то крутит то щелкает машину не заводит а если заводиться то только когда педаль газа в полу и то обороты не развивает и лампочка на приборной панели горит "аккумулятор", да и когда щелкает аккумулятор греется чуть аж не закипает. все проверил провода вроде нормальные клеммы чистые запаха гари нет. что делать?

Попробуйте от другой АКБ запустить, после этого, если ничего не изменится, можно будет искать неисправность. А так. Кран открыл, вода не бежит, трубы целы - " кран неисправен". А там может быть воды нет.

только что пробовал не выходит и акб и свечи с рабочей машины поставил не хочет один цилиндр срабатывает 5 сек молотит и все.

Элементарно. Воздушная заслонка не работает. Крышку открой и посмотри. Там есть тяга которая управляет-обычно закислилась и не управляет. Проверь. Если карбюраторная тачка- то 99 % неисправность.

сейчас поставил акб с другой машины свечи и все равно не хочет один цилиндр срабатывает 5 сек молотит и все, думаю может потаскать на буксире

Точно ВСЯ АКБ становится горячей, а не клеммы греются? Если клеммы, то окислились в тех местах, куда провода прикручены, увеличилось сопротивление окисленных контактов, там и падает напряжение, вызывая нагрев и "щелканье" стартера.
А если греется сама АКБ, то налицо неисправность АКБ.

не акб не грееться шум будто кипит замкнуло ее видать клеммы все чистые масса тоже в норме, другую акб поставил не хочет один цилиндр схватывает и все, свечи тоже поменял эфекта ноль(

два дня машину не заводил, стоит на улицы, сегодня решил завести и тут началось стартер начал крутить все нормально но не заводиться потом похоже акб посадил поставил на заряд 3 часа заряжал все показало что заряжено пошел два раза кутнуло завелась один цилиндр только заработал педаль в пол толку ноль оборотов не развивает заглохла еще попробовал только на подсосе так же потом перестало крутить, услышел звук в акб клеммы не греються а акб будто кипит, поставил с рабочей машины акб и свечи заменил с нее же снял толку ноль заводиться 5 сек глохнет срабатывает так же один цилиндр. зажигание электронное стоит. че за боида понять не могу

пошел два раза кутнуло завелась один цилиндр только заработал педаль в пол толку ноль оборотов не развивает заглохла еще попробовал только на подсосе

Вообще-то, в мороз и полагается заводить на подсосе - бензин-то плохо испаряется

срабатывает так же один цилиндр

На одном точно не заведется. Раз уж не работают некоторые цилиндры, то нужно смотреть, почему. Или нечему гореть (если это инжектор), или нечем поджечь.

". заводиться 5 сек глохнет. " Когда заглохнет, посмотри - искра на всех свечах есть? При влажной погоде бывает пробой крышки зажигания из-за влаги внутри трамблера.

Попробуй продуй цылиндры без свечей.за одно и свечи посмотри мокрые или нет. В любом случае просуши свечи.Если свечи окажутся сухими-смотри подачу-может ледок где-то.

Подскажите мне стартер на классике иногда крутит иногда нет. Особенно на горячем двигателе не крутит (еле проворачивает). Значит втулки износились. Вопрос. А в чем физический смысол этого. Корпус якоря задевает о корпус? Или перекос во втулках? Или что-то другое.

брал б/у стартер на разборе БОШевский, крутит как надо уже год и всего-то 800р., но всё же когда у меня такая же история была, это было втягивающее мертвое)))

В чём Физический Смысол то. -)))). Да потому что *гамно кривое* ТАЗом произведёное. Причин 2-е. 1)клинит или 2)*пусковой ток*, б..ть, не доходит как надо - пишу а Самому и смешно и грустно.(за державу обидно). Но янеабэтом: - Причин много,но *сути ДВЕ*. и как уже правильно посоветовали выше - вскрытие покажет. но ещё правильнее выкинь нах. -)))
P.S. - ещё есть подозрение, что при нагреве Двигуна, чего-то *перерасширяется*, потому-что Васёк на Металлургическом в Кислодрищенске ..технологию *белых перлитных чугунов* в гробу видел, а Афоня на ВАЗе - х.й положил толстый на *тонкостно-поверхностное нитроцементирование* деталей. короче, металл ВЕДЁТ не так как просчитали в КБ - отсюда проблемы неизлечимые. Вывод: Меняй Авто на приличное или *йепись* каждый день в канаве, с руками по локоть в масле. вот и весь *физический смысл*.

В Вашем письмк не достаточно информации. Стартер может останавливаться из-за отсутствия питания, то есть плохой контокт на клемах ак-ра, изношен, подгоревший контактор(мощный контакт на втягивающем соленоиде. Может не срабатывать втягивающий из-за плохого контакта на замке зажигания, втягивающий потребляет до 30 ампер и цепь питания его часто нарушается. Может он не до тягивается чисто механически, то естьшлицы , по которым ходит бендекс сухие с засохшей смазкой. Когда стартер останавливается, проконтролиравать потребляемый ток, если очень большой 300-400ампер, то ротор башмачит из-за износа втулок, если ток менее 200 ампер изношены щетки колектора и не работает один полюс. Если ток совсем отсутствует, то нет питания стартеру. Если бы иметь точную информацию от Вас , я бы ответил точно. Удачи Вам. Владимир.

у кореша была такая хрень, на холодную хорошо, а на горячюю как двигун клинит.. сняли стартер посмотрели в другую поставили все ок. а по его тазику поняли что все пи. ц. и правда при нагреве что-то где-то расширялось и клиняло, короче в итоге пока думали над лебединой песней, поймали кулак дружбы. итог: замена блока и небольшая переборка, так как на капиталку у него денег не было, короче счас летает уже месяцев 10, а самое главное с тем же СТАРТЕРОМ . УДАЧИ.

У меня такая фигня была, причины неполадок были разные. Во всех случаях ток, проходивший через стартер, был ниже требуемого.
1. (Она же наиболее частая) Обгорели контакты во втягивающем. Определяется замыканием контактов (два болта) на втягивающем). Лечится: снимаем стартер, отсоединяем втягивающее, снимаем крышку, откручиваем болты, чистим обгоревшие контакты, контакты смазываем литолом, собираем обратно, приэтом смотрим, что бы не было перекосов, убираем все загрязнеия с контактов, зачищаем, смазываем литолом (он проводит ток, не дает контактам на клемах окисляться).
2. Разлом клемы включения втягивающего (по цепи сработки электромагнита). Найти бывает сложно, при разогреве металл расширяется, трещина или окислившиеся контакты не дают току пройти через обмотку электромагнита втягивающего. Паять или чистить бесполезно, нужно менять втягивающее.
3. Пробо й обмотки стартера. Лечится заменой стартера (желательно со втягивающим). Перемотка может не помочь.
4. Износ бендикса, либо износ оси стартера. Лечится заменой.
6. Клемы на аккумуляторе. Лечится очисткой контактов, либо заменой клем, клемы и все контакты смазываем литолом.
7. Неисправность заземляющей линии (где он, я так ине нашел, положил дополнительный провод от двигателя на массу).
Вывод: Не нашел решение проблемы, меняй стартер в комплекте со втягивающе м и проводкой. А лучше все в комплекте с автомобилем. Дело не АвтоВАЗе, там люди понимают всю ответственность. Дело в поставщиках. Кстати, как только-начинаешь ремонтировать, так автомобиль начинает чаще ломаться. Весь фокус, те запчасти, которые не прошли приемку ВАЗом, попадают на рынки автозапчастей. А автомобили не хуже произведенных, например в Европе (Рено, Опель, Пежо и др.)

Стартер болгарской сборки. Изношенные щетки по менял втулки смазал. Клеймы на аккумуляторе перебрал. Во втягивающем реле контакты почистил, правда солидолом не смазал контакты. Неисправность не исчезла. Сейчас стою на очереди по программе утилизации покатаюсь 1,5 мес и на утиль. Поэтому проблему стартера мне надо решить подручными средствами. Остается втулки поменять. Поменяю сегодняз автра посмотрю что получится и напишу. Всем СПАСИБО.

Сегодня купидл втулки за 50 рэ. Разобрал стартер, специально посмотрел и на якоре и на корпусе имеются следы задиров. Оказывается якорь задевал корпус (когда нагреется) из-за того что втулки были изношены, а зазор то между якорем и корпусом маленький.. Запресовал новые втулки увеличил чуток внутренний диаметр задней втулки а то не лезло. Собрал поставил стартер. Сразу заметил, что существенно увеличились обороты стартера. Легче стала заводится. Как правильно было замечено причина в том, что проектировали так что это рано или поздно должно было случится. Не я первый и не я последний. Или может мы ездим на наших ТАЗах не один срок. А на это наши конструкторы не расчитывали или нерасчитали. Вспомнинал наших конструкторов когда вытаскивал этот страртер из глубины двигателя. И когда вставлял. Чтобы вытащить стартер, надо сначала его вперед двинуть, опустить, повернуть его, а потом вверх потянуть ели ели протаскивая между коллектором генератором и термостатом. А до этого надо ещё и додуматся. А без накидного ключа на "13" стартер и не снять. И вообще все его крепят только на 2 болта вместо трех.

Это Вы напрасно ругаетесь. Вам бы на десятой волге снять . Или, скажем, на пассате, японцы бывают не подарок.

Витек,насмешил! Стартер на классике снимается ровно 5 минут. Вынемается он не между термостатом,а с другой стороны. Немного проворачиваешь и за нос тянешь наверх. Вообще как ты умудрился его вытащить через задний проход? Я правда не пробовал. Попробую как нибудь. Ради интереса.
А втягивающие сейчас выпускают плохие. В нем две обмотки.одна работает как основная,а одна поддержка. Очень давно меня один очень грамотный обмотчик научил. Разбираешь полностью втягивающие,сматываешь всё от туда и в мусор. Затем берешь медный провод диаметром 1.2 мм и наматываешь новую катушку. Чем плотней и больше витков туда войдет,тем лучше. Один конец на массу,другой на маму. После этого машина заводится даже при 9 вольтах.
Клиентам конечно так делать стартера не будешь,а себе любимому можно и повозиться.
Раньше втягивающие такие и были. С завода. Потом стали экономить на меди.

Мне довелось часто сталкиваться с проблемой, когда не заводился ВАЗ. Обращались владельцы инжекторных и карбюраторных машин. Ниже я приведу распространенные причины, что должно помочь с вашей проблемой. Перед этим только стоит сказать, что ниже пойдет речь как о старых, так и о новых моделях. Материал объемный, потому что решил расписать все подробно.

Существует три основные причины, почему не хочет запускаться отечественный авто:

Недостаток топлива в камере сгорания
Недостаток кислорода
Отсутствие зажигания

Как правило, 80 процентов неисправностей и кроется в этих трех причинах. Рассмотрим подробнее.

Неполадки с зажиганием

Самая распространенная неисправность. Сама искра может быть, однако ее силы не достаточно, чтобы воспламенить топливную смесь. Для выявления неполадки первым делом стоит проверить свечи зажигания.

Если кто-то не знает: свечи зажигания можно найти по широким проводам, отходящим от них. Нам необходимо определить, какая именно свеча вышла из стоя, потому что сразу все сломаться не могут. Для проверки необходимо запустить мотор ВАЗа и вслушаться в звук его работы. Далее по очереди выкручиваем свечи и слушаем, как изменяется звук мотора. Когда вы выкрутите неисправную свечу зажигания, звук работы движка не изменится.

Осмотрите выкрученную свечу. По нагару на ней вы можете определить, почему она вышла из строя. Скорее всего, на электроде будет один из следующих нагаров:

Красного цвета. Возникает из-за добавления различных присадок в топливо автомобиля. Если видите данный вид нагара, то от присадок стоит отказаться, потому что в скором времени придется менять оставшиеся свечи.
Белого цвета (похожий на налет). Говорит о несбалансированности топливной смеси. Это значит, что она образуется в неправильной пропорции кислород/топливо. Может быть как переизбыток топлива, так и переизбыток кислорода.
Черного матового цвета. Возникает из-за переизбытка бензина в топливной смеси. Причина: неправильно настроен карбюратор или неправильно работает инжектор. Еще один симптом: повышенный расход топлива.
Черного цвета масляный. Логично, что говорит о повышенном расходе масла, которое попадает на электрод и мешает образованию искры.

Важно знать! Свечи зажигания внешне могут быть исправны и отсутствие искры обуславливаться заливанием электрода свечи бензином. Это происходит из-за низкого заряда АКБ.

Неисправный стартер

Проблема со стартером на ВАЗах весьма актуальна. По статистике до капитального ремонта мотора хотя бы один раз возникает необходимость починить стартер. Советую после проверки свеч зажигания обратить внимание на этот механизм и скорее всего неисправность будет крыться в нем.

Для определения неполадки стоит определить к какому типу она относится:

Определить очень просто: если стартер не крутит, и ВАЗ не заводится, то проблема в электрике. Если же вы слышите, как он крутится, то неисправность в механике. Разберем, что может сломаться в электрике стартера, а что в механике.

Совет: во избежание коррозирования клемм стоит их обработать литолом. Предварительно необходимо произвести зачистку от очагов коррозии.

Во время проверки вы сможете подтвердить отсутствие обрыва цепи: каждый провод должен фиксироваться на клеммах стартера. Без схем на всех моделях ВАЗ подключение похоже:

Проверьте блок предохранителей, так как отработанный предохранитель разрывает цепь и на стартер не подается управляющее напряжение. Просто визуально проверьте предохранитель и если видите, что он сгорел, то замените.

Проверка исправности втягивающего реле. Данное устройство отвечает за выдвигание бендикса. Диагностировать неисправность втягивающего реле просто, так как оно работает с характерным звуком щелчка.

Щелчок появляется при повороте ключа зажигания. Если втягивающее реле не щелкает, то проблема кроется в нем или в его предохранителе. К сожалению, починить данную деталь невозможно, однако стоит она недорого. Кстати, есть простая хитрость, которая часто помогает реанимировать сломанное втягивающее реле: вы просто несколько раз постучите по нему слегка молотком. В большинстве случаев этот метод срабатывает.

Обрыв зубьев шестеренки бендикса. Довольно редкий вид причины по которой не заводится ВАЗ, однако очень легко диагностируется: из-под капота будет слышен неприятный металлический скрежет после поворота ключа зажигания.

Проблема устраняется заменой стартера.

Еще одна распространенная причина по которой не крутит стартер и не заводится ВАЗ: сгоревший предохранитель стартера. В таком случае втягивающее реле не щелкает.

Неисправность бензонасоса

При данной неисправности двигатель Жигули запускается, а потом глохнет или не запускается вовсе. Первым делом стоит посмотреть исправен ли предохранитель бензонасоса, потому что по статистике 60 процентов отказов работы топливных насосов ВАЗ связаны с перегоревшим предохранителем. В ВАЗ 2105 он находится в блоке под капотом возле лобового стекла, в ВАЗ 2107, 2109, 2115 в салоне ниже бордачка. В ВАЗ 2110, 2111 и 2112 находится в салоне в месте ног переднего пассажира.Рядом с предохранителями находятся реле, которые также отвечают за работу бензонасоса. Если же неисправность не в предохранителе и не в реле, то тогда она кроется либо в самом бензонасосе, либо в цепи его питания.

В карбюраторных ВАЗ бензонасос находится в подкапотном пространстве рядом с головкой блока цилиндров.

В инжекторных ВАЗах с бензонасосом уже все не так сказочно.

Кроется он в бензобаке и любит выходить из строя, если внутри мало топлива. Моторчик насоса электрический и охлаждается он самим бензином, в котором и находится. Если бензина мало, то насос плохо охлаждается, перегревается и в итоге ломается.

Автомобиль может плохо заводиться из-за низкого содержания топлива в баке.

Разрыв ремня гозораспределительного механизма

Тут все просто: визуально смотрите, не было ли обрыва. И даже, если обнаружили обрыв, то не стоит беспокоиться, что погнуло клапана, так как в ВАЗовских моторах в поршнях имеются специальные выемки под клапана. Исключением являются следующие модели:

Датчик положения коленвала

Сам датчик очень надежен, да и ломаться там нечему. Однако он может забиться толстым слоем грязи и прекратить функционирование. Выход из ситуации банален: просто его протереть. Как правило, он не может сразу загрязниться и неполадка будет проявляться постепенно: сначала ваш ВАЗ плохо заводится, а через месяц автомобиль уже запустить невозможно.

Так как на этом датчике скапливается много грязи, то его контакт с проводом просто отгнивает. Вот это уже является распространенной проблемой, однако ее легко решить вручную восстановив контакт. Датчик коленвала находится на масляном насосе.

Важно знать! Не допустимо осуществлять контакт при помощи скруток. Так вы его потеряете уже через месяц, поэтому лучше всего пропаять контакт и покрыть литолом.

ВАЗ заводится и сразу глохнет

Машина может сразу же глохнуть после старта даже из-за банальных мелочей типа расходников. Поэтому первым делом советую проверить топливный и воздушный фильтры. Если они забиты, то мотору сложно получать кислород и топливо, от чего он попросту глохнет.

Если до того, как ваш ВАЗ перестал заводиться, были обнаружены:

Потеря мощности
Машина плохо заводится
Увеличенный расход топлива

То скорее всего неисправен катализатор, которым оснащаются инжекторные модели ВАЗ. Катализатор можно удалить, перепрошив блок управления двигателем. Как альтернативный вариант: поставьте обманки лямбды. Забитый катализатор так же может быть причиной, почему не заводится ВАЗ.

Заключение

Почти у всех моделей ВАЗ одинаковые проблемы, из-за которых не заводится движок. Первым делом проверьте свечи зажигания, затем стартер. Перед серьезными проверками в гараже осмотрите предохранители стартера и безонасоса. Часто бывает так, что хозяева пол автомобиля распотрошили, а неисправность крылась в маленьком предохранителе, поменять который — дело пары секунд.

Всегда ищите неисправность в самых простых деталях типа реле, предохранителей, свечей, контактов проводов, исправности ремня ГРМ, так как такие поломки легко увидеть. Если же в них проблема не найдена, то обратите внимание на бензонасос, сам стартер. Если стартер крутит, но ВАЗ не заводится, то неисправность в механической части, если же механизм запуска издает звуков, то неполадка в электрике.

Читайте также: