Ваз 2115 заводится и глохнет

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

У меня такая же байда на ВАЗ-2115 была. при хорошем аккумуляторе. Проявлялясь редко.В последние полгода эксплуатации совсем не проявлялось.Глохла после заводки на холодную секунд через10-20.Второй раз заводишь - все нормально.

Блин ну причём тут акум? У меня новый стоит,ещё зимой поменял.
И в последнее время такаяже ботва появилась на холодную. Заводиш пару сек работает, потом резко падают обороты и глохнет или обороты резко подскакивают не давая ей заглохнуть.) И также как тут уже и писали происходит это пару раз за неделю.
Подозрения только топ.фильтр, а вернее на сам насос, потому что фильтр поменялся. А *ули от этой замены толку, если сам насос ставится старый, ведь онже тоже не вечный, вот может и начал *уёвничать. Цена его на Экзисте просто неадекватна, а теперь вопрос:
Гдето здесь или не здесь читал, что такой же насос ставится на десятки-двенашки нашенские и стоит он копейки такли это?

Сколько он стоит?
и как правильно называется? Чтоб потом в вазовском магазине не тупить и нормально объяснить чо мне надо)

топливный насос на таз 10. бошевский.

на размеры можно посмотреть в ветке про замену топливных фильтров, я там его рулеткой мерил.

Чтобы в магазине можно было проверить что дали то что тебе нужно.

Бензонасос не при чем. На профильном форуме давно за это трут.
Еще 2 закономерности, машины рестайл, теплое время года

Ребята. подскажите может кто сталкивался. у меня такая проблема: Когда машина заводится на холодном двигателе, при старте доли секунды дает малые(т.е. не как положенно на холодный 2000 оборотов а 1000 или 700) обороты и чувство что вот вот заглохнет, а после резко возрастают до 2000 как надо!!
Ну вот вроде так. вроде туфту написал,но понять можно. ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!

lebedevao, если внимательно почитаеш тему, то поймёш что именно эта проблема тут и обсуждается и однозначного ответа никто так и не нашёл.

1. КХХ в первый момент находится в закрытом состоянии по какой-то причине. Потом он открывается.
2. Плохая компрессия
3. Проблемы со свечами/проводами/трамблёром
4. Хреновый бензин (плохая испаряемость)
5. По разным причинам заливает свечи (к примеру, капает с инжектора).

Помогите. заводится и глохнет, до этого при движении упиралась и при нажатии газа вобще обороты сбрасывала.

Точно такие же симптомы. Машина счас на СТО, говорят, похоже, ИММО, советуют тащить на MAZDУ :( Ошибок по их словам, нет.
Где-то за неделю до этого перестал работать центральный замок от ДУшки (он и раньше срабатывал со 2-го, 3-го нажатия), но ездила. Батарейка в порядке.
А счас. Заводить пытался несколькими ключами, то же самое. Заводится, и сразу глохнет.

MAF я проверю обязательно (благо, есть не совсем исправный, но рабочий), может, чего еще посоветуете?

На сколько я знаю, если штатный иммобилайзер сломался, то заводится вообще не будет. А чего за машина-то и какой двигатель?

MAF я проверю обязательно (благо, есть не совсем исправный, но рабочий), может, чего еще посоветуете?

реально похоже на сломанную сигналку или иммобилайзер, тем более если он, как ты говоришь, начал глючить перед бедой.

Да и на сигналку не похоже. Двигатель же запускается и глохнет. Скорее всего, топливный насос не качает.

Сигналки нет, а с ИММО, может,совпадение? Смущает то,что это случипось на ходу, давлю на газ, а она как тормозит, наоборот. И после остановки вот такое. + то, что она все таки заводится.

Бензонасос? Бензин то как-то поступает, она ведь заводилась так уже раз 15? Да и если ошибок нет? Хотя не знаю.
Его по скорому проверить можно?

Ремонт на MAZDE здесь стоит реально дорого! До трети теперешней стоимости машинки :(

Итак, сегодня меня активно прибалтывали на покупку новой иммошки. Делов то совсем ничего - 700 EUR деталюшка с МАЗДЫ + работа. (Это при стоимости машины до 2,5 тыс.). На вопрос, может чего другое поломато, типа датчика воздуха, услышал кучу "нет, не может быть!". Там, мол, в иммошке, и "микросхема воняет", и вообще плата управления может полететь, если пытались часто заводиться при неисправном ИММО (Это, я так понимаю, что-то типа "готовь еще бабки, если мы ее не сможем завести после установки новой иммошки!"). Вот так, думай, мол.

Пошел я к машине (ее давно уже выкатили из бокса), снял иммошку, понюхал :)
Нифига корпус не воняет (до чипа я правда, не добрался). Засунул обратно, попытался завести. Заглохла опять, НО!! Не мгновенно, как раньше, а секунды через 3. Какая тут, думаю, нафик ИММОшка ? Завел еще раз, заглохла мгновенно..

Поменял датчик воздуха, все в порядке! Плюс к тому, кнопочки на ключе ЦЗ сейчас тоже работают как новенькие (может, один из контактов иммошки окислился, а я его вовремя понюхал? :) Если, конечно, эти системы связаны.)

Смысл такой: верить никому нельзя.
Всех с наступающим!

Алекс, я не очень понял, что за датчик воздуха ты поменял? Ты имеешь ввиду ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха?

Не подумайте, что все датчики и прочее было поменяно по этой причине, машина при заводке глохла еще в том году, по другим разным причинам были поменяны все элементы перечисленные выше. Просто когда купил машину она в самый лютый мороз всегда заводилась сразу. Ткните пожалуйста носом, что еще посмотреть? Или возможно на морозе при работе стартера АКБ проседает и ЭБУ не хватает напруги, что бы работать и остатся только смериться? Кстати масло синтетика, не особо замерзающая то. И второй вопрос что бы не создавать отдельную тему, корректировки по ДК используются во время запуска двигателя?

Такого быть не должно. Либо массы, либо АКБ. Начните с ревизии масс кузова, двигателя, проверьте АКБ.

бензонасос включен через реле, которое управляется сигналом с магнитолы (типа секретка). во время работы стартера магнитола гаснет, соответсвенно БН не работает

От этого надо избавиться.Давление топлива не должно так падать. 1.6 - маловато.Восстановите все как было по питанию насоса.

Такого быть не должно. Либо массы, либо АКБ. Начните с ревизии масс кузова, двигателя, проверьте АКБ.

Спасибо, кстати забыл сказать, все массы вокруг ЭБУ протянуты и пропаены. Так же все соединения масс кузова, двигателя, ЭБУ были откручены зачищены, обработаны и затянуты.
Склоняюсь больше к тому, что наверно это из-за того, что гаснет магнитолла и и тем самым вырубает реле бензонасоса. Какое минимальное давление является нормально допустимым во время работы стартера на холодном двигателе в мороз?

Какое минимальное давление является нормально допустимым во время работы стартера на холодном двигателе в мороз?

"Девятошный" 1,5л - с обраткой. "Калиновский" 1,6л - без.
Не в "Янворе" дело, а в пихле. Софт и такой, и такой есть.

Спасибо! Для начала проделаю эксперимент с обходом секретки либо вечером, либо завтра утром после продолжительной стоянке, что бы все как положено остыло. Если не поможет, то заменю ДТОЖ. О результатах отпешусь.

ДТОЖ замените сразу - 5гр. расхождение, многовато. Давление в стенку померить бы ещё. На Вашей очень просто - пережимаем обратку плоскогубцами, и смотрим на манометр.

И второй вопрос что бы не создавать отдельную тему, корректировки по ДК используются во время запуска двигателя?

Вам туда не надо. С коррекцией проблема. Она должна стремица к 1. ДК в "запуске" не участвует. Разбираца с "чёрными" свечами диагност должен - сами не справитесь.

Спасибо про коррекцию вопрос снят, сам понимаю что это целая наука, вопросы задавать не буду, на форуме уже знаком с целым рядом причин. Но уже точно знаю, что именно для двигателя ВАЗ 2111 в сочетании Январь 7.2 нормальное значение коэф. коррекции в районе 0.85 связано это с тем, что с завода идут (или шли) форсунки Siemens VAZ 6393 (Желтые с 4-я отверстиями) которые увеличенной производительности и ставятся так же на двигатели 1.6. ДК душит их соответственно корректировками
хотя что назвать нормальным значением, в теории это для Января 7.2 от 0.80 до 1.20, вот 0.85 это правильно назвать практикой

с завода идут (или шли) форсунки Siemens VAZ 6393 (Желтые с 4-я отверстиями) которые увеличенной производительности и ставятся так же на двигатели 1.6.

Каждому двигателю, соответственно рампе и форсам - "свой" софт. В котором есть такая калибровка "коэфициент производительности форс". В идеале авто должно ездить без ДК так же как и с ним. Т.е. если сдёрнуть разъём ДК - коэфф. корр. вр. впр. =1.
Всё остальное - неисправности. Включая "наевшееся" масло.

Выход коррекции за указанные Вами значения вызовет вкл. "джеки чана" по причине уже критической поломки. Т.е. система сама не в состоянии преодолеть такую неисправность, и не сможет к ней адаптироваца. Повторюсь - нормальное значение коррекции, около 1 (0,95 - 1,05) максимально. Дальше - некритические неисправности.

глохнет как раз из за бедной смеси, а тут еще и давления нет
дтож не трогайте, он ведь не окружающий воздух измеряет, так что под капотом "теплее"

А я советую - поменять. На всякий. Не так уж дорого и стоит. Чтоб проблемы из-за 100р. не наживать.

Наверное лучше сменить, я термометр привесил в метре от капота, когда сканером машины смотрю совпадает 1 к1.

Спасибо, сменю. Была летом проблема показания ДТОЖ на горячем двигатели скакали от 70 до 95, причем по несколько раз в секунду с большим разбросом, контакт проверял, защищал, обрабатывал - без изменений, потом само собой все прошло. Если что, останется под запас.

По пробуй заменить др. диагностиков. Проблема в подаче топлива, мож бензонасос. Надо все по порядку проверять, начиная с бензобака.

Еще может быть подсос воздуха. Посмотри под дроссельной заслонкой есть штуцер закрытый резиновыми колпочками, может быть потеряли. Посмотрите как работает с отключённым ДМРВ.

Пробывал с отключенным ДМРВ. Сразу начинает захлебываться и еле еле работает. А про подсос смотрел вроде все на месте.. А штуцер еще не смотрел надо глянуть

Датчик массового расхода воздуха или Датчик холостого хода

а что только ты можешь, что-то советовать?

Читай тему внимателней, автором уже была проведена замена до твоего совета .

а что только ты можешь, что-то советовать?

Читай тему внимателней, автором уже была проведена замена до твоего совета .

а что только ты можешь, что-то советовать?Читай тему внимателней, автором уже была проведена замена до твоего совета .

Не увидел.
У меня на 21093 были схожие симптомы - в итоге заменил ДМРВ и все проблемы исчезли.

Давление топлива? Давление сразу падает, или держится? Показания ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, ДТОЖ? --Это работа для диагноста. Свечи, в/в провода менял?

ДАвление в норме показатели тоже в норме, в том то и дело непонятно что копать еще.. Пока нет не починили. машину у диагноста оставил. Пока копается.

Короче позвонили с сервиса сказали забирать. На вопрос а "аЧе было?" сказал что дроссель прочистили. сегодня типа в -6 завелась спокойно даже на холодной ехал спокойно ..незнай незнай. Заберу посмотрю отпишусь.

Пару раз машина резко глохла и заводилась в неподходящий момент,потом плохо стала заводится,потом на переезде через ж/д заглохла. Просмотрел все предох.,поменял все реле не заводится ,отбуксировал к электрику.Тот подключил коп.и говорит что у меня машина перепрошита и он ничего сделать не может,тогда я ему сказал что я по своему копу в машине и так могу сказать все неисправности в машине ,включая коды неиспрвностей ,работу датчика кислорода ,работу шагового двигателя,включая какой у меня стоит коп. в машине .Потом он повозился и машина завелась.Через день оставил машину на работе потом вечером заводить она не хочет.Свет,радио все есть она не хочет,и неисправность не выдает.Час возился сам оказалось банально просто отходил идущий на двигатель провод зачистил затянул и проблем нет.
Когда машина начинает работать с перебоями и обороты (только не когда обороты одинаковые допустим 1200 или 2000 это неисправность ясна)меняются первое сразу фильтр в баке ( в баке а не снаружи) особенно если машина прошла тысяч 30-40

Ваз 2115 2004 года выпуска. Проблема в следующем: на горячую заводится крайне тяжело: несколько раз заводится и сразу глохнет или просто крутит стартер и не заводится вовсе. С 2-10 раза все таки заводится.
Машина идет нормально, обороты держит, разгоняется хорошо.
Уже было заменено: топливный насос, свечи, высоковольтные провода, датчик массового расхода воздуха, датчик холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, грм, выполнена чистка и регулировка двигателя, может ещё что то, уже не помню.
Горит всегда ошибка "Обрыв датчика детонации", но дело в том, что стоит какая то левая прошивка на машине, в которой этот датчик вовсе отключен (судя по словам диагноста). Если снять клемму с аккумулятора и подождать минут 10-20, машина километров 50 едет без ошибок, но проблемы с заводом на горячую присутствуют. Контроллер Января 5.1.
В чем может быть причина? Просто уже надоело ездить по сервисам и менять работающие части машины. В сервисе по перепрошивке сразу сказали, что гарантий что глюки пройдут не дают.

Во первых прошивку нужно вернуть ,залить назад стоковую ,а потом уже делать диагностику ! Не известно что там ещё на крутили в прошивке !

Поддерживаю Прошивку заводскую и тогда будет на диагностике ясно Какой из параметров отклоняется от нормы .

посмотри датчик положения коленчатого вала и его разъем. была такая проблема заменили разъем и машина пошла.слабые контакты в разъеме обгорели вот и все.разъем обошелся в 40 руб. а диагностика 800.

Было и у меня зимой прошлой машина 2115 начала прямо на ходу дергаться хорощо стоит компьютор сразу показал что неисправен датчик положения кол. вала,на улице -25 С так и ехал заглохнет включится благо была трасса доехал до базы разворот и баста не заводится пошел купил датчик открутил а там провод один отвалился пошел купил новый разьем прикрутил заизолировал а старый в бардачок это единственный датчик на этой машине который не резервируется и при его неисправности машина стоит колом

заводится, может сразу а бывает что надо погонять и так стала чаще. ехал недавно и машина задергалась и заглохла. потом завожу она глохнет.Подскажите причину.

Читайте также: